Какие двери подходят на ваз 2106

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Какие двери подходят на ваз 2106

ЖигулистикЪ

Chester

Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

serg_vk

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

ты имеешь ввиду что они мешать будут . или просто ребра не будут стыковаться.
крылья будут другие изготовленные из стекловолокна

Aрт

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Кольт

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Anchor

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

serg_vk

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

т.е. двери более округлые. и все таки не встанут.
я интересуюсь может кто нить поставил и не парился.
я буду покупать новые двери и как то не хочется еще и варить их сразу. да и ручки уе%ищные.

Aрт

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

serg_vk

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

ну лан. жалко. придется е%аться с шестерошными

Lisenok Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Dezmond

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

федор Просмотр профиля

Пенсионер со стажем

Модернизация дверей ВАЗ 2106

Стекла от ВАЗ 2107, зеркала ВАЗ 2107, проклейка STP+Сплен, установка электростеклоподъемников!

Лада 2106 2004, двигатель бензиновый 1.6 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада 2106, 1999

Лада 2106, 1996

Лада 2106, 1991

Лада 2106, 2000

Комментарии 22

Первое с чего б начал и я, если б купил 2106, форточки не то на поздней машине

а двери от 2107 на 2106 целиком пойдут?

Блин а я не знаю!:) нет наверно форма то другая! В смысле кривизна внешняя!:)

а двери от 2107 на 2106 целиком пойдут?

нет это не оригинально будет

С передними подъёмниками долго мучался? У меня такие стоят. По-моему, это самые стрёмные.

Передними вообще проблем нет! Я вот чет наоборот перед выбором ЭСП начитался отзывов и такие купил!:) мне норм!

и как со звуком теперь?тише стало?

Так то да! И причем намного! Это же ЖИГУЛИ) тут без шумки никак!) теперь при скорости 90-120 км/ч можно спокойно друг с другом говорить или по телефону) а то раньше шум ваще отовсюду валил) ну и музыку слушать намного приятнее))

ты всю машину шумкой обклеил? сколько обошлось по цене?

Врать не буду, примерно 12000! Все: пол, перегородка капот- салон и все двери) Это стоимость STP+Сплен!

«Не хлопай дверью!»: бесшумные дверные замки на ВАЗ 2105, 2106, 2107

Любой автовладелец желает, чтобы его автомобиль выглядел и работал идеально. Хозяева отечественных автомобилей проделывают большой объем работ и вкладывают существенные суммы на то, чтобы восстановить автомобиль и облагородить его: меняют детали кузова, красят, устанавливают шумоизоляцию и качественные акустические системы, надевают на сиденья качественную кожаную обшивку, меняют оптику, стекла, ставят легкосплавные колёсные диски. В результате автомобиль получает новую жизнь и продолжает радовать своего владельца. Однако, в силу конструктивных особенностей в автомобилях есть механизмы, которые не позволяют себя модернизировать, а их работа часто не удовлетворяет требования современного автовладельца. Речь идёт о дверных замках автомобилей ВАЗ 2105, 2106, 2107. Даже будучи новыми, эти замки издают сильный шум при закрывании двери, что безусловно, режет слух в тот момент, когда автомобиль уже получил полную шумоизоляцию, а работа его узлов и механизмов отрегулирована. Но выход есть, это установка бесшумных замков в двери автомобиля.

Конструкция бесшумных замков

Бесшумные замки, в отличие от заводских замков, устанавливаемых на ВАЗ 2105, 2106, 2107, имеют совершенно иной принцип работы. Они работают по принципу защёлки, так устроены замки на современных моделях автомобилей иностранного производства. Устройство этого замка позволяет ему закрывать дверь тихо и с минимальными усилиями, достаточно легко придавить дверь рукой.

Замок состоит из двух частей. При установке внутренняя часть, установленная в двери, соединяется с наружной болтами, образуя единый механизм. Ко внутренней части замка подсоединяются тяги управления замком от ручек двери, кнопки запирания, личинки замка. Наружная часть отвечает за зацепление с фиксатором замка, установленным на стойке кузова автомобиля.

Видео: результат установки бесшумных замков на ВАЗ 2106

Дополнительное преимущество этих замков перед заводскими обеспечивается благодаря покрытию механизма наружной его части пластиковой оболочкой. Это позволяет замку работать абсолютно бесшумно, отсюда и произошло его название. Отсутствие трущихся металлических поверхностей не требует регулярной чистки и смазки замка, что положительно сказывается на сроке эксплуатации, владельцу не нужно волноваться о надёжности замков. Замок плотно закрывает дверь и хорошо её удерживает.

Какой замок выбрать для установки

Заводы и кооперативы уже давно выпускают бесшумные замки на различные модели автомобилей. Некоторые автопроизводители даже начали их установку на серийные автомобили. Так, бесшумными замками уже обзавелись автомобили «Волга», ВАЗ 2108/09, ВАЗ 2110–2112, ВАЗ 2113–2115, ВАЗ 2170. На рынке можно выбрать модель замка, подходящего для вашей модели с минимальными переделками. Замки, адаптированные для установки на ВАЗ 2105, 2106, 2107 заводами не выпускаются, поэтому автолюбители, со временем, выработали способы установки замков с других моделей автомобилей ВАЗ. Позднее кооперативы начали выпускать комплекты замков, предназначенные для установки и на эти модели ВАЗ.

Комплекты, изготовленные кооперативами, не могут похвастаться гарантией качества, однако, наличие всех, необходимых для установки замков деталей, несомненно, приманивает покупателя.

Но если учесть, что низкокачественные комплекты при установке всё-равно придётся дорабатывать, то стоит обратить своё внимание на качественные заводские замки, изготавливаемые на заводах в г. Димитровграде, ПТИМАШ, FED и другие. Эти замки прослужат дольше и во время эксплуатации наверняка не будут доставлять неудобств. Потратив время на установку заводского замка, вы самостоятельно определите какие дополнительные элементы нужны, и будут предпочтительнее для вашего автомобиля, замок будет установлен качественно и прослужит долгое время.

На модели ВАЗ 2105, 2106 и 2107 можно установить замок от любой модели ВАЗ с бесшумными замками. Наиболее популярным выбором среди автолюбителей, решивших поставить на «классику» бесшумный замок, является замок от автомобиля ВАЗ 2108.

Установка бесшумных замков на дверь

Установка замков — дело небыстрое, требующее подготовки. Для того чтобы сделать всё качественно, нужно потратить немало времени для замеров, изготовления креплений и подбора тяг. Необходимо заранее позаботиться о подготовке помещения, где все будет под рукой: подсветка, розетка 220 В, тиски. Подготовить инструмент и материалы, которые вам могут понадобиться:

Гаечные ключи: накидные, рожковые. Лучше набор головок.
Дрель, свёрла.
Круглый напильник.
Молоток.
Пассатижи.
Отвёртки.
Пилка по металлу или болгарка.
Метчик с шагом, соответствующим резьбе фиксатора замка.
Замок от ВАЗ 2108/09 в сборе.
Длинные болты крепления замков.
Фиксатор замка на стойку двери.
Желательно запастись новыми клипсами для крепления обшивки двери.

Когда все необходимо подготовлено, можно приступать к разборке двери для установки новых замков.

Снятие обшивки двери

Освобождаем доступ к механизму замка с внутренней части двери, для этого снимаем с неё обшивку. На рассматриваемых автомобилях (ВАЗ 2105, 2106, 2107) обшивка немного отличается, но принцип одинаков:

Снимаем ручку закрывания двери, он же подлокотник, вытащив предварительно заглушку болта и выкрутив болт крестовой отвёрткой.
Снимаем ручку стеклоподъемника извлекая из-под неё стопорное кольцо, оно может быть металлическим или в виде пластиковой облицовки, выполняющей также роль стопорного кольца (в зависимости от модели автомобиля и самой конструкции установленной ручки).
Снимаем декоративную накладку с ручки открывания двери поддев её шлицевой отвёрткой.
Если необходимо, то снимаем кнопку запирания замка двери, поддев её ножом.
Отщёлкиваем по периметру клипсы обшивки от двери, поддев обшивку отвёрткой с любой стороны.
Снимаем обшивку.

Внимательно просмотрите как закреплена обшивка и её элементы на вашем автомобиле до снятия. Возможно, если вы не единственный хозяин вашего автомобиля и, ранее, обшивка могла быть дополнительно закреплена саморезами, в случае когда не оказалось под рукой новых клипс или установлены ручки стеклоподъёмника с другого автомобиля. В этом случае всё индивидуально и нужно на месте определять порядок разборки двери.

Снятие наружной ручки открывания двери

Эта операция необязательна для установки замка, но если вы планируете установку евроручек на автомобиль, то заводские ручки нужно снимать. Также можно снять их пользуясь случаем, и провести очистку и смазку механизма ручки. Для того чтобы снять ручку, нужно:

Теперь можно проводить профилактику ручке двери или подготовить дверь к установке новой евроручки.

Несмотря на то что ручка двери автомобиля ВАЗ 2106 имеет другую конструкцию, принцип снятия не меняется. Отличие лишь в том, что личинка замка находится на ручке и для её снятия необходимо отсоединить также и тягу от личинки к замку.

Снятие заводских замков с двери

Чтобы снять замок с двери, необходимо:

Поднять стекло в верхнее положение.
Открутить крестовой отвёрткой два болта, которые держат направляющую планку стекла.

Достаём направляющую планку, отведя её от стекла.

Откручиваем и помещаем внутрь двери ручку открывания двери.

Откручиваем 3 болта крепления замка и достаём замок вместе с тягой и ручкой из двери.

Установка бесшумного замка от ВАЗ 2108

Теперь можно приступить к установке нового бесшумного замка, приступим:

Проверяем правильность расточки отверстий, если необходимо, корректируем.

Собираем замок и подготавливаем его ответную часть — болт замка на стойке двери.

Проверяем работу всех устройств. Если все в порядке, собираем обшивку двери.

Бывает так, когда после установки замка отрегулировать его будет невозможно, потому что окажется недостаточно свободного хода у замка. Чтобы избежать этих проблем и не снимать замок, можно заранее рассверлить отверстия немного большего диаметра. Но сделать это нужно после всех замеров и доработок замка, перед окончательной сборкой.

Видео: установка бесшумного замка на ВАЗ 2107

Установка «евроручек» двери

На усмотрение автовладельца, он может дополнительно с бесшумными замками установить новые ручки открывания двери европейского образца. Евроручки помимо эстетичного вида также внесут свой весомый вклад в общее дело — дверь будет закрываться тихо и легко, а открываться комфортно.

Евроручки, выпускаемые для установки на ВАЗ 2105, 2106 и 2107, без проблем и переделок устанавливаются вместо заводских. На рынке представлены разные производители, выбор за вами. Например, ручки фирмы «Рысь», они давно зарекомендовали себя среди автолюбителей. Выпускаются в трёх цветах: белый, чёрный и под покраску в любой цвет.

Видео: установка евроручек на ВАЗ 2105

Особенности установки бесшумного на ВАЗ 2105, 2106, 2107

Следует учесть одну важную особенность, связанную с установкой бесшумных замков на «классику». После установки замка, рычажок, который отвечает за открытие замка, направлен в другую сторону, т. е. его нужно опустить для открытия замка, в отличие от заводского замка, где рычажок нужно было поднимать. Отсюда следует доработка штатных ручек открывания дверей или установка евроручки вверх ногами. На внутренний механизм ручки ВАЗ 2105 и 2106 необходимо установить дополнительный металлический флажок, на который будет закреплена тяга, таким образом, чтобы при открытии ручки флажок давил вниз.

Флажок устанавливается на ручку с той стороны, которая находится ближе к замку.

Приступая к работе, стоит руководствоваться принципом «Семь раз отмерь, один раз отрежь», здесь он будет как никогда кстати. Сделав все качественно, вы получите хороший результат. Теперь вам не придётся громко хлопать дверью, порой по несколько раз. Новые замки обеспечат тихое и лёгкое закрывание двери, особенно это отметят владельцы иностранных автомобилей, попавшие в салон вашего автомобиля. Несмотря на то что процесс установки бесшумных замков на автомобиль весьма кропотливый, требующий затрат как временных, так и материальных, результат будет радовать вас очень долго.

ВАЗ 2107. Меняем обшивки дверей на "альтернативные". Часть 1.

С чего начать? Для начала давайте определимся с выбором материала для основы самих дверных обшивок. Рассмотрим три самых популярных варианта.
1. ДВП. Основными плюсами этого материала являются дешевизна и простота обработки. Кстати, все родные заводские карты изготовлены именно из ДВП. Минусы - отсутствие влагостойкости и как следствие деформация, невысокая прочность.
2. Фанера. Плюсы: относительно невысокая цена, высокая прочность и относительная простота обработки. Минусы - невысокая влагостойкость (без дополнительной обработки).
3. Пластик. Плюсы: абсолютная влагостойкость, высокая прочность, относительная простота обработки. Минусы: относительная сложность обработки ( хотя на самом деле - "глаза боятся - руки делают").

Не составит большого труда вырезать "новые" заготовки для наших будущих дверных при помощи электро-лобзика или других подручных инструментов. Контур и разметку всех необходимых отверстий очень удобно перенести со "старых" дверных карт при помощи наложения. Сделать это нужно крайне тщательно - все отверстия должны совпасть с ответными частями на двери автомобиля (ручки открывания, ручки салона, ручки стеклоподъёмника, установочных "клипс". Кроме того, если вы решили установить динамики в двери, то самое время вырезать установочные отверстия для них. Лучше с небольшим запасом, что бы потом не пришлось переделывать. Рекомендуемые диаметры установочных отверстий в дверных картах - не менее 75 мм под высокочастотные динамики (например Ural AS-BV20 Bulava ), не менее 145 мм под 16-е динамики (например Ural AS-C1627K Red ), не менее 185 мм под 20-е динамики. Более точные цифры есть в инструкциях всех акустических элементов.

Важно! Обратите внимание, что бы установленный вами динамик или подиум с динамиком не мешал работе ручке открывания и ручке стеклоподъёмника. Убедитесь в этом перед вырезанием при помощи простых замеров.

Продолжение во второй части.

Если эта статья вам понравилась , то пожалуйста, нажмите на "лайк", и подпишитесь на канал. Спасибо за внимание и понимание!

Для начала скажу какие материалы и инструменты нам понадобятся что бы проделать данную работу.
Инструмент:
1. Желательно иметь набор сменных головок или набор ключей
2. Отвертки разнокалиберные
3. Молоток
4. Долото
5. Пассатижи т.е. обычные плоскогубцы
6. Напильник
Специальный инструмент:
1. Болгарка, если ее нет, то ножовка по металлу и много терпения, потому как некую МАТЬ и конструкторов ВАЗа вы не раз вспомните…
2. Дрель
3. Сверла 4мм, 6мм, 8мм
Материалы:
1. Стекло от ВАЗ-2105 (2 шт.)
2. Сырая резина (2 шт.) но лучше брать с запасом
3. Уплотнители стекла для ВАЗ-2105
4. Оконный треугольник под зеркало от ВАЗ-2105
5. Передняя направляющая для стекла ВАЗ-2105
6. Стеклоподъемник ВАЗ-2105 с набором роликов для ВАЗ-2105
— старый стеклоподъемник от ВАЗ-2106 использовать нельзя… длина тросов разная!
— роликов почему-то продают только 2, один обычный ролик и второй натяжной, но этого вполне достаточно!
7. Маленькая зажимная пластинка для троса, которая прикручивается к кронштейну стекла (2 шт).
8. Старая дверь от ВАЗ-2105 (2 шт.) ЕСЛИ ЕЕ НЕТ, ТО ЛИСТ ЖЕЛЕЗА толщиной 3мм.
— в принципе найти старую дверь от пятерки не проблема, надо походить по свалкам, которых в районе гаражей всегда достаточно… или сходить на сервис занимающийся кузовным ремонтом, у них отходов тоже очень много бывает!
9. Модные зеркала… цвет и форма по вкусу!
Время работы — в лучшем случае часов 5-6 (хотя на первую дверь у меня с другом ушло 2 дня, а на вторую всего 5 часов ) Опыт братцы, опыт!)
Работу вести лучше вдвоем… так оно веселее и не надо будет бегать к соседям с просьбой подержать какую-нибудь фиговину пока вы ее будете привинчивать!
Для начала полностью разбираем свою старую дверь, как это делать я не буду описывать, потому что это написано в любой книге по ремонту машины.
После того как вытащите старое стекло и форточку, то можете смело прикручивать заднюю направляющую стекла на ее законное место.
Отвинчиваете и снимаете старый натяжной ролик, а также старый стеклоподъемник (он нам больше не понадобиться).
И можно уже поставить сразу новый стеклоподъемник, НО его надо немного доработать…
Надо сделать ножовкой пропилы в местах изгиба кожуха стеклоподъемника

и отогнуть получившуюся пластинку вверх, таким образом мы предотвратим перетерание троса о крепление стеклоподъемника.
Если у кого-то возникнет вопрос «А ПОЧЕМУ ОН БУДЕТ ПЕРЕТИРАТЬСЯ?», то он перетираться будет из-за того, что верхние ролики расположены друг от друга на расстоянии 26см, вместо положенных 36см, из-за этого трос на первый верхний ролик уходит гораздо круче чем на двери 05/07 модели. И соответственно он задевает свое же крепление и перетирается об него.
А теперь самое интересное.
Берем болгарку и спиливаем распорку в двери (она же являлась опорой для форточки).

Если внимательно посмотрите на внутреннюю часть двери, то заметите в районе бывшей форточки углубление для ролика, точно такое же в которое установлен ролик в задней части двери.
Берете второй верхний ролик (вы его должны были купить) и вешаете в это углубление… размечаете дырку под его крепление и сверлите ее, после чего успешно его закрепляете.

«Трешка», «шестерка» и все семейство Жигулей. Часть 2

ВАЗ‑2102 — последний ВАЗ, у которого имелся заморский близнец. Перед быстро набиравшим силу брендом стояла задача запустить новую модель. Нужна была люксовая версия со своим экстерьером, салоном и более мощным двигателем. По аналогии с Fiat 125 — люкс-моделью, показанной на следующий год после 124‑го.

На сей раз вазовцы не стали брать готовое, ведь Fiat 124 и Fiat 125 по сути были разными машинами. А новый ВАЗ требовалось унифицировать с предшественником. И в Тольятти справились блестяще, создав один из самых красивых автомобилей в нашей автомобильной истории — ВАЗ‑2103.

«Трешка» получила четыре фары в обрамлении хромированной решетки, стильные фонари, молдинги на боковинах и арках, вентиляционные решетки на задних стойках, иные колеса. И совершенно новый салон: сиденья с тканевыми вставками, задний диван с подлокотником, дверные карты прикрыли голый металл. Новую переднюю панель со «спортивными» приборами отделали под дерево, на пол вместо резинового покрытия постелили ковролин. Под капотом прописался новый двигатель — нарастил 300 кубиков, а мощность поднялась до 72 л.с.

Новые Жигули не только выглядели престижней базовой модели, но и были лучше в движении. Пересаживаюсь из «копейки» в «трешку» — и явно ощущаю прирост сил. Полуторалитровый мотор имеет неплохую эластичность и прекрасно тянет. А новый салон и дополнительная шумоизоляция сделали «трешку» заметно тише.

Я поездил на всех отечественных машинах тех лет, поэтому у меня нет сомнений: по уровню шумоизоляции «трешка» почти не отставала от куда более престижной и недосягаемой 24‑й Волги. А стильный интерьер, сотканный из мягкого пластика, не гремит даже спустя 45 лет. ВАЗ‑2103 стал символом успешности советского человека, недаром именно на нем ездили хорошо обеспеченный Ипполит из кинофильма «Ирония судьбы» и директор завода Катерина из фильма «Москва слезам не верит»!

ВАЗ‑2103 закрепил успех молодого Волжского завода. Новая модель — каждый год!

«Шестерка» и миллионы

Уже в 73‑м году были выпущены миллионные Жигули. Но потом наступило затишье. Чтобы как-то изменить ситуацию, в Тольятти пошли на хитрость, выпустив как бы новую модель ВАЗ‑2106. По сути это была обновленная «трешка». ВАЗ‑2106 отличался внешним декором, задней светотехникой, иными бамперами. Немного освежили салон, на сиденьях появились подголовники. Но на ходу «шестерка» ничем не отличалась от «трешки». И хотя эта была самая мощная Лада на тот момент (1,6‑литровый мотор выдавал 75 л.с.), разницу в динамике я не уловил.

В отличие от первых трех моделей, закончивших свою карьеру еще в восьмидесятые годы, «шестерка» стала настоящим долгожителем, продержавшись на конвейере тридцать лет. Причем в Тольятти «шестерка» выпускалась аж до 2001 года, когда окончательно уступила нитку конвейера десятому семейству. А затишье между моделями 2103 и 2106 объяснялось просто — завод вел разработку настоящей «бомбы».

Вы, конечно, догадались, о какой «бомбе» пойдет речь в третьей части нашей истории. Продолжение следует — заходите почаще!

Прочитать историю Жигулей полностью можно в апрельском выпуске журнала «За рулем».

Редакция «За рулем» выражает благодарность администрации «Автомузей Моторы Октября» за помощь в организации съёмки. А также Дмитрию Соловьёву, Илье Чистову, Алексею Лыскину, Сергею Беляеву, Кириллу Симонову, Денису Изотову и Станиславу Гейибову за предоставленные автомобили.

Замена замка передней двери и наружной ручки замка

В связи с тем, что принцип снятия для всех дверей на автомобиле одинаков, мы демонтируем только переднюю дверь ВАЗ 2106. Для этой цели вам потребуется пассатижи, ударная отвертка и гаечный ключ на «10».
Как известно, дверь крепится к кузову посредством петель. Петли же, в свою очередь, прикреплены к кузову посредством пяти винтов: верхняя петля – тремя винтами, а нижняя – двумя. Если вы намерены демонтировать дверь не для замены, то рекомендуем очертить контуры петель – это поможет без проблем осуществить дальнейший монтаж двери.

Устройство

Каждый из вышеперечисленных элементов, имеют отдельную конструкцию. Если рассматривать замок зажигания более детально, то можно отметить такие детали, как: запорная консоль, корпус, вал, диск с контактами, втулка, колодка, и вырез группы контактов.

Запорная консоль, отвечает за блокировку рулевого колеса, при отсутствии ключа зажигания в замке. Корпус — является защитным элементом, и закрывает собой всю схему строения замка. Вал отвечает за вращение диска с контактами, по отношению к втулке, и образовывает между ними контакт. Колодка и группа контактов, в свою очередь, подключены к общей системе зажигания автомобиля, и передают полученный контакт на трамблер, через катушку зажигания.

Снятие и установка двери

Возьмите ударную отвёртку и ослабьте затяжку крепежных винтов. Если винты не поддаются, то воспользуйтесь дрелью для просверливания шляпок винтов. Сверло должно быть диаметром десть миллиметров, а отверстие пять-шесть миллиметров строго по центру. Затем высверлите шляпку винта сверлом диаметром уже восемь миллиметров. После снятия двери с петель, возьмите пассатижи и удалите остатки винтов.
Этими же пассатижами зажмите ограничитель открывания и снимите его.
После этого можете полностью выкрутить петли и демонтировать дверь.

Теперь можете производить ремонт или замену двери. Не забудьте отрегулировать зазоры. Если вы ставите прежнюю дверь, то установите дверные петли вокруг очерченных контуров. Зазоры выставьте равномерно по периметру двери, и только после этого можете затянуть петли.

Регулировка замка

Стоит отметить, что замочная конструкция для передних и задних дверей абсолютно идентична.

Очертите контур замочного фиксатора.
Начните медленно закрывать дверь, контролируя при этом, куда «тянет» дверь. Если дверь при закрытии устремляется вверх, то фиксатор нужно опустить немного ниже, и наоборот. Если при закрытии ощущается тугость, то слегка поддайте фиксатор наружу, а если дверь закрывается слабо, то наоборот – слегка утопите фиксатор внутрь. Таким образом, вам необходимо добиться оптимального результата, при котором дверь будет закрываться без затруднений.

Регулировка замков дверей

Думаю каждый владелец ВАЗ 2106 сталкивался с такой проблемой, когда двери начинают либо плохо закрываться, либо появляется слишком большой зазор межу ними и кузовом. В таком случае необходима регулировка замков дверей. Эта процедура достаточно проста и для ее выполнения понадобится всего лишь головка с воротком:

Необходимо слегка отпустить каждый из болтов крепления замка к кузову, и сдвигая его в нужном направлении, закрутить болты:

Конечно найти с первого раза оптимальное положение замка вряд ли получится. В этом случае, регулировка замков дверей повторяется вновь и вновь. То есть до тех пор, пока не достигните нужного результата.

К примеру можно рассмотреть следующие случаи:

Дверь закрывается на два щелчка, как и положено, но немного выпирает относительно кузова. В этом случае необходимо замок подвинуть ближе к салону.
Дверь при закрытии немного приподнимается. Следовательно, замок поднят слишком высоко. Мы его опустим немного ниже.
Дверь вообще нельзя закрыть даже при сильном хлопке. Необходимо отрегулировать замок, то есть подвинуть его немного дальше от салона автомобиля.

Думаю, что смысл регулировки дверных замков на ВАЗ 2106 вполне понятен и сделать это можно самостоятельно в течение 5 минут, даже при условии, что придется повторить эту процедуру несколько раз.

Когда надо ремонтировать, а не регулировать

Если произошла деформация кузова – регулировка бесполезна.
Если нарушена работа личинки, то лучше ее сразу заменить, как и ручку.
При значительном перекосе или смещении потребуется рихтовка, замена петель, установка новых креплений.

Регулярная диагностика, уход и профилактика минимизируют процент проблем. Два раза в год важно смазывать крепежи, проводить чистку, осмотр уплотнителей и регулировку дверей.

Регулировка дверей ВАЗ

Если у вас плохо закрываются двери на «классике», то вероятно вам поможет регулировка фиксатора в который дверной замок входит.

Данная процедура поможет решить следующие проблемы при закрывании:

Дверь закрывается слишком туго
При закрытии дверь упирается в фиксатор а затем поднимается и входит в него. (Потребуется регулировка фиксатора смешением вперед и изменением положения фиксатора по высоте)
Дверь закрывается не плотно. Может открываться во время движения, либо при малейшем усилии. (Необходимо смещать фиксатор внутрь и производить также производить регулировку по высоте)

Мы подобрали для вас несколько видеороликов где показывается процедура регулировки фиксатора замка автомобилей ВАЗ. Вы можете знакомиться с материалами и попробовать произвести регулировку самостоятельно.

Наружные ручки и решение проблем с ними

При отсутствии внешних повреждений прибор разбирают, чтобы посмотреть состояние внутренних фрагментов. Работа проводится отверткой №20. Алгоритм действий:

Снимается заглушка.
Откручиваются три винта.
Извлекается накладка.
Проводится отсоединение болта под подлокотником.
Осуществляется выемка ручки.
Снимается фиксатор.
Внутренняя ниша прочищается.
Проверяется механизм, проводка, крепежи.
При необходимости некоторые элементы заменяются.
Проводится обратная сборка.

Чаще всего ломается фиксатор или блокиратор. После долгой службы детали изнашиваются или разбалтываются, но смазка и качественная сборка помогут решить проблему.

Подборка видео по регулировке дверей ВАЗ (фиксатора замка)

Регулировка дверных замков.

Регулировка замков на классике Ваз 2101-07

Плохо закрываются двери ВАЗ 2104, 2105, 2106, 2107, НИВА. Часть 1-я

Чистка и смазка, обслуживание и регулировка замков дверей на автомобилях ВАЗ 2104, 2105, 2106, 2107, НИВА очиститель — обезжириватель WURTH очиститель агрегатов премиум — спрей арт: 008901087 — 500 мл; смазка — спрей Смазка WURTH HHS 2000 — арт: 0893-106 — 500мл, 0893.106.1 — 150мл. Позже будет снята 2-я часть, обслуживание, ремонт и смазка со снятием замков.

Подписывайтесь и будьте с нами ! Пишите пожалуйста в комментариях, что вас интересует, о чем бы вы хотели увидеть видео обзор или видео отчет ! Спасибо Вам за это !

Регулируем и смазываем замок двери ВАЗ (классика)

Что касается смазки, которой необходимо выполнять смазку дверей ВАЗ, то для этих целей лучше всего подойдет отечественная, тугоплавкая смазка “Литол”, так именно она лучше и дольше всех других удерживается на рабочих поверхностях замка.

Видео смазки дверных замков на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107

Регулировка замков дверей ВАЗ (классика). Вариант №1

Прежде чем приступить к регулировке убедитесь, что все детали замков цели и не имеют критических износов.

Регулировка передних и задних дверей не имеет особых отличий. При выполнении работ подгонку выполняют ответной частью и фиксатора замка установленных на внутренней части дверной арки кузова автомобиля.

Ослабляем три болта крепления ответной части, после чего ответная часть замка двери будет доступна для перемещения по плоскости.

Выбираем на глаз оптимальное положение и затягиваем болты. После закрытия дверей проверяем результат.

Если дверь закрывается легко и образуется большой зазор между дверью и кузовом автомобиля следует отпустить фиксатор и немного утопить во внутрь.

Если при закрытии двери она уходит вниз, фиксатор поднимаем немного вверх и на оборот, если дверь вниз – фиксатор вверх.

Регулировка замков дверей ВАЗ (классика). Вариант №2

Есть еще один способ регулировки дверного замка отечественного ВАЗа. Ослабив немного болты крепления ответной части, закрываем дверь и слегка придавливаем ее, выбрав при этом оптимальное ее положение в закрытом состоянии. Открываем и производим затяжку трех болтов, после чего снова закрываем дверь, при необходимости повторяем процесс регулировки.

В случае, если не удается отрегулировать дверной замок, скорей всего провисли петли дверей, в этом случае необходима их замена на новые.

Видео регулировки дверных замков на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107

Замена устройства

Прежде чем проводить замену замка зажигания, стоит определить: поддается ли он ремонту. Иногда замена просто не целесообразна, так как поломка может быть незначимой, и при замене отдельного элемента, она будет устранена. Но, если, все-таки, замена необходима, то давайте разберем, как правильно ее совершить.

Перед началом работы, обязательно подготовьте слесарный инструмент, напильник с тонким наконечником, и мультиметр. Первым делом, с замка необходимо демонтировать защитный корпус. Далее, для извлечения замка зажигания, следует открутить его крепления, и установить ключ в положение «0», для отключения блокировки. Далее, схема разбора замка включает в себя извлечение фиксирующего элемента, через специальный проем. Делается это с помощью заранее приготовленного напильника. Теперь замок зажигания можно без проблем отсоединить от панели.

При подключении нового устройства, должна соблюдаться специальная схема, поэтому, маркером следует пометить контакты, перед их отключением от детали. Подключение нового замка, проводится строго по распиновке, обозначенной на его ободе.

Распиновка зажигания ВАЗ 2106 расшифровывается следующим образом:

Значение «0» — контакты 30 и 30/1, отключают систему питания, переводя ее в аварийный режим работы.
Значение «I» — контакты 30/1-15 и 30-INT, включают системы освещения (фронтального и внутреннего), стеклоочиститель, моторчик омывателя, вентилятор отопителя и кондиционера, генераторный блок, датчики щитка приборной панели, сигналы поворотов и звуковые сигналы, а также, саму систему зажигания.
Значение «II» — контакты 30/1-15, 30-INT и 30-50, оставляют включенными предыдущие элементы, за исключением системы зажигания, генераторного блока и приборов щитка. Также, включается стартерная цепь, и двигатель начинает работать.
Значение «III» — контакты 30-INT и 30/1, считается стояночной позицией, прекращает работу стартерной цепи, оставляет рабочей систему освещения, очистители, моторчик омывателя и систему охлаждения.

После того, как схема замка будет подключена, опробуйте ее работоспособность во всех режимах, использую мультиметр. Для этого, отключите клемму аккумуляторной батареи, и установите мультиметр между контактом, и плюсом АКБ. Поверните ключ зажигания таким образом, чтоб он активировал именно проверяемый контакт. Если на панели мультиметра появиться признак работоспособности, то значит, что схема соблюдена верно. Такую процедуру следует провести для всех четырех положений контактов.

Регулировка дверей на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Какие двери подходят на ваз 2106

Диагональ AC передних дверей VAZ 2106 для всех модификаций составляет x.

Годы выпуска 1976 - 2006:

Диагональ от нижнего левого угла до верхнего правого: x.

При измерении передних дверей автомобиля учитываются уплотнительные резинки и возможные накладки (вставки), измерение осуществляется по наружной кромке.

Под размерами дверей автомобиля подразумеваются размеры дверного проёма, размеры самих дверей будут отличаться в меньшую сторону от размеров проёма на величину, которая варьируется от 5 (мм) до 10 (мм).

Для различных модификаций авто контрольные точки имеют индивидуальное расположение, в большинстве случаев их расположение на чертежах следующее:

E: нижний левый угол;
A: верхний левый угол;
B: верхний правый угол;
G: верхний угол навесов двери;
H: нижний правый угол;
D: нижний навес;
C: верхний навес;
F: область замка.

Важно: приведенные выше данные являются ориентировочными и наиболее применяемыми.

Другие названия:

4-дверный седан ВАЗ 2106 также производился под наименованиями ВАЗ 1600 и Лада 1600.

Важно: Годы выпуска: 1976-2006.

Ø min (мм)
Минимальная длина диагонали (мм)

Минимальная длина диагонали от нижнего левого угла до верхнего правого двери для разных модификаций VAZ model.

Замер проводится по наружной стороне.

Данные представлены в миллиметрах (мм).

Ø max (мм)
Максимальная длина диагонали (мм)

Максимальная длина диагонали от нижнего левого угла до верхнего правого двери для разных модификаций VAZ model.

Замер проводится по наружной стороне.

Данные представлены в миллиметрах (мм).

n
Количество модификаций модели в нашей базе.

Данные представлены в миллиметрах (мм).

Значение
Значение параметра в (мм)

Данные представлены в миллиметрах (мм).

Предостережение: в данных для размера диагональ от нижнего левого угла до верхнего правого, указывают размер дверного проема, в некоторых других случаях - данные касаются размеров самой двери.

«Боевая классика»: обзор LADA (ВАЗ) 2106

Чем болеют двигатели и коробки «ВАЗ-2106»

Самая распространенная модификация «шестерки» на вторичном рынке — 21061 с двигателем 1,5 л (72 л. с.) и четырехступенчатой коробкой передач. Мотор у этой версии надежный и неприхотливый в обслуживании, что и сделало его лучшим во всей линейке «ВАЗовской классики». При тщательном уходе он «выхаживает» до 200 тыс. км.

К слабым сторонам относится быстрый износ распределительного вала. Замена обойдется в 3 000 рублей.

На старых карбюраторах ОЗОН, которые ставились на двигатель до 1990 года, существует проблема с частым засорением и необходимостью постоянно регулировать содержание CO. Владельцы меняют их на карбюраторы «Солекс» с более поздних версий моторов, цена которых 6 000 рублей. Замена также увеличивает мощность и приемистость двигателя и одновременно сокращает потребление топлива в смешанном режиме.

Реже на вторичном рынке встречаются «шестерки» с двигателями 1,6 л (75 л. с.) и 1,3 л (69 л. с.). Эти агрегаты считаются менее надежными. Для них характерен металлический стук поршневых пальцев и шатунных подшипников. Замена обойдется в 3 000 рублей. К типичным недостаткам относится износ распредвала, повышенный расход масла и перегрев. Чтобы избавиться от проблемы, нужно заливать качественное масло и уделять внимание навесному оборудованию.

Отдельно стоит сказать об инжекторной модификации — 1,6 л. Это самая неудачная версия. Помимо высокого расхода топлива (13-15 л) и недостаточной производительности системы охлаждения, владельцам через каждые 8 тыс. км приходится регулировать зазоры клапанов.

«Шестерка» в разное время комплектовалась четырех- и пятиступенчатой механикой. Обе коробки унифицированны и взаимозаменяемы. Основной их дефект — течь масла из-за растрескивания некачественных сальников на валах.

Впоследствии из-за низкого уровня масляной жидкости появляется выработка на зубьях синхронизаторов. Во время езды передачи могут выключаться самопроизвольно, а КПП переходит в нейтральный режим. Самый распространенный метод борьбы с недугом — всевозможное уплотнение в месте прилегания картера сцепления.

Чем хороша подвеска «Жигулей»

На всех моделях «ВАЗовской» классики конфигурация подвески одинаковая: впереди независимая многорычажка со стабилизатором поперечной устойчивости, сзади — зависимая балка.

В управлении «шестерка» мягкая и кажется немного неуклюжей. При прохождении неровностей она ощутимо заваливается в яму. На валкости в поворотах сказывается мягкость и конструкция задней подвески. Также легкая задняя часть автомобиля здорово подпрыгивает на кочках, отчего при езде свыше 100 км/ч становится действительно страшно.

Главное достоинство ходовой — высокий клиренс (17 см). Можно спокойно передвигаться по ухабистым дорогам и не бояться повредить днище или мотор.

Минусом подвески можно назвать шаровые шарниры рычагов и рулевые тяги. Из-за конструктивных особенностей ходовой и качества отечественных дорог детали расшатываются, пыльники на шаровых рвутся и ухудшают управление. За капитальный ремонт отдадите около 5 тыс. рублей.

Сделать ревизию и заменить все расходники лучше сразу при покупке. Это обезопасит от дополнительных денежных вливаний в будущем и прибавит уверенности в езде.

Может ли удивить салон «шестерки»

О презентабельности интерьера «ВАЗ-2106» в 1976 году никто не задумывался. Для обшивки использовался тонкий пластик, поэтому о тишине только мечтать. Однако за качество пластика создателям можно поставить твердую четверку. При хорошем уходе трещины на нем не образуются.

Обивка сидений — фишка «Жигулей». На автомобилях, выпущенных до начала 80-х, использовали велюр. Смотрелось и ощущалось действительно богато. Простая тканевая обивка появилась позже.

А вот что касается задней части, то места мало не только пассажирам, но и водителю. Зато в отличие от предыдущих моделей у кресел есть подголовники.

Панель приборов лаконичная: спидометр, тахометр, температура двигателя, давление масла. На центральной консоли есть стрелочные часы почти как в «Ягуаре».

С какими недостатками придется смириться

Все проблемы «ВАЗ-2106» родом из тех годов, откуда и сама машина. Не стоит ждать от конструкции 70-х годов чудес. Машина шумит, ломается от качества комплектующих, особенностей конструкции и от того, что за ней не ухаживают, но продолжает уверенно ездить.

Для кузова характерна очень низкая коррозионная стойкость. Даже после перекраски в течение трех лет на деталях начнут появляться «рыжики». Больше всего коррозии подвержены уголки дверей, пороги и колесные арки.

С точки зрения денежных затрат у «шестерки» нет конкурентов. Все, что выходит из строя, стоит копейки. Какая бы зарплата у вас ни была, на обслуживание машины потратите немного. Двигатель в сборе стоит 10 тыс. рублей, КПП в сборе — 5 тыс. рублей.

К минусам «ВАЗ-2106» можно отнести низкий уровень безопасности водителя и пассажиров. Тонкий, не усиленный листовой металл в дверных арках и в передней части автомобиля, не спасет даже при столкновении на невысокой скорости. Из пассивных средств безопасности есть только ремни и вышеупомянутые подголовники.

Сколько стоит «ВАЗ-2106» и с какими проблемами продается

Средний ценник «Жигулей» на вторичном рынке — 45 тыс. рублей. Причем экземпляры первого года выпуска (1976), конца 80-х и автомобили последнего, 2006 года, отличаются в цене незначительно. Разница колеблется в среднем диапазоне 5 тыс. рублей.

Некоторые автомобили ранних годов, родом из СССР, продаются дороже и быстрее, чем авто 2000-х. Связано это, скорее всего, с тем, что такие «Жигули» берут на реставрацию, приводят к заводскому виду и продают в качестве коллекционных, раритетных экземпляров.

Какое авто вы бы ни выбрали, проверьте историю перед покупкой: она не всегда безупречна. Вот пример. Машина 1990 года сбывается после двух владельцев. Под капотом стоит тот самый популярный мотор 1,5 л, пробег для 30-летнего авто вполне приемлемый.

После проверки обнаружились регистрационные ограничения. Пока продавец не снимет их, вы не сможете переоформить машину на себя.

А вот второй автомобиль. 1998 год, 200 тыс. км пробега.

Пострадала передняя часть.

Степень повреждений неизвестна. Если на осмотре не заметите существенных недостатков, автомобиль можно взять.

Стоит ли покупать «Жигули» и кому

«Шестерка», несмотря на возраст и устаревший внешний вид, — вполне себе хороший автомобиль. Она всегда будет пользоваться спросом и всегда найдет покупателей.

Ее можно взять как первую машину или как дополнение к иномарке для поездок на дачу. Но при условии, что вы понимаете, что это за автомобиль и как за ним ухаживать, иначе получите сплошное разочарование.

Также машина подойдет фанатам гаражных дел — тем, кто любит вслепую заворачивать крепеж, откручивать «прикипевшие» гайки, быть сварщиком и маляром в одном лице.

Автор: Кирилл Балагура

А что купили бы вы: российские «Жигули» или недорогую иномарку? Напишите в комментариях.

Читайте также: