Какие поршни лучше на калину

Обновлено: 02.07.2024

Какие поршни лучше на калину

Только 11194 подходит по объёму.

1-й-диаметр 79,0; V=1481,5; степень сжатия=10,1-10,2
2-й-диаметр 76,8; V=1401; степень сжатия 9,75
для сравнения 3-й -стандартный-диаметр 76,5; V=1389; степень сжатия 10,5.

Спасибо. Исправляю неправильную загрузку фотографий.

__________________

Ремонт - это не действие, а состояние. Его нельзя закончить, его можно только прекратить. (М.Жванецкий)

т.е. простым языком - меняются в двигателе только поршни, шатуны и прокладка, остальное остаётся как было.

Стоимость закупаемых материалов колеблется в зависимости от географического положения 6000-8000 рублей.
После чего можно приступать к ремонту.
Блок с поршнями несёте расточнику, он промеряет поршни и растачивает блок под поршень с зазором в 3-4 сотки стандартно. Про хонингование, думаю, говорить излишне, так как делается обязательно и чем лучше хон, тем ресурс двигателя больше.
Сколько бы не говорили про то, что расточка под больший размер поршня ослабляет стенки цилиндра, это можно оспорить тем, что двигатель после переделки замечательно работает, а стандартные хромированные кольца менее притезательны к качеству хона, что не маловажно в районах отдалённых от цивилизации, где про платохонингование только слышали.
На что надо обратить внимание при ремонте:
1. Переходим на более тяжелую поршневую
1200 грамм против 800 грамм на стоке, что ведёт к большей вибронагруженности.
что бы вибрации свести к минимуму, уделяем больше внимания развешиванию поршневой, делаем это тщательно.
2. Уделяем внимание состоянию постели распредвалов ГБЦ и привалочной плоскости к блоку цилиндров.
Состояние постели может влиять на давление масла в системе, состояние привалочной поверхности прилегания нет смысла комментировать, и так ясно.
3. Притирка клапанов, проверка направляющих и в случае необходимости замена маслоотражающих колпачков, как правило капитального ремонта двигателя, даже на двигателях с небольшим пробегом. Заводской брак, к сожалению, не редкость.
Косяки ГБЦ могут сильно подпортить впечатление от работы двигателя после ремонта.
Правила сборки двигателя изучаем по мурзилке и в соответствующих разделах форума.

Первые впечатления:
1. Двигатель неохотно заводится. Не стоит паниковать, потихоньку с обкаткой этот эффект будет сходить на нет, главное, что бы в порядке было состояние клапанов, форсунок, свечей и катушек зажигания.
2. Дизеление и жесткая работа двигателя, вообще много непонятных шумов. Не стоит пристрастно изучать двигатель на наличие посторонних шумов. Надо забить на это на ближайшие 10000 км.
Двигатель прикатывается, дайте ему привыкнуть, что на нём ездят.
3. Появились вибрации от жесткой работы двигателя, которые как бы концентрируются на оборотах около 2000.
Постепенно точка концентрации будет уходить выше по оборотам, Вы это будете чувствовать каждый день и вскоре непонятные вибрации пропадут из поля вашего внимания, двигатель будет работать не хуже стока.
4. Низы остались как на стоке, резкая середина , а на верхних оборотах только гудит, а ехать особо не хочет.
Низы будут всё отчётливей приходить с обкаткой, а верхний диапазон оборотов всё ярче раскрывать свои способности. Характеристика двигателя будет понятна только к 10-12 тыс. км. Не спешите делать преждевременных выводов. То, что будет в конечном итоге удовлетворит 99% водителей
5. У двигателя появился наконец мужской басок выхлопа. Звук двигателя после обкатки мало будет отличаться от стока.

Слёзы радости:
Теперь можно ездить только на помпах ТЗА, на которых не проходит проверка кода и менять их каждый день!
Теперь можно собрать у соседей по гаражу все польские опорники и убивать их по очереди!
Теперь не надо ломать голову, ставить китайца или заказывать Марел!
Теперь можно ездить на ремне ГРМ Балаковского или Лузаровского производства и менять его только по факту обрыва!
Теперь можно не прислушиваться к работе двигателя по утрам, а спокойно ждать, пока то, что гудит или свистит по капотом само наружу не вылезет! Прощай инфаркт и психоз-здравствуй здоровый сон и пох. изм!
Клапана больше не гнёт.
Теперь не надо искать, куда сегодня в городе завезли настоящий 95 бензин, двигатель спокойно кушает любой 92 без ущерба для собственного здоровья!
Теперь можно забить на уровень масла! Он стоит на месте от замены до замены!

Из личных наблюдений:
После обкатки двигатель работает не хуже 124. Вибраций меньше, чем на стоке. Уверенная тяга во всём диапазоне оборотов с холстых и до отсечки. О такой тяге на низах стоковый двигатель только мечтал! Ярко выраженные городские характеристики позволяют оценить двигатель выше, чем стоковый. Кондиционер перестал напрягать при езде, двигатель на ходу его просто не чувствует. Вам не придётся менять стиль езды, двигатель после переделки совсем даже не для пенсионеров, позволяет и позажигать активно! О том, что у Вас тяжелая поршневая Вы будете вспоминать только на оборотах после 5000, напоминание будет в виде повышенных вибраций, что говорит о том, что Вы не скрупулёзно подошли к развешиванию поршневой. Уделите этому моменту повышенное внимание при сборке.
Расход топлива увеличивается примерно на 300-700 грамм на 100 км. Если больше, то проверьте компрессию в цилиндрах. В лучшем случае должно быть 14, в норме у народа 13,5. Если меньше этого, Вы плохо поработали с притиркой клапанов ГБЦ, что неприменно даёт повышенный расход топлива. Однако, расход топлива понятие весьма относительное и сильно зависит от темперамента наездника.
Перепрошивка мозгов альтернативной прошивкой не только не обязательна, но и не совсем желательна. Альтернативный софт хотя и решает вопросы с тем, что двигатель заводится лучше и добавляет чуть мощности в моменте, вместе с тем лишает двигатель мягкости хода. Жесткий отклик двигателя на малейшим нажим на педаль газа не совсем приятен, а расход топлива при этом не изменяется. Стоит прошиваться только из-за кондиционера, что бы улучшить характеристики при старте.

Поршни СТК безвтыковые на Калину 1.4. Часть 2.

В общем расстроившись, что прогорел выпускной клапан, отложил головку на второй план.Решил пока заняться поршневой.Родные поршни были в нагаре и естественно перекладывались, издержки короткой юбки.И это одна из причин масложёра.Маслосъемное кольцо меняет угол и не снимает масло со стенок.Решил сразу брать поршни СТК, т.к. они гарантируют 100% безвтык.

Размер поршней брал стандарт 76,5, т.к. эти блоки хорошо выхаживают на износ (элипс), поэтому про расточку блока даже и не думал.

Сняв поршни, блок был в идеальном состоянии, виден даже заводской хон.Сняв шатуны, расстроили вкладыши, 3 были в терпимом состоянии, а один прям подраный, но найдя в мануалах размеры шатунных шеек, взялся за микрометр и промерял шейки, размер заводской, сотка в сотку, решено брать стандартный размер вкладышей, без шлифовки колена, ибо шейки в идеальном состоянии.Кольца естественно все закоксованые, еле содрал с поршней.

Кольца брал родные FM (Federal Mogul), цена кусается, но качество.

Без особых проблем все собрал, все приспособы имеются, тем более для установки поршней в блок, выставляем углы замков, стрелки на ГРМ, мажем маслом, затягиваем и полетели))) Дино-ключ, 5.5 кг — щелчок — готово) Стали плотненько, визуально тепловой зазор есть, чууууть перекладывается в рамках теплового зазора, не более.Прокручивается колено без особых усилий.Все, ставим маслоприемник, предварительно вымыв его, прогладку поддона и сам поддон, затяжка по кругу раз 5, дабы равномерно подтянуть все болты, не ослабляя один, когда подтягиваешь другой.Готово.

И ту меня посетила мысля, т.к. на ремонт головы пока денег не было, в ожидании получки, а почему бы, пока скинута бошка, не сделать шумоизоляцию моторного щита со стороны двигателя, материал давно лежал в гараже, тем более давно горело.Уж люблю я комфорт.Не долго думая, снял вакуумник и рейку, отодрал родную вибру, которая была наклеяна через …опу, обезжирив и понеслось)) Вибра 4мм, потом влагостойкий сплен Шумофф, клеится отлично, на сам щит клеял 8мм, а под рейку 4мм, ибо гофра цепляла бы, да и рейку потом было бы установить проблематично.Сверху родная шумка стала еле-еле, но какой русский не впихнет невпихуемое)))минут 20 кряхтения, вспоминая инженеров Автоваза она на месте))Ну а результат оценивайте сами)) Пока на этом все, следующая часть про голову, всем удачи))

9 лучших производителей поршневых колец

Не стоит упускать из виду важность поршневых колец, ведь именно от них зависит динамика ДВС, расход топлива, пусковые свойства агрегата и токсичность выхлопных газов. Рассмотрим лучших производителей поршневых колец, а также их плюсы и минусы.

Содержание:

Лучшие производители поршневых колец

Нижеприведенный список основан исключительно на отзывах автовладельцев. Он поможет вам отыскать наиболее оптимальный вариант поршневых колец.

Mahle

Описание. Компания поставляет свою продукцию на конвейеры большинства известных автопроизводителей. Сотрудники Mahle трудятся над оптимизацией размеров колец по отношению к поршням и цилиндрам разных модификаций.

Благодаря таким стараниям, запчасти бренда используются на автомобилях, участвующих в гонках «Формула-1», «Ле-Мана» и соревнованиях грузовиков.

Производственные мощности Mahle расположены в 32 странах. Разработка и тестирование инновационных решений проводится в научно-исследовательских центрах Словении, Люксембурга, Испании, Германии, США, Бразилии, Китая, Японии и Индии.

Поршневые кольца Mahle выдерживают температуру до 2000°C. В дизельных двигателях они не деформируются при давлении свыше 20 бар. Для того, чтобы кольца плотно прилегали к стенкам цилиндра, их толщина приравнивается к листу бумаги.

Чтобы вылить качественные комплектующие, используется чугун с графитовыми включениями, чугун со сфероидальными выделениями графита или профильные формы стального проката. Для продления срока эксплуатации деталей, на их поверхность наносятся тончайшие слои хрома, нитрита, молибдена или хром-керамики.

Комплектация. Была изменена с мая 2020 года. Теперь в ней отсутствует бумажная инструкция. Документ в PDF-формате можно скачать в каталоге во вкладке «Инструкция по монтажу».

Превращаем втыковый вазовский мотор в безвтыковый

Чтобы модернизировать вазовский моторDatsun mi-DO, нам понадобится заменить ключевые детали и необходимые прокладки.

Но обо всем по порядку.

Делу крышка

Мы оставляем прежнюю клапанную крышку, а сопутствующие прокладки, в том числе и две втулки, вставляющиеся в отверстия на крышке, понадобились новые. Обратите внимание, что при замене втулок герметик не требуется. Многие герметики со временем отслаиваются, попадают через масляные каналы в поддон, а оттуда — в маслозаборник, забивая систему. Поэтому мы рекомендуем по возможности не использовать герметик.

Всему голова

Переходим к головке блока цилиндров. Меняем все клапаны, оказавшиеся загнутыми, на новые. Для этого притираем их и проверяем на герметичность. Затем ставим маслосъемные колпачки, а после — сами клапаны. При снятии головки блока повреждаются все прокладки, и их также необходимо заменить.

Особенно важна прокладка между головкой и блоком. Она двухслойная, металлическая, с пружинящими «зигами», которые обеспечивают герметичность соединения при меньшем моменте затяжки. Благодаря этой детали существенно сокращается объем газов, попадающих в картер двигателя, — это помогает стабилизировать его работу, а меньший момент затяжки снижает деформацию стенок цилиндров. На нашем моторе используются болты М10, затягивающиеся в три приема: сначала — с моментом 20 Нм, затем они дважды доворачиваются на 90°.

Обратим внимание на распредвал. На его подшипниках есть участки, которые необходимо — без фанатизма! — смазать герметиком, чтобы масло не вытекало по торцевым поверхностям. Притянув головку, при установке толкателей нужно проверить зазоры в клапанах, так как все клапаны у нас новые, а шайбы старые. Последние при необходимости также придется заменить. На шайбах есть маркировка, при установке она должна оказаться внутри толкателя. Шайбы располагают так, чтобы они не протирались при контакте с кулачком распредвала.

Тонкости ШПГ

Переходим к самому интересному — к шатунно-поршневой группе. На нашем втыковом двигателе у поршней нет проточек под клапаны. Мы решили поменять поршни на новые, с проточками, причем вместе с шатунами, так как старые погнулись. Запчасти мы заказали у официального дилера Federal Mogul. В комплект на один цилиндр входят поршень, кольца, палец и собственно шатун вместе с болтами для крепления нижней крышки его головки. На днище поршней видны проточки, а также нанесены номер 11189, стрелка, указывающая направление установки поршня в блок цилиндров, и дата выпуска. Юбка имеет улучшенное покрытие из оксида железа, защищающее ее от повреждений.

Нижняя головка шатуна изготовлена по разрывной технологии, за счет чего место стыка практически не видно. Болты, которыми крепится нижняя крышка шатуна, затягиваются в два приема: сначала — с моментом 20 Нм, затем доворачиваются на 135°. Ориентироваться при сборке помогают выступы на нижней крышке и на теле шатуна. На нижней головке этой запчасти, с двух сторон, есть дублирующаяся в двух местах маркировка: указаны дата выпуска детали и ее номер в партии. Все номера должны совпадать.

По диаметру юбки поршни делятся на три класса. У нас были поршни класса В, поэтому и новые имеют тот же класс, о чем говорит соответствующая маркировка на деталях. Пометка есть и на блоке цилиндров — на привалочной поверхности, рядом с резьбовыми отверстиями, где крепится поддон двигателя.

При покупке запчастей также важно учесть класс шатуна по массе! Эта информация есть на крышке нижней его головки. Таких классов три, и они обозначаются точками — одной, двумя или тремя. В комплекте должны быть шатуны одного класса либо соседних, например первого и второго, но ни в коем случае не первого и третьего.

После установки поршневой группы и затяжки болтов крепления шатунов ставим алюминиевый поддон. Прокладка здесь не нужна — только герметик. Желательно использовать маслобензостойкий состав. Наносить следует совсем немного герметика, чтобы излишки не выдавило во внутреннюю полость.

Новые зубья

Переходим к приводу ремня ГРМ. Мы выбрали комплект Gates, в который входят помпа от Dolz с прокладкой, ремень и ролик с полуавтоматическим натяжителем. К слову, для натяжения используются разные приспособления. Мы подобрали серповидный захват, рассчитанный под ролик. Захват ставится на ролик, к головке последнего прикручивается болт, и ремень натягивается. Мы отдали предпочтение большому набору с помпой, чтобы подстраховаться: пробег у нашего автомобиля 68 тыс. км, и сколько еще проживет установленная на нем помпа, неизвестно.

Ремень привода вспомогательных агрегатов также было решено поменять — на старом появились отслоения. Мы купили ремень Gates 6PK995 и новый ролик INA вместо посвистывающего старого.

Цена вопроса

Что касается стоимости работ, то и здесь разброс очень большой. В Московском регионе в зависимости от сервиса ремонт подобного вазовского двигателя обойдется в сумму от 15 000 до 40 000 рублей.

Чтобы «довести до ума» мотор ВАЗ-21116, придется потратить время на поиск запчастей и приличную сумму. Но если втыковый двигатель уже накрылся — а случиться с ним это может когда и где угодно, — такая доработка гарантированно избавит вас от повторения подобной ситуации и всех возможных последствий.

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

Битва поршней. Сравнение СТК, Мотордеталь-Кострома и Federal-Mogul

24.03.2019

Какой поршень выбрать?

Мы рассмотрим прежде всего отечественные автомобили: Приоры, Лады Калины, ВАЗы всех возможных пород и мастей, ГАЗы и пр. Также мы рассмотрим (чтобы уж совсем справедливо) 1,6 , 1,8 – литровые иномарки – фольксвагены, форды, опели и пр.

На сегодняшний день, в России, первенство популярности разделено между такими именитыми фабриками как:

СТК;
Кострома-мотордеталь;
Federal-Mogul (федерал-могул).

Задача нашей статьи – сравнить вышеуказанные поршни и на базе сравнения сформировать точное, беспристрастное мнение, способное помочь водителю.

Обзор и сравнение

ЗАО «Костромской завод автокомпонентов» («Мотордеталь-Кострома») — предприятие по производству цилиндропоршневой группы в России. Предприятие выпускает гильзы цилиндра, поршни, поршневые кольца, поршневые пальцы, фильтры и фильтрующие элементы.

Компания является российским партнером международного концерна "Federal Mogul". Фабрика производит все четыре компонента: гильзу цилиндра, поршень, поршневые кольца и поршневой палец.

Поршень Federal Mogul

Гильзы производятся методом центробежного литья и отличаются повышенной прочностью. Поршневые пальцы проходят специальную термическую обработку, по заявлению начальства, поршни должны сохранять точность геометрических параметров в течение всего срока эксплуатации двигателя. Однако очень большое количество автомехаников и автовладельцев отметили поршни Кострома-Мотордеталь не очень долговечными. Более того, поршни «Кострома» порой не очень хорошо влияют на клапана. Поршневые кольца - производятся из заготовок на оборудовании и по технологии Goetze.

Кострома Мотордеталь. Набор поршней

Федерал-могул разрабатывает и производит детали, которые, по заявлению инженеров Federal-Mogul, соответствуют стандартам производителей оригинальных комплектующих. Однако, на практике, владельцы автомобилей ВАЗ часто остаются недовольны работой мотора. Всё дело не столько в качестве материалов (глупо отрицать, что специалисты международного концерна не заботятся о составе сплава), сколько в размерах поршней и их термических характеристиках – при высоких температурах, сплав ведет себя не так, как следует, линейное расширение поршня не препятствует попаданию масла, а мощность сильно падает.

СТК (Самара Трейдинг Компани) – на сегодняшний день одна из самых известных фабрик-производителей поршневых групп. Поршневое литье на заводе осуществляется на специальных, полуавтоматических устройствах, которые созданы специально для этого завода. Второй такой технологии нет, компания специально вложила уйму средств и времени для создания максимально прогрессивного оборудования, на котором можно изготавливать поршни и кольца. Форма отливки каждого поршня контролируется людьми, машинами и, с каждым днем, инженеры хотят контролировать этот процесс еще сильнее.

Поршень СТК на ВАЗ 21126

Проводя опрос среди сотен автомехаников и владельцев авто, которые использовали все три типа поршней, мы пришли к таким интересным выводам:

Поршни Кострома-мотордеталь показывают себя намного лучше, чем Federal Mogul, однако для иномарок Federal Mogul являются чуть более эффективными.
Поршни Federal Mogul часто пагубно влияют на клапаны, в отличие от поршней СТК, которые изготовлены настолько качественно, что в их конструкции предусмотрены специальные глубокие канавки для клапана. Из-за этого даже в таком редком и фатальном для мотора явлении, как гидроудар, поршни СТК «удерживают позиции», в то время как моторы на Федерал-Могул и Кострома-мотордеталь убивают голову блока цилиндров.
Что касается установки поршней, то поршни СТК наиболее адаптивны – все изделия, в отличие от конкурентных, содержат удобную специальную маркировку, позволяющую быстро и без проблем заменить поршень даже начинающему автомобилисту.

На основании отзывов множеств пользователей, 3Drive подготовил такой вывод:

Если ваш автомобиль совсем не новый, его компрессия оставляет желать лучшего и пришло время менять поршневую группу, лучше всего мотор вашего авто будет себя чувствовать с поршнями марки Самара Трейдинг Компани (СТК).

Секрет «вечной» безмасложорной поршневой при помощи минимального набора инструментов сделать поршень по сути «вечным»:

Как подобрать поршня к цилиндру на ваз

После разборки двигателя тщательно очистите, промойте и просушите все детали.

1. Очистите головку поршня от нагара. Если на поршне есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, трещины, замените поршень. Прочистите канавки под поршневые кольца. Это удобно делать обломком старого поршневого кольца.

2. Прочистите отверстия для стока масла подходящим куском проволоки.

3. Проверьте зазоры между кольцами и канавками на поршне.
Номинальный зазор поршневых колец, мм:
верхнее компрессионное кольцо 1 — 0,04-0,075;
нижнее компрессионное кольцо 2 — 0,03-0,065;
маслосъемное кольцо 3 — 0,02-0,055.
Предельно допустимый зазор для всех поршневых колец — 0,15 мм.

4. Наиболее точно зазоры поршневых колец можно определить промером колец и канавок на поршне. Для этого замерьте микрометром толщину поршневого кольца в нескольких местах по окружности, затем…
5. …с помощью набора щупов измерьте ширину канавок также в нескольких местах по окружности. Вычислите средние значения зазоров (разница между толщиной поршневого кольца и шириной канавки). Если хотя бы один из зазоров превышает предельно допустимый, замените поршень с кольцами.

6. Измерьте зазоры в замках поршневых колец, вставив поршневое кольцо в специальную оправку. При отсутствии оправки вставьте поршневое кольцо в цилиндр (в котором поршневое кольцо работало), продвиньте поршнем как оправкой поршневое кольцо в цилиндр, чтобы поршневое кольцо установилось в цилиндре ровно, без перекосов и…
7. …щупом измерьте зазор в замке поршневого кольца. Номинальный зазор поршневого кольца должен быть 0,25-0,45 мм, предельно допустимый (в результате износа) -1,0 мм. Если зазор превышает предельно допустимый, замените поршневое кольцо.

8. Если зазор меньше 0,25 мм, аккуратно сточите надфилем торцы поршневого кольца.

9. Проверьте зазоры между поршнями и цилиндрами. Зазор между поршнями и цилиндрами определяется как разность между замеренными диаметрами поршня и цилиндра. Номинальный зазор между поршнями и цилиндрами равен 0,025-0,045 мм, предельно допустимый — 0,15 мм. Если зазор между поршнями и цилиндрами не превышает 0,15 мм, можно подобрать поршни из последующих классов, чтобы зазор между поршнями и цилиндрами был как можно ближе к номинальному. Если зазор между поршнями и цилиндрами превышает 0,15 мм, расточите цилиндры под следующий ремонтный размер и установите поршни соответствующего ремонтного размера. Измерьте диаметр поршня на расстоянии 55 мм от его днища в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу.

Рис. 4.9. Места измерения зазоров цилиндра

10. Затем измерьте диаметры цилиндра в двух перпендикулярных плоскостях (см. рис. 4.9.) (вдоль В и поперек А блока цилиндров) и в четырех поясах (1, 2, 3 и 4). Для этого необходим специальный прибор — нутромер.
11. При замене деталей шатунно-поршневой группы необходимо подобрать поршни к цилиндрам по классу и одной группы по массе, а также поршневые пальцы к поршням по классу и шатуны по массе. Для подбора поршней к цилиндрам вычислите зазор между ними.
Для удобства подбора поршней к цилиндрам цилиндры и поршни в зависимости от диаметров делят на пять классов: А, В, С, D, Е (табл. 4.1).
В запасные части поставляются поршни номинального размера трех классов А, С, Е и двух ремонтных размеров. Первый ремонтный — увеличенный на 0,4 мм, второй — на 0,8 мм.
По массе поршни разбиты на три группы: нормальную, увеличенную на 5 г и уменьшенную на 5 г. На двигателе автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 должны устанавливаться поршни одной группы. Для поршней ремонтных размеров в запчасти поставляются кольца ремонтных размеров, увеличенных на 0,4 мм и на 0,8 мм. На кольцах первого ремонтного размера выбито число «40», на кольцах второго ремонтного размера — «80».

Таблица 4.1 Номинальные размеры цилиндров и поршней
Класс Диаметр, мм
цилиндра поршня
А 82,00-82,01 82,00-82,01
В 82,01-82,02 82,01-82,02
С 82,02-82,03 82,02-82,03
D 82,03-82,04 82,03-82,04
Е 82,04-82,05 82,04-82,05

12. На блоке цилиндров группа цилиндров выбивается на нижней плоскости блока (привалочная плоскость под масляный картер) напротив каждого цилиндра. 13. На днище поршня выбиваются следующие данные:
1 — класс поршня по отверстию под поршневой палец;
2 — класс поршня по диаметру;
3 — стрелка, показывающая направление установки поршня;
4 — ремонтный размер (1-й ремонтный — треугольник, 2-й ремонтный — квадрат);
5 — группа по массе (нормальная «Г», увеличенная на 5 г «+», уменьшенная на 5 г «-»).

14. Поршневые пальцы с трещинами замените. Поршневой палец должен легко входить в поршень от усилия большого пальца руки. Вставьте поршневой палец в поршень. Если при покачивании поршневого пальца ощущается люфт, замените поршень. При замене поршня подберите к нему поршневой палец по классу

Таблица 4.2 Классы поршневых пальцев, поршней и шатунов
Размерная группа Модель двигателя ВАЗ 2108
Диаметр цилиндра, мм Диаметр поршня, мм
А 76,00-76,01 75,965-75,975
В 76,01-76,02 75,975-75,985
С 76,02-76,03 75,985-75,995
D 76,03-76,04 75,995-75,005
Е 76,04-76,05 75,005-75,015

Размерная группа Модель двигателя ВАЗ 21083
Диаметр цилиндра, мм Диаметр поршня, мм
А 82,00-82,01 81,965-81,975
В 82,01-82,02 81,975-81,985
С 82,02-82,03 81,985-81,995
D 82,03-82,04 81,995-82,005
Е 82,04-82,05 82,005-82,015

(табл. 4.2). Поршневые пальцы разбиты по диаметру на три класса (1-, 2-, 3-й) через 0,004 мм. Класс поршневого пальца маркируется на его торце краской. Класс поршня по пальцу выбивается на днище поршня, класс шатуна по пальцу — на крышке шатуна.

15. Замените сломанные поршневые кольца и расширитель маслосъемного кольца.

16. Замените сломанные или треснувшие стопорные кольца, удерживающие поршневой палец. Концы стопорных колец должны находиться в одной плоскости. Погнутые кольца замените.

17. Замените погнутые шатуны. Замените шатун, если во втулке 1 верхней головки есть задиры и глубокие царапины. Замените шатун, если при разборке двигателя было обнаружено, что шатунные вкладыши провернулись в шатуне.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Шатуны обрабатывают совместно с крышками, поэтому их нельзя разукомплектовывать.

18. Вставьте поршневой палец в верхнюю головку шатуна. Если при покачивании поршенвого пальца ощущается люфт, замените шатун. Шатуны в сборе с крышками по массе верхней и нижней головки разделены на классы (табл. 4.3).

Таблица 4.3 Класс шатуна по массе верхней и нижней головки
Масса головок шатуна, г Маркировка
верхний нижний буквой краской
184+2 489±3 Ф Красный
495+3 Л Зеленый
501±3 Б
188+2 489+3 X
495±3 М
501+3 В
192+2 489±3 Ц
495±3 Н
501+3 Г Голубой

19. В двигателе автомобилей ваз 2108 , ваз 2109, ваз 21099 должны устанавливаться шатуны одного класса. Маркировка шатуна наносится на крышке шатуна: 1 — класс шатуна по массе (буква или краска), 2 — класс шатуна по поршневому пальцу.

20. Если на поверхностях, по которым работают сальники, есть глубокие риски, царапины, забоины, коленвал необходимо заменить.

21. Промерьте коренные и шатунные шейки коленвала.
Номинальные диаметры шеек коленвала, мм:
коренных-50,799-50,819;
шатунных-47,830-47,850.
Если износ или овальность шеек коленвала превышает 0,03 мм, нужно прошлифовать шейки коленвала до ближайшего ремонтного размера.
Существует четыре ремонтных размера с уменьшением диаметра шеек коленвала:
первый — 0,25 мм;
второй — 0,5 мм;
третий — 0,75 мм;
четвертый -1,00 мм.

22. Если на коренных и шатунных шейках коленвала 1 есть незначительные задиры, риски, царапины, нужно прошлифовать шейки коленвала до ближайшего ремонтного размера. Работу по шлифовке шеек коленвала рекомендуется выполнять в специализированной мастерской. После отполируйте шейки коленвала и притупите острые кромки фасок масляных каналов 2 абразивным конусом. Промойте коленвал и продуйте сжатым воздухом масляные каналы. Овальность и конусность всех шеек коленвала после шлифовки не должна превышать 0,005 мм. После шлифовки шеек коленвала установите вкладыши ремонтных размеров. 23. Если на рабочих поверхностях упорных полуколец есть задиры, риски и отслоения, замените полукольца. На полукольцах запрещается проводить любые подгоночные работы.

24. Измерьте осевой зазор коленвала. Для этого установите коленвал и упорные полукольца в блок цилиндров и затяните болты крепления крышек коренных подшипников (см. «Сборка двигателя»).

25. Установите индикатор так, чтобы его ножка упиралась во фланец коленвала. Сдвиньте коленвал до упора от индикатора и установите стрелку индикатора на 0. Сдвиньте коленвал в обратную сторону. Индикатор покажет величину зазора. Номинальный осевой зазор коленвала равен 0,0б-0,26 мм, предельно допустимый осевой зазор коленвала — 0,35 мм. Если осевой зазор коленвала превышает предельно допустимый, замените упорные полукольца.
В запчасти поставляются упорные полукольца двух размеров: номинального -2,31-2,36 мм и ремонтного (увеличенного на 0,127 мм) — 2,437-2,487 мм.

26. Осмотрите шатунные и коренные вкладыши. Если на шатунных и коренных вкладышах есть трещины, задиры, выкрашивание — замените вкладыши. На вкладышах запрещается проводить любые подгоночные работы.
Номинальная толщина коренных и шатунных вкладышей, мм:
коренных-1,824-1,831;
шатунных -1,723-1,730.
Вкладыши поставляются в запасные части четырех ремонтных размеров, увеличенной толщины:
первый — на 0,25 мм;
второй — на 0,5 мм;
третий — на 0,75 мм;
четвертый — на 1,00 мм.

27. Проверьте зазоры между вкладышами коренных подшипников и шейками коленвала. Эту работу рекомендуется выполнять в специализированной мастерской. Измерьте диаметр шеек и диаметры коренных подшипников, установив крышки с вкладышами на блок и затянув их соответствующими моментами. Вычислите зазор.
Зазоры между вкладышами и шейками коленвала равны:
коренные подшипники (номинальный) -0,026-0,073 мм, предельно допустимый -0,15 мм;
шатунные подшипники (номинальный) -0,02-0,07 мм, предельно допустимый -0,1 мм.
Если зазор превышает предельно допустимый, коленвал необходимо прошлифовать под следующий ремонтный размер.
28. В специализированной мастерской можно замерить биение шеек коленвала. Биение шеек коленвала должно составлять:
коренные шейки и посадочная поверхность под ведущую шестерню масляного насоса — не более 0,03 мм;
посадочная поверхность под маховик — не более 0,04 мм;
посадочная поверхность под шкивы и сальники — не более 0,05 мм.

29. Тщательно прочистите и промойте масляные каналы коленвала.

30. Не рекомендуется выпрессовывать заглушки самостоятельно, для этого обратитесь в специализированную мастерскую.

31. Тщательно очистите поверхности блока цилиндров от остатков старых уплотнительных прокладок. Внимательно осмотрите блок. Если обнаружите трещины, блок надо заменить в сборе с крышками коренных подшипников.

32. Проверьте герметичность рубашки охлаждения блока цилиндров. Для этого заглушите отверстие под водяной насос (установив водяной насос с прокладкой) и залейте Тосол-А40 в рубашку охлаждения. Если в каком-нибудь месте заметна течь, значит, блок цилиндров негерметичен и блок цилиндров надо заменить.

33. Осмотрите цилиндры. Если на зеркале цилиндров есть царапины, задиры, раковины и пр., расточите цилиндры под ремонтный размер (эту работу рекомендуется выполнять в специализированной мастерской) или замените блок цилиндров. При различных дефектах глубиной более 0,8 мм блок цилиндров ремонту не подлежит и блок цилиндров надо заменить.

34. Очистите нагар в верхней части цилиндров. Если там образовался поясок вследствие износа цилиндров, снимите его шабером. Проверьте износ цилиндров, замерив диаметры цилиндров.

Подбор поршня к цилиндру

Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) составляет 0,025-0,045 мм. Он определяется промером деталей и обеспечивается ус тановкой поршней того же класса, что и цилиндры. Максимально допустимый зазор (при износе деталей) — 0,15 мм.

Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, то необходимо заново подобрать поршни, чтобы зазор был возможно ближе к расчетному.

В запасные части поставляются поршни классов А, С, Е. Этого достаточно для подбора поршня к любому цилиндру при ремонте двигателя, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с неболь шим перекрытием размеров. Например, к цилиндрам классов В и D может подойти поршень класса С. Также и к изношенным цилиндрам классов А и В может подойти поршень класса С.

Разборка. Снимите поршневые кольца. Уложите пор шень в опору с цилиндрической выемкой и с помо щью оправки А.60308 выпрессуйте палец (рис. 2-32).

Если некоторые детали шатунно-поршневой груп пы не повреждены и мало изношены — они могут быть снова использованы. Поэтому при разборке по метьте их, чтобы в дальнейшем собрать группу с теми же деталями и установить в прежний цилиндр.

Сборка. Перед сборкой подберите палец к порш ню. Для правильного сопряжения необходимо, что бы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня от простого нажатия ру кой (рис. 2-33) и не выпадал, если держать поршень так как показано на рис. 2-34.

Выпадающий палец замените другим, следующей категории. Если палец третьей категории выпадает из отверстия поршня, то замените поршень и повто рите подбор пальца.

Так как палец вставляется в верхнюю головку шатуна с натягом, необходимо нагреть шатун для расширения его головки. Для этого поместите шату ны на 15 мин в электропечь, нагретую до 240°С.

Палец заранее приготовьте к сборке, надев его на валик приспособления А.60325 с уста новленным дистанционным кольцом 5. Кольцо долж но иметь толщину 4 мм , наружный диаметр 22 мм и внутренний — 15 мм . На конце приспособления уста навливается направляющая 3, закрепляемая винтом 4. Винт затягивайте неплотно, чтобы не произошло

заклинивания при расширении пальца от контакта с нагретым шатуном.

Для правильного соединения пальца с шатуном запрессовывайте патец как можно скорее, так как шатун быстро охлаждается и после охлаждения из менить положение пальца будет невозможно.

Поршень с шатуном должен быть собран так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в сто рону отверстия для выхода масла (если оно имеется) на нижней головке шатуна (см. рис. 2-31).

Извлеченный из печи шатун быстро зажмите в тисках. Надевая поршень на шатун, следите, чтобы отверстие под палец совпадало с отверстием верхней головки шатуна. Закрепленный на приспособлении поршневой палец протолкните в отверстие поршня и верхнюю головку шатуна (рис. 2-36) до упора запле- чика приспособления в поршень.

Во время этой операции поршень должен прижи маться бобышкой к верхней головке шатуна в на правлении запрессовки пальца (показано стрелкой на рис. 2-36). Тогда палец займет правильное положение.

После остывания шатуна смажьте палец мотор ным маслом через отверстия в бобышках поршня.

Смажьте моторным маслом канавки на поршне, поршневые кольца и установите кольца на поршень. Ориентируйте поршневые кольца так, чтобы замок верхнего компрессионного кольца располагался под углом 30-45° к оси поршневого пальца, замок нижнего компрессионного кольца — под углом приблизительно 180° к оси замка верхнего компрессионного кольца, а замок маслосъемного кольца — под уг лом 30-45° к оси поршневого пальца между замками компрессионных колец.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой вниз (см. рис. 2-30). Если на кольце нанесе на метка "Верх" или "ТОР", то кольцо устанавливайте меткой вверх (к днищу поршня).

Перед установкой маслосъемного кольца проверь те, чтобы стык пружинного расширителя распола гался со стороны, противоположной замку кольца.

При подборе поршня к цилиндру должен соблюдаться расчетный зазор. Он определяется измерением диаметра этих деталей и обеспечивается установкой поршней того же размерного класса, что и цилиндры.

В запасные части могут поставляться поршни промежуточных классов по диаметру, например А, С или Е. Этих классов достаточно для подбора поршня к любому цилиндру, так как поршни и цилиндры разделены на классы с небольшим перекрытием размеров. Например, к цилиндрам классов В и D может подойти поршень класса С. Поршень того же класса может подойти и к изношенным цилиндрам классов А и В.

Если гильзы цилиндров не требуют растачивания, а поршни и кольца устанавливаются новые, рекомендуется слегка увеличить шероховатость зеркала цилиндра наждачной бумагой мелкой зернистости или произвести хонингование, что улучшит прирабатываемость колец к цилиндрам. Увеличение шероховатости следует осуществлять в диагональном направлении, не допуская перемещений по вертикали.

Поршни к обработанным под ремонтный размер цилиндрам желательно подбирать по усилию, необходимому для протягивания ленты-щупа, вставляемой в зазор между поршнем и гильзой цилиндра (рис. 4.17).

Рис. 4.17. Подбор поршня к цилиндру:

Усилие протягивания ленты определенной толщины (примерно равной номинальному зазору между поршнем и цилиндром) шириной около 13 мм должно находиться в пределах 3,5…4,5 кгс. Ленту располагают в плоскости, перпендикулярной к оси поршневого пальца.

Для обеспечения правильности подбора поршня к цилиндру поршень обязательно должен быть без поршневого пальца, который при холодном поршне искажает истинные размеры его юбки. При этом поршень устанавливают в цилиндр юбкой вверх, иначе при протягивании лента будет “закусываться” из-за конусности поршня.

Поршни различаются между собой глубиной камеры сгорания в донышке поршня и высотой (рис. 4.17 А). Поэтому перед установкой новых поршней необходимо измерить размер «b». Это так называемая высота сжатия, которая для каждого двигателя различна. Новые поршни должны иметь такую же высоту сжатия, как и ранее установленные. Перед установкой поршней необходимо также измерить и высоту камеры сгорания «а», если в поршне таковая предусмотрена.

Двигатель ВАЗ-11194 1.4 16V 89 л.с. Рожденный мертвым?

Очень правильная задумка инженеров ВАЗа создать мощный и экономичный двигатель для автомобилей семейства Kalina, была обречена на провал с момента разработки, что подтвердил очень короткий жизненный цикл этого мотора на конвейере. А качество сборки просто ускорило этот процесс. Завод просто оказался не готов выпускать, требовательные к качеству сборки, двигатели.

Проблема была одна, двигатель "жрал" масло, у одних с момента покупки, у других через 40-60 т.км. Дилеры меняли поршневую по гарантии, но результата не было, мотор снова начинал кушать масло. Некоторым меняли двигатель по гарантии. В какой-то момент завод понял, что менять всем двигатели по гарантии накладно и выпустил официальную бумагу, что мол допускается расход до 700 грамм масла на 1000 км. Это наверно единственный серьезный "косяк", и завод работал над его устранением. Тщательнее подбирали поршни по цилиндру, улучшили контроль качества сборки на всех этапах. И это дало результат, начиная с 2010 года качество сборки моторов сильно выросло, а количество обращений по гарантии снизилось.

Характеристики мотора также получились "своеобразные", крутящий момент на низких оборотах стал в дефиците, толкаться в пробках на нем не очень комфортно. Зато на средних и высоких оборотах этот двигатель порадует динамикой и задором. Бензин для этого двигателя нужен 95-й, который не всегда был хорошего качества на заправках 12 лет назад. На 92-м раскрыть его потенциал просто невозможно, он изначально спроектирован под 95-й. На 92-м он превращается в "овощ". Что из себя представляет этот мотор:

Если все упростить, то инженеры взяли "приоровский" двигатель 21126 на 98 л.с. и уменьшили диаметр цилиндра с 82 мм до 76,5 мм. Готов новый мотор! Но не все так просто, для этого двигателя был создан индивидуальный блок цилиндров. Разберемся подробнее:

Блок цилиндров 11194 -1002011 имеет диаметр цилиндров – 76,5 мм. Высота блока составляет 197,1 мм (расстояние от оси вращения коленчатого вала до верхней плоскости блока цилиндров). Расстояние между центрами цилиндров равно 89 мм. Для обработки стенок цилиндра использовалась новая технология фирмы Federal Mogul. Специальное хонингование позволило получить более качественную поверхность цилиндра, которая отлично удерживает масляную пленку. Для обеспечения повышенных требований к точности изготовления были определены 3 класса точности для диаметра цилиндра: А, В, С - через 0,01мм (1 сотка). Однако при сборке двигателя не сильно обращали внимание на группу поршней, из-за чего и была эта проблема с жором масла.
Уменьшение диаметра цилиндров повысило жесткость блока цилиндров и улучшило его охлаждение. На блоке 11194 (как и на 21126), в опорах коренных подшипников установлены масляные форсунки для охлаждения поршней.

На двигатель ВАЗ 11194 устанавливается коленчатый вал 11183. Посадочные размеры вала совпадают с размерами вала ВАЗ 2112. По отношению к валу 2112 увеличен радиус кривошипа, который составляет 37,8 мм, в результате ход поршня составил – 75, 6мм. Зубчатый шкив коленвала применен от модели 21126. Для привода вспомогательных механизмов на вал устанавливается демпфер модели ВАЗ 2112.

Шатунно-поршневая группа разрабатывалась и адаптировалась с участием фирмы Federal Mogul. Поршень рассчитан на использование тонких поршневых колец фирмы Federal Mogul. Уменьшилась высота поршня. Форма лунок на днище поршня идентична лункам поршня 21126. Отверстие под палец смещено от оси поршня на 0,5 мм. Зачем? А конструкция поршня предусматривает осевую фиксацию шатуна.

Шатун 11194 отличается от шатуна 2110 и изготавливается по новой технологии. Вес шатуна снизился, а длина шатуна увеличилась до 133,5мм. Нижняя крышка шатуна изготавливается из единой заготовки путем излома нижней части головки шатуна. В результате поверхность сопряжения крышки и шатуна получается рельефной и уникальной для каждого шатуна. Такая технология позволяет исключить любые смещения крышки шатуна и добиться высокой точности для отверстия под шатунную шейку. Для крепления крышки шатуна используются болты новой конструкции. При каждой разборке шатуна требуется заменить болты на новые. Для шатуна потребовался новый шатунный вкладыш Federal Mogul шириной – 17,2мм.
В целом вес комплекта "поршень+палец+шатун» удалось снизить на 32% по отношению к комплекту 2110.
Поршневые кольца диаметром 76,5 мм, размер по высоте: 1,2 мм – верхнее компрессионное, 1,5 мм - нижнее компрессионное, 2 мм – маслосъемное. Кольца производства Federal Mogul.

Головка блока цилиндров ВАЗ 11194 является доработанным вариантом шестнадцатиклапанной головки 21126. Изменилась только камера сгорания – стала меньше. Распределительные валы, клапаны, пружины и гидрокомпенсаторы установлены от двигателя ВАЗ - 2112.

Привод ГРМ выполнен аналогично мотору ВАЗ 21126. Про него хочется рассказать подробнее: инженеры фирмы Gates по соглашению с АвтоВАЗом создали систему привода ГРМ для двигателя «Приоры» с увеличенным в 3 раза . по отношению к обычному 16-клапанному двигателю семейства ВАЗ ресурсом.
В основе такого увеличения ресурса лежат уникальные компоненты привода ГРМ: автоматический ролик-натяжитель типа «Эко», опорный ролик, и специальный усиленный ремень из HSN-каучука. Этот набор компонентов от фирмы Gates стал победителем среди многих других достойных конкурентов в многочасовых испытаниях в морозильных и высокотемпературных камерах, и именно поэтому Gates был выбран единственным поставщиком на конвейер для автомобилей «Приора».
Ролик-автомат «Эко» имеет срок службы в три раза больше, чем обычный натяжной ролик и обеспечивает беспроблемную и бесшумную службу в течение всего ресурса, а также гарантирует высокую сопротивляемость к усталости материалов.
Ремень ГРМ изготовлен из специальной морозо- и термостойкой резиновой смеси, специально для тяжелых климатических условий России. Профиль зуба ремня стал полукруглым, что обеспечивает гораздо более равномерное распределение внутренних напряжений при передаче крутящего момента и жизнестойкость даже при экстремальных температурах привода ГРМ. Применение стеклокорда увеличенной прочности позволило сделать ремень более узким (на 2,4 мм) – теперь его ширина 22 мм. При этом он стал длиннее на зуб – 137 зубов вместо 136.

Производитель определяет ресурс этого зубчатого ремня в 200 тыс. км. Пройдет или нет ? Скорее всего пройдет, если соблюдать регламент по проверке ремня каждые 15 т.км. пробега, что позволит выявить на ранней стадии проблемы, которые могут вывести ремень из строя раньше времени (течи сальников, течь и люфт помпы, и др.)

Система зажигания выполнена аналогично системе установленной на двигателях ВАЗ 21124, ВАЗ 21126, где применяются индивидуальные катушки зажигания для каждой свечи.

Топливная система 11194 и 21126 одинаковы. На двигатели устанавливается топливная рампа 1119-1144010. Возможна установка форсунок «BOSCH» 0280 158 022 или «SIEMENS» VAZ20734 (тонкие, голубые)

Подведем итог: Как говорится, классная задумка, а вот реализация подкачала. Целая совокупность факторов собралась в кучу: неоптимальная конструкция двигателя, неточная сборка двигателя на конвейре, неправильная эксплуатация этого мотора, а также тяжелое финансовое положение автогиганта. Все это поставило крест на развитии малообъемных моторов ВАЗ, которых уже не будет никогда.

Слабый мотор

Силовой агрегат (двигатель + механическая КПП) ВАЗ 11183, объемом 1.6 л – четырехцилиндровый, инжекторный восьмиклапанник, работающий на бензине. Впрыск бензина в цилиндры происходит с четырех форсунок во впускном коллекторе расположенных вблизи с впускными клапанами. Распределительный вал в головке блока цилиндров один, имеет верхнее расположение.

Для повышения мощности увеличили высоту блока цилиндров на 2,3 мм, в сравнение с предшествующим аналогичным мотором 2111. Размер блока по высоте 197,1 мм. Кроме того, поменяли размеры и конфигурацию камеры сгорания. Материалы головки, блока, коленвала, распредвала, шатуна, поршня не поменялись. После внесения изменений в конструкторскую документацию Волжским автомобильным заводом выпускалась модификация ДВС с увеличенной мощностью (82 л.с.) под индексом 11183-50 с электронным приводом управления дроссельной заслонкой.

Характеристика ДВС ВАЗ 11183

Слабые места двигателя ВАЗ 11183

Наиболее часто повторяющиеся слабые места
Генератор . Неожиданно после покупки нового автомобиля Вы начали слышать непонятный гул под капотом? Причин может быть много, но циничная статистика укажет Вам на то, что скорее всего Вы столкнулись с разрушением подшипника генератора. Конструкция двигателя не предусматривает механизм регулировки натяжения ремня генератора, и водитель может проверить натяжение только поворотом полотна ремня на 90 градусов. Данная проблема устранима. Возможна установка доработанного механизма натяжения и регулировки ремня генератора, который присутствует в свободной продаже в магазинах автотоваров.

Дроссельная заслонка. В ходе произведенных модернизаций конструкторы смогли решить проблему быстрого загрязнения дросселя на предыдущих двигателях АвтоВаза и установить электронный привод дроссельной заслонки, но все же случается, что работа узла на двигателе Гранты огорчает плаванием оборотов холостого хода и самопроизвольной остановкой двигателя. Рецепт всё тот же – промывка дроссельного узла жидкостью для очистки карбюраторов.

Катушки зажигания не отмечаются высокой надежностью. Неисправности с ними определяются с помощью загоревшегося чека на приборке, резким уменьшением мощности и слабым разгоном. Любители электрических схем могут прозвонить катушку тестером на наличие межвитковых замыканий. Решение все то же – банальная замена детали.

Термостат системы охлаждения. Западает на морозе перепускной клапан и двигатель не греется или прогревается очень долго. Сказывается низкое качество изготовления отечественных деталей. Владельцам рекомендую при подобных проблемах найти совместимый аналог более высокого качества.

Электронный блок управления. Находится под передней панелью и, как следствие частенько заливается охлаждающей жидкостью, так как шланги и патрубки системы охлаждения ДВС находятся в непосредственной близости. Как вариант избавиться от проблем в будущем – перенести его под бардачок.

Клапанный механизм. Клапаны на данном двигателе могут банально прогореть. Пока непонятно, кроется ли причина в качестве заводской регулировки тепловых зазоров или виновато топливо вкупе с перегревом. Но так или иначе, сканер обнаруживает ошибку Р0363 и владельцу нужно срочно ехать в сервис. Иначе дальне могут начаться проблемы уже с шатунно-поршневой группой.

Шатунно-поршневая группа. Те, кто не успел избежать прогорания клапанов или западания компрессионных и маслосъёмных колец столкнутся с такими проблемами, как большой расход масла и черный дымный выпуск на всех режимах работы ДВС. Выход один – квалифицированный ремонт с заменой колец. Использование низкокачественного масла и забитый масляный фильтр может привести к задирам на теле поршней и к тем же проблемам КШМ, указанным ранее.

Недостатки двигателя ВАЗ 11183

Одним из важнейших недостатков данного двигателя является необходимость регулировки клапанов . При неправильной регулировке и выставлении уменьшенного теплового зазора клапаны и их сёдла будут прогорать, а при несвоевременной регулировке, вследствие износа кулачков распредвала и толкателей, зазор будет увеличиваться, что приведёт к ускорению износа и увеличению шумности работы двигателя.

Не может похвастаться этот силовой агрегат, устанавливаемый на Ладу, Калину и Гранту своими динамическими качествами. Несмотря на то, что он был доработан, получил электронную педель газа и повышенную экологичность, его тяговитость в условиях бездорожья и езды на низших передачах идёт против скорости разгона и приёмистости. С этой проблемой сталкиваются владельцы, у которых из-за этой особенности не получается совершить обгон в короткий промежуток времени. Но несмотря на этот недостаток, мощность мотора уже увеличена за счёт измененной дроссельной заслонки и электронной педали газа.

К сожалению конструкторы не избавились от старой болезни всех ВАЗов. Компоновка системы охлаждения такова, что подводящие каналы отопителя установлены под его радиатором. Минус заключается в обратном наклоне радиатора отопителя, что является причиной скопления воздуха в радиаторе и его частичной работе. Эта конструкция системы охлаждения и отопителя салона заставляет владельцев периодически бороться с завоздушиванием.

Наличие электронной педали газа подкидывает нам проблему с датчиком положения дроссельной заслонки . Этот узел недостаточно проработан конструкторами. Поэтому будет не лишним для владельцев Грант и Калин знать артикул этого датчика.

В доработанном движке ВАЗ-11183-50 убраны часть недостатков ВАЗ – 11183, такие, как регулярные загрязнения дроссельной заслонки, загнутые клапана, низкая мощность и многие другие. Но ничто не отменяет последствия доработок, которые не всем по душе, это увеличенный расход , проблемы с электронным блоком управления и датчиками. Несмотря на то, что частота подкапотных исследований владельцев отечественного автопрома постоянного сокращается сталкиваться с рядом неприятных недостатков этих двигателей нам все равно придётся.

Читайте также: