Педаль газа поднимается вверх
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
Проблема с управлением динамикой разгона
Здравствуйте!
После прохождения ТО (может быть просто совпадение) у авто отмечается очень неприятный эффект: при нажатии на газ более половины хода (вплоть до пола) нет адекватного ускорения. То есть машина разгоняется вяло, не энергично. Но когда отпускаешь педаль газа в определённом её положении (примерно до положения 10 % от начала хода - то есть педаль практически отпущена) происходит полная отдача мотора. Этот баг уже начал раздражать: выходишь на обгон - давишь в пол, а машина еле еле ускоряется, а там уже и встречная. Приходится на обратном ходе педали газа ловить единственное положение, когда начнётся ускорение .
Причём этот эффект возникает только на горячий мотор.
Подскажите пожалуйста, что может быть причиной?
P.S. Дроссельную заслонку чистил, свечи поменял, катушки зажигания с заведомо исправной машины ставил - ничего не помогло. На диагностике был - неисправностей не нашли, но предложили поменять прошивку, что и было сделано. Новая прошивка тоже не помогла.
| динамика ФФ2, разгон ФФ2, управляемость ФФ2, динамика, разгон до 100км/ч, педаль газа |
Эта хрень связана еще с долговременной памятью. Фокус обманывает сам себя, учитывая кучу лишних параметров.
Из TSB 58/2008, который мне прислал один приемщик.
Основной причиной может быть сбой адаптации к типу топлива. При выполнении программы адаптации типа топлива в модуле управления силовым агрегатом (PCM) не сохраняются никакие диагностические коды неисправности (DTC).
Определение типа топлива выполняется на основе сведений о типе и уровне топлива, сохраненных перед дозаправкой. PCM сравнивает предыдущий уровень топлива с новым уровнем топлива и рассчитывает количество добавленного типа. На основании этой информации PCM заранее вычисляет, какие новые типы топлива могут образоваться при заправке бензина. Благодаря этому предварительному расчету PCM может быстрее регулировать опережение впрыска топлива и опережение зажигания.
Во избежание затрудненного пуска двигателя при его низкой температуре или низкой наружной температуре следует установить на PCM пересмотренную калибровку.
Алгоритм адаптации работает не только при дозаправке другим типом топлива, но и при любом несоответствии реальных параметров ожидаемым значениям, в том числе при загрязнении дросселя, и при другой манере езды. Не секрет, что в тех семьях, где жена и муж управляют поочередно Фокусом, муж всегда матерится, так как после жены есму приходится "раскочегаривать" авто.
Кстати отсутствие ошибок не является основанием к оплате диагностики, исходя из этого TSB.
В этом году автомобильный глушитель отметит 113-ю годовщину со дня своего рождения. В 1894 году автомобиль марки «Панар-Левассор» впервые был укомплектован такой деталью, как глушитель выхлопных газов. Система выпуска отработавших газов, иными словами говоря, выхлопная система, это система элементов, начиная от выпускного коллектора и заканчивая глушителями, которая предназначена для отвода отработанных рабочих газов, догорания несгоревших частиц топлива и снижения уровня шумов.
Откровенно говоря, без нее серьезно повысилась бы мощность двигателя. Но увы, нет никакого другого выхода, нежели просто содержание выхлопной системы в исправности.
В составе выхлопных газов довольно много агрессивных веществ, особенно в выхлопных газов, полученных в результате сжигания некачественного дизельного топлива. Не надо бояться за экологию, газы, выделяемые с отрыжкой домашних животных наносят природе больше ущерба, чем все автомобили мира. Но из за едкости конденсата разрушаются стенки выпускной системы, со временем коррозия может разъесть глушители настолько, что чтобы проткнуть его, достаточно будет просто ткнуть пальцем.
Вентиляция гаража
Некоторые хозяева пренебрегают таким важным фактором, как качественный воздухообмен в гараже и делают вентиляцию как попало. Между тем, она чрезвычайно важна. И если ее не обустроить, то это приведет к преждевременному старению автомобиля. Причина проста — при слабом воздухообмене создается влажный микроклимат. Сырость вызывает повреждение эмали в слабых участках (царапинах, вмятинах). Плюс ко всему, влажный воздух способствует образованию ржавчины. В зимнее время года автомобиль заезжает в гараж с большим количеством лишнего балласта в виде грязи, льда и снега. Находясь в герметичном помещении весь привезенный «багаж» оттаивает, наполняя помещение влажными парами. . Если же воздушный поток отсутствует, то автомобиль постоянно находится под воздействием водяных паров, в результате чего уже через 2-3 года даже новому автомобилю может потребоваться капитальный ремонт кузова.Помимо этого, существует еще ряд других аргументов в пользу создания хорошего воздухообмена. В ходе работы двигателя образуется угарный газ, который вреден для здоровья автовладельца. А потому правильная вентиляция гаража создаст здоровый микроклимат, при котором долго не задержатся вредоносные токсические газы, не разведется грибок и плесень. Также стоит заметить, что испарения масел, топлива и лакокрасочных материалов может привести к окислению поверхности машины.Вентиляция гаража защищает от воздействия влаги не только кузов автомобиля, но и коробку строения. С этим трудно не согласиться, так как длительное воздействие воды оказывает разрушительное и агрессивное воздействие на материал, из которого построен «дом» для автомобиля.В первую очередь страдают части автомобиля.
Одноколесный мотоцикл Ryno
Моноцикл (от др.-греч. μόνος «единственный» и ϰύϰλος «круг») — транспортное средство с одним колесом. Иногда именуется уницикл (от лат. ūnus «один»).
Катание на одноколесном мотоцикле занятие очень интересное, но невероятно экстремальное, водитель все время должен балансировать и стараться не упасть в буквальном смысле «лицом в грязь». Чем нас может удивить этот электрический одноколесный мотоцикл? Кажется, что этот байк пришел к нам из научной фантастики. Как бы удивительно это не звучало, но уже в 2014 году на этом красавчике смогут кататься все желающие, используя одноколесный мотоцикл как экономичное и компактное транспортное средство передвижения.Работающие на электрической батарее LifePO4 36V 32Ah, Ryno Micro-Cycle смогут развивать скорость до 28 км/ч (9 м/с). Аккумулятор рассчитан на то, чтобы проехать на одном колесе около 50 км. Электрические мотоциклы раcсчитаны на рядовых граждан, а рекламная кампания предполагает, что транспортное средство будет пользоваться популярностью у полицейских, как и упомянутый выше сегвей. Стоимость одноколесного мотоцикла составит около $42 000.
7 альтернативных видов топлива для автомобилей
Растущий интерес к альтернативным видам топлива для автомобилей обусловлен тремя важными соображениями:
1. Альтернативные виды топлива в целом производят меньше выбросов выхлопных газов, которые способствуют образованию смога, загрязнению воздуха и глобальному потеплению;
2. Большинство альтернативных видов топлива не являются производными от невозобновляемых ископаемых ресурсов, таких как нефть.
3. Альтернативные виды топлива могут помочь любой стране стать более энергонезависимой.
Сложившаяся ситуация не является тайной. Научно-исследовательские организации многих стран мира ищут адекватную замену топливу, получаемому при переработке нефти. Задача достаточно сложна, и единого решения до сих пор нет, хотя автомобили, работающие на альтернативных видах топлива, производили и успешно эксплуатировали не только в нынешнем веке, но и в XX, и даже в XIX веке. Первая в мире газовая самобеглая повозка «Гиппомобиль» была создана Жаном-Этьеном Ленуаром еще в 1862. В нашей стране в 1930-х годах выпускали газогенераторные автомобили, которые «топили». березовыми чурками, торфом или углем.
Автомобили на сжатом воздухе
То, что пневмомобили смогут стать полноценной заменой бензиновому и дизельному транспорту, пока вызывает сомнения. Однако у двигателей, работающих на сжатом воздухе есть свой безусловный потенциал.Автомобили на сжатом воздухе используют электрический насос – компрессор для сжатия воздуха до высокого давления (300 – 350 Атм.) и аккумулируют его в резервуаре. Используя его для движения поршней, на подобии двигателя внутреннего сгорания, выполняется работа и автомобиль движется на экологически чистой энергии.
Педаль газа поднимается вверх
Народ,СРОЧНО прошу помощи. Цилиндр 24-01.Рабочий шток (к которому крепится педаль) выскакивает больше чем надо.Следовательно и педаль как её отпускаешь поднимается так,когда её отсоеденить от штока гл.тормозного.Ездить ваще невозможно.Ногу задираешь х** знает куда.А если надо экстренно тормознуть.
Всем сразу спапсибо БОЛЬШОЕ.
Вам замечание от администратора: давайте темам более адекватные содержанию поста названия и создавайте темы в соответствующих разделах. Шустрик
По ходу дискуссии ещё раз изменил название темы. Шустрик
Serg333_Volga
Не очень понятно, в чём именно проблема. Пострайся впредь изъясняться подробнее и чётче, здесь телепатов нет.
Насколько я поимаю, регулировка привода тормозного механизма довольно бесхитростна. Болты, гайки, шайбы и ничего больше. Педаль работает не от нечистой силы, а от ноги. Соответственно, проследи весь путь усилия от ноги до главного тормозного цилиндра (ГТЦ), найди что сломалось и почини. Не бойся лезть самостоятельно с гаечным ключом туда - там ничего сложного.
Serg333_Volga теперь понятно, в чём неисправность.
У меня такого не было, ничего сказать не могу, сорри :(
так---подождите Господа!
если вы ничего не делали---то это не может произойти из нечего!
было нормально а потом вдруг и вот педаль выше---но приэтом все работает!---это не нормально!
посмотрите всю физику работы цилиндра---штока---педали!
даже можно зделать проще----конструкцию педали можно сравнить с педалью сцепления, цилиндр если не перебирался----зничит и не виноват!
много раз менял и переберал тормоза на 2101---по типу все точно также---таже физика---только формы немного другие!
так вот----когда цилиндр ставиш---шток немного виден---чтобы он попал в цилиндр надо немного надовить на педаль и ставить цилиндр----после затяжки педаль можно отпустить! сам шток крепится на шплинт к педали---у которой есть мертвое крайнее состояние---это уголок железа основания крепления и сам контакт стопоков---так называемая лягушка-----все--педаль никуда выше не отойдет!
ладно----педаль выше----значит или проблемы в цилиндре---не стопорится в крайнем положении поршень стопорным кольцом---или сама педаль не тормозится (не упирается)в крайнем своем положении!
karlson,не знаю, мой родной ГТЦ вообще по пи**де пошёл. было целесообразнее новый найти, а ни где нет. Очень долго искал. нашёл..у какого то мужичка. А вот сколько он раз перебирался я не имею понятия.Поставил, работает нормально, только педаль вверх можно поднять, но меня это ни чуть не смущает. она же сама не поднимается:)
Вам замечание от администратора за флуд. Фраза "ГТЦ вообще по пи**де пошёл" не несёт по существу никакой информации о характере неисправности ГТЦ. Старайтесь выражать свои мысли яснее. Шустрик
Педали сцепления и газа работают в противоходе подобно качелям. Возможны различные комбинации очередности поднятия педалей в зависимости от ситуации. Самый известный: плавное, но быстрое поднятие педали сцепления с одновременным увеличением давления на педаль газа.
Предварительные действия:
К освоению этого приёма следует приступать после усвоения и уверенного выполнения «начало движения на холостом ходу» и «начало движения с газом». Для удачного освоения этого весьма сложного метода, рекомендуется проделать следующие упражнения. Первое: обнаружение точки срабатывания сцепления с удержанием педали в этом положении. Несколько раз плавно поднимаем педаль сцепления до контакта. Потом этот подъем ускоряем, постепенно приходя к мгновенному подъему до точки контакта, как бы минуя холостой ход педали сцепления. Второе: контролируемый подъём и удержание оборотов двигателя в установленном диапазоне. Кратковременно неглубоко несколько раз нажимаем на педаль газа. Попутно отмечаем реакцию мотора и приборов. После этого пробуем плавно поднять обороты двигателя на 1500-2000 и удерживать на этом значении примерно 10 секунд. Повторять до стабильного результата. Далее плавно поднять обороты до 3000 и плавно спустить до 2000,опять задержать на 10 секунд и так повторять до стабильного результата.) .
Важно учесть, что избыточное дросселирование (много газа) может привести к пробуксовке ведущих колёс при старте, что в свою очередь спровоцирует частичную потерю управляемости, просадку колёс в рыхлом основании (песок, снег), износ шин, ударные нагрузки на конструкции автомобиля. А при неполном, либо слишком медленном поднятии педали сцепления, существует риск перегреть его механизм. Крайне нежелательно очень резко поднимать сцепление, так как из-за этого может произойти поломка узлов автомобиля. Также нужно быть готовым к резко возрастающей скорости автомобиля.
(Машина заведена, прогрета, зафиксирована стояночным тормозом, посадка и зеркала настроены, месторасположение рычагов/тумблеров/клавиш управления известно, термины согласованы, маршрут показан, действия продемонстрированы, фары включены, ремень пристегнут, ноги на педалях)
— Выжим сцепления.
— Включение первой/задней передачи.
— Включение указателя поворота в необходимом направлении.
— Оценка дорожной ситуации в отрегулированное зеркало с соответствующей стороны.
— Снятие ручного/стояночного тормоза.
— Повторная оценка дорожной ситуации.
— Начинаем плавно (первые разы медленнее) поднимать педаль сцепления практически до точки контакта.
— В момент, когда педаль сцепления практически поднята до точки контакта , начинаем увеличивать обороты двигателя до заранее оговоренного значения, плавно увеличивая давление на педаль газа.
Давление на педаль газа необходимо рассчитать таким образом, чтобы прирост оборотов, приходящийся на момент поднятия сцепления, не превышал 1500 и был растянут на весь подъём педали сцепления. Это должно происходить в достаточно короткий временной промежуток порядка 1-3 секунд. Первой начинает подниматься педаль сцепления, после прохода холостого хода педали и подхода к точке контакта, мы начинаем подавать газ. В среднем активная часть, идущая после холостого хода при подъёме педали сцепления, имеет протяженность около 10 мм, именно эти 10 мм нужно проходить за 1-3 сек. и именно на них приходится растягивать прирост оборотов двигателя с холостых до 1500. А уже после рабочих 10 мм есть остаточная часть подъёма, пройдя который, можно активно наращивать обороты двигателя. Иными словами, если итоговое значение 2500 оборотов, оно должно быть достигнуто при уже полностью поднятой педали сцепления. Возможен вариант наращивания оборотов двигателя на фоне поднятия педали сцепления, то есть одновременное движение педалей сцепления вверх, газа — вниз.
— На фоне равномерного завершения подъёма педали сцепления продолжаем плавно увеличивать давление на педаль газа.
— Выводим педаль сцепления в верхнее положение, а педаль газа в положение соответствующее желаемым оборотам двигателя (НЕ в крайнее нижнее).
— Убираем ногу с педали сцепления и при помощи педали газа поддерживаем равномерную скорость.
— Контроль движения и остановку осуществляет инструктор.
Автор Вячеслав Нуриев, инструктор по вождению из Санкт-Петербурга, связаться с ним и задать вопросы можно по емаилу instrspb@gmail.com
Также можно задать вопросы или прокомментировать написанное в комментариях.
Почитать еще:
This article has 4 comments
Здравствуйте, подбираю зимнюю шипованную резину (живем за городом, именно поэтому без шипов никак)
Может есть шины для авто которые оптимально подойдут как для мегаполиса, так и для деревенских дорог?
Здравствуйте, какие есть особенности описанного Вами порядка действий, применительно к дизельному автомобилю? (Например, начинаю движение с добавлением газа, до
Приветствую! Тут многое/почти все зависит от конкретной машины (двигателя), какие у двигатели рабочие обороты (смотри руководство и/или инет). Общие принципы универсальны.
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Что делает педаль газа?
В процессе эксплуатации автомобиля проблемы могут возникать на самых разных участках.
И довольно неприятно, если такие поломки делают невозможным движение на автомобиле. В частности, довольно большие сложности может вызвать поломка педали акселератора, особенно если она запускается не прямым механическим воздействием, а при помощи электронного привода.
1. Принцип работы педали акселератора
На современных автомобилях Вы уже не встретите механическую педаль газа, поскольку ее давно заменили акселераторами с электрическим приводом. Что это дает нам? Конечно же, это максимально облегчает для нас процесс управления автомобилем, что, конечно же, «плюс».
Но есть и «минус» - электроника практически лишает нас возможности принимать какие-либо решения, а вернее, постоянно корректирует их под свои требования. Вот и получается, что добиться желаемого результата получается далеко не всегда.
Неопытному водителю она дает целый ряд преимуществ, делая его езду более безопасной, но опытные водителя не всегда чувствуют себя комфортно за рулем такого авто.
Так давайте же попробуем разобраться, в чем заключаются особенности механической активизации педали газа. Вся суть работы данной педали заключается в том, чтобы сместить дроссельную заслонку, тем самым прибавив скорости автомобилю. Когда это перемещение осуществляется механически, весь процесс выглядит следующим образом:
- водитель нажимает на педаль газа сидя в салоне автомобиля;
- через тягу акселератора его усилие передается непосредственно на дроссельную заслонку;
- дроссельная заслонка перемещается.
При этом, ни одна другая система автомобиля, и тем более электронная, не имеет возможности вмешаться в процесс и повлиять на положение дроссельной заслонки. Хотя бы косвенно повлиять на разгон в таком автомобиле можно через двигатель, изменив его крутящий момент.
При этом, воздействие осуществляется на другие параметры: впрыск топлива, момент зажигания. Таким образом, электронная регулировка работы мотора в этом случае является возможной только на холостом ходу и во время работы круиз-контроля.
Что же можно сказать об электронной педали акселератора? В самых общих чертах принцип ее работы остается прежним. Единственный нюанс – между педалью и дроссельной заслонкой появляется блок управления, который и вмешивается в процесс регулировки поведением автомобиля. И так, процесс происходит следующим образом:
- водитель, также оставаясь в салоне авто, нажимает на педаль газа;
- специальные датчики, установленные непосредственно на педали, передают информацию об углах надавливания на электронный блок управления (ЭБУ) автомобилем;
- после этого ЭБУ рассчитывает, какой именно угол открытия дроссельной заслонки в данный момент будет оптимальным для автомобиля и передает необходимое усилие на привод;
- электронному приводу остается только послушно выполнить «указания сверху».
При этом, ЭБУ может принять решение, что в данный момент можно перейти на более экономичный режим, или же увеличить безопасность движения. Все это будет учтено, и включено в силу открытия дроссельной заслонки. Таким образом, на все 100% водителю не удается влиять на свой автомобиль, поскольку многое берет на себя ЭБУ.
Даже когда водитель и не дотрагивается к педали акселератора, этот блок все равно способен влиять на величину крутящего момента двигателя через перемещение дроссельной заслонки, тем самым улучшая координацию между всеми системами двигателя. Естественно, эти перемещения не будут слишком резкими и чувствительными для автомобиля и его водителя.
На основании чего происходит электронное регулирование процесса движения?
Необходимая величина момента рассчитывается блоком управления двигателя исходя из суммы внешних и внутренних требований, которые предъявляются по отношению к величине крутящего момента автомобильного мотора.
Такой расчет является довольно эффективным, поскольку человек просто не способен уловить все те изменения, которые происходят с его автомобилем и во внешней среде.
Внутренние требования зависят от особенностей протекания следующих процессов:
- условий, при которых проводился запуск двигателя (с предварительным прогреванием, или прямо с холода);
- как интенсивно подогревается катализатор;
- как происходит регулировка холостого хода автомобиля;
- какие ограничения мощности имеет двигатель;
- какими ограничениями частоты вращений производитель установил на двигатель;
- регулировки состава смеси по количеству кислорода в отработанных газах.
Касательно внешних требований, то они в основном сосредоточены на:
- коробке передач и ее возможностях;
- системы тормозов автомобиля, особенностей контроля теги и режима принудительного холостого хода;
- системы внутреннего климата, поскольку она функционирует на основании работы компрессора;
Можем сделать вывод, что регулировка дроссельной заслонки осуществляется под влиянием многих факторов и в основном зависит от мощности двигателя. Но чтобы более детально разобраться с тем, как именно протекают все эти процессы, давайте изучим конструктивные особенности акселератора.
2. Что необходимо знать о конструкции акселератора и его функционировании?
Вы наверное хотите нас спросить, зачем мы используем слово «акселератор», если речь идет о газе и педали газа? Просто вся система одной педалью не ограничивается, а слово «акселератор» способно передать, о каком именно процессе идет речь – ускорении, поскольку именно так и переводится это слово.
И под акселератором необходимо понимать специальную заслонку, благодаря которой происходит регулировка подачи топлива и воздуха в камеры сгорания цилиндров автомобильного двигателя.
И чем шире открыта эта заслонка, тем выше давление будет подниматься внутри цилиндров и тем быстрее будут двигаться поршни. От поршней усилие будет передаваться на коленчатый вал, а далее уже на трансмиссию. Меняя передачу на коробке, Вы тем самым еще привносите контроль за скоростью вращения колес.
Все эти процессы в совокупности и запускают движение автомобиля.
Акселератор практически одинаково работает и на карбюраторных моторах, и на инжекторных. Разница здесь совсем незначительная и заключается она только в способе, которым подается смесь:
- поскольку сам по себе карбюратор является ни чем иным, как узлом топливной системы, именно в него поступают воздух и бензин, создавая горючую смесь. Когда же водитель нажимает на педаль газа, он контролирует и регулирует подачу этой самой горючей смеси непосредственно в блок цилиндров;
- инжекторная система отличается тем, что это система впрыска. Непосредственная подача топлива в камеру сгорания каждого поршня в ней регулируется при помощи форсунок. То есть, подача топливной смеси здесь более точная. Также, стоит знать и понимать, что инжекторная система двигателя внутреннего сгорания представлена двумя видами – с распределенным впрыском и с непосредственным впрыском.
Что же касается автомобилей с дизельными двигателями, то у них есть своя особенная система впрыскивания: топливо впрыскивается в камеру сгорания постоянно, контролировать в этом случае можно только количество топлива, которое подается непосредственно в цилиндры при помощи топливного и воздушного насосов.
Но вернемся обратно к тому, как именно происходит процесс ускорения автомобиля. Естественно, совершается оно через ту самую педаль газа, которая находится в салоне автомобиля и нажимать которую может только водитель. Для того, чтобы автомобиль функционировал нормально, на нее нельзя слишком сильно нажимать. Дело в том, что в таких случаях в карбюраторных двигателях могут образовываться так называемые «провалы». То есть, в камеру сгорания подается слишком большое количество воздуха, стабилизацию которого «экстренно проводит» специальный ускорительный насос путем увеличения или уменьшения подачи топлива.
Нажимая на педаль, Вы должны осознавать, что тем самым Вы запускаете в камеру сгорания много топливной смеси и заставляете двигатель своего автомобиля намного интенсивнее работать. Если подобная эксплуатация будет длиться достаточно продолжительно – могут настать нежелательные последствия для самого двигателя.
Но самая сложная конструкция акселератора применяется на автомобилях с турбодвигателями. Для того, чтобы ход поршней и подача топлива в камеры сгорания были равномерными, в работу включаются не только форсунки, но и насос высокого давления.
Описание конструкция электронного привода дроссельной заслонки
Чем совершеннее система, тем больше деталей она в себя включает. Благодаря этому и обеспечивается точность ее функционирования. Так, основными элементами конструкции электронного привода дроссельной заслонки автомобиля являются:
1. Педальный модуль. Именно он содержит датчики, определяющие положение педали «газа» и передающие соответствующую информацию на электронный блок управления двигателя.
2. Сам блок управления двигателя. Получает сигнал от датчиков и интерпретирует по ним намерения водителя в отношении того, какую скорость он хочет задать своему автомобилю (если быть точнее, то крутящему моменту двигателя).
Чтобы реализовать эти намерения, ЭБУ передает специальный управляющий сигнал на привод дроссельной заслонки, которая в ответ либо закроется, либо откроется. Но не стоит забывать, что одновременно с информацией с датчиков, ЭБУ получает информацию и с других систем, которые также учитываются в его исходящем сигнале.
3. Модуль управления дроссельной заслонкой. Благодаря ему обеспечивается необходимое количество воздуха, которое необходимо цилиндрам. Также, он передает информацию обратно на ЭБУ, сообщая о том, в каком именно положении находится дроссельная заслонка. Реализуется такой обратный процесс благодаря специальным угловым датчикам самой заслонки.
4. Контрольная лампа привода заслонки. Благодаря ее сигналу водитель может узнать о том, что внутри системы электронного привода возникла поломка.
Итак, коли мы вспомнили о поломках, то самое время остановиться на них более подробно и рассказать Вам, что именно может произойти с Вашей педалью акселератора или же непосредственно с самим акселератором. Именно об этом и пойдет речь далее.
3. Неисправности педали акселератора или когда нужна ее замена?
Принцип работы педали акселератора не такой уж сложный, но наличие в нем электронных соединений и датчиков увеличивают риск поломки. Но, забежим наперед, что неисправности возникают не только в электронной системе, но и в механической. Но давайте обо всем по порядку.
Наиболее распространенная неисправность – перегорание одного из датчиков, которые установлены на кронштейне педали «газа». Если такое и произойдет, то об этом Вас сразу же оповестит лампочка на панели приборов, которая несет ответственность за исправность работы системы управления автомобильным движком.
Но ЭБУ сразу же отреагирует на такое происшествие и примет необходимые меры, которые заключаются в переходе на резервный режим функционирования (то есть, обороты двигателя при разгоне будут расти очень медленно, зато безопасно). В том случае, если из строя одновременно выходят оба датчика, то ЭБУ включает аварийный режим. Как следствие, движок начинает функционировать на холостом ходу.
Что же касается действий, который должен выполнить водитель, так это убедиться в том, что поломка действительно прячется в неисправности датчиков и если это действительно так, то произвести их замену. К сожалению, но датчики ремонту не подлежат, и в такой ситуации приходится полностью менять педаль акселератора.
Работа дросселя может нарушаться из-за неисправности проводки. Нередкими бывают случаи, когда из строя выходит электронный движок. В таком случае на мониторе выскочит соответствующее уведомление, оповещающее водителя об аварии.
4. Когда электронная педаль газа требует ремонта: что можно сделать своими руками?
Как это не печально звучит, но в большинстве случаев, когда из строя выходит один элемент системы акселератора, менять приходится практически весь узел. Но начинать ремонт сразу же по обнаружению поломки не стоит – необходимо вначале проверить, что же именно стало ее причиной, возможно дело совсем не в педали акселератора.
Для этого мы в первую очередь производим демонтаж самой педали: отсоединяем колодку от датчиков и откручиваем крепежные гайки.
Чтобы провести проверку Вам понадобиться специальный прибор под названием мультиметр. Его необходимо подсоединить к разным выводам и следить, как меняются значения электрического сопротивления на его циферблате. Об неисправности будут свидетельствовать резкие скачки стрелки прибора, потому что в норме она должна опускаться плавно.
Действуем по следующей схеме:
- освобождаем ось, на которую крепится шестерня (для этого не забудьте отпаять провода, освободить коробку и вытянуть кабель);
- снимаем жгут с проводами;
- производим замену неисправных проводов;
- собираем заслонку обратно и тестируем полученный результат.
Бывают случаи, когда двигатель реагирует на нажатие педали акселератора с некоторым опозданием. В таких случаях на педаль необходимо установить специальную шпору, или же электронный корректор.
Благодаря ему интервал между нажатием педали и открытием дроссельной заслонки снижается до минимума. По своей сути шпора является отдельным модулем, подключать который необходимо к вышеупомянутым датчикам. Через микропроцессор данные с датчиков преобразуются, подаются на контролер, который предпринимает необходимые действия.
Провалы педали газа во время движения — причины, признаки
Любая поломка транспортного средства требует своевременного исправления. При этом, одни дефекты можно отложить на некоторое время, а с другими — незамедлительно обращаться в сервис. К таким можно отнести проблемы, связанные с главными узлами транспортного средства. Например, очень часто можно наблюдать, как во время движения проваливается педаль газа. Происходит это в процессе разгона. Рассмотрим, почему такой дефект возникает и как его устранить.
Как правило, провалы педали газа во время разгона возникают на малых и средних оборотах. Так как не все водители понимают, что собой подразумевает провал, приведем основные признаки:
1) педаль газа проваливается на 2-9 секунд;
2) появляются кратковременные рывки;
3) подергивание — несколько рывков друг за другом;
4) раскачивание — несколько провалов друг за другом.
Никому не понравится, когда транспортное средство таким образом ведет себя на дороге. Если машина перестает реагировать во время разгона, приходится давить на педаль газа еще сильнее. Это, в свою очередь, сказывается на расходе топлива. И это не единственная проблема — большую роль здесь играет безопасность водителя и пассажиров. Если действие происходит в момент обгона, нельзя терять ни одной секунды. Из-за провалов педали можно не успеть завершить маневр вовремя.
Причины. Определить причину появления провалов можно при помощи диагностики. Однако, специалисты выделяют список дефектов, из-за которых можно столкнуться с такой проблемой:
1) неисправность в системе подачи топлива;
2) повреждение датчика температуры мотора;
3) сбой в ЭБУ;
4) неисправность свечей зажигания;
5) повреждение проводки;
6) засорение и поломка форсунок.
Если речь идет о транспортном средстве с ГБО, проблема может заключаться в сбое блока управления, в жгуте, к которому подключаются форсунки, в газовой проводке и плохой массе.
Ремонт. Чтобы избавиться от провалов педали газа, следует проверить провода и катушки зажигания. Если есть пробои, то свечной провод будет искрить. Двигатель троит, а во время движения появляется дерганье. Это может происходить из-за естественного износа, использования некачественных деталей и плохого контакта со свечами. Если в автомобиле применяется дизельный мотор, то рывки при разгоне точно не стоит связывать с катушками, так как они не предусмотрены в конструкции.
Еще один полезный совет — провести осмотр свечей зажигания. Если есть плохой контакт с проводами, сильный нагар или неправильная топливная смесь, могут появляться провалы педали. Лучше всего проверить каждую свечу в конструкции. Последний способ устранить дефект — проверить фильтры. Речь идет о масляном, топливном и воздушном. Со временем они накапливают мусор, что приводит к снижению динамики и увеличению топливного расхода. Заметим, что даже исправный автомобиль может во время движения выдавать рывки. Если в оснащении предусмотрен мотор Евро-4, то такая проблема не должна быть удивлением.
Итог. Провалы педали газа — проблема, которая может возникнуть в любом автомобиле. Она появляется из-за большого количества причин, поэтому есть смысл проводить диагностику.
Ожидает решения Посадка и почему педаль газа утоплена ниже тормоза
Некоторые могут затроллить данную тему, но она, на самом деле, имеет определенное значение в управлении авто: в автоспорте она всегда идет первой в обсуждении, а все удачные идеи из автоспорта нужно переносить и на повседневное "гражданское" управление машиной.
У некоторых водителей посадка почти такая же, как у космонавтов во взлетающем Союзе, но обычно рекомендуется:
1) Спинка не должна быть сильно откинута назад, т.к. это хреново влияет на корректное восприятие в вестибулярном аппарате водителя.
2) Вытянутая вперед рука должна ложиться на баранку запястьем, причем лопатки в этом положении должны быть прижаты к спинке кресла, в этом положении наиболее оптимальная возможность быстрого (или силового) вращения баранки при заносах/сносах/ритмических заносах.
3) Точки 10 и 14 часов на руле должны быть на одной высоте с плечами (в одной горизонтальной плоскости)
4) Левая нога должна иметь возможность полностью выжимать сцепление (в случае МКПП), правая нога должна также уметь полностью выжать педаль тормоза.
5) При выполнении п.4 угол между бедром и голенью должно составлять столько-то градусов в "холостом" положении (педали не нажаты)
6) может еще что-то забыл
Но на практике все эти условия одновременно невыполнимы: зависит от роста, размера лаптей, от количества запасенного резерва на животе и боках водителей, от конструктива салона авто и т.п.
Мне, например, не удается выполнить условие 5) и 2), угол (меньший) между бедром и голенью маловат -- понятно, что не нужно измерять эти углы, но в моем случае он явно меньше, чем хотелось бы, хотя вылет руля установил самый максимальный, пришлось выбрать что-то среднее с приоритетом на удобное расположение по отношению к рулевому колесу.
К этому добавляется и то, что утопленность педалей газа и тормоза на разных авто разная: где-то педаль газа подвешена на одном уровне с тормозом, а где-то (чаще всего) -- газ утоплен довольно сильно по отношению к педали тормоза.
Кто-нибудь знает какие были основания к такой конструкции?
Есть мнение, что пятка правой ноги основное свое время должна покоиться в одной точке, а лапоть жмет либо тормоз, либо газ, поворачиваясь вокруг пятки. Но при утопленной педали газа сложно удерживать пятку на одном месте, и после газа нога переносится целиком на педаль тормоза, рискуя зацепить ее с обратной стороны.
1) При переносе ноги с газа на тормоз, "заряженность ноги" (в смысле энергии движения) больше, что влияет на эффективность торможения. Но тогда и время до нажатия больше чем если бы пятка не "гуляла", да и что мешает "зарядить" по тормозу что называется с места -- с пятки.
2) При перепутывании педалей, тормоз нажимается первым, что иногда помогает не расхерачить витрину дорогого магазина.
3) Педаль тормоза должна иметь некоторый запас свободного хода, но тогда почему некоторые автопроизводители все-таки вывешивают педали на одном уровне. Да и ход педали до срабатывания должен оставаться одним для новых и видавших виды тормозов: износ тормозов выбирается положением тормозного поршня в суппорте.
Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения
Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.
Причины провалов при нажатии на педаль газа
Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).
Педаль газа
В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.
В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.
Провал при нажатии газа происходит если:
- Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
- «Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
- Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
- Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
- Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
- В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
- Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.
Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.
Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор
Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).
Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа
Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.
Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.
Провалы газа при разгоне
При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.
При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.
Провалы на холостом ходу
Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.
Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа
Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.
Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.
Падение оборотов на карбюраторном двигателе
Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.
Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно
Падение оборотов на инжекторе
Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.
Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.
Механические провалы педали газа
Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.
Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.
Читайте также: