Как заменить кардан на тойота чайзер 100

Обновлено: 06.07.2024

1. Поднимите домкратом заднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Подклиньте передние колеса автомобиля, чтобы он не съехал с опор. Отпустите ручной тормоз и переведите рычаг КПП в нейтраль.

2. Переместившись под автомобиль, осмотрите карданный вал. Проверьте отсутствие вмятин и трещин на трубообразном корпусе вала. Дефектный вал подлежит замене.

6. Проверьте, в последнюю очередь, затяжку болтов крепления карданного вала.

8. Поднимите домкратом заднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Подклиньте передние колеса автомобиля, чтобы он не съехал с опор. Отпустите ручной тормоз и переведите рычаг КПП в нейтраль.

Рис. 11.9. Нанесите метки взаимного положения на фланцы карданного вала и ведущей шестерни дифференциала

10. Отверните болты крепления заднего шарнира, проворачивая карданный вал (или колесо) для лучшего доступа. Удалите четыре болта, гайки и шайбы (см. рис. 11.10).

Рис. 11.10. Удерживая гайку вторым накидным ключом, отпустите все четыре болта

11. Отверните болты крепления кронштейна подвесного подшипника к днищу автомобиля (см. рис. 11.11).

Рис. 11.11. Кронштейн подвесного подшипника закреплен двумя болтами

12. Вытяните переднюю часть карданного вала из КПП и снимите узел карданного вала с автомобиля.

13. Смажьте кромки сальника раздаточной коробки многоцелевой смазкой. Аккуратно введите крестовину промежуточного вала в раздаточную коробку, затем заверните болты крепления кронштейна подвесного подшипника, но пока не затягивайте их.

14. Подсоедините фланец карданного вала к фланцу ведущей шестерни дифференциала, совместив метки взаимного положения, нанесенные при снятии. Затяните болты крепления моментом, предписанным Спецификациями.

15. Отрегулируйте положение подвесного подшипника (см. рис. 11.15,а,б), затем затяните болты крепления моментом, предписанным Спецификациями.

Карданный вал (Снятие и установка)

1. Снимите передний карданный вал. а) Нанесите установочные метки на фланцевую вилку переднего карданного вала и фланец раздаточной коробки.

б) Отверните четыре гайки, снимите болты и шайбы.

Момент затяжки. 88 Н м

Примечание: подвесьте отсоединенный конец карданного вала на проволоке.

в) Нанесите установочные метки на фланцевую вилку переднего карданного вала и фланец переднего редуктора.

1. Проверьте передний и задний карданные валы на отсутствие повреждений.

2. Используя стрелочный индикатор, проверьте биение карданных валов. Максимальное биение:

Передний карданный вал:

Задний вал. 0,3 мм

Промежуточный вал. 0,5 мм

Если биение больше максимального, замените карданный вал.

3. Проверьте подшипники крестовин.

а) Проверьте подшипники крестовин на износ и возможное повреждение.

б) Проверьте осевой люфт подшипников крестовин, поворачивая вилку и крепко удерживая при этом карданный вал.

Максимальный осевой люфт подшипников. 0,05 мм

В случае необходимости замените подшипники крестовины.

4. Проверьте опорный подшипник,

а) Вращайте подшипник руками, прикладывая к нему усилие в направлении вращения. Убедитесь в том, что подшипник вращается плавно, без заеданий.

б) Убедитесь в том, что сальники не повреждены.

Примечание: при необходимости замените опорный подшипник.

5. При замене подшипников крестовины убедитесь, что отверстия для пресс-масленок расположены в направлениях, показанных на рисунках "Расположение пресс-масленок на переднем карданном валу" и "Расположение пресс-масленок на заднем карданном валу".

Видео по теме "Toyota Hilux. Карданный вал (Снятие и установка)"

Замена крестовин карданного вала ПРАДО 120 (ч.2 - снятие (демонтаж) старых крестовин) Замена подвесного подшипника карданного вала - вибрация Замена крестовин карданного вала ПРАДО 120 (ч.3 - установка новых крестовин)

🛢️ Таблица интервалов обслуживания, проверки и регулировки Toyota Mark II / Chaser / Cresta

Модели 2WD и 4WD 1996—2001 гг. выпуска с дизельным 2L-TE (2,4 л с турбонаддувом)
и бензиновыми 4S-FE (1,8 л), 1G-FE (2,0 л), 1JZ-GE (2,5 л), 1JZ-GTE (2,5 л с турбонаддувом), 2JZ-GE (2,5 л).

Интервалы обслуживания

Если вы в основном эксплуатируете автомобиль хотя бы при одном из нижепреведённых особых условий, то необходимо уменьшить интервалы технического обслуживания по некоторым пунктам плана ТО.

Дорожные условия.

Эксплуатация на ухабистых, грязных или покрытых тающим снегом дорогах.
Эксплуатация на пыльных дорогах.
Эксплуатация на дорогах, посыпанных солью или реагентами.

Буксировка прицепа или использование верхнего багажника автомобиля.
Повторяющиеся короткие поездки менее чем на 10 км при внешней отрицательной температуре.
Чрезмерная работа на холостом ходу и/или вождение на низкой скорости на длительое расстояние.
Регулярное вождение на высокой скорости (80% или более от максимальной скорости авто более 2 часов).

Объекты обслуживания	Переодичность (пробег или время в месяцах, что наступит раньше)										Рекомендации
Объекты обслуживания	х1000 км	10	20	30	40	50	60	70	80	мес.
1	Ремень привода ГРМ		Замена каждые 100 000 км
2	Зазоры в клапанах (бензиновый двигатель)		–	П	–	П	–	П	–	П	24
3	Зазоры в клапанах (дизельный двигатель)		–	–	–	П	–	–	–	П	24
4	Ремни привода навесных агрегаторов		–	П	–	П	–	З	–	П	24
5	Моторное масло		З	З	З	З	З	З	З	З	12	Прим. 2
6	Масляный фильтр		З	З	З	З	З	З	З	З	12	Прим. 2
7	Шланги и соединения систем охлаждения и обогрева		–	–	–	П	–	–	–	П	24	Прим. 1
8	Охлаждающая жидкость		–	–	–	З	–	–	–	З	24
9	Приемная труба системы выпуска и крепления		–	П	–	П	–	П	–	П	12
10	Свечи зажигания обычный тип свечей зажигания		П	З	П	З	П	З	П	З	12 / 24
11	Свечи зажигания платиновые свечи зажигания		–	–	–	–	–	–	–	З	72
12	Аккумуляторная батарея		П	П	П	П	П	П	П	П	12
13	Топливный фильтр (бензиновый двигатель)		–	–	–	З	–	–	–	З	48	Прим. 2
14	Топливный фильтр (дизельный двигатель)		–	З	–	З	–	З	–	З	24	Прим. 2
15	Водоотстойник (дизельный двигатель)		П	П	П	П	П	П	П	П	6	Прим. 2
16	Воздушный фильтр		П	П	П	З	П	П	П	З	12 / 48	Прим. 2, 3
17	Крышка топливного бака, топливопроводы		–	–	–	П	–	–	–	П	24	Прим. 1
18	Кислородный датчик		Замена каждые 100 000 км									Прим. 4
19	Система вентиляции картера двигателя		–	П	–	П	–	П	–	П	24
20	Жидкость гидропривода сцепления		П	П	П	З	П	П	П	З	6 / 24
21	Стояночный тормоз		П	П	П	П	П	П	П	П	6
22	Тормозные колодки и барабаны		–	П	–	П	–	П	–	П	12	Прим. 2
23	Тормозные колодки и диски		П	П	П	П	П	П	П	П	6	Прим. 2
24	Тормозная жидкость		П	П	П	З	П	П	П	З	6 / 24
25	Трубопроводы и шланги тормозной системы		–	П	–	П	–	П	–	П	12	Прим. 2
26	Рабочая жидкость усилителя рулевого управления		П	П	П	П	П	П	П	П	6
27	Рулевое управление		–	П	–	П	–	П	–	П	12	Прим. 2
28	Шаровые и пыльники приводных валов		–	П	–	П	–	П	–	П	12	Прим. 2
29	Масло в МКПП и раздаточной коробке		–	–	–	П	–	–	–	З	24 / 48	Прим. 2
30	Масло в АКПП		П	П	З	П	П	З	П	П	12 / 36
31	Фильтр АКПП		–	–	–	–	–	З	–	–	Прим. 2
32	Масло в редукторе переднего (4WD) и заднего моста		–	П	–	П	–	П	–	З	12 / 48	Прим. 2
33	Передняя и задняя подвеска		–	П	–	П	–	П	–	П	12	Прим. 2
34	Болты и гайки на шасси и кузове		–	МЗ	–	МЗ	–	МЗ	–	МЗ	12	Прим. 2
35	Состояние шин		П	П	П	П	П	П	П	П	6
36	Все световые приборы, сигналы		П	П	П	П	П	П	П	П	6
37	Хладагент системы кондиционирования		–	П	–	П	–	П	–	П	12

П — проверка и/или регулировка (ремонт или замена при необходимости).
З — замена.
МЗ — момент затяжки.
24 / 48 — время в месяцах; 24 — переодичность проверки; 48 — переодичность замены.

После пробега 80 000 км (или 48 месяцев) проверять каждые 20 000 км (или 12 месяцев).
При эксплуатации в тяжелых условиях производить техническое обслуживание в 2 раза чаще.
При эксплуатации на пыльных дорогах проверять каждые 2 500 км или (3 мес).
Проверка роботоспособности и при необходимости замена каждые 100 000 км.

1.😎 Как сделать самодиагностику на JZX100?

Под капотом, с правой стороны есть чёрный диагностический разъём с надписью на крышке DIAGNOSIS. Под крышкой есть схема расположения пинов. Для запуска самодиагностики необходимо замкнуть разъёмы E1 и TЕ1 перемычкой, куском провода или скрепкой. После поворота ключа зажигания на приборной панели замигает лампа Check Engine (Чек Энджин). Считаем моргание, сначала первая цифра, потом вторая. После небольшой паузы мигание начнёт показывать ошибки заного.

В зависимости от типа кузова комплектовался разными типами двигателей. Шестое поколение, X100 комплектовалось:
1,8 л 4S-FE (120 л.с.) — SX100
2,0 л 1G-FE (160 л.с.) — GX100/GX105
2,5 л 1JZ-GE (200 л.с.) — JZX100/JZX105
2,5 л 1JZ-GTE (турбо, 280 л.с.) — JZX100
3,0 л 2JZ-GE (220 л.с.) — JZX101
2.4 л 2L-TE (97 л.с.) дизельный — LX100

Номер двигателя на автомобилях Mark 2 / Chaser / Cresta в кузове jzx100 с двигателем 1jz-gte находится под масленным фильтром с правой стороны.

Заводской вариант Toyota Chaser Tourer V разгоняется до 100 км/ч за 6-6,5 с.

Кто уронил шоколадку: тюнинг Toyota Chaser JZX 100

Помните ставшую популярной фразу о том, что «у самурая нет цели – только путь»? В тюнинге в целом и в стэнсе в частности это правило тоже работает. История обычно начинается с запиленных пружин. Но проездив сезон на неработающей подвеске, кто-то поставит новые пружины и забудет о тюнинге, а кто-то примет решение идти дальше. Следом за заново собранной подвеской появятся новые диски, за ними – обвес, а дальше всё как в тумане. Сотни просмотренных проектов, десятки скупленных по всей России и миру запчастей и бессонные ночи в гараже. Сегодня развеивать миф о «неездабельности» и непрактичности стэнс-проектов на статичной подвеске будет шоколадная Toyota Chaser JZX 100.

Toyota Chaser, которую владелец Вадим зовет «шоколадкой», появилась у него в 2015 году после экзотичной Toyota Verossa. Собственно, Chaser тоже не должен был задерживаться надолго, но никак не продавался и в результате «вынужденно» остался у Вадима. Через полгода – как ни удивительно, с подачи супруги – Вадим решился на стайлинг. Естественно, стайлинг тогда ограничился запиленными пружинами, но и этого вкупе с одолженными у друзей колесами хватило для участия в первом в жизни фестивале. Отпиливая с друзьями пружины, Вадим еще не понимал, во что ввязывается…

Техника

Как это часто бывает, итоговый результат радикально далек от того, что планировалось изначально. Первой была куплена винтовая регулируемая подвеска Final Conexxion full tap с кастомными пружинами разной жесткости: 26 кг/мм впереди и 22 кг/м сзади. С учетом занижения были заменены рычаги и раскатаны крылья, а в довершение внешней картины куплены диски Volk Racing CE28 шириной 10,5J. Звук стокового 1JZ-GE в 200 л.с. облагородили полностью новой выхлопной системой на 76 трубе с окончанием Shotgun без пламегасителя.

Однако такая конфигурация пробыла на Chaser не очень долго. Поскольку автомобиль было решено оставить на статичной подвеске, без пневмоэлементов, «винты» Final Conexxion были заменены на BC Racing DS Series – самую жесткую серию ВС, имеющую 30 регулировок жесткости хода штока. Пружины, соответственно, тоже установили от BC Racing с жесткостью 24 кг/мм по кругу. Для более чёткой настройки работы подвески передние верхние рычаги заменили на детали от Cusco с регулируемым положением шаровой, а также установили комплект задних регулируемых рычагов на полиуретане. Винтовые стойки позволяют занизить машину, сохраняя при этом кинематику подвески, что делает возможными поездки на дальние расстояния. Благодаря специфике многорычажной подвески, отрицательному развалу и грамотным доработкам из Chaser получился жизнеспособный на дороге проект без классического контакта колес с арками: при наезде на неровности колесо, как и положено, уходит в арку. Трудоемко и затратно, зато сравнительно практично!

Снаружи и внутри

В поиске своего стиля Chaser прошел путь от массивных обвесов до минималистичной гармонии. Сначала казалось, что машина должна быть огромной и широкой, но уже после сезона 2015 года всё поменялось. Плата за внешность была неоправданно высока: за лето пришлось трижды чинить бампер, потому что он разбивался на куски, которые приходилось стягивать хомутами. Вадиму это надоело, и уже в следующем году было принято решение о кардинальной смене внешнего вида.

Для начала автомобиль полностью перекрасили – собственно, так Chaser и стал «шоколадкой». Взяв за основу коричневый «хамелеон» и добавив в него ксералика, Вадим получил формулу идеального цвета. Позже машину в связи с переездом погрузили в контейнер и отправили в Москву. Осень и зиму Chaser простоял в гараже, летом отвёз хозяев в Сочи и обратно, а зимой обзавёлся новым комплектом колёс WORK EQUIP 05. Диски нашлись не сразу: японские аукционы предательски молчали, но Вадим не сдавался и уже в декабре получил комплект колёс прямиком из Сургута. Параметры были смешные, поэтому диски пересобрали с новыми полками и получили 10 дюймов ширины спереди с вылетом 15 мм и полкой в 3,5 дюйма, а сзади 11 дюймов с вылетом 24 мм и полкой в те же 3,5 дюйма. Весной колёса встали на Chaser, тогда же добавился развал -6,5 градусов спереди и -8,5 сзади. Изюминкой стали гайки 326 POWER, длина которых — целых 14,5 см.

Замена крестовины кардана рулевого на Chaser gx90

Замена рулевого кардана Toyota Harrier SXU10. Замена противотуманных ламп. Полировка фар.

Люфт руля gx100 cresta, mark, chaser

Ремонт рулевого вала, замена крестовины

Замена крестовины рулевого вала.

Замена крестовины на рулевой колонке DAF

Замена крестовины рулевого вала

Замена крестовины карданчика на Субару Легаси BH5

Замена блока крестовин рулевого вала

Замена крестовины рулевого вала

Замена рулевой крестовины Мерседес Vito 638

Стоит ли менять рулевую рейку или заменить крестовину рулевого вала пример Nissan Almera N16

Ремонт и замена тормозного диска на Toyota Chaser VI (X100)

На грузовых автомобилях Газель, подшипник для передней ступицы, равно как и вся ходовая часть, испытывает повышенные нагрузки. А если прибавить к этому еще и плохие дороги, довольно частую езду с перегрузом, а также не всегда качественные детали, становится понятно, что производить замену подшипника для передней ступицы Газель приходится довольно часто.

Однако крайне важно выполнять эту процедуру правильно, чтобы избежать дополнительного риска или денежных затрат. Ниже дана информация о том, как вовремя распознать неисправность и как сделать замену подшипников передней ступицы на Газель Некст, 3302 или Бизнес.

Так же статья подойдет владельцам ГАЗ 2705, 3221, 32212, 32213, 32217, 3302, 33021, 33023, 33027 «ГАЗель» и 2217, 22171, 2752 «Соболь» (и модификациях).

Когда меняют тормозные диски

Какого-то определенного времени эксплуатации или установленного пробега машины на случай замены ТД не существует. И, тем не менее, с этой проблемой сталкиваются многие автолюбители.

Признаки неисправности тормозной системы определяются достаточно просто:

скрип в районе колес при нажатии на тормоз;
увеличенный ход тормозной педали, так называемое проваливание;
значительное снижение уровня жидкости в главном тормозном бачке;
при нажатии тормозов машину уводит в сторону или ощущается биение.

Что послужило появлению таких признаков неисправности в ТС, определяется визуальным осмотром состояния механизмов, в частности определяется степень износа тормозных дисков и колодок на всех колесах. По его результатам принимается решение — нужно ли поменять тормозные колодки или требуется замена тормозных дисков.

Необходимость замены дисков

Регламентированный период, который установлен производителями для замены диска, не всегда доступен для автовладельцев. В большинстве случаев этот параметр контролируется по наработке для каждого автомобиля. Замена проводится при выявлении негативных косвенных признаков. Основными проблемными симптомами являются:

При появлении таких признаков необходимо выполнить диагностический осмотр. Желательно провести мониторинг на каждом колесе, чтобы иметь полное представление о состоянии тормозной системы. Во многих случаях достаточно будет заменить колодки. Однако, если на металлической поверхности будут заметны явные следы выработки или толщина окажется ниже предельного параметра, то понадобится снятие тормозного диска для его замены или частичной реставрации.

Подготовка к замене ТД

Определив неисправность ТД, надо подготовиться к тому, чтобы самому их поменять. Для этого в первую очередь требуется купить новую запчасть в автомобильном магазине.

Выбирая тормозные диски для своей машины, автовладелец должен учитывать стиль своего вождения. Любит ли резко разгоняться и активно маневрировать. Как часто использует тормоза. Ездит много по городу или преобладают междугородние поездки по трассе.

От этих факторов зависит запчасть какого производителя требуется покупать. Диски могут быть штатными и спортивными.

Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.

Водитель должен помнить, когда производится замена передних тормозных дисков, их надо менять парно, даже если один из них по всем параметрам подходит для дальнейшей эксплуатации. Такое же правило действует и для задних тормозных механизмов.

Объясняется такое правило тем, что неодинаковый вес однотипной запчасти на колесах одной оси приведет к потере курсовой устойчивости.

Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.

В гараже или на специальной технической площадке заранее готовится инструмент и материалы необходимые при ремонте.

Домкрат и баллонный ключ.
Ключи на «13» и «17».
Ключ гаечный с трещоткой.
Большая плоская отвертка.
Тонкая плоская отвертка.
Струбцина.
Кусок проволоки, чтобы зафиксировать ступор.
Молоток.
Жидкость WD, для того чтобы открутить прикипевший крепеж.
Тормозная жидкость, на случай прокачки тормозов.
Ветошь.

Машину установить на яму или на подготовленной ровной площадке. Заранее определиться, нужна ли замена задних тормозных дисков или меняются только передние. От этого зависит, каким образом поднимать машину домкратом. Приподнимать весь борт или только передние колеса.

Подготовительные операции

Провести демонтаж старого диска и установку нового можно самостоятельно даже в гаражных условиях. Предварительно понадобится купить подходящие для конкретной модели автомобиля диски. Делать это нужно внимательно, так как иногда даже год выпуска одного и того же автомобиля влияет на устанавливаемые детали.

Останавливать выбор на каком-либо конкретном производителе этих запчастей стоит исходя из стиля вождения на машине. Необходимые характеристики для водителя, применяющего активный стиль с частым применением педали тормоза или для водителя, который большую часть времени проводит на загородной трассе, будут различными.

Принято разделять ТД на классический (штатные) и спортивные (усиленные):

В классической конструкции применяется ковкий чугун, обработанный механическим способом до нужных размеров. Выпускаются экземпляры невентилируемые и вентилируемые. В первом случае основой является одинарный диск, рядом с которым установлен суппорт с тормозными колодками. Во втором случае используется сдвоенная система дисков, разделенных ребрами. За счет попадания между ними воздуха осуществляется вентиляция узла. Популярными брендами, занимающимися изготовлением этих деталей, являются ATE, Zimmerman, Bosh.
При производстве усиленных дисков используются более прочные марки чугуна либо высоколегированной нержавеющей стали. Данные элементы обеспечивают больший срок эксплуатации при повышенных нагрузках во время езды. Известные бренды в этой области предлагают более дорогие изделия. Чаще всего в автомагазинах можно найти такие марки, как Brembo, DBA, EBC.

Проводить замену тормозных дисков необходимо обязательно парой на оси с обеих сторон.

Это обеспечит правильную работу всей тормозной системы. Даже если одна из сторон после визуального контроля находится в удовлетворительном состоянии, а вторая существенно изношена, то рекомендуется менять оба диска. Если проводить демонтажные работы с одной стороны, то разнобой приведет к потере курсовой устойчивости. Правило распространяется как на переднюю, так и на заднюю ось.

Для проведения монтажно-демонтажных работ потребуются такие инструменты:

автомобильный домкрат (механический, гидравлический, пневматический);
струбцина;
молоток с деревянной наставкой (допускается резиновая или деревянная киянка), в некоторых случаях применяется обратный молоток;
набор гаечных ключей и отверток;
жидкости для обработки ржавчины (WD-40 или аналоги);
тормозная жидкость, если потребуется прокачка тормозов;
чистая ветошь и средства индивидуальной защиты (рабочие рукавицы, защитные очки и т.д.);
щетка по металлу или электроинструмент со специальной насадкой;
динамометрический ключ.

Как снять тормозной диск

Для того чтобы поменять вышедший из строя ТД, надо последовательно выполнить ряд действий.

Отжать поршень рабочего цилиндра тормозов.
Отсоединить суппорт. Для этого, с внутренней стороны ступицы откручивается два крепежных болта.
Не отсоединяя тормозных шлангов отодвинуть суппорт, тем самым освободить диск. Тормозные колодки разжать и зафиксировать с помощью струбцины.

Зафиксировать суппорт с помощью приготовленной проволоки.

На некоторых моделях автомобилей рамка суппорта мешает снятию диска. В этих случаях, требуется открутить крепление рамки и убрать ее.
Перед тем как снять ТД со ступицы, надо открутить прикипевший крепежный болт, предварительно смазав место крепления жидкостью WD или тормозной жидкостью, при ее отсутствии. Таких болтов, закрепляющих диск на ступице, может быть один или два. Это зависит от модели машины.
После того как крепежные болты удалены, можно приступить к снятию ТД. Часто, он бывает прикипевший к поверхности ступицы. Чтобы облегчить его демонтаж, требуется легким постукиванием молотком добиться его отсоединения от стенки соседней детали.

После снятия старого тормозного диска надо обязательно удалить с поверхности ступицы ржавчину, окалину и грязь. Если этого не сделать, то после установки новой запчасти возникнет биение ступицы больше допустимого значения.

На освободившееся место установить новый диск. Во время его крепления, для закрутки крепежных болтов используется динамометрический ключ. Усилия при закручивании — 100-120 Нм. Если перетянуть крепеж, то это может привести к радиальному биению ступицы.

Сборка тормозного механизма на новом диске производится в обратном порядке.

После того как тормозной механизм с новым диском собран, проверяется биение ступицы с диском. Для этого специальный измеритель устанавливается иглой на расстоянии 5 мм от поверхности нового диска, который надо вращать. Биение не должно превышать значения, разрешенного для конкретной модели автотранспорта.
Таким же образом меняется ТД на противоположном колесе, а также производится замена задних тормозных дисков.

Опыт показывает, что замена тормозных дисков процесс хоть и трудоемкий, но относительно несложный. Однако, если навыков в обращении с инструментом у водителя недостаточно, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Процесс замены

Машина для ремонтных работ устанавливается на прямой ровной поверхности. Домкратом поднимаем необходимую сторону и снимаем колесо. В открывшемся пространстве освобождаем диск для демонтажа. Отжимаем поршень рабочего цилиндра, чтобы снять суппорт. Предварительно ослабляем крепежные болты на нем.

Отсоединять гидравлические трубки тормозной системы не нужно, достаточно отодвинуть узел в сторону и подтянуть его при помощи проволоки к любой балке или тяге. Тормозные колодки разжимаем и блокируем их струбциной.

В отдельных конструкциях узла демонтажу мешает рамка суппорта. Достаточно выкрутить ее крепеж и избавиться от помехи. В большинстве случаев крепежный болт прикипает и мешает снятию со ступицы. Для его ослабления используют ВД-40 либо тормозную жидкость. В некоторых машинах предусмотрена пара таких болтов.

Освободившись от проблемных метизов, нужно снять прикипевший тормозной диск. Здесь также можно использовать предварительно спецжидкости для коррозионных зон. Затем необходимо применить один из проверенных способов:

Простукивание с помощью деревянной наставки по тыльной стороне. Делать это нужно короткими резкими ударами, чтобы не создать проблем.
Деревянной или резиновой киянкой обстукиваем обратную плоскость. Этот способ более гуманный по отношению к деталям, чем применение более тяжелого металлического молотка.
Применить обратный молоток. Для этого потребуется купить либо взять взаймы этот относительно редкий, но эффективный инструмент.
Можно воспользоваться съемником. Однако, стоит чувствовать усилие, чтобы не сломать инструмент или диск, ведь в некоторых случаях более прочные съемники могут повредить сильно прикипевшую деталь. Тогда о восстановлении последней можно забыть.

Избавившись от старого диска, очищаем поверхность от загрязнений в виде окалины или пыли. Для этого используем щетку по металлу или насадку на электроинструменты. Позже очищаем поверхность спецжидкостями. Если не проводить очистку, то новая деталь может сесть на поверхность с большим биением, что приведет к нежелательным последствиям.

Применение обратного молотка

Устанавливаем на свободное место восстановленный или новый тормозной диск. Болты для его крепления потребуется затянуть с усилием 20 Нм, в чем поможет динамометрический ключ. На суппорте потребуется увеличенное усилие, которое должно быть в пределах 100…120 Нм. Не стоит делать чрезмерную затяжку крепежа, чтобы не получить радиальное биение ступицы. Сборка остальных элементов узла проводится в порядке, обратном разборке. Обязательно контролируйте положение шлангов, чтобы они располагались на своих местах.

Прикипели тормозные диски

Сабж собственно. Хотел поменять да не тут то было. Пролил Вдшкой, стучал, не поддаются окаянные. В отверстиях для демонтажа болты свернулись на раз. Болгаркой чтоль их пилить?

Как заменить рычаг подвески своими руками?

Ты эти болты когда тянул резьба как себя чувствовала?

Дмитрий Дорошев резьбе похеру. Что на откручивание, что на закручивание, вся целая

Чувак, ты и не вникнешь никогда в разницу между оригинальной запчастью которая продается в официальном магазине "Тойота" и вот этой херней которую ты купил, у тебя эти болты сгниют через пол года,они сделаны из отработки,из всяких переплавленных консервных банок и так далее. А по поводу чайзера за 260,посмотрел видео,поржал от души ))) Даже после пяти лет таксовки чайзеры и то получше выглядят в салоне ))) И третье: CTR это корея.

Vovan Drft CTR Китай-смотри кто страна импортер. А не изготовитель.

Привет. Скажи,а что думаешь на счет аналогов подвески компании CTR? Или лучше брать оригинал (именно оригинал) на сколько я знаю Тойота делает части подвески для старых машин. Но это не точно. Спасибо

Дядя Петя вот я и говорю мнения делятся, я тоже отьездил на них добротно. В про контракт "как нарвешьсЯ" связано с тем, что некоторые мудаки продают б/у запчасти под видом контрактных, поэтому и пошло такое высказывание. А если настоящий контракт. Он ходит. (я подразумеваю пробег до 30-50 тысяч)

У меня CTR шаровые от 100 кузова отходили 30 тысяч, поменял из-за того что уже вырывало, страх остался, но они оказались в отличном состоянии. Взял усиленные от 110 марка, встают как родные, только нужно сделать развал. А контракт как нарвешься, чаще всего они уже мертвы.

Кир ctr это типичный Китай как и juse drive. И по ним всегда мнение разделяются. Одни говорят гавно полное и 10000км не отхаживают, другие говорят у меня 30000и все норм до сих пор. Конкретно моё мнение я лучше поставлю контракт чем все что ты сказал, но. Когда нет возможности или нет контракта можно ставить, а теперь конкретно про ctr на прошлом 90тике у меня пол подвески передней было на этих резинках и линках. Так и продал, дискомфорта не вызывало. Далее про оригинальнтсть зап. Частей. На старые машины их точно нет, за исключением тюнинг деталей и деталей выпускаемых ателье. Все что говорят продавцы про оригинал - пиздешь (опять же касаясь старых машин, исключением является запчасти для ландкрузера 76(если память не изменяет) который выпускают для Ирана и ещё некоторых стран) для сравнения берётся оригинальная шаровая передняя и контракт. "оригинальная" закончиться быстрее проверенно на опыте.

Как заменить рычаг подвески своими руками?

Ты эти болты когда тянул резьба как себя чувствовала?

Дмитрий Дорошев резьбе похеру. Что на откручивание, что на закручивание, вся целая

Vovan Drft CTR Китай-смотри кто страна импортер. А не изготовитель.

Стоимость содержания Chaser VI X100

Сколько стоит содержать Chaser (Чайзер) в 100-м кузове ? Смотрим!

Сценарий выпуска. Актуальность текста: 20.09.2015

Сегодня мы поговорим об автомобиле, одного взгляда на который достаточно, чтобы понять – у него есть яйца. Сегодня мы поговорим о Toyota Chaser 6го поколения.

Выпуск автомобилей этого поколения в суровом кузове Х100 начался с 96го года и к сожалению оно стало последним для этой модели, чем закончилось его славное шествие по просторам японского рынка.

Этот факт безусловно грустный, но к счастью это не означает, что вы не сможете себе его купить.
Так давайте же посчитаем сколько это стоит – владеть Чейзером!

Начнем с подвески.

Чейзер оснащен многорычажной передней подвеской очень замудреной конструкции. Формально это многорычажка содержащая прямой и косой рычаги снизу и у-образный сверху, однако по сути выходит, что косой рычаг не имеет прямой шарнирной связи с поворотным кулаком, что фактически приближает поведение подвески к несколько продвинутому варианту двухрычажной на двойных у-образных.

Плюсом такого решения является удешевление конструкции и упрощение в обслуживании т.к. нет лишней шаровой опоры, место которой занял сайлент косого рычага, минусом является то, что вся нагрузка подвески идет на одну эту шаровую, а не на две как могло бы быть, в результате чего нижние шаровые становятся слабым местом передней подвески и требуют частой замены.

Также не очень удобным для обслуживания стало конструктивное решение крепить верхний рычаг к кузову поперечными болтами, это приводит к необходимости демонтажа стойки для получения доступа к креплениям рычага.

Не смертельно конечно, но могло бы быть проще, если бы рычаг крепился к лонжерону через вертикальные втулки с гайками под капотом.

Теперь пробежимся по ценам.

Средняя Стоимость нижней и верхней шаровых опор составляет 1100 и 700 рублей.

Стоимость их замены 600 и 1500 рублей.

Стоимость сайлентблоков прямого рычага составляет 600 и 450 рублей.
А стоимость их замены порядка 600 рублей за штуку, если без демонтажа рычага.

Сайлентблок косого рычага стоит порядка 700 рублей, а поскольку он крупный и без использования пресса его будет трудно поменять, то стоимость его замены с учетом демонтажа рычага может обойтись вам в 1300р.

Сайленты верхнего рычага стоят в среднем всего по 400рублей, а вот замена их связана с демонтажом стойки и рычага, что означает для вас ценник почти в 2000 рублей при замене на СТО.

Стойки стабилизатора обойдутся вам в 600 рублей за штуку, как собственно и замена каждой из них 600р.
Амортизаторы же будут минимум по 3800 за штуку. А замена каждого 1500р.

Т.е. вся передняя подвеска в случае крайней ушатанности и если замена всего будет осуществляться по очереди обойдется вам в 35000 рублей, благо такое случается в единичных случаях и обычно все ограничивается ежегодной заменой нижних шаровых.

Что касается задней подвески, то она заморочено многорычажная, но благо практически бессмертная.
В качестве проблем можно отметить разве что присловутое закисание регулировочных болтов в рычагах, что приводит к необходимости их замены вместе с рычагами.

Стоимость комплекта рычагов с болтами составит 3500 рублей, а их замена со следующим за этим процессом регулировки задней оси встанет в 3000 рублей.

Также в задней подвеске на верхнем рычаге есть шаровая, что говорит сами знаете о чем.
Стоимость шаровой в среднем 700 рублей, а ее замены в те же 1500р в связи со сложностью демонтажа.
Так что устранение дежурных проблем задней подвески обойдется вам почти в 11000 рублей.

Т.е. если вы взяли не машину, а корыто, то на подвеску вам придется вбросить аж 46 деревянных килотонн.
Едем дальше.

Гамма двигателей большая начиная от умиротворяющих 1.8 в формфакторе рядной четверки и заканчивая огромными безумными трехлитровыми шестерками, а также турбовыми движками объемом 2.5.

Все двигатели хорошо спроектированы и бесконечно надежны, выбирать остается только на вкус и цвет. Конечно у шестерок есть традиционная проблема с охлаждением 6 го цилиндра, но если у вас всё хорошо с системой охлаждения, то беспокоиться вам особенно не о чем.

Необходимый объем масла для замены варьируется в зависимости от двигателя и доходит до 5.4 литра, для удобства грубых оценок примем эту цифру для всех.

Соответственно вам придется купить 6 литров хорошего масла, что обойдется вам в среднем в 3000р + 200 рублей на фильтр. Замена обойдется в 400 рублей.

Стоимость свечей для 4х цилиндрового мотора по 160 рублей за штуку в среднем, а замена обойдется в 400 рублей.
Стоимость свечей для шестерок составляет порядка 500 рублей за свечу с двойным электродом и 300 рублей за классический одноэлектродный вариант, а замена обойдется порядка 1500 рублей т.к. нужно снимать впуск, заодно плюсуйте прокладку впускного коллектора за 250 рублей.

Ну про навесное особенно не о чем говорить, всё надежно и беспроблемно.

Разве что общей для всех старых машин является проблема с генератором, благо переборка или покупка контрактного в среднем не превышает 5000 рублей.

А вот замена генератора на этой машине процедура трудоемкая и обойдется не менее чем в 2500 рублей. Кузов.
Ну о кузове тоже особенно нечего сказать, кроме того, что он чертовски хорош.

Ну нет проблем с кузовом у этих машин и всё тут.

Теперь поговорим о прочих проблемах.

Хотя по большому счету и нет ничего особенного, что могло бы заставить вас потратить деньги.

Ну бывает трескается панель в салоне, но тут либо забивают, либо справляются подручными средствами, кто-то жалуется на стуки суппортов, но и тут цена вопроса 3 копейки.

В редких случаях возникают проблемы со стеклоподъемниками. Сам механизм в сборе выйдет вам в 3000р, а замена не более 1000р.

Да, разве что еще иногда выходит из строя подвесной подшипник кардана.

Сам подшипник обойдется вам в среднем 2000 рублей, а его замена тысячи в 1.5.

Также среди прочих трат стоит конечно упомянуть страховку и транспортный налог.
Страховка в среднем обойдется вам в 10000, а налог будет варьироваться от 3 до 15000 рублей в зависимости от мотора т.к. варьируются и сами ставки налога.

Теперь о расходе.
Прожорливость двигателей конечно разнится, минимальным, естественно будет расход на автомобилях с 1.8, но таких машин днем с огнем не сыщешь, да и 2.0 не так уж часто встречаются. Чаще всего в продаже встречаются машины 2.5 и 3 литра, поэтому ориентироваться будем по ним. А они смело съедают не менее 15 литров в городском цикле.

Теперь прикинем, что вы гоняете в год 15000 км, бензин стоит 37 рублей за литр. Значит в год вы накатаете 83250 рублей.

Теперь можно подвести и общий итог.

В лучший год при одних только тратах на бензин, замену масла, а также обязательных тратах на страховку и транспортный налог владея 2.5 литровым зверем, да и не забыв поменять передние нижние шаровые, вы раскошелитесь почти на 109 тысяч рублей.

А вот в год плохой, когда все напасти мира лягут на ваши плечи, да еще и владея 3.0 отнюдь не пакетом сока вы можете отсыпать из своего кармана аж 176400 рублей.

Нужно сказать, что для такой крутой машины это совсем не большие цифры, тем более, что большинство из них еще не успели долго поездить по российским дорогам и всё еще сохраняют японскую надежность, поэтому ожидать, что все напасти мира обрушатся на вас не приходится, а если вы еще и не гоняете на этой машины на постоянку, то и вовсе содержание такой машины может вам стоить не дороже жигулей.

Но для того, чтобы всё шло по хорошему сценарию не жалейте сил и времени на выбор машины, пусть лучше вы чутка переплатите за диагностики и поездки туда сюда, зато вы точно будете знать, что дорога вам будет в радость.

Читайте также: