Как заменить компенсаторы на ауди б4

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Замена гидрокомпенсаторов

На полностью прогретой машине шелестели и цокали гидрики… Решил поменять, поскольку уверен что за весь пробег их еще не меняли.
Гидрики заказал Ina 420 0022 10 — по 190 руб. за штуку.
Это "тяжелые" гидрики, весом 70 грамм, какие и должны стоять на моем движке в соотв-и с его номером. Кому интересно, читаем тут vwts.ru/forum/pda/index.php/t145253.html

Ну и сам процесс.
1. Снял кастрюлю воздушного фильтра чтобы не мешала. Отсоединил трос газа.

2. Снял пластмасску с меткой, клапанную крышку и маслоуспокоительный экран. Крышка изнутри вполне чистая.

3. Сдернул болт шестерни распредвала (РВ). Выставил ремень ГРМ по меткам (поставив на место пластмасску с меткой). Ослабил натяжной ролик, снял с шестерни РВ ремень. Снял шестерню. Снял прокладку клапанной крышки.

4. Пометил крышки РВ с 1 по 5, чтобы не перепутать при установке. Перепутать можно 2, 3 и 4. хотя как позже заметил номера как раз на этих крышках были выбиты.

5. Ослабил и открутил гайки, держащие крышки РВ. Снял крышки и вытащил РВ. Снял сальник РВ. Не понравился мне только задир на первой шейке… ((

6. Вытащил старые гидрики, поставил новые. Новые ощутимо плотнее входили в колодцы.

7. Поставил РВ на место (примерно так чтобы метка О.Т. была там где должна быть), слегка притянув гайками крышки 2 и 4. Сальник оставил старый. Конечно можно поменять, дома валялся новый сальник, но по закону подлости он там и был забыт :) Но старый вполне нормальный.

8. Далее как по книжке — крест на крест тянем крышки 2 и 4, моментом 20 Нм. Потом остальные крышки таким же моментом.

9. Одеваем шестерню РВ, заворачиваем болт, одеваем ремень ГРМ, проверяем метки. Затягиваем болт шестерни РВ моментом 80 Нм.

10. Далее решил подождать полчаса — где то читал это надо чтобы новые гидрики "прижались" как надо.

11. Для верности провернем пару раз движок за шкив генератора — никаких посторонних звуков. Метки на месте.

12. Сборка в обратном порядке. Маслоуспокоитель, прокладка, клапанная крышка с прижимными планками. Гайки крышки тянул от центра к краям крест на крест. Прокладку клапанной крышки оставил старую — несмотря на то что уже раза 4 разбирал за 2 года, не течет, хотя она фирмы Топран :) Видимо мне повезло! Далее ставим на место кастрюлю фильтра, одеваем шланг вентиляции, и т.д…

13. Заводим — все отлично, никаких левых стуков! Греемся и вперед, на пробную поездку :)

Результат не сказать что значительный, все примерно также. но чуть потише стал работать движок, на горячую не слышно шелестения гидриков.

Вроде ничего не забыл… Комментируем, критикуем :)
Всем спасибо за внимание!

Замена Гидрокомпенсаторов ауди 80 абк.

Расскажу вам, как можно меняя компенсаторы, снять голову у двигателя, когда в своей голове ни чего нет.
то может быть проще замены компенсаторов, казалось бы? Я тоже так думал, и решил, пока есть свободные 2ч, быстренько поменяю и покушать еще успею. Все поснимал, что мешало снять крышку, скинул ремень, снял распред. вал, вытащил компенсаторы, стал все обратно собирать и тут первый раз затупил!

Думаю, -''блин я же распред вал поставил не по метке, надо бы его переставить нормально'' конечно же мне ''мастеру'' не пришло в голову просто его повернуть руками, в итоге я все разобрал, повернул как хотел, и стал закручивать гайки на шпильки.

Кручу, кручу, а гайки так легко идут, без особого усилия, и бац одна шпилька лопается! я в панике начинаю закручивать вторую сторону, типо -'' Ну пусть хотя бы на одной гайке сидеть будет'' и тут она тоже лопается! Я тут чуть ли не в истерике! Как же так! наверняка шпильки в варены сюда! или снизу откручиваются! А денег на телефоне нету, что бы позвонить узнать. Стою значит, слезы на глазах, думаю, ну что делать, видимо придется голову вести в мастерскую к знакомому, там будут высверливать, и новые вешать на холодную сварку, если конечно они снизу не выкручиваются.Стал бошку снимать, зае**лся весь, особенно глушак снимать, так его и не досняв, выкрутив все болты из бошки, тосол уже потек в цилиндры, пошел домой погреться и позвонить за одно, узнать что делать.
Сижу хаваю, звоню… рассказал все, и тут молчание такое в трубке.-''Эм. ну как бы.шпильки то выкручиваются. '' и тут у меня не понятные эмоции начались…вроде как бы я и рад, что не надо вести в ремонт, но как бы я уже пол бошки снял, и прокладку придется заказывать новую…Опять по плакав, пошел все таки снял голову, все поистил, и поехал заказывать детали.

Так же купил шпильковерт ( это головка такая) цена 480 руб

А кстати, шпильки оригинальные мне было жалко покупать по 100 руб за шт. купил в магазинике для вазов, очень хорошем и не дорогом, две шпильки по 17руб, они уть длинее оказались, подпилил их и все!

Закручивал как писали парни в инете, с усилием все болты по 40, потом по 60, потом два раза по 90. когда докручивал два раза по 90, молил богов ауди, что бы не лопнули болты. Болты точно не растягивались, потому что я кое как их закрутил, хотя и в зал хожу и вешу под 85 кг. Закручивать их надо было в правильном порядке начиная от центра.(посмотреть в инете можно как)

Так ну собрал я все обратно, выставил метки, нанюхавшись бензина я около часа тупил, ибо цилиндры считал не от себя, а от салона порядок вел. В итоге завел, но чет хреново как то шло все, педаль в пол, а кое как набирается, хотя вроде метки все правильно, трамблер не трогал вообще.
Поехал домой на ней, проехать надо было минут 20. Через 3 мин, смотрю 110 градусов термометр показывает… вышел, стал патрубки трогать, вроде горячии, чего вентилятор то не работает? позвонил знакомому, подсказал, что это воздушная пробка, стал жамкать нижний патрубок, который холодный, в итоге термостат ткрылся, и как в талкане звук пошел, когда воздух вышел. Все думал я, с одной проблемой справился. Тут же он меня кстати говоря растроил, сказал, что придется менять масло, т.к кога бошку снял, антифриз попал в масляные каналы, и потом будет образовываться эмульсия (надеюсь правильно написал).
Еду я значит домой, тапок в пол, а скорость 60 км/ч. Максимум был с горки 80! думал, что за хрень! наверное это дмрв! А я только только, поставил электронный, еще не настраивал и не проверял.
Приехал я все таки к дому, решил заглянуть под капот. Вроде все нормально…а это что за фонарик? еб…

я такие коллекторы, видел только на роликах, где испытывали турбины мощностью 500л.с+. Но поскольку я ехал с 60 км/ч, врядли это у меня подсос воздуха был как у спорт кара с турбиной.
Ночь поти не спал, думал машина сгорит к еб***м.
На следующий день решил покрутить трамблер, мысль была такая -'' я его конечно не трогал, но что если это китайское дерьмо, каким то способом сбилось'' и знаете что? реально машина стала лучше! почти отлично! еинственное, это тряслась, и ХХ был не стабильный. сбрасываешь на нейтралку, а он может быть 1200, а может 800…
Ну думаю дальше -'' меня это задрало, пойду куплю стробоскоп себе, и даже если это дмрв тупит, я хотя бы буду знать, что зажигание у меня в порядке!''.
Пошел в би-би, купил стробоскоп за 815руб

легче и быть не может, как им пользоваться, свети хоть при соитии с девушкой, он тебе все метки покажет, что и куда. Крабов повесил на акум, и еще один на провод первого цилиндра. Дальше свети либо в окошка на маховике сзади двигателя, там 0 бегает. Либо на метку, на распред вале. Т.к метка у меня была маркером белым помечена, решил по ней выставить.

Светишь, и трамблер крутишь и выставляешь метку по стрелке.
Сажусь в машину, и не понимаю, обороты идеальны, машину не трясет. Я же только чуть подкрутил зажигание. ДМРВ рабочий что ли?
В итоге прокатавшись 3 дня, все таки я убедился, то ДМРВ рабочий, и выставил я все правильно со стробоскопом! Пока не могу нарадоваться!

Так же сегодня масло менял, ездил на полусинтетике, но очень уж заинтересовала синтетика -'' а что будет если…''. Везде пишут, что могут резинки потечь, т.к синтетика более агрессивная, и снимет то, что полусинтетика заделывала. ну и хрен с ним, потечет, поменяю!

взял промывку пятиминутку, т.к все таки много отрицательных отзывов об обыных промывках, остаются в каналах и вообще все плохо, жизнь боль.
Как ездит пока не могу сказать, т.к проехал меньше 400м с новым маслом.
Ну и на последок, могу добавить, если кто помнит, ко мне в машину влезли, и когда украли усилок, колокольчики обрезали от магнитолы к усилку идущие, купил новые штекеры, по 70 руб за шт, и вроде нормально припоял, вид конечно не как с завода, но надеюсь играть будут так же!

цена вопроса всего это состоит из : шпильковерт 470, ключ динамометрический 1800, масло 1700, фильтр 150, промывка 100(примерно), штекеры 4х70(280), стробоскоп 815, гидрики 1600(ina), прокладка 1000, шпильики 34.

ОДа о смене Гидрокомпенсаторов на 80ке.

Началось это так переодически появлялся чокающий звук. Специалисты сказали что накрываются гидрокомпенсаторы.
Посоветовавшись с товарищем, он сказал что замена плевое дело. И мы решаемся на замену. До этого от разных мастеров слышал что менять надо все. Но мой товариш сказал что это не обязательно и уверил меня что найдем так. Купив один гидрокомпенсатор, мы открыли крышку, подвязали ремешок ГРМ. Поковыряв отверткой гидрокомпенсаторы нашли два слабых. Съездил купил еще один (кстате гидрокомпенсаторы INO, абсолютно идентичные идут на Волгу на 406 мотор, разница в цене 180 в иномарочном магазине и 140 в Волговском.) Поменяли без проблем, запустили не шелкает, довез его дмой и назад в гараж, доехав понял что слышу знакомый звук, опять шелкает гидрокомпенстор.
На следующий день собрались опять выявить стродальца. На этот раз я решил не эксперементировать и докупил оставшиеся 6 штук. Заменили. Решил до кучи поменять натяжитель ремня ГРМ и в момент замены ремень ПРОЛЕТАЕТ на несколько зубов! Выставляем по метке, заводим она чихает и не ровно работает. Глушим разбираем пол движка выставляем по меткам заводим, не заводится глохнет. Открываем клапанную крышку находим 1 цилиндр, совмещаем бегунок (трамблер был жутко заганан назад, видно до нас делал умелец)
Кое как заводим, начинается жуткие шелчки гидрокомпенсаторов, открываем клапанную крышку умерли 4 новых гидрокомпенсатора на 1 и 2 цилиндрах. Меняем. Сегодня ездил, звук от одного гидрокомпенсатора переодически проявляется.

ВОПРОС : Почему умерли 4 гидрокомпенсатора ?
Могут ли на двигателе SF встретиться клапана и цилиндры ?
Почему опять появился цокающий звук от гидрокомпенсатора ?

Guests

По тех. документации VAG ждать надо не 15 мин. как в статье, а 30. Так же не помню про наполнение новых ГК маслом. Что касается встретятся или нет, то я так и не нашел ответ на вопрос, но вроде как, опять же не уверен на 1,8 не встречаются. P.S.При погнутых клапанах сомневаюсь, что удалось куда-нибудь уехать, да и просто завести мотор.

Заменил гидрокомпенсаторы, а стук остался. (+много)

Гидрики у моего двигателя (SF) после запуска и во время прогрева (минуты 2-3) постукивали почти всегда, поэтому заменить их я планировал уже давно (раньше всегда ездил на Shell Helix Plus 10W40). Но последние 10000 км стук гидриков появлялся очень редко и непродолжительно, ИМХО, благодаря маслу Total Quartz 9000 10W50, которое я ради эксперимента залил на зиму.

И вот, после очередной смены масла и перехода с Total 10W50 на Total Quartz 7000 10W40, стук гидриков особо усилился и стал проявлять даже на прогретом двигателе. Это меня и подтолкнуло к их замене.
Наконец-то вчера вечером самостоятельно поменял все 8 штук гидриков, INA. Но каков был облом, когда при запуске двигателя новые гидрики опять начали стрекотать. Обращу внимание на то, что стрекотать они стали более равномерно и не так громко как раньше. Также показалось, что если покрутить двигатель продолжительное время на высоких оборотах, то первые несколько секунд гидрики вообще не слышно, но потом стук опять начинает нарастать.

Вот теперь думаю, в каком направлении копать дальше. У меня пока 2 варианта причин: 1. Слишком жидкое масло. 2. Слишком низкое давление вследствие износа двигателя.
Кстати, насчет давления. Последние 4-5 тыс. км. что-то меня беспокоит поведение лампочки авар. давл. масла. После запуска двигателя она гаснет не сразу, а выдержав паузу в 1-2 секунды. Это началось ещё на Total 10W50 и продолжается по сей день, на новом масле.
В общем-то, понимаю, что выбор у меня невелик: либо менять масло, либо мерить давление, либо всё вместе. Но может, есть ещё какие-то варианты, которые я не учёл и на которые стоит обратить внимание?
Спасибо!

С уважением, Владимир, Архангельск.
Audi-80 quattro, 1987, SF.

Вот этого я больше всего и боюсь Буду мерить давление.

Странно то, что вроде бы ничто не предвещало таких проблем. Машина в моих руках достаточно давно, масло меняю вовремя, двигатель (по крайней мере, под клапанной крышкой) чистый, режим эксплуатации уже 60000 км примерно постоянный. И вдруг двигатель буквально на глазах стал увядать. Сначала лампочка стала дольше гореть, теперь вот гидрики стучат.

Гидрокомпенсаторы

Недавно в одной теме мы обсуждали вопросы применения на Ауди гидрокомпенсаторов от двигателей ЗМЗ. Я решил этот вопрос, актуальный для многих, выделить в отдельную тему. Так что если что - давайте обсуждать здесь.
Недолгие поиски вывели меня на форум ГАЗ-клуба, где один человек расставил все точки над i. Итак, цитата:

Изначально на конвейер ЗМЗ поставляли немецкие толкатели INA F-46580.21. Их основной недостаток -высокая цена; изделия выпускали чуть ли не специально для ЗМЗ. Кроме того, есть и технический недочет. Под действием силы тяжести масло из такого толкателя при выключенном моторе вытекает. Следствие - сухое трение при очередном пуске мотора, продолжающееся до тех пор, пока давление в системе не вырастет до номинала и масло вновь не поступит внутрь. Аналогичную конструкцию имеют пермские толкатели ГТ-35, отличающиеся от прототипа не в лучшую сторону по качеству изготовления, хотя их рыночная цена практически одинакова.

Затем ЗМЗ попросил у немцев толкатель посовременнее и получил INA F-46592.4 - с конца 2000 года их поставляют на завод. Внутри этих изделий расположена специальная воронка М-образной формы в разрезе. Это гарантирует сохранение определенного объема масла даже после остановки двигателя. Кстати, такие толкатели на грамм легче предыдущих. Еще одно отличие INA F-46592.4 - воронка не приваривается к корпусу, а зачеканивается - разработчики считают, что это не менее надежно, но более технологично.

С появлением таких изделий старые уже не рекомендуют к установке на заволжские моторы, да их, в общем-то, уже и нет в продаже. Зато там попадаются изделия INA F-46516.30 - упакованные, все из себя фирменные, но - бесполезные для ЗМЗ. Они предназначены для группы "Фольксваген-Ауди" и только для нее - на 406-е моторы их ставить нельзя: одного только внешнего сходства для подобного "трудоустройства" мало. Решающее значение имеют не габаритные размеры, а внутренняя конструкция элементов, которая определяет так называемое время просадки компенсатора, характеризующее подвижность его элементов. Заметим: компенсаторы этой группы более массивные и весят примерно на 5 г больше, чем рекомендованные фирмой.

То есть, получается, что гидрокомпенсаторы для двигателя ЗМЗ имеют другие характеристики, и, следовательно, НЕ ГОДЯТСЯ для применения в аудюшных движках.

То есть, получается, что гидрокомпенсаторы для двигателя ЗМЗ имеют другие характеристики, и, следовательно, НЕ ГОДЯТСЯ для применения в аудюшных движках.

Я это уже проверил опытным путем

Я это уже проверил опытным путем

Точно-точно, помню, что кто-то недавно писал об этом, но тему найти не смог.

Да точно была обсуждение день назад,тоже чё то поискал не нашёл этой темы ) спряталась

да вот она, что вчера обсуждали найти не могут уже 2 человека.

Ставьте компенсаторы согласно экзисту,тем более что разница в цене практически никакая

да вот она, что вчера обсуждали найти не могут уже 2 человека.

Издеваешься что ли? Это тема, с которой эта началась. А не смог я найти ту тему, где человек ГАЗовские гидрики ставил. Тоже скорее всего где-то в Машинках Форума обсуждение шло.

Ставьте компенсаторы согласно экзисту,тем более что разница в цене практически никакая

Вот что я нашёл в экзисте.применяемость
Audi | Ford | Mercedes | Seat | Skoda | Volvo | VW |
100 (44, 44Q, C3) | 100 (C2, 43) | 100 (C4, 4A) | 100 Avant (43, C2) | 100 Avant (44, 44Q, C3) | 100 Avant (4A, C4) | 200 (44, 44Q) | 200 Avant (44, 44Q) | 80 (81, 85, B2) | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 80 (B4, 8C) | 80 Avant (B4, 8C) | 90 (81, 85, B2) | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | A3 (8L1) | A4 (B5, 8D2) | A4 Avant (8D5, B5) | A6 (4A, C4) | A6 (C5, 4B) | A6 Avant (4A, C4) | A6 Avant (C5, 4B) | Cabriolet (8G7, B4) | Coupe (81, 85) | Coupe (89, 8B) | Quattro (85) |

Решающее значение имеют не габаритные размеры, а внутренняя конструкция элементов, которая определяет так называемое время просадки компенсатора, характеризующее подвижность его элементов. Заметим: компенсаторы этой группы более массивные и весят примерно на 5 г больше, чем рекомендованные фирмой.

Вот нашёл статью про гидрики может кому пригодиться Основные причины выхода из строя гидрокомпенсатора (ГК) - загрязнение масляных каналов двигателя и износ рабочих поверхностей обратного клапана и плунжерной пары, изготовленных с высокой степенью точности. К загрязнению приводит использование несоответствующего масла, несоблюдение сроков его замены или неисправность масляного фильтра, пропускающего грязное масло через перепускной клапан.

При увеличении посадочного зазора в плунжерной паре повышается утечка масла из камеры высокого давления. Гидрокомпенсатор теряет "жесткость", поэтому эффективность передачи усилия кулачка на стержень клапана ГРМ снижается. То же самое происходит при износе обратного клапана камеры высокого давления. Неисправности системы смазки двигателя замедляют наполнение ГК маслом и не позволяют поглощать зазоры в ГРМ.

Внутренний объем ГК должен быть заполнен маслом. Пустой или частично заполненный ("завоздушенный") гидрокомпенсатор не выполняет своего основного назначения - устранения зазоров в деталях ГРМ. В результате возникают ударные нагрузки, которые проявляются характерным стуком. Это приводит к ускоренному износу деталей ГРМ и ухудшению работы мотора. Поломкам способствует и попадание в ГК с маслом частиц изношенных деталей: узел может заклинить. В зависимости от того, в каком положении это произошло, в ГРМ либо появятся большие зазоры, либо клапаны окажутся "зажатыми" (возрастает нагрузка на распредвал, падает мощность и т.д.).

Чтобы избежать этого, необходимо:

* контролировать и поддерживать внутреннюю чистоту двигателя - проводить смену масла и масляного фильтра в сроки, рекомендованные автопроизводителем, с понижающим коэффициентом 0,6 - 0,9, учитывающим условия эксплуатации машины;
* промывать двигатель перед очередной сменой масла, используя медленно действующие промывки "на пробег". При загрязнении внутренних поверхностей двигателя (что обнаруживается, например, при снятии кожуха ГРМ) быстродействующие средства промывки применять не рекомендуется, так как отслоившиеся куски грязи с потоком масла могут попасть во внутренние полости компенсаторов и вывести их из строя.

Необходимо знать, что малые зазоры между подвижными элементами гидрокомпенсатора обуславливают применение в двигателе маловязких масел высокого качества - синтетических или полусинтетических (SAE 0W40, 5W40, 10W30 и др.). Использовать минеральные масла (например, SAE 15W40) из-за их повышенной вязкости и склонности к смолистым отложениям не рекомендуется.
Диагностика и замена

При выходе из строя одного или нескольких ГК появляется стук, похожий на клапанный. Этот звук хорошо распространяется в металле, поэтому для определения неисправного гидрокомпенсатора применяют фонендоскоп. Аналог этого прибора можно изготовить и самостоятельно из стального стержня длиной около 700 мм и диаметром 5-6 мм. На один торец стержня крепится жестяная банка из-под пива с обрезанным верхом, а на его середину - деревянная ручка. Приложив ухо к банке и поочередно приставляя свободный торец "фонендоскопа" к головке блока в зоне каждого компенсатора, на слух определяют неисправный по усиленному стуку. "Подозрительный" ГК следует демонтировать и проверить.

Извлечь ГК из седла можно с помощью магнита. Если это не удается (ГК "прикипел" или заклинил), его извлекают съемником, предварительно приварив к нему тягу с крюком. Некоторые гидрокомпенсаторы поддаются разборке, что позволяет определить степень износа внутренних деталей. Разборку следует производить с особой аккуратностью, чтобы не повредить поверхности сопряженных элементов.

Гидроопоры разбираются после снятия стопорного кольца; внутренние детали гидротолкателя "вытряхивают", аккуратно постукивая его корпусом о металлическую поверхность. Загрязненный компенсатор промывают в ацетоне или в другом растворителе.

Визуальный осмотр позволяет обнаружить внешние повреждения торцевой поверхности гидрокомпенсатора, подвергающейся нагрузкам (выбоины, царапины или задиры). В процессе эксплуатации на ней может образоваться даже углубление.

Существует еще один простой и действенный способ контроля состояния демонтированного ГК: после заполнения маслом он не должен сжиматься при прикладывании усилия рук. В противном случае он неисправен и подлежит замене. Работоспособный ГК, сжатый в струбцине, оказывает значительное сопротивление и незначительно уменьшает длину только через 20-30 сек.
Секреты установки

Для нормального функционирования ГРМ с гидрокомпенсаторами (после их замены) следует соблюдать определенные правила:

* новые ГК на заводе-изготовителе заполняются консервирующим масляным составом, который при установке удалять не нужно. После запуска мотора этот состав без каких-либо последствий смешивается с маслом из системы смазки двигателя;
* не следует устанавливать в ГРМ пустые гидрокомпенсаторы, "завоздушенность" которых образовалась вследствие разборки и промывки. Сначала их нужно заполнить маслом. Несоблюдение этого правила может привести к появлению значительных ударных нагрузок, особенно при первом пуске двигателя (пока "прокачается" система смазки);
* после установки ГК на двигатель рекомендуется 5-7 раз провернуть коленвал за храповик ключом и перед первым пуском мотора выждать 10-15 мин. Это необходимо для того, чтобы под давлением кулачков распредвала плунжерные пары нагруженных компенсаторов заняли рабочее положение;
* при ремонте и замене ГК нужно промыть масляную систему, заменить масляный фильтр, залить в двигатель свежее масло. Вращая коленвал, можно визуально проверить поступление масла через масляные каналы к установочным седлам (при извлеченных гидрокомпенсаторах);
* в ходе ремонта двигателя автомобиля с пробегом свыше 150-200 тыс. км гидрокомпенсаторы зазоров клапанов желательно заменить (при таком пробеге, как правило, они выходят из строя). Использование некачественных масел и несоблюдение сроков их замены может вдвое уменьшить срок службы ГК;
* при наличии одного или нескольких неисправных гидрокомпенсаторов менять желательно весь комплект, иначе скоро придется повторно вскрывать ГРМ для ремонта.

При определенных условиях эксплуатации автомобиля (длительные перерывы в работе, износ плунжерных пар ГК) может произойти частичное вытекание масла из гидрокомпенсаторов (завоздушивание). Это проявляется стуками в приводе ГРМ прогретого двигателя.

Удалить воздух из компенсаторов можно следующим образом: сначала следует дать двигателю поработать 2-3 мин. при постоянных оборотах (2-2,5 тыс. об/мин), затем при переменных (2-3 тыс. об/мин), а после этого 30-50 сек на холостых. Шумы в ГРМ должны исчезнуть, но если они сохраняются, весь цикл повторяется, иногда - несколько раз. Если это не поможет, следует искать неисправные ГК и причину их выхода из строя.

Как заменить компенсаторы на ауди б4

Замена гидрокомпенсаторов Ауди А4 / Б5 с двигателем AHL объемом 1.6 литра в виде подробного фотоотчета.

В появлении стука в гидрокомпенсаторах может быть несколько причин. Чаще всего стук возникает после запуска двигателя на холодную, реже — на горячую. В данном случае имеем проблему со вторым вариантом. Первое, что необходимо сделать – убедиться, что при разогретом двигателе стучат именно гидрокомпенсаторы или один гидрокомпенсатор, а не другие механизмы и детали ДВС. Хотя, стук компенсаторов имеет характерный звук.

Какие гидрокомпенсаторы ставить на Audi A4 B5?

Оригинальный номер — 050109309H, средняя цена около 1766 руб.

JP Group 1111400900 — 264 руб.
Ina 420004310 — 453 руб.
Dello 130043710 — 280 руб.

На фото — датчик температуры масла в ГБЦ, в который вкручивается манометр для замера давления масла в ГБЦ (головка на 14, резьба отверстия 10х1). После замера давления масла в ГБЦ и анализа результатов был сделан вывод — износ компенсаторов.

Пациент с «недугом».

Первым делом снимается передний бампер.

Переводим переднюю поперечную сборку и «морду» в сервисное положение и отсоединяем воздуховод.

Далее необходимо отсоединить разъемы от фар.

Затем снимаем резиновое уплотнение.

Отсоединяем кронштейны трубки для охлаждения жидкости гидроусилителя руля.

Откручиваем верхний правый болт крепления поперечной сборки к кузову и вкручиваем на его место болт крепления бампера, который немного длиннее, на котором и будет у нас сдвигаться и висеть вся «морда». Повторяем то же самое с другой стороны.

Откручиваем по 2 болта верхнего крепления поперечной сборки с каждой стороны.

Откручиваем болты крепления поперечной сборки к передним крыльям, с правой стороны (стоя лицом к автомобилю) два болта, с левой — один.

С каждой стороны откручиваем остальные болты крепления поперечной сборки к кузову.

Сдвигаем весь перед на себя до упора в головки болтов, которые заранее выкручены.

Когда «морда» выдвинулась приблизительно на 10 см, у нас достаточно пространства между радиаторами и двигателем для комфортной работы.

Вставляем ключ на 17” в отлив натяжителя. Прикладываем небольшое усилие, чтобы ослабляем поликлиновый ремень и снимаем его со шкива генератора.

Затем головкой на 13 снимаем устройство натяжения поликлинового ремня.

Снимаем защитный кожух с двигателя и верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма.

Берем головку на 20 и трещетку, выставляем метки. Совмещаем их на шкиве коленвала и нижнем кожухе ремня ГРМ, пометьте краской, чтобы в следующий раз лучше видеть.

Проверьте положение метки на звездочке распредвала и заднем кожухе.

Убираем в сторону все высоковольтные провода, снимаем клапанную крышку и маслоотражатель под ней.

Чтобы не «потеряться» при обратной сборке, аккуратно разложите элементы крепления клапанной крышки.

Перед нами постает следующая картина.

На данной модели гидронатяжителя ролика ремня ГРМ отсутствует. Ослабляем ролик натяжитель зубчатого ремня и снимаем ремень из шестерни распредвала.

Чтобы зубчатый ремень не болтался, его можно подвесить, например, на резинке к капоту.

Откручиваем крышки подшипников распредвала, сначала снимаем 5,1 и 3, понемногу ослабляем гайки у каждой крышки (диагонально).

Следы варварской замены сальника распредвала в сервисе.

Снимаем вторую и четвертую крышки. Уложите их по порядку, чтобы не перепутать при установке.

Когда все крышки сняты — снимаем распредвал.

Снятый распредвал аккуратно отложим в сторону.

Ставим новые гидрокомпенсаторы (на фото — INA 420004310)

Затем в обратной последовательности, устанавливаем распредвал, далее, первым делом устанавливаем крышки 2 и 4, затем оставшиеся.

Берем динамометрический ключ и затягиваем гайки крышек подшипников распредвала – для двигателей AHL и ADP усилие должно составлять 20 Нм.

Все затянуто и запряжено под правильным усилием.

Устанавливаем на место прокладку и клапанную крышку, задний кожух с меткой и весь остальной крепеж в обратной последовательности.

Тема: Гидрокомпенсаторы!

Гидрокомпенсаторы! refresh

Всем обитателям нефлудного раздела: Шикака.
Тема моя о разборке и чистке гидрокомпенсаторов
Началось все с того, что появился у меня в моторе эпизодический стук сровни стуку гидрика или ГНЦ. В зависимости от температуры двигателя или от расположения звезд в космосе он был иногда сильнее, иногда слабее, а то и вовсе его не было. Вообщем так как это не разу не по фен шую решил заняться этим вплотную
Для начала промыл мотор АТФкой: дождался смены масла, слил старое и залил АТФку. 6 часов работы двигла на ХХ под - результата нет. Но есть плюс: мотор стал намного чище - снимал до этого клапанную крышку и сейчас разница приятно удивила.
А делать-то чего то надо Забрав по тихой у подруги стетоскоп пошел слушать шумы "сердца".
"Дышите / не дышите". вообщем стук явно отчетливо прослушивался в районе выпуска 1-го цилиндра, а если слушать через саму катушку, то там отчетливо слышно было синусовую аритмию. В 2, 3, 4 цилидрах четко тик-тик (впуск/выпуск), а в первом что-то еще тик-дыщ-тик ГНЦ исключаем
(Если че стетоскоп вернул, пришлось правда за это отработать)
Наконец настал момент когда между этим стуком и моим слухом образовалась неизгладимая разница интересов и я решил провести трепанацию ГБЦ

Снимае распредвалы и вот они родимые 20 богатырей (хотя честно говоря впускные меньше по размеру, но их больше)

Достал я их все, отдельно положил 2 выпускных с 1-го цилиндра чтоб уделить им больше внимания и принялся их ревизировать с чувством, с толком, с расстановкой
В сборе выглядят они так:

С помощью зажима вынимаем средний шток

Ну и разбираем это все дело до основания

Далее все это я промывал растворителем. Начал с большого стаканчика, там особое внимание надо уделить маслоподающему канальчику

Он должен хорошо продуваться в обе стороны Кстати когда дошел до одного из 2-х с 1-го цилиндра в этом канальчике обнаружил какую-то каку, из-за нее даже растворитель не мог вытечь из камеры стаканчика, не то что масло Аккуратно выковырял это иголкой. Это оказалось непонятно чем, очень похожее на кусочек бесцветного герметика

После промывки/продувки собираем все обратно:
Сначало шарик №2 на посадочное место цилиндра №3

Далее фиксируем его стопором №1, внутри которого пружинка.

Затем пружинку №5 в стаканчик №4

В стаканчик №4 наливаем масло и вставляем собранный стаканчик №3 шариком вниз и пытаемся их сжать пальцами.

Если из-под шарика появляется масло-это не есть гуд, я разбирал снова, еще раз все чистил, разгибал чуть-чуть пружинку, обстукивал шарик и он держал. У меня из 8 выпускных в 3-х шарик пропускал, чуть-чуть конечно, но все же
Конечно проще все гидрокомпенсаторы заменить, но если выбирать 500 р/шт или 1 вечер, я выбрал второе
Спасибо за внимание

Part II
Раз тема многим интересна продолжу:
Покажу вам то что выковырял из гидрокомпенсаторов, за качество конечно ми пардон

Вернемся значит к ремонту

Кто хотел посмотреть маслоподающие каналы, заркайте

Для их очистки я брал карбклинер и продувал все эти отверстия, оттуда тоже местами выходила кака

Их так же продуваем карб-ом (тоже есть кака, особенно смотрим на канал, в парочке в конце встречался нагар, нуно его удалить

Далее аккуратно все чистим, ставим прокладку ГНЦ и осаждаем валы на место, прикручиваем их предварительно смазав свежим маслицем все посадочный места

Ставим клапанную крышку, собираем все как было, меняем сальники распред валов(это несложно), ставим ремень ГРМ и твердо сами себя убеждаем что все сделано как надо
Вот единственное что зарядки телефона не хватило чтоб сфотать как все метки выставлять, вы уж звиняйте

Ну и как обещал про подшипник вискомуфты кондея
В сборе это выглядит так:

По центру есть болт, откручиваем его и снимаем 1 часть

Очтается сам шкив с подшипником

Может на фотке видно там стопорное кольцо, которое надо снять, вот оно

ну и шкиф у вас в руках

Подковырнув сальник для осмотра на возможность набить смазкой и забыть-сальник сломался (он стал деревянный). Значит надо новый подшинник, старый выпрессовываем и идем по магазинам его искать. Я в выходные его не нашел-магазины не работают, так что лучше покупать заранее, размеры его:
35 х 52 х 22

Ну и запуск двигателя: маслаем секунд 10-15 без катушек стартером, чтоб масло попало на распред валы ну и потом заводим. Если все собрано правильно-запуск уверенный с первого раза Т.к. в гидрачах пока масла нет то звук будет дизельного авто, с повышением температуры масла и соответстенно попадением его в гидрики звук становится тише и потом изчезает. Подходим к машине и балдеем от звука работающего мотора
THE END

Замена гидрокомпенсаторов на Audi 80

Здравствуйте а вы когда устанавливали распредвал метки на шестеренке куда смотрит? На О Т где пластиковый крышке?

@Публичный канал мск садятся до упора

@SvarGarage а можете сказать еще когда втыкаешь мск в стержень клапан сколько мм должен зайти? Там на клапане есть метка?

Можно и так, если есть такая метка! И метка на 3 часа ровняется с краем железного кожуха.

Пиздез как долго и мучительно ты всё делаешь.

Какой дурак за распредвал крутит

Заливай масло ARAL-5w-40,проверено !!

Выкрути свечи,будет быстрее!

Монтаж не хватает часы работы можно было за 10 минут показать это всё

Привет подскажите пж мою ДВС и какое бы масло не залил через неделю превращается в белую парашу

Это конденсат в двигателе смешивается с маслом! Какой мотор и впрыск какой?

лайк братан! А почему дизы ставят, что не так? Я к остальным обращаюсь

@Сергей конечно можно! Но так как у движка поболе 500000 пробега неперетянешь.

@SvarGarage распредвал перетянуть можно?

Потому что без динамометрического ключа:)

Добрый день не могли бы мне помочь поменял гидрокомпенсаторы теперь срабатует замер после 2000 оборотов что может быть

@Артем Питенко Датчик замера полетел реле сними его вапще или под замену

И сколько давление масла при 2000 на прогретом двигателе?

Добрый день проверил все нормально а замер все равно звенит после 2000 оборотов в чём причина

Крышки распредвала правильно поставил?

Давление масла проверь! Гидрики новые поставил?

А если бы ты одел правильно ремень и проверил бы все метки и крутил за коленвал а не распретвал гемора былобы меньше и видео короче

После замены ремня грм и у меня застучали на А6.Что то не по меткам?

Свечи выкрути и крути свободно

Раcckажу как делать oт 100 долларов в день. Информацuя на канале.

Снимаем распредвал нажимаем пальцем на гидрики тот что легко продавливается тот и не рабочий.Есть много видео как восстановить.Удачи!!

Может и непродавливатьс и будет стучять

Рукожопый кто тебя учил за распредвал крутить движок?

Приятно познакомиться с культурным человеком!

дизель лей движка блестит

Много не понятного ,лениво, ничего толком,не показал, бубнил себе самому.

Еще полезно вместе с гидриками махнуть обратный клапан маслоподачи. Тот что на голову, в фланце малсяного фильтра, естественно с прокладкой. Под ним очень часто прям маслоглина. и этот клапан перестает закрываться при заглушеном моторе, а порой и проходное сечение уменьшается. Что собственно к маслоголоду головы и приводит.

спасибо за видео)

Вроде немчура толково все делают а вот 1го бугеля на РСП вале не поставили

Доброго времени суток, отличное, достаточно наглядное видеопособие! У меня тоже ауди 80 с двигателем JN можно ли Вам куда-нибудь скинуть видео, где будет записан странный звук, который издает автомобиль? Звук ни на что не похож, пропадает при нажатии педали акселератора.

кажется я уже догадался! загрузи в гугл диск а мне ссылку кинь.

Спасибо за ролик! Наглядно и понятно.

А ты как тянул бугеля на рв? Обычным или динамометрическим?

Обычной трещоткой! динамометрического нету.

"Будяжат" масла ТОЛЬКО известных и , как бы, популярных БРЕНДОВ.

путух на заднем фоне и конопля у разбитой красной ауди :))))длинноват но все понятно палец вверх

А сколько со стучащими гидриками можно ездить? И чем чревато их не скорая замена?

Полностью согласен с Владимиром Чумаком, кроме того при увеличении зазора, есть вероятность наклепа прикасаемых поверхностей, неравномерный, повышенный износ.

+443 Rus тяга будет не та так как зазор будет соответственно клапана не будут нормально открываться отсюда мощей меньше да и звук сам неприятный ну если ты конечно следишь за машиной и тебе ее жалко))

+443 Rus в той размерной цепи где повышенный зазор- возможен повышенный износ

+443 Rus Чем быстрее заменишь, тем лучше! Ударные нагрузки приводят к более быстрому износу деталей грм.

а тосол при снятии распредвала сливать нужно?

+вадим сухов вообще то за прижатие головки к блоку отвечают другие болты их 10 а те что он откручивает держат только распредвал там нет никакого тосола))

@вадим сухов нет конечно, на голове 10 болтов отдельно.

+SvarGarage а разве когда прослабляешь гайки на распредвали не будет прослабляться прижатие прокладки межу голой и цилиндрами!? тем самым попаданием тосола в камеру сгорания?

+вадим сухов Нет конечно! а если головку снимать, то сливать надо.

мужик отважный когда гайки с шеек откручивал не боялся их в ДВС поронять?

гы , какой двс там же головка стоит

мужик отважный когда гайки с шеек откручивал не боялся их в ДВС поронять?

у меня начинают стучать когда уровень масла падает

Пастели динамометрическим тянул ключом или от руки?

У меня пассик в3 1,6 тд. Лью Ессо 10w40 лет 7 наверное. Такого срача ни разу не наблюдал)))).

Внутри шкива генератора есть гайка на 24,накидываешь головку,чуть-чуть прижимаешь ремень и крутишь-легко и удобно!

спасибо за видео ,,поможет мне при замене,,это точно. я уж думал там всё замудрено.

как петуха зовут?

такой же стук на холодную первые секунд 30 тоже гидрики?

Німець пише на стук не звертайте уваги.

заливаю тоже шел. ну вот посмотрел это видео всетаки эссо лучше

у меня на работе газель на ессо 10 40, такая жэ параша на крышке. Кто-то из вас заливал подделку, и за год эксплуатации сомневаюсь что крышку так засрать можно. Вероятно предыдущий козяин наложил туда.
зы у меня в калине кастрол 0-40 3 года из 4х все идеально чисто.

не правильно вы гидрики храните, перевернули бы хоть.

Есть отличия от двигателя RP ?

Audi 80 очень хорошая и надежная машина. проста в обслуживание и ремонту везде полезешь. боле менее рукастый хозяин может забыть про СТО.
Я на 80ке 260ткм. намотал пока неразхуярел

А как снять распредвал с мотора ауди а4 1.6 ALZ у него головка состоит из двух частей, вторая верхняя часть это платформа постели распредвала , то есть она прижимает распредвал к постели , ты прижимал этими бугилями , а там прижимает платформа , и весь секс в том что прокладки в этом месте нет( платформа с головкой) там это место на герметик ставится или я что то не понимаю?

@gibenss Спасибо , хоть вы сказали как сделать , а клапанную крышку я затягивал по старой теме , думаю что старый конь борозды не испортит docs.google.com/file/d/0B92dSwkO7KqIT2ExbFRObF9QN0k/edit

@Orhidejafairytale81 да затяни вот так в три этапа по усилию и не забивай себе голову drive.google.com/file/d/0B_nmeigfrTlHb29fclNQeUtMbm8/edit?usp=sharing

да, на герметик! можно и на простой только качественный типо этого guroff.ru/cat/avtohimiya/germetik-prokladka-poddona-reinzosil-70-ml

Сменил на свою жопу гидрики)) У меня кстати после этого же масла, датчик давления масла замаргал.

Shell helix 5w40 синтетика

@art NAS какое масло

Разобрал свой двигатель, все блестит, чисто, ниодной соринки, так что масло очень даже хорошее

Огромное спасибо за ролик. Большое подспорье посмотреть как это делается. Сам туда еще не лазил. Про Шелл Хеликс подтверждаю - масло гавно. Меняю раз в год масло. Делаю сам. А как то совпало с ремонтом в сервисе и попросил поменять масло. Подсунули Хеликс так как они используют только это. Ну и в течении года застучали как дурные компенсаторы. Сегодня поменяю масло на нормальное может промоется система и стук уменьшится. Летом полезу посмотрю под крышку и почищу.

если будешь менять, то прокручивай грм за гайку на генераторе! предварительно вывернув свечи.

если синтетику зальешь, то может быть (5% из 100%) и то наврятли! если есть "средства" то лучше поменять.

Privet, hotel sprosit,posle sjoma - ustanovki raspredvala salniki i prokladka krishki stavjatsja nov6e .

Читайте также: