Как завести москвич 412

Обновлено: 05.07.2024

Как завести москвич 412 без ключа

wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 87 человек(а).

Количество источников, использованных в этой статье: 8. Вы найдете их список внизу страницы.

Создатели большинства современных моделей автомобилей стараются спрятать провода или же снабдить рулевую колонку мерами безопасности, предотвращающими возможность запуска автомобиля без ключа, однако старые модели, выпущенные до середины 90-х годов, как правило, являются хорошими кандидатами для такого запуска. Этот метод важно знать на тот случай, если вы потеряете свои ключи, и вам нужно будет вновь завести свою машину. Работая с проводкой, будьте очень осторожны и всегда сверяйтесь с конкретными положениями инструкции для владельца, которые касаются вида и цветовой кодировки проводов в вашем автомобиле. Если вы хотите узнать то, как завести машину соединением проводов в рулевой колонке и с помощью других методов, приступайте к изучению приведенных ниже шагов.

Все мы не единожды видели, как в лихих боевиках главный герой заводит машину без ключа, соединив пару проводов. Разумеется, не исключено, что подобная ситуация может произойти и в жизни, и не обязательно для этого угонять машину или участвовать в погоне. Ключ от замка зажигания может быть просто утерян или сломан в момент резкого рывка в гнезде. Ремонту свое время, а пока нужно как-то заводить машину без ключа. Так как это сделать? Мы не герои боевиков, поэтому спешка нам не нужна. Поэтапно включение зажигания автомобиля без ключа выглядит примерно так для всех моделей автомобилей:

Во-первых, нужно аккуратно заполучить в свое распоряжение провода, для чего потребуется снять защитный кожух из-под руля.
Как только данная операция проделана, вы увидите набор разноцветных проводов, тянущихся к замку системы зажигания. Нужно отделить провода от замка любым способом, который вам наиболее удобен.
Сделав это, определите принадлежность каждого провода к бортовой системе автомобиля, и за что каждый из них отвечает.
Первым делом вычислим провод заземления. Наиболее часто его цвет — зеленый или черный. Некоторые автомобили имеют такой провод желтого цвета с тонкой зеленой полосой. Чтобы вы были уверены в том, что перед вами именно заземляющий провод, замкните его через тестер на корпус машины. Цифровой индикатор на значении 0 означает, что это тот самый провод. Изолируйте его конец, чтобы не произошло случайного замыкания с питающими проводами: подобное может привести к выходу из строя бортовой системы.
Теперь нужно вычислить провод питания. Для этого изучите цвета — скорее всего, он будет красным или желтым, тут многое зависит от вольтажа. Бывает, что такой провод — только один, бывает и несколько. Тогда необходимо найти все. Придется изучить все провода, соединив один щуп мультиметра с заземляющим проводом или корпусом автомобиля. Заранее нужно выставить тестер в положение измерения напряжения. Нашли все провода, от которых идет питание? Также изолируйте их, предварительно сгруппировав. Их случайное соприкосновение с землей или корпусом машины опасно.
Теперь необходимо найти провод, который питает стартер. Обязательно опустите ручник и по очереди соединяйте провода неясного назначения с проводом питания, или со всеми одновременно, сгруппированными вместе. Один уж точно включит стартер. Пометьте его чем-нибудь, маркером или изолентой.
Теперь соедините провода питания с проводом, который подает напряжение на автомобиль. Важно, чтобы соединение было прочным, в противном случае двигатель может заглохнуть в любой момент.
А теперь делаем как в кино — чиркаем провод, который питает стартер, отчего произойдет замыкание и автомобиль, если все условия описанные выше соблюдены верно, заведется. Как только это произошло, уберите провод подальше.

Еще одна нестандартная ситуация, что может приключится зимой — в аккумуляторе замерз электролит. Как спасти свою АКБ в таком случае?

Ключи есть, а все равно не заводится? Поможет инструкция как правильно прикурить от другой машины.

Что лучше для вашего ВАЗа, тосол или антифриз? Здесь подробно разбирается этот вопрос.

Как завести без ключа ВАЗ 2106, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112

В случае с автомобилем ВАЗ 2106 необходимо снять крышку зажигания и найти провода коричневого, синего и красного цветов. Толстый красный провод — плюсовой. Коричневый и синий провода нужно скрепить изолентой, а красным чиркнуть по обоим проводам. Автомобиль должен завестись. Аналогичную процедуру можно проделать и для ВАЗ 2109.

Чтобы завести без ключа автомобиль ВАЗ 2110 или 2112, понадобится выдернуть копку включения габаритов целиком, чтобы она болталась на проводах и снимаем крышку: там будет четыре разъема. Теперь нужно вставить ее иначе — в три разъема таким образом, чтобы справа оставался один свободный. При этом заработает бензонасос, зажигание включится. Теперь открываем капот. Нужно принудительно запустить стартер, для чего достаточно перемкнуть гаечным ключом или ножницами медные болты, которые расположены в задней крышке втягивающего реле стартера. Машина завелась.

Увидеть наглядно как без ключа не только завести, но и открыть «десятку» или «двенашку» можно в следующем видео:

Теперь вы знаете, как завести машину без ключа. Конечно, немалое число автомобилей зарубежных дорогих марок уже оснащены кнопками для завода и специальными брелоками, нередко можно встретить и кодовые панели для введения пин-кода. Что же касается отечественных авто, то такая легкая возможность завести машину без ключа должна настораживать — не оставляйте автомобиль без присмотра и без сигнализации.

Об вскрытии авто без ключа читайте тут. Ну а если вы расстроились из-за потери ключей — читайте нашу инструкцию на этот случай.

4 Комментариев

А по мне, так лучше вызвать эвакуатор до СТО, чем разхерачивать зажигание. эвакуатор спб дешево и быстро.

КАК ЗАВОДИТЬ ВАЗ 2110 БЕЗ КЛЮЧА

Видео, помог… Зимой часа 7 посидеть на не заведенной машине…. А видео помог спасибо большое брат.

Вы наверняка не раз видели при просмотре очередного остросюжетного фильма, как главный герой без ключей садится за руль автомобиля, вырывает из-под него пучок проводов, что-то с чем-то соединяет, машина заводится, а он уезжает.

На самом деле подобная ситуация может случиться и в повседневной жизни, без всякого экшена, погонь и других киношных элементов. В любой момент может сыграть человеческий фактор и ключ от замка зажигания, можно просто взять и потерять или сломать при резком рывке в замке двери или гнезде зажигания, что само по себе достаточно неприятно, так как потребует дорогостоящего ремонта и замены замков на всех дверях и подрулевом механизме.

Так как же повторить трюк из кинофильма и как завести без ключа зажигания?

Для этого, прежде всего, необходимо аккуратно добраться до проводов, что потребует снятия защитного кожуха расположенного под рулем.

После того как защита снята, вы сможете увидеть идущие разноцветные провода к замку системы зажигания. Тут стоит любым удобным и доступным вам способом отделить провода от замка зажигания.

После того, как провода отсоединены, стоит определить, где какой провод и за что он отвечает в бортовой системе автомобиля.

Начнем с определения провода заземления. Чаще всего этот провод окрашен в зеленый или черный цвет, на некоторых автомобилях он может быть, как и в бытовых приборах желтый с тонкой зеленой полосой по всей длине провода.

Для проверки того, что выбранный провод действительно является заземляющим, его можно измерить мультиметром, подсоединив один щуп к проводу, а другой к корпусу автомобиля. Если цифровой индикатор показывает ноль, то можно сделать вывод что “земля” найдена, верно. Конец провода стоит изолировать при помощи изоленты или скочлока, иначе при случайном замыкании с питающими проводами существует высокая вероятность вывести из строя бортовую систему автомобиля.

Для того чтобы определить провода, от которых идет питание можно воспользоваться так же цветовой маркировкой провода или измерительным устройством. Как правило, провод питания желтого или красного цвета, все зависит от его вольтажа, так же он может быть не один. Поэтому “прозвонить” стоит все провода и определить, кто есть кто, по их напряжению относительно “земли”. Это можно сделать, соединив один из щупов тестера с заземляющим проводом или корпусом машины, предварительно выставив мультиметр в положение измерения напряжения. После того как найдены все провода питания их стоит сгруппировать и изолировать, что бы они ни имели возможность соприкоснуться с землей или корпусом без участия тестера, это может быть опасно.

Для определения провода питающего стартер, необходимо перевести ручной тормоз в положение нейтрале, после чего можно по очереди соединять не определенные провода с питающими проводами определенными ранее. Один из проводов заставит работать стартер автомобиля. Его можно пометить для себя, например цветной изолентой.

Несколько оставшихся проводов используются для подачи питания автомобиля. Их необходимо соединить с проводом, отвечающим за подачу напряжения. И помните соединение этих проводов должно быть хорошо скреплено, так как во время движения автомобиля соединение может нарушиться и двигатель машины заглохнет.

После чего “чиркаем” провод питающий стартер напряжением, во время замыкания автомобиль начнет заводиться. После того как автомобиль завелся, этот провод стоит убрать.

Так же в процессе завода автомобиля не стоит длительное время держать замкнутыми провод питания и провод стартера, это может привести к быстрому разряду аккумулятора и выходу из строя самого стартера.

В настоящее время, некоторые современные автомобили уже начинают избавляться от ключа зажигания, используя специальные брелоки, кнопки для завода автомобиля или кодовые панели требующие ввод специального PIN кода устанавливаемого водителем. Правда и многие “гаражные Кулибины” пытаются убрать из конструкции автомобиля систему зажигания при помощи ключа и собирают решение старт-стоп engine своими руками.

Чего ждать от технологического процесса автоотрасли в инженерных решениях систем зажигания и завода автомобиля, покажет только время, а пока берегите и не забывайте ключи в автомобиле.

Как завести автомобиль без ключа? : 3 комментария

тазик оч легко завести если производишь угон нужно сорвать замок двери,а потом сорвать панель под рулем,за тем нужно сорвать фишку с проводов чтоб они были свободны и соединить синий черный и красный и положить сверху розовый))))) у мя друзья просто раньше занимались этим ну только всех посадили,просто надо подумать в начале а потом идти на риск……….

Как завести москвич 412 без ключа

Как завести без ключа ВАЗ 2106, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112

4 Комментариев

А по мне, так лучше вызвать эвакуатор до СТО, чем разхерачивать зажигание. эвакуатор спб дешево и быстро.

КАК ЗАВОДИТЬ ВАЗ 2110 БЕЗ КЛЮЧА

Видео, помог… Зимой часа 7 посидеть на не заведенной машине…. А видео помог спасибо большое брат.

Так как же повторить трюк из кинофильма и как завести без ключа зажигания?

ИЖ Москвич 412 › Бортжурнал › Как выстпроить зажигание Москвич 412 за 5 минут

На днях была такая проблема что один му**к сбил зажигание нам !), не зная не чего про зажигание мы выставили зажигание) для этого нам нужно знать немного! Для работы вам потребуется:
-храповичный ключ или кривой стартер. -плоская отвертка с широким мощным жалом -рожковый ключ 12х13 -свечной ключ -И главное руки растущие из того места:) Я сам с толкнулся с этой проблемой и не мог понять как выставлять зажигание но потом облазив весь интернет так и не нашел развернутого ответа и решил записать блог !( Может не я один такой )) и так: 1.Ослабь болт трамблёра 2.сними крышку трамблера и бегунок 3.посмотрите нету нагара на контактах 4.потом вставь кривой ключ и вращай до метки 2 (как показано на рисунке) метка и шкив должен совпасть

По метке №2 5.собирай трамблер в обратном порядке 6.и сейчас вращая трамблер заводи и как только схватит закрепи (ключём на 13) болт 7.далее на трассе подрегулируй его

Олдтаймер за 50 тысяч рублей: опыт владения Москвич-412 1975 года

Владение ретро-автомобилем не обязательно должно быть дорогим увлечением. Завести «машину с изюминкой» для выездов выходного дня и участия в интересных ретро-мероприятиях можно за весьма умеренные деньги и без вложений в тотальную реставрацию. Сохранившееся по пыльным гаражам и дачным сараям наследие отечественного автопрома пока еще позволяет обзавестись олдтаймером «лоукост-уровня» практически любому желающему!

Определение «олдтаймера» в мире весьма размыто, однако чаще всего к этой категории относят автомобили старше тридцати лет от роду. Если говорить о наследии советского автопрома, то первыми ценность в глазах коллекционеров и просто увлеченных автомобильным ретро людей обрели культовые «двадцать первые» Волги, объем которых на сегодняшний день практически вычерпан, если говорить о машинах, которые можно было купить за скромные деньги и в приличном состоянии.

Чуть позже почти то же самое произошло и с выразительными и стильными Волгами Газ-24 – полтора десятка лет назад ухоженную, но ставшую категорически непрестижной номенклатурную прежде машину можно было разыскать по цене металлолома, однако это золотое время уже прошло. Ранние модели Волжского автозавода еще пока не в полной мере интересны истинным любителям олдскула – отчасти по причине их массовости, отчасти по причине некоторой дискредитации «тазиков» молодежью постшкольного возраста, активно создающей на их основе уродцев в жанре «утиль-кар»… А вот к семейству машин периода расцвета завода АЗЛК сейчас как раз усиливается внимание – как коллекционеров, так и просто желающих иметь бюджетный олдтаймер. В скромных седанах под маркой «Москвич», считавшихся в народе второсортными на фоне «Жигулей», многие в наши дни разглядели и стиль, и даже определенный шарм! Тем более что обзавестись подобной игрушкой для души пока еще можно с минимальным ущербом для кошелька…

Автомобиль – Москвич АЗЛК-412, 1975 года выпуска, полный сток.
Владелец – Игорь Герасимук, 36 лет, тоже москвич, айтишник, разработчик программного обеспечения. В повседневной жизни ездит на Ford Kuga и мотоцикле, Москвичом же обзавелся исключительно для души.

Игорь вспоминает:
– Во времена моего детства в семье было несколько машин, самыми запомнившимися из которых стали Москвич-412 и Волга ГАЗ-24. После них был ВАЗ-21099, но он уже столь выразительных воспоминаний у меня не оставил. В зрелом же возрасте мне захотелось «вернуться к корням», обзаведясь чем-то подобным, и выбор пал на Москвич как на более бюджетный вариант, который проще найти и легче довести до ума. Начал мониторить объявления, не торопился, искал около полугода – хотелось выбрать хороший экземпляр, в первую очередь – по кузову. В итоге нашел в Тверской области, в поселке Нерль. Буквально на день опередил коллекционера из Воронежа, который тоже собирался приехать за этим Москвичом!

Отдал 50 000 рублей, что в принципе считаю вполне разумной суммой, хотя, безусловно, есть немало примеров обретения таких машин совсем за бесценок… В целом же сейчас реалии рынка таковы, что и за пятьдесят тысяч экземпляры в хорошем состоянии долго не висят в продаже, но тут помогло то, что машина продавалась в провинции, и не каждый был готов за ней ехать. Пробег Москвича составлял на момент приобретения около 40 тысяч километров, владелец до меня – один. По состоянию машины ожидание и реальность, что приятно, совпали.

Это последний год выпуска 412-х – машина произведена в ноябре 1975-го. Фанаты различают годы по несущественным на первый взгляд деталям, ибо Москвичи в процессе производства постоянно меняли по мелочи свой облик – именно этот характерен тем, что из экстерьера исчезли хромированные молдинги под стойками заднего стекла. А в декабре 1975-го перед окончательной сменой поколений и вовсе производилась переходная модель – с задком 2140 и передком 412 .

Снаружи

Главная беда большинства олдтаймеров, в особенности отечественного производства – кузовная коррозия. Эта проблема нередко заставляет свежеиспеченных счастливых владельцев разочаровываться в своем решении обзавестись машиной выходного дня, ибо многие переоценивают свои силы, а также наличие свободного времени и средств, требующихся на восстановление иногда даже приличного на первый взгляд кузова… Поэтому Игорь Герасимук осознанно подошел к поискам автомобиля и отыскал именно то, что хотел – крепкую машину, с живым днищем, порогами, арками колес, скрытыми полостями, кромками дверей и прочими местами, где в таком возрасте зачастую присутствует ржа. Возможно, когда-нибудь этот «412-й» и отправится на полный разбор, в пескоструйку и покраску, но явно нескоро. Пока же он радует владельца и окружающих своим сочным голубым окрасом и сверкающим хромом!

Относительно обильная и развитая по советским меркам хромированная отделка все еще выдает влияние американской школы автомобильного дизайна, с трудом пробивающееся через советскую склонность к оптимизации, рационализации и упрощизму. К сожалению, после «412-го» в облике отечественного автопрома практически повсеместно стали стремительно исчезать и без того редкие элементы эстетики ради эстетики…

Внутри

Цветные (желтые, зеленые, красные, коричневые) салоны были не редкостью в нашем автопроме в 70-х-80-х. В народе бытовало мнение, что с такими интерьерами на внутренний рынок попадали почему-то не ушедшие «за бугор» экспортные экземпляры, но это лишь городская легенда. Наш «москвичок» может похвастаться сочными желто-песочными обивками кресел и дверей, а также шоколадным торпедо, что в сочетании с жизнерадостно-небесным окрасом кузова смотрится просто потрясающе! Кожзам не выцвел и не растрескался за 45 лет, что, к слову, играет в пользу версии о более высоком качестве материалов для экспортных машин… А вот резиновые уплотнители дверей время не пощадило – они потеряли эластичность и «размахрились» на сгибах…

В «шоколадном» цвете выполнено торпедо и (внимание к мелочам!) верхние накладки внутренней отделки дверей и их ручки. Изгибы приборной панели выглядят так, будто вырезаны, отшлифованы и пропитаны датским маслом мастером-краснодеревщиком! Гамма цветов салона теплая, создающая в тесноватой и компактной машинке уют в любую погоду!

Если задуматься, то находящееся вплотную к лобовому стеклу зеркало заднего вида фактически ближе по сути к экстерьеру, чем к интерьеру машины )) Ну, во всяком случае, своей беззеркальной стороной – уж точно. Видимо, поэтому и выкрашено в цвет кузова, что смотрится весьма симпатично!

А на задней полке – обязательная для любого москвичиста книжка Юрия Хальфана, нашего знаменитого инженера-моториста, активнейшего пропагандиста автомобильной культуры в СССР, автора множества зачитанных до дыр культовых книг по автомобильной тематике! В качестве руководителя группы конструкторско-экспериментального отдела МЗМА/АЗЛК Юрий Аркадьевич вплоть до выхода на пенсию в 1975 году простым и понятным языком писал руководства по ремонту и инструкции по эксплуатации для всех моделей автомобилей «Москвич».

Железо

Москвич – очень простая машина. Карбюраторный цепной мотор, 4-ступенчатая коробка, передняя двухрычажная независимая подвеска и задний мост на рессорах. Проще, наверное, и не бывает! И подобные автомобили очень хорошо подходят для удовлетворения древнего, истинно мужского инстинкта – самостоятельного ремонта своими руками. Ко многим современным авто уже и не подступиться без виртуозного владения фирменным софтом и разных спецприспособлений, которые требуются даже для элементарных процедур типа замены тормозных колодок или аккумулятора, а вот старенький Москвич позволяет делать с собой все что угодно, нуждаясь лишь в энтузиазме, минимальной прямизне рук и простейшем наборе гаечных ключей. Что неплохо повышает самооценку, к слову, когда в кругу друзей мимоходом заметишь:

в субботу часа за три поменял коробку передач на своем ретромобиле, знаете ли… ☺

После приобретения машины пришлось в первую очередь взяться за две более-менее крупные проблемы.

Рассказывает Игорь:

– Первая, собственно, не стала неожиданностью – о ней предупреждал продавец автомобиля, однако во время перегона Москвича в Москву неисправность все же доставила некоторое количество геморроя. Зубья венца маховика были частично сколоты, и не во всех положениях двигатель заводился. Порой шестерня бендикса попадала на пустое место, и тогда хоть обкрутись стартером – приходилось подтолкнуть машину на первой передаче вручную, чтобы бендикс миновал «лысый» участок. В итоге было решено не заниматься танцами с бубном с перепрессовкой венца, а просто купить на Авито новый СССРовский маховик с венцом в сборе, благо просили за него весьма умеренно. Вторая проблема была с коробкой – деформация механизма кулис (он там внешний, укрепленный на корпусе КП снаружи и соединенный с салонным рычагом тягами) и похрустывание. В итоге опять же для экономии времени и сил коробку просто заменил в сборе на недорого приобретенную новую, без пробега. Ну, разумеется, не удалось обойтись без полной переборки и промывки карбюратора и настройки зажигания – но для 45-летней карбюраторной машины это, по сути, не ремонт, а рядовые регламентные работы… В ближайших планах – перетряхнуть всю тормозную систему, благо опять же найти все ее компоненты с рук по объявлениям пока еще возможно.

В движении

Классических Москвичей в разные годы понаделали довольно много, и в 80-90-е они повсеместно встречались на дорогах. Тогда на них не смотрели через призму романтическо-олдтаймерского флера, а утилитарно гоняли в хвост и в гриву. А поскольку в плане комфорта и управляемости автомобиль оставлял желать лучшего, рукастые автовладельцы всячески старались улучшить конструкцию машины, радикально вмешиваясь в изначальный конструкторский замысел… Игорь Герасимук, хозяин этого «Москвича», принял решение сохранить его в стоке, и поэтому возможностей улучшить поведение автомобиля в движении и поднять уровень удобства в салоне у него практически нет…

Родные шаровые шарниры в рулевом обладают склонностью к повышенному люфту, но с этим просто нужно смириться, если не планируется переколхозить рулевую трапецию, меняя все тяги на жигулевские, что любили делать москвичисты прошлых лет. То же касается и коробки передач, имеющей не самый практичный внешний механизм кулис, в котором от грязи и иссыхания под днищем быстро начинают болтаться резиновые и пластиковые втулочки, от чего рычаг гуляет, как карандаш в стакане.

Радикальное и модное в свое время решение – имплантация КП от заднеприводных ВАЗов, с внутренним механизмом переключения, с весьма полезной пятой передачей и куда большей надежностью, нежели у родной коробки. Но такой колхоз сведет на нет ценность Москвича как олдтаймера, поэтому с невыразительным и нечетким поведением рычага КП тоже придется смириться.

При этом тормоза – вполне приемлемые, несмотря на то что барабаны у этого экземпляра даже спереди! Правда, приемлемые лишь посуху. Барабаны гораздо чувствительней к воде, нежели «диски», и после глубокой лужи (скажем, перед выездом с проселка на шоссе) тормоза Москвича непременно нужно просушивать несколькими интенсивными нажатиями на педаль на малой скорости и на пустом участке дороги. Иначе первое же торможение перед чьей-то попутной задницей может оказаться экстремально-незабываемым. Если же вы проехались по глубоким лужам проселка, заполненным не водой, а грязевой «сметаной», тормоза могут на время исчезнуть вовсе! Нажатие на педаль вызовет ощущение, что колодки обильно смазаны солидолом и вообще не давят на барабаны! С непривычки от такого можно изрядно хлебнуть адреналина… И еще нельзя забывать о более высоком центре тяжести, если сравнивать Москвич, скажем, с единоклассными заднеприводными Жигулями. 412/2140 имели репутацию кувыркучей, склонной к опрокидыванию машины, требовавшей повышенного внимания на скорости в поворотах.

В салоне по-олдскульному уютно, и даже может показаться, что не слишком шумно – если опять же проводить параллели с «классикой» от ВАЗа. Впрочем, это заслуга не шумоизоляции (которая отсутствует как класс), а просто иному, чуть более глуховатому тембру УЗАМовского мотора, в голосе которого меньше звонких нот. Впрочем, впечатление несколько портят утомительные для спины сиденья, не приспособленные к длительной езде, а также слабоватая печка: тепла-то хватает – не хватает интенсивности продувки вентилятора, чья крыльчатка представляет собой пропеллер, а не турбинку. Опять же редкий владелец-практик в прошлые годы не мечтал поставить в Москвич кресла если уж не от иномарки, то хотя бы от ВАЗ-2107, да и вентилятор отопителя переколхозить. «Но это же не наш метод, Шурик!». Да и в качестве машины «выходного дня» большинство недостатков конструкции «412-го» несущественны.

История модели

Москвич-412 появился в 1975 году и стал важным этапом развития линейки автомобилей завода МЗМА/АЗЛК. Несмотря на то что машина внешне несущественно отличалась от выпускавшегося в период с 1964 по 1976 года Москвича-408, на новой модели появился принципиально иной верхневальный полуторалитровый мотор УЗАМ-412, с конкурентоспособной по европейским меркам тех лет мощностью в 75 лошадиных сил, с алюминиевым блоком. Новинку отличал также комплексный подход к активной и пассивной безопасности в духе требований времени. Автомобиль на конвейере АЗЛК продержался до 1975 года, в котором его сменила модель 2140, а из ворот ижевского завода модель под именем ИЖ-412 выходила вплоть до 1999 года, демонстрируя, к сожалению, пик деградации отечественного автопрома 90-х…

В целом же «четыреста двенадцатый» Москвич занимает особое место в отечественной автомобильной истории как редкий пример машины с воистину и без иронии богатым спортивным прошлым, причем успешным! В 60-70-е автомобильный маркетинг во всем мире в немалой степени опирался на успехи моделей в разнообразных соревнованиях, и это отлично работало на мотивацию покупательского спроса, несмотря на то что серийные и спортивные модификации зачастую имели между собой мало общего. В полной мере это сработало и с весьма продвинутым и современным для своих лет Москвичом-412. Который, правда, раскручивали с помощью участия в крупнейших мировых ралли для стимуляции продаж не советским гражданам, а зарубежным, поскольку семейство «Москвичей» представляло собой относительно востребованный экспортный товар, приносивший тоненькую, но стабильную валютную струйку в бюджет СССР. Машины с советскими экипажами и крупными лейблами «Avtoexport USSR» по бортам стабильно входили в первые тройки-пятерки-десятки финалистов международных марафонов «Лондон-Мехико», «Лондон-Сидней», в финском ралли «1000 озер», греческом ралли «Акрополис», европейском «Тур Европы», африканском «Западное Сафари-Аргунгу» и других соревнованиях, где на Москвичах выступали не только гонщики заводской команды, но и зарубежные спортсмены – правда, преимущественно из стран соцлагеря, конечно…

Особенности эксплуатации автомобиля Москвич 412/2140

Москвич 412/2140 – это культовый народный автомобиль, который выпускался с 1967 по 1997 год. «Москвич» проектировался для советских дорог, большая часть которых была не в самом лучшем состоянии. 412 и 2140 модели были логическим продолжением прогрессивного седана 408, разница между ними была лишь в переработке дизайна и в двигателе. Я расскажу свою историю владения АЗЛК 2140, и об особенностях эксплуатации.

История

Мое приобретение

Особенности эксплуатации

Двигатель

На московском автомобиле установлен не менее известный своей надежностью двигатель УЗАМ 412, объемом 1.5 литра. Агрегат славится тем, что он «всеядный» и тяговитый. К сожалению, рассказы о том, что этот автомобиль можно заправлять чем угодно, и он будет ездить, приводят к быстрому выходу из строя агрегата. Рекомендуется заливать полусинтетическое масло 10w40, которое предназначено для эксплуатации в умеренном климате. Перед тем, как менять масло, лучше сменить сальники коленвала и проверить, что бы ни откуда не было течи. Двигатель хоть и разработки 60-х годов и не имеет «наворотов», но так же нуждается в качественной смазке.

Распространенная проблема двигателя – перегрев. Это обусловлено тем, что раньше в систему охлаждения заливали воду, и радиатор и водяных каналы блока цилиндров забиты. Так же, иногда перегрев может возникать от неработающего термостата, либо от большого зазора между крыльчаткой помпы между блоком. Данная проблема лечится полной прочисткой системы охлаждения, включая промывку системы отопления. В систему охлаждения нужно заливать тосол зеленого либо синего цвета с маркировкой G-11.

Система питания

Часто выходит из строя бензонасос, так как его шток находится в самом горячем месте ГБЦ, в результате чего шток расширяется и перестает качать давление. Если система охлаждения исправна, то проблем с насосом не возникнет, если же его сменить на образец фирмы «Пекар».

Карбюратор с завода стоит фирмы ДААЗ, и неплохо работает на данном моторе. Частый выход из строя иглы поплавковой камеры приводит к тому, что мотор начинает переливать, поэтому рекомендуется установить карбюратор «Солекс» для двигателя 1500.

Зажигание

Трансмиссия

Как известно, коробка передач в «Москвиче» слабая и часто ломается. Виной тому некачественные запчасти, неподходящее масло и неправильная эксплуатация. КПП имеет сложную конструкцию кулисы, поэтому рычаг разбалтывается и включить передачу становится трудно. Чтобы избежать данной ситуации, нужно приобрести ремкомплект кулисы и отдать этот образец токарю, что бы запчасти были из латуни. Что касается масла, то заливать нужно полусинтетическое, и сменить два сальника. Большинство владельцев, что бы не сталкиваться с проблемами стандартной коробки передач, на Москвич устанавливают КПП классического ВАЗа.

Сцепление в Москвиче позволяет держать момент выше заводских значений, но слабым местом является графитовый выжимной подшипник, который нужно сменить на шариковый.

Ходовая часть

Электрооборудование

Кузов

Москвич – это уникальный автомобиль, в том плане, что сумма, которая вкладывается в него, в несколько раз превышает саму стоимость машины. Если же своевременно ремонтировать и обслуживать авто, то, не смотря на свой солидный возраст, он будет долго бороздить по просторам наших дорог.

Безошибочная и быстрая установка зажигания на Москвиче своими руками

Владельцу классической модели российского автопрома необходимо знать, как выставить зажигание на Москвиче-412. Это достаточно элементарный процесс, который тем не менее может создать сложности, если не знать порядок действий. Именно о том, как осуществляется установка зажигания на Москвич 2140 и другие модели марки и пойдет речь в этой статье.

Зачем выставлять зажигание?

Если вы правильно установите момент зажигания, то это напрямую повлияет на динамику автомобиля. Также это позволит экономить топливо. При слишком позднем зажигании, двигатель перегревается, рабочая смесь не полностью сгорает и от этого также падает мощность.

Если же двигатель будет запускаться слишком рано, то это может спровоцировать детонационные стуки в двигателе. Из-за этого могут даже перегореть клапаны и поршни.

Инструкция по установке

Для работы вам потребуют такие инструменты, как набор ключей и контрольная лампа.

Порядок действий по выставлению зажигания Москвича-412 следующий:

Вначале, снимите клапанную крышку. Далее используйте пусковую рукоятку и проверните коленвал. Продолжайте до тех пор, пока отметка на нем совпадет с острием штифта на блоке, также метка на звездочке с меткой на головке цилиндров.
Освободите защелки, снимите крышку тамблера. Ключом на «10» открутите две гайки, поднимите тамблер. Бегунок нужно выставить напротив провода первого цилиндра.
Теперь установите тамблер на место и закрутите. Запустите двигатель. Используя ключ на «12» нужно ослабить шестигранник внизу распределителя. При работающем двигателе, вам нужно будет поворачивать трамблер, пока не услышите ровную работу мотора. Это метод выставления зажигания на слух.
Также регулировка может осуществляться через контрольную лампу. После того, как вы совместите метки и направьте бегунок, вам нужно ослабить крепление трамблер. Один провод контрольной лампы нужно подсоединить к клемме низкого напряжения, другой – к массе. Включите зажигание. Удерживая бегунок, поворачивайте прерыватель до загорания лампочки, это и будет момент зажигания.

Проверка правильности установки

Наиболее точным методом проверки установки зажигания является выставляться через испытание на ходу. Для этого вам нужно разогнаться на ровной дороге до 55-60 км/ч, а потом дать полный газ. Разгон осуществляется на четвертой передаче. Если после резкой подаче топлива возникает стук, нужно выставить более позднее зажигание. Добивайтесь того, чтобы были слышны только 1-2 легких стука.

Схема подключения замка зажигания

Чтобы установить новый ЗЗ, схема ваших действий должна быть следующей:

отсоедините массовый провод от аккумулятора;
установите ключ в положение «0» замка зажигания;
теперь нужно отсоединить электропроводку от клемм контактного устройства замка;
выверните четыре болта крепления кронштейна замка на рулевой колонке и снимите его крышку, а потом и весь кронштейн с замком;
теперь выверните из кронштейна 3 винта крепления замка, затем снимите пружинные шайбы винтов и резиновую втулку;
используя отвертку, утопите плоскую пружину и выверните замок из кронштейна;
установка нового устройства производится в обратном порядке.

Фотогалерея «Замена замка зажигания и его устройства»

Установка и ремонт тамблера

Тамблер, он же привод зажигания, может иметь разные неисправности: трещины в крышке, загрязнение или увлажнение контакта, нарушение контакта в цепи питания. Вы можете решить, как их все, так и просто заменить деталь.

Для подключения новой детали вам нужно будет проверить правильность установки валика в корпусе. Затем, сняв крышку тамблера, вставьте хвостовик в корпус привода распределителя на двигателе. Поворачивайте его до тех пор, пока не произойдет совмещение шипов плавающей муфты.

Далее затяните гайку крепления хвостовика распределителя к корпусу привода. Установите крышку. Затем, вставьте высоковольтные провода от свечей зажигания в порядке работы цилиндров 1-3-4-2 с учетом вращения ротора распределителя.

Наконечник высоковольтного провода от свечи первого цилиндра устанавливается в гнездо клеммы над низковольтной клеммой в корпусе. Далее, провод, идущий от катушки зажигания, вставляется в центральное гнездо крышки. Остается подсоединить к низковольтной клемме провод, идущий от такой же на катушке.

Теперь подсоедините трубку вакуумного регулятора. Установка завершена.

Видео «Как правильно выставить зажигание на Москвич 2140»

Как установить выключатель массы на Москвич 412?

Приветствуем всех фанатов Москвич 412 и зрителей канала " Pro100Car ". Мы продолжаем работать и улучшать свой Москвич 412 ИЖ, и сегодня расскажем и наглядно покажем, как установить выключатель массы на Москвич 412.

Решение об установке выключателя массы была у нас изначально, так как машину перебирать мы собрались капитально, а в случае когда будем варить или заниматься проводкой то постоянно с ключом снимать клеммы АКБ дело не очень удобное, тем более что машина старая и ей ничего не грозит от частого отключения. А так и клему не раздергивать, и времени особо не тратить ни на откручивание и снятие, ни на поиски нужного ключа, который один из самых ходовых. Выбор нам представился где-то из трех кандидатов на установку, но этот внушал больше других, как объемом, так и весом.

По большому счету, данная задача мало чем отличается от установки выключателя массы аккумуляторной батареи на любом другом автомобиле.

Размыкатель взяли простой и быстро монтируемый, вполне вероятно если поискать есть варианты и крепче, и удобнее.

Стоит такой вариант 85 гривен, что в принципе недорого. Но ключевое преимущество - быстрый монтаж.

Чтобы установить данный выключатель, нужно родную клемму аккумулятора закрутить на выключателе. Все, работа сделана

Теперь накидываете на клемму аккумулятора выключатель массы, хорошо все затягиваете и радуетесь. Когда нужно выключить питание от АКБ, просто выкручиваете винт. Зазор между АКБ и рамкой достаточно большой чтобы исключить случайные замыкания.

Сразу стоит оговорится. По всем правилам, выключатель массы монтируют именно на минусовую клемму. Но, в силу скорости, Мы установили на плюсовой провод. Проверив мультиметром питание, поняли, что утечки никакой нет и в принципе физика работает, то оставили такой вариант, когда разрываем плюсовой провод, тем более что места с этой стороны гораздо больше, а двигающихся деталей меньше.

Учтите, что выключатель сделан из плохого металла, скорее всего из силумина какого-то и при сильной затяжке, он может лопнуть. Как в принципе у нас и произошло, пошла трещина. Незначительная, но появилась. Когда доберемся к этому вопросу снова, то поменяем на нормальную - целую, а может возьмем быстросъемную клему, как один из вариантов

Москвич-412: вот как советские инженеры переделали двигатель BMW

К нам на тест попала очень редкая машина — так называемый переходной 412-й. Его отличает иная задняя часть — вентиляционные решетки на задних крыльях, фонари — все как у будущего Москвича-2140. Такие автомобили выпускались с конца ноября до конца декабря 1975-го. Наш экземпляр — декабрьский.

Нельзя не отметить хорошо проработанную эргономику. Даже по сегодняшним меркам посадка в 412-м удобная. Взаимное расположение сиденья и органов управления вопросов не вызывают. Ноги и руки согнуты под правильным углом. А до рычага коробки передач не нужно тянуться. Жигулям такое и не снилось.

Довольно большой багажник позволяет загрузить машину по полной, чем владельцы и пользовались. Да и сам салон, несмотря на короткую колесную базу в 2400 мм, довольно просторен. Места сзади хватает. Но сидеть неудобно — диван слишком мягкий. При посадке буквально чувствуешь, как подушка прогибается до каркаса сиденья.

412-й Москвич — одна из самых успешных моделей завода АЗЛК, и во многом благодаря двигателю. Ходит легенда, что он был лицензионной копией мотора BMW-1500 (позже известного как BMW M10). Только это не совсем легенда.

Баварские корни

Доля правды в истории про лицензионный двигатель BMW есть — многие решения действительно взяты от «баварцев». Например, наклонный блок цилиндров — это необходимо для снижения общей высоты двигателя и, как следствие, снижения центра тяжести. А также полусферические камеры сгорания — клапаны располагаются друг напротив друга. Это заметно улучшает процесс смесеобразования и отвода отработавших газов. В итоге с 1,5-литрового объема сняли 75 л.с. — отличный показатель для конца 60-х!

Москвич действительно хорошо ускоряется. У него отличная тяга на низких оборотах, которая практически не спадает, пока стрелка тахометра не подберется к красной зоне. Кстати, обороты максимальной мощности для того времени очень высокие — почти 6000 об/мин. Обидно, что разгонную динамику сильно портят настройки коробки передач, и не слишком удачно подобранные передаточные числа — еще полбеды. У Москвича совершенно невнятный избирательный механизм. «Замешивание» рычага перед включением нужной передачи отнимает слишком много времени. Именно поэтому, несмотря на большую мощность, динамика 412-го ничуть не лучше, чем у Жигулей. К тому же москвичевская коробка еще и не отличалась надежностью.

Стоит отдать должное неубиваемой подвеске — независимая пружинная спереди и рессорная сзади. Можно смело мчать по самым убитым дорогам. А вот управляемость далека от идеала даже по меркам 70-х: чрезмерные запаздывания на поворот руля, огромные крены. Еще хуже дела с шумоизоляцией — ее, по сути, нет. Слышно, как работает двигатель, как грохочет подвеска, как шумит ветер. В Москвиче очень шумно. Особенно на фоне Жигулей и Волг из той же эпохи.

Читайте также:

Как завести москвич 412

Как завести москвич 412 без ключа

Как завести без ключа ВАЗ 2106, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112

4 Комментариев

Как завести автомобиль без ключа? : 3 комментария

Как завести москвич 412 без ключа

Как завести без ключа ВАЗ 2106, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112

4 Комментариев

ИЖ Москвич 412 › Бортжурнал › Как выстпроить зажигание Москвич 412 за 5 минут

Олдтаймер за 50 тысяч рублей: опыт владения Москвич-412 1975 года

Снаружи​

Внутри​

Железо​

В движении​

История модели

Особенности эксплуатации автомобиля Москвич 412/2140

История

Мое приобретение

Особенности эксплуатации

Двигатель

Система питания

Зажигание

Трансмиссия

Ходовая часть

Электрооборудование

Кузов

Безошибочная и быстрая установка зажигания на Москвиче своими руками

Зачем выставлять зажигание?

Инструкция по установке

Проверка правильности установки

Схема подключения замка зажигания

Фотогалерея «Замена замка зажигания и его устройства»

Установка и ремонт тамблера

Видео «Как правильно выставить зажигание на Москвич 2140»

Как установить выключатель массы на Москвич 412?

Москвич-412: вот как советские инженеры переделали двигатель BMW

Баварские корни

Снаружи

Внутри

Железо

В движении