Как замерить противодавление выхлопных газов

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Как проверить катализатор?

Причины удаления катализатора

При первых же проблемах в работе катализатора, владельцы подержанных авто задумываются об удалении данного элемента. Поводов для этого может быть несколько.

Причины, по которым многие демонтируют катализаторы:

одни предполагают, что катализатор может отказать в самый неподходящий момент;

вторые думают, что довольно сильно потрёпанный отечественным бензином, он не дает двигателю «дышать полной грудью»;

третьи полагают что, если удалить лишнее сопротивление на выпуске, можно получить прибавку мощности двигателя, а также уменьшить расход топлива.

Но, к сожалению, большинство автолюбителей, которые залезли под капот с ломом, ждёт не очень приятный сюрприз — и это ЭБУ (блок управления двигателем). Данный блок заметит, что отсутствуют изменения выхлопных газов до и после катализатора и выдаст ошибку.

Существует возможность обмануть блок, но можно его и перепрошить (в данном материале данный способ упомянут не будет). Для каждого случая существует свой метод (эти вопросы обсуждаются на автомобильных форумах).

Рассмотрим корень зла — состояние «каталика». А стоит ли его удалять? Большинство автолюбителей ориентируются по своим ощущениям: автомобиль стал плохо тянуть, «я уверен, что катализатор забился и он причина», и т.д. Переубеждать упёртых я не буду, а здравомыслящие читают дальше. Итак, всего-то нужно проверить состояние катализатора, а уже исходя из его состояния, будем делать вывод о необходимости его удаления или замены, но чаще всего их удаляют, из-за их стоимости.

Проверка катализатора

Осмотр катализатора на просвет и забитость

Итак, возник вопрос, «Как проверить катализатор?». Самый действенный и простой метод — демонтировать катализатор и осмотреть его. При обнаружении серьезных повреждений, можно выполнить ремонт катализатора.

Снимаем катализатор и смотрим, в каком состояние находятся соты в целом — забитость сот можно проверить на просвет, а для этого пригодится источник света. Но не все так просто, как кажется. Иногда, при длительной эксплуатации, крепление катализатора прикипает так сильно, что снятие катализатора может превратиться в долгое и увлекательное занятие (лично я, две задних гайки крепления откручивал 3 часа, в итоге открутить их не вышло — пришлось распилить пополам!). Работа крайне неудобная, потому что работать нужно снизу автомобиля.

Основные признаки и способы проверки катализатора не забит ли он

Есть еще несколько способов проверки катализатора:

можно замерить выхлоп на содержание вредных веществ (при неисправном катализаторе содержание вредных веществ значительно увеличивается по сравнению с исправным катализатором);
еще можно проверить противодавление на выпуске (признаком забитого катализатора является повышенное сопротивление и как следствие давление).

Для объективной оценки состояния нужно совместить оба этих способа.

Проверка катализатора на противодавление

Ниже описан способ проверки состояния катализатора создаваемому противодавлению.

Для этого, перед катализатором нужно вварить отборочные штуцеры для отбора отработавших газов. Целесообразно вваривать штуцеры с резьбой и формой канала, эти штуцеры похожи на штуцеры тормозных трубок. После завершения измерений, в эти штуцеры ввинчиваются пробки-заглушки.

Пробки-заглушки желательно изготовить из латуни — это обеспечит им свободное откручивание в процессе эксплуатации. Для измерений в штуцер нужно ввернуть тормозную трубку длиной 400-500 мм, задача которой рассеивать избыточное тепло. На свободный конец трубки надеваем резиновый шланг, к шлангу подцепляем манометр, его диапазон измерений должен быть до 1 кг/см3.

Обратное давление можно измерить при разгоне автомобиля с полностью открытой заслонкой дросселя. Давление определяют по манометру во время разгона, при росте оборотов, все значения записывают. В случае, если значения обратного давления при работе с полностью открытой заслонкой в какой-либо области оборотов превысят 0,35 кг/см3, это значит, что выпускной системе необходима доработка.

Этот метод проверки катализатора желаемый, однако, в реале вварка штуцеров дело довольно таки мутное. Поэтому я делал так: выкрутил лямбду, которая стоит перед катализатором и через переходник вставил манометр. (Манометр желательно использовать поточнее до 1 кг/см3).

В роли переходника я использовал резиновый шланг, который подогнал по размеру ножиком, (не забывайте, что герметичность важна).

Так выглядит инструмент профессионального обслуживания

Сам я замерял при помощи шланга.

Запускаем двигатель и смотрим снимаем показания манометра (это противодавление на выпуске).
Садим помощника за руль, он поднимает обороты до 3000, снимаем показания.
Помощник опять поднимает обороты, но уже до 5000, снимаем показания.

Двигатель перекручивать не нужно! 5-7 секунд вполне достаточно. Не нужно использовать манометр меряющий до 3 кг/см3, так как он может даже не почувствовать давление. Максимум манометра 2кг/см3, лучше 0,5 (иначе погрешность может быть соизмерима с величиной измерения). Я пользовался не совсем подходящим манометром, но при этом максимум был 0,5кг/см3, максимум во время моментального увеличения оборотов с ХХ до 5000 (манометр дёрнулся и упал на «0» ). Так вот — это не считается.

А по уму, два этих метода можно совместить так:

1) выкручиваем лямбду, стоящую перед катализатором;

2) вместо этой лямбды вкручиваем штуцер;

3) к штуцеру прикручиваем кусок тормозной трубки (есть с накидными болтами);

4) на конец трубки надеваем шланг, и просовываем его в салон;

5) ну, а дальше, как в первом случае;

С другой стороны подсоединяем к манометру, диапазон измерения которого до 1 кг/см3. Нужно проследить, чтобы шланг не соприкасался с деталями выпускной системы.

Давление определяют по манометру во время разгона, при росте оборотов, все значения записывают. В случае, если значения обратного давления при работе с полностью открытой заслонкой в какой-либо области оборотов превысят 0,35 кг/см3, это значит, что выпускной системе необходима доработка.

6) из-за нефункционирующей (выкрученной лямбды начнет гореть чек), после того, как лямбда будет установлена на место, чек погаснет;

7) предел 0,35 кг/см3 используется для тюнингованных автомобилей, а для нормальных автомобилей, на мой взгляд, допуск можно расширить до 0,5 кг/см3.

Если диагностика катализатора показывает повышенное сопротивление проходу выхлопных газов, значит необходимо катализатор промыть, если промывка невозможна, то катализатор придется заменить. А если замена не целесообразна экономически, тогда удаляем катализатор. Подробнее о диагностике катализатора противодавлением можно узнать узнать из видео ниже:

Проверить состояние катализатора будет не лишним при следующем симптоме:
Машина явно "тупит" при наборе некоторой скорости. Как правило, порог скорости, при которой наблюдается это «явление» обычно постепенно уменьшается. Т.е. машина не едет 150, потом 120, затем с трудом набирает 100 км/час. В запущенных случаях двигатель может не заводится.
Одной из возможных причин потери динамики автомобиля является снижение пропускной способности катализатора. Это явление происходит из-за значительного ухудшения вентиляции цилиндров. Двигатель уже не в состоянии набрать должную порцию воздуха из-за повышенного противодавления катализатора. То есть часть выхлопных газов остается в цилиндрах и не позволяет осуществить полноценное наполнение новым зарядом топливно-воздушной смеси.

Как и чем забивается катализатор.

Достаточно часто, когда двигатель начинает "кушать" масло, владелец с этим мирится, но процесс ухудшения пропускной способности уже пошел. А поскольку размер сот в катализаторах очень мал (см. фото), то загрязнить его продуктами сгорания моторного масло не составляет большого труда.

Некачественное топливо является одной из самых частых причин выхода катализатора из строя. Несгоревшие остатки топливно-воздушной смеси догорают в выпускном тракте и могут вызвать перегрев катализатора его оплавление.

Механическое повреждение, например удар о бордюрный камень, способен разрушить хрупкую начинку катализатора. В этом случае соты быстро забиваются мелкой крошкой с поврежденного участка.

Как проверить катализатор?

Самый простой способ - это снять катализатор и осмотреть его на просвет. Но зачастую крепеж катализатора порой настолько сильно прикипает, что его снятие только для того чтобы проверить на забитость, превращается в весьма трудоемкое занятие. К тому же на многих автомобилях конструкции выхлопных систем настолько замысловаты, что осмотреть их на просвет не представляется возможным.

Самый надежный способ проверить катализатор на противодавление заключается в измерении давления в выпускной системе. Для этого вместо первого датчика кислорода с помощью переходника вкручивается манометр и снимаются показания на различных режимах работы двигателя. Считается, что на 2500 об/мин давление не должно превышать 0,3 кгс/см2. Однако и у этого способа есть свой минус. Не всегда удобно снимать датчик для проведения данной процедуры. К тому же часто эти датчики достаточно сильно прикипают к выпуску, так что их снятие превращается в увлекательное мероприятие.
И третий способ – самый техничный, заключается в измерении противодавления с помощью мотор-тестера. Для этого специальный датчик давления вкручивается вместо свечи в цилиндр двигателя и на повышенных оборотах снимается и анализируется осциллограмма. На рисунке ниже приведена типичная осциллограмма забитого катализатора.

Давление в выпускной системе достигает 200 кПа, что составляет около 2 кгс/см2. Такой катализатор требует замены.

Как выбить катализатор?
При повышенном противодавлении катализатор требует замены. Как вариант его начинку можно выбить подручным инструментом.

скачать dle 10.6фильмы бесплатно

Узнал, как проверить катализатор за 5 минут, не снимая с авто

Сегодня расскажу, как проверить исправность катализатора буквально за 5 минут, не снимая с авто.

Уверен, что возникающие проблемы с катализатором, (причём не только на машинах корейского производства) беспокоят всех автовладельцев, потому что далеко не копеечный ремонт ожидает тех, кто вовремя не догадался уделить должного внимания выхлопной системе автомобиля.

И лишь когда двигатель начинает терять былую мощность, закрадываются небольшие сомнения в исправности катализатора. В это время, как правило, необходимо обратить внимание на следующие синдромы:

авто стал заводиться не то что с полуоборота, но даже не с первого раза;
автомобиль стал плохо набирать скорость, особенно это чувствуется на низких оборотах;
как следствие предыдущего, серьёзно увеличился расход бензина;
если ситуация уже вышла из-под контроля, тогда, вероятнее всего, загорится Check Engine.

При возникновении этих настораживающих симптомов в работе силовой установки машины можно, как правило, съездить на СТО, где проведут диагностику кислородных датчиков через разъём OBD, и за определённую сумму с 80% вероятностью скажут, что катализатор забит и его необходимо удалять.

Что следует сделать в первую очередь?

Шаг 1. Внимательно осматриваю доступную поверхность выхлопной системы, и катализатора, в частности.

Шаг 2. Завожу двигатель, подхожу к выхлопной трубе и прикладываю ладонь к выпускному отверстию газов.

Шаг 3. При заведённом двигателе выжимаю на несколько секунд педаль газа в пол до отсечки (у всех припаркованных машин одинаковая). Наблюдаю за показаниями тахометра.

Шаг 4. Купить присадку для топливной системы автомобиля, можно отечественного производителя и не самую дорогую. Если катализатор ещё возможно спасти, то справится и fenom fn1250, если очиститель не поможет, тогда однозначно, удалять катализатор.

Как вы проверяете исправность катализатора? Возможно, пользовались подобными очистителями или другими присадками для очистки, если испытывали проблемы подобного характера? Делитесь в комментариях. Нажмите «палец вверх» и подпишитесь на канал « Незнайка и ремонт ».

Проверка системы выпуска на забитость

Проверка выпускного тракта на забитость (противодавление)

Не часто, но случается что причина неудовлетворительной работы двигателя является забитый выпуск.

Проявляется в виде падения тяги двигателя, плохом запуске, неустойчивой работе на холостом ходу. При сильно забитом катализаторе машина может вообще не завестись.

Забитый выпускной тракт можно определить по характерному шипению выхлопных газов, выходящих из стыков частей выпускного тракта – между выпускной трубой и резонатором, между резонатором и глушителем. При наличие некоторого опыта можно определить забитость выпуска приставив ладонь к выхлопной трубе и оценив силу выхлопа. Если из трубы почти не дует – это повод насторожиться и перейти к более пристальной проверке системы выпуска.

Экспресс-проверка. В случае отсутствия специальных приборов для измерения давления на выпуске можно оценить влияние выпускного тракта на работу двигателя следующим образом. Выкрутите датчик кислорода и совершите пробный заезд без него. Суть в том, что выхлопные газы будут выходить через отверстие для датчика кислорода. Если с выкрученным датчиком машина едет ощутимо лучше, чем с закрученным датчиком – система выпуска забита.

Если нет возможности выкрутить датчик кислорода (прикипел и не выкручивается, или вообще отсутствует в комплектации) можно совершить пробную поездку с одной выкрученной свечой. Не забудьте свободный свечной провод подключить к надежно заземленному разряднику – иначе рискуете сжечь электронику автомобиля. Принцип как у выкрученного датчика кислорода – мотор будет дышать через свечное отверстие.

Точный способ – измерить величину противодавления выпускного тракта. Это можно сделать с помощью манометра на 1 атм. и переходника, подключив манометр на место первого датчика кислорода. На холостом ходу противодавление выпуска должно быть менее 10кПа (0,1 бар), при 2500 об/мин. должно быть менее 20 кПа(0,2 бар).

Если противодавление выпускного тракта выше допустимого или пробные поездки однозначно указывают на то, что выпускной тракт забит – необходимо определить, какой именно элемент выпуска неисправен?

Определить, какой из элементов выпуска забит можно последовательным их отключением. Проще начинать с конца – сначала отвинчиваем глушитель и пробуем прокатиться. Если тяга не улучшилась – отвинчиваем резонатор. Если улучшений по-прежнему нет – остается катализатор. На практике катализаторы забиваются гораздо чаще остальных частей выпуска – поэтому есть некоторый смысл начинать проверку именно с него.

Тема: Отчет по замеру противодавления катализатора

Отчет по замеру противодавления катализатора

Машинка уже в приличном возрасте, вот решил проверить, насколько свободно выходят отгоревшие газы в выхлоп.

Из материалов понадобились:
-Мановакуумметр со шкалой положительного давления до 70кПа;
-Рожковый ключ на 22;
-Болт с резьбой 18х1.5 и гайка на него;
-Болгарка;
-Дрель с хорошим сверлом по металлу;
-Шланги, желательно термостойкие (в т.ч. шланг примерно на 18, чтоб налез на резьбу упомянутого болта);
-хомуты;

Смысл операции в извлечении лямбда зонда (на АЕБ он у меня один и что важно ПЕРЕД КАТАЛИЗАТОРОМ) и в постановке на его место штуцера, изготовленного из болта с резьбой как у лямбды.

Итак плотно закручиваем гайку под шляпку болта, после саму шляпку срезаем болгаркой, чтобы на ее место закрепить шланг, если нужно укорачиваем резьбу при помощи той же болгарки, т.к. на лямбде резьба не длинная, а мой болт был на порядок длиннее. Далее просверливаем в получившейся шпильке с гайкой продольное сквозное отверстие. С обратной от резьбы стороны сделал болгаркой проточку для отвертки. В итоге получается такой девайс (рядом на фотке выкрученный лямбда зонд для наглядности):

Одеваем шланг на штуцер и вкручиваем в отверстие для лямбды:
Шланг который идет "на нас" на последнем фото подключаем к манометру.

Дальше собственно мои измерения:
Один человек садится в машину и газует примерно до 3000 об/мин. В моем случае стрелка манометра показала значение примерно 0-4кПа
Далее резко газонули до 6500 об/мин. Манометр буквально на мгновение скаконул до 18кпа. и сразу в район 0.

По полученным измерениям сделал вывод что кат живой, выхлоп проходит свободно. При том что машина имеет прорбег за 170ткм. Возможно благодаря тому что ездит машина в основном на газу, а он чище чем бензин. Ну да ладно.
Поправьте меня, если где не прав..

Как проверить катализатор на противодавление?

Катализатором называют устройство, которое предназначено для полного сгорания выхлопных газов автомобиля. Для многих водителей стоит большой вопрос, как проверить катализатор на противодавление в домашних условиях? Именно об этом пойдет речь в сегодняшней статье. Но для начала разберемся с причинами, почему и как забивается это устройство.

Забит ли катализатор?

Чтобы вычислить забитый катализатор машины, необходимо обратить внимание на следующие признаки (если они присутствуют):

Автомобиль начинает очень туго разгоняться до определенной скорости, после чего, входит в обычный режим и бодро идет дальше.
Данная проблема может идти по нарастающей. В процессе засорения, вначале двигатель начинает с трудом набираться скорость 120 км/ч, после чего, эта планка поднимется до 150 км/ч.
В некоторых, довольно тяжелых случаях двигатель может даже и не запуститься.

Чтобы было понятнее, система выхлопа должна иметь достаточную пропускную способность. Это связано с тем, что при выпуске отработавших газов, цилиндры должны иметь хорошую вентиляцию. Если катализатор забьется, часть выхлопных газов останется в цилиндре и следующая порция смеси будет уже в меньшем количестве, что и снижает динамику автомобиля. Кроме того, выхлоп может остаться на стенках цилиндра в виде осадка, что неизбежно приведет к ремонту поршневой.

Почему и как забивается катализатор?

Расход масла. Эта причина связана с тем, что в выхлопе двигателя присутствуют частицы масла, которые горят очень плохо. Обычно это случается по причине неисправности маслосъемных колец или колпачков.
Слишком малая пропускная способность сот катализатора. К примеру, если катализатор не предусмотрен для установки на конкретной модели автомобиля, то он может получать большую долю выхлопных газов, которые быстро забивают «неродное» устройство.
Низкое качество топлива. Является самой распространенной причиной. Если заправляться на непроверенных заправках, то есть риск получить осадок, который осядет на сотах катализатора или будет догорать в коллекторе, расплавляя соты устройства.
Редкая, но имеющая место быть причина – неровные дороги. Небольшой удар катализатора о дорожное покрытие может привести к тому, что отлетевшие частицы одной соты легко забьют другую.

Диагностика на противодавление + Видео

Ну а теперь, стоит поговорить о самом главном – проверке катализатора. Для этого существует 3 способа:

Самый явный способ – это снять и проверить катализатор визуально. Проблемой данного метода является то, что катализатор работает в тяжелых температурных условиях, что его металл прикипает к другим частям выхлопной системы и становится неразъемным. Многие элементы прикипают на столько, что снять их можно только при помощи болгарки или же средств на основе керосина. Кроме того, конструкторы многих устройств выполнили их так, что снимать их и вовсе неудобно.

Как обратное давление выхлопных газов влияет на мощность автомобиля?

Что такое обратное давление выхлопных газов, и насколько оно влияет на мощность?

Умудренные опытом автомеханики говорят, что высокое обратное давление выхлопных газов – это плохо. Если вы хотите сохранить максимальную мощность, то должны минимизировать обратное давление выхлопных газов*.

* Немного теории. Противодавление (обратное давление) на выхлопе является давлением, противоположенным току газов из камеры сгорания вдоль по ограниченному пространству трубы (в данном случае автомобильной). Часто причиной появления противодавления являются неровные поверхности стенок выхлопной трубы, препятствия или закругления в ней.

Обратное давление, вызванное установленной выхлопной системой (состоящей из выпускного коллектора, каталитического нейтрализатора, глушителя и соединительных труб) автомобильного четырехтактного двигателя, негативно влияет на эффективность работы двигателя, что приводит к снижению выходной мощности и должно быть компенсировано увеличением расхода топлива.

Немного практики. Возьмем автомобиль с очень «свободно дышащей» выхлопной системой: специальный гоночный автомобиль – драгстэр.

В выхлопной системе этого гоночного аппарата на каждом цилиндре применяется отдельная выхлопная труба. Длина каждой выхлопной трубы не превышает 1 метра, и служат они исключительно для управления потоком выхлопных газов, направляя их вверх и в сторону от двигателя и кузова автомобиля в процессе заезда, используя силу выхлопа для создания небольшого количества дополнительной прижимной силы для повышения тяги.

И вроде бы все в этом гоночном болиде ладно сделано и хорошо скроено, но есть одна противоречивая теория, которую время от времени озвучивают как на форумах Рунета, так и на зарубежных ресурсах, посвященных автомобилям. Главный посыл теоретической мысли – нехватка обратного давления в системе отрицательно влияет на мощность. Иными словами, если у вашего автомобиля в выхлопной системе слишком свободный ток выхлопных газов, это может фактически уменьшить выходную мощность.

К счастью, Джейсон Фенске с YouTube объяснил, что в данном случае хорошо, а что не очень.

Главная задача состоит в подборе труб системы правильной длины, от стенок которых волны выхлопных газов будут вовремя отражаться для возврата части энергии обратно, например к тому же цилиндру, во время открытия выпускного клапана, что позволит лучше очистить камеру сгорания от продуктов распада топлива. Буквально провентилировать ее изнутри.

Помимо этого, расчеты инженеров устремляются в сторону создания зон пониженного давления в трубах коллектора – другими словами, вакуума при помощи противодавления. Этот частичный вакуум может фактически высасывать выхлопные газы из цилиндра. Правильно спроектированная система выхлопа увеличивает этот эффект в широком диапазоне оборотов, эффективно очищая цилиндры от отработанных выхлопных газов при помощи точно настроенной формы выхлопной системы.

Двигатель, в котором лучше очищаются цилиндры, будет выдавать большую мощность, будет работать эффективнее, экологичнее и экономичнее. Без верно настроенных труб выхлопа, которые будут правильным образом распределять волны обратного давления, этого добиться будет крайне сложно, и отсюда неминуема потеря мощности.

Тем, кому интересно узнать больше нюансов, можно посмотреть видео, предварительно включив субтитры и выбрав перевод на русский в меню «Настройки» (шестеренка в правом нижнем углу видео).

Величина противодавления, как проверить манометром выпускной тракт .

Самый надежный способ проверить выхлопную систему на противодавление заключается в измерении давления в выпускной системе. Для этого вместо первого датчика кислорода с помощью переходника вкручивается манометр с максимальным давлением 1 атм ( 100 кПа ) и снимаются показания на различных режимах работы двигателя. Погуглив интернет Считается, что на 2500 об/мин давление не должно превышать 0,3 кгс/см2 (300 кПа ) а с книги кА.Е. Хрулёва "Ремонт двигателей зарубежных автомобилей", 0,1 — 0,15 кгс/см2

По видио видно что противодавление в пределах 2 кПа что есть очень хорошо . Выхлопная система Паук 4-2-1 резонатор Stinger и прямоток Stinger

Лада Приора Седан 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада Приора, 2015

Лада Приора, 2010

Лада Приора, 2012

Комментарии 21

Друг, противодавление проверяют на ходу,
3-я передача,
дроссель 100%
и до отсечки.
А на видео мотор работает без нагрузки
с расходом 40 — 50 кг/ч.

Для чего делают этот тест?

Если нет выхода выхлопных газов свободного катализатор или глушитель забит то цилиндры не наполняются смесью и машина тупит не едет

Так это и лямбда после ката покажет

Лямда показывает состав смеси а не давление это разные вещи

)))Чем бедне смесь фиксирует лямбда после ката тем сильне забиткат, завод блин для этого её туда в сучил чтоб она контролировала состояние ката!

смесь может попасть на вторую лямбду если она не догорела на каталике, для этого он и служит — дожигать смесь. а вот не догореть она может по разным причинам, не обязательно каталик забит, может он просто осыпался или покрылся тонким слоем нагара, сохранив при этом пропускную способность. так что вторая лямбда это никак не показатель именно забитого каталика, а не исправного да

Это после новогодней ночи тебе такой мараз приснился?Если у тебя смесь недогорает в цилиндре то нужно двс капиталить))!А в катализаторе под высокой тепературой происходит химический процес по очищенинию выхлопных газов от тяжёлых металов так как это невозможно в цилиндре.А про спаренную роботу лямбд и функцию лямбды после каталицатора, для чего они существуют в системе управления двс читай в описании!А про тонкий слой нагара схранив при этом пропускную способность))))это вобще вешалка ты хоть видел соты в каталике?А вторая лямбда какраз по заводу для контроля роботы каталика и поставлена!но ты наверно умнее инженеров и можеш опровергнуть их мнение но про это у них на форуме писать нужно а не тут!

я сказал, что забитый катали — это не единственная причина неисправности каталика, которую показывает вторая лямбда. если лямбда выдала ошибку — это еще не означает что каталик забит, у него может просто выгореть каталитический слой. А ты если такой умник и разбираешься в нормах евро, иди производителям датчика кислорода расскажи, как он у них тяжелые металлы научился нюхать. потому что по твоим сочинениям, если каталик не исправен и не дожигает "тяжелые металлы", то лямбда их определяет. ну ну, держи меня в курсе)) датчик кислорода — ключевое слово "КИСЛОРОДА". ну или дожигает смесь или дожигает "тяжелые металлы" содержащиеся в этой смеси — это ты уже к словам цепляешься ;)

по видео видно что там ни хрена не работает! и где видно что он у тебя подсоединён? я не увидел что и как ! а ты то где это увидел что решил опробывать? вижу манометр в руках и как ты газуешь при этом говоришь держим 2500 об мин. а сам газуешь! что это вообще было? я не понял.и откуда взяты такие показания, что хорошо что не хорошо!

ну не детский же сад мультики снимать ) 2500 об/мин не создали давление в выпускном тракте поэтому прогазовка для создания большего потока выхлопных газов для создания давления в выпускном тракте

тогда покажи какой переходник сделал ну и т.д! и раз с манометром сидел в салоне.значит шланг был!так?или просто манометр в руках держал?)) и газовал!

переходник произвольный резьба для датчика кислорода М18*1,5, шланг удленнитель я использовал высокого давления диаметр 8 мм рабочее давление 350 атм что под руки попался на работе, но можно и тормозной шланг приколхозить не критично и кислородный любой

Проверка катализатора

Каждый владелец подержанного автомобиля рано или поздно сталкивается с желанием удалить катализатор. Одни бояться что катализатор откажет в самый не подходящий момент, вторые полагают что сильно потрёпанный отечественным бензином "каталик" мешает мотору дышать полной грудью, третьи полагают что удалив лишнее сопротивление на выпуске прибавят мощности двигателю и уменьшат расход топлива. Однако, большинство автолюбителей залезших с ломом под капот ждёт не приятный сюрприз - ЭБУ (блок управления двигателем) видит отсутствие изменений отработавших газов до и после катализатора и выдаёт ошибку.

Пути обхода , всякого рода обманки и перепрошивки в данном материале я упоминать не буду - в каждом случае это свой метод ( широко обсуждается на различных автомобильных форумах по моделям).

Рассмотрим лишь корень зла - состояние катализатора. А стоило ли его вообще удалять? Многие ориентируются по своим субъективным ощущениям: стала плохо тянуть, "я точно знаю, что забился катализатор", и т.д. Упёртых я переубеждать не буду , а здравомыслящие могут читать дальше. На самом деле достаточно проверить состояние катализатор,а и исходя из этого сделать вывод о необходимости его замены или удаления.

Как проверить катализатор? Наиболее простой и действенный метод - снять катализатор и осмотреть его.

Состояние сот в целом и забитость сот на просвет

Но есть здесь одно "НО" - крепление катализатора порой настолько прикипает, что снятие превращается в длительное и увлекательное занятие (я 3 часа откручивал две задних гайки крепления. И смог открутить только распилив их пополам!). Тем более что работать придётся снизу машины.

Проверить катализатор можно замерив выхлоп на содержание вредных веществ ( при неисправности катализатора содержание вредных веществ увеличивается по сравнению с полностью исправным авто) и проверив противодавление на выпуске ( признаки забитого катализатора - повышенное сопротивление и как следствие давление). Для более объективной оценки состояния стоит совмещать оба этих способа.

Для проверки состояния катализатора (по создаваемому противодавлению) измеряется обратное давление отработавших газов , что позволяет определить необходимость замены или удаления катализатора. Для этого перед катализатором ввариваются отборочные штуцеры для отбора выхлопных газов. Целесообразно использовать штуцеры с резьбой и формой канала аналогичные штуцерам тормозных трубок. После завершения измерений в штуцеры завинчиваются пробки-заглушки. Эти пробки желательно изготовить из латуни, чтобы обеспечить их свободное отворачивание в процессе эксплуатации. Для измерений в штуцер заворачивается тормозная трубка длиной 400-500 мм, которая будет рассеивать избыточное тепло. На обратный конец трубки надевается резиновый шланг, с другой стороны подсоединяемый к манометру с диапазоном измерений до 1 кг/см3. Необходимо следить, чтобы шланг не касался деталей выпускной системы.

Обратное давление измеряется при разгоне автомобиля с полностью открытой дроссельной заслонкой. Давление по манометру определяют во время разгона при росте оборотов и записывают эти значения при разных значениях оборотов. Если значения обратного давления при работе с полностью открытой дроссельной заслонкой превышают 0,35 кг/см3 в какой-либо области оборотов, то выпускная система нуждается в доработке.

Это был желаемый метод проверки катализатора, однако в реалии вварка штуцеров дело муторное, поэтому я делаю так:

Выкручиваю лямбду, стоящую перед катализатором и через переходник вставляю манометр (желательно поточнее до 1 кг/см3). В роли переходника подойдёт даже подходящий резиновый шланг облагороженный ножиком (главное герметичность).

Для наглядности продемонстрирую инструмент для профессионального обслуживания. По сути это фабричный аналог того что я описал выше.

Сам я мерил при помощи шланга .

- Заводим и смотрим сколько показывает манометр (это и есть противодавление на выпуске).

- Помощник поднимает обороты до 3000 , смотрим.

- Помощник поднимает обороты до 5000 , смотрим.

Не перекручиваем двигатель! Достаточно 5-7 секунд.

Не стоит использовать манометр меряющий до 3 кгс- он давление может даже не почувствовать. Максимум на манометре 2кгс, лучше 0,5. (иначе погрешность будет соизмерима с величиной измерения) у меня был манометр не совсем подходящий, но при этом максимум был 0,5кг пиком во время резкого набора оборотов с ХХ до 5000 (манометр просто дёрнулся и упал на "0" ) . так вот это не считается.

А по уму стояло бы совместить два этих метода так:

1) Выкрутить лямбду стоящую перед катализатором

2) вместо лямбды вкрутить штуцер

3) к штуцеру прикрутить кусок тормозной трубки (есть такие с накидными болтами)

4) на конец трубки надеть шланчик, и просунуть его аккуратно в салон

5) ну и дальше как в первом случае :

с другой стороны подсоединяемый к манометру с диапазоном измерений до 1 кг/см3. Необходимо следить, чтобы шланг не касался деталей выпускной системы. Обратное давление измеряется при разгоне автомобиля с полностью открытой дроссельной заслонкой. Давление по манометру определяют во время разгона при росте оборотов и записывают эти значения при разных значениях оборотов. Если значения обратного давления при работе с полностью открытой дроссельной заслонкой превышают 0,35 кг/см3 в какой-либо области оборотов

6) из-за не работающей (выкрученной лямбды будет гореть чек, ну и бог с ним), после установки её на место чеку погаснет.

7) Предел 0,35 кг/см3 взят для тюнинговых авто, для нормальных подержанных авто думаю можно расширить допуск до 0,5 кг/см3

Если диагностика состояния катализатора показала повышенное сопротивление проходу отработавших газов, то необходимо промыть катализатор, если вскрытие покажет что промывка невозможна (механическое повреждение) то следует заменить катализатор, в случае, когда замена катализатора экономически не целесообразна - удалить катализатор.

Читайте также: