Какие рычаги ставить на мазду 3

Обновлено: 02.07.2024

Отзыв: Рычаг передней подвески CTR CQMZ 13L для Mazda 3 BL - На вид все качественно и аккуратно

Некоторые запчасти я предпочитаю покупать от неразрекламированых производителей, которые не давно стали поставлять продукцию в Россию. На них меньше поделок и они еще пока дешевле остальных раскрученных брендов (производства китая не беру, стараюсь брать запчасти из Турции, Чехии, Румынии, Польши, Тайланда). Все это конешно на свой страх и риск.
Изначально я заказал рычаги другого производителя, но при получении товара вовремя увидел что это рычаг для кузова BK хотя на сайте указано что для BL, разница у них в креплении заднего сайлентблока. Заказывать повторно этого производителя не стал.

И опять начались поиски рычагов.
Так как компания CTR на российском рынке давно то на рычаги ее фирмы очень много как положительных так и негативных отзывов, но всеже я решил попробовать их.
На момент покупки декабрь 2019 я нашел их по цене 2800 рублей за штуку.

Когда забрал заказ списался с представителями CTR в Росси отправил им фото рычагов, через две недели пришол ответ что по внешним признакам это не поделка.
Внешне рычаги выполнены акуратно. Шаровая защищена пластмассовым колпачком.

Манжета шаровой необычная. Такую вижу впервые.

Сайлентблок обработан восковым(может и другим) составом, чтобы резина не сохла.

Видно присутствие смазки.

По заявлению производителя буквы выполнены лазерной гравировкой.

Перед установкой рычагов, я без снятия манжеты (такую манжету не разу не разбирал) добавил в шаровую немного смазки через шприц с трубочкой от сока, мнений много надо добавлять или не надо но я добавил.

При установки рычаги встали как положено.
Установил я их в марте 2020 года, сейчас на них я проехал примерно 8 тыс. км пока все норм, но это конешно не показатель поэтому в дальнейшем дополню отзыв, буду надеяться что не скоро!

Как заменить нижний рычаг передней подвески на Мазда 3

Рычаги подвески, расположенные сверху и снизу, являются главными опорными компонентами в конструкции подавляющего большинства автомобилей. Если они ломаются или деформируются, то могут появляться разные шумы и посторонние звуки. Помимо этого, значительно снижается безопасность движения и уровень комфорта. В этом случае необходимо выполнить замену нижнего рычага передней подвески.

Особенности конструкции

Ходовая автомобиля «Мазда 3» собрана на подрамнике. В конструкцию входят амортизаторные стойки, стабилизирующий механизм поперечной устойчивости и поворотный кулак, рычаг вместе с такими элементами, как шаровая опора, сайлентблоки. Когда что-то из этого списка становится неисправным, то нарушается рабочее состояние всей ходовой. В связи с этим автовладельцу важно осуществлять контроль износа каждого компонента.
Направляющие детали, вместе с шаровыми опорными компонентами и сайлентблоками устанавливают траекторию, в соответствии с которой перемещается автомобильное колесо. Заодно нижние рычаги выступают в роли соединительных компонентов для колес непосредственно с кузовной основой. Потому от их работоспособности значительно зависит устойчивость иномарки и то, насколько она маневренна.
Такие изделия, нижние и продольные, изготовлены из весьма крепкого материала, который способен справляться с существенной нагрузкой, что приходится на ходовую. Поэтому они повреждаются лишь изредка, как правило, в серьезном ДТП. Также в «Мазда 3» зачастую рычаг меняют почти неизношенным. Это вызвано конструктивной спецификой транспортного средства. По этой причине многие автовладельцы представленной иномарки не сталкиваются с поломкой рычагов, находящихся спереди. Чаще меняется продольный рычаг задней подвески.
В «Мазде» третьей версии шаровые опоры заменяют только с рычагом, как это предусмотрено инструкцией автопроизводителя. Делается это для того, чтобы дополнительно обеспечить надежность авто. Период использования шаровых не очень значителен. В связи с этим зачастую рычаги задние меняют в целях профилактики. Заодно может потребоваться заменить продольный рычаг задней подвески.

Признаки необходимости замены

Неисправность нижних рычагов подвески может случиться в результате сильного удара, который сгибает его. Это может произойти, если колесо попадет в яму, когда иномарка движется на повышенной скорости. Также конструкция сопрягаемых компонентов (шаровые опоры и / или сайлентблоки) может износиться. Зачастую износ шаровых деталей ведет к разрушению непосредственно рычага. В таком случае его вполне можно отремонтировать. В других ситуациях ремонт должен выполняться исключительно заменой нижнего рычага передней подвески. Когда во время езды водитель слышит, как что-то начинает скрежетать, скрипеть или стучать в подвеске при всяких вертикальных передвижениях кузова, то нужно продиагностировать ходовую часть. Может понадобиться заменить и продольный рычаг.

Итак, какие именно признаки свидетельствуют о том, что необходимо заменять нижний рычаг Mazda-3:

люфт руля;
машина ведет себя неустойчиво на повышенных скоростях;
присутствует постороннее звучание, когда автомобиль двигается, а также поворачивается или разворачивается;
возрастает тормозной путь.

Все устройство подвески спереди направлено на предельное сглаживание всех неровностей на трассе. Как и остальные компоненты, все детали подвесочного рычага, в том числе продольного, со временем подвергаются износу. Скорость такого процесса определяется несколькими факторами: общим техническим состоянием авто, стилем вождения, и, естественно, качеством применяемых элементов. Своевременная замена рычажных механизмов позволяет ходовой постоянно быть исправной и работоспособной.

Обязательно посмотрите видео о замене рычагов:

Процедура замены

Порядок выполнения замены нижнего рычага передней подвески следующий:

Как поменять втулку

Также важно знать, как правильно заменять втулку рычага передней подвески.

Прошу совета в выборе передних рычагов

О том, что назревает небольшой ремонт по подвеске машины я уже упоминал. А именно про передние рычаги подвески. Устали и начали разбиваться задние сайлентблоки.
Сразу же отсекаю любую возможность перепрессовки сайлентов и (или) шаровой опоры, так как данная процедура ненадежна, близкий человек дороже железки и угробить его своими же руками…это уже убийство. Да и судя по отзывам такая переделка служит непродолжительное время.
Вопрос стоит в выборе рычагов в сборе. Стоит ли искать оригинал или же обратить внимание на рычаги CTR? Буду признателен за дельный совет!

Mazda 3 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Mazda Mazda3, 2004

Mazda Mazda3, 2006

Mazda Mazda3, 2004

Mazda Mazda3, 2005

Комментарии 51

Бери оригинал и все будет в порядке)

Маленький сайлент можно ставить любой из этих двух, правильно? А большой с болтами какой фирмы хороший?

Почему когда выкладываешь информацию по максимуму люди думать не хотят?!

"Мне бы на переднем рычаге большой сайлент перепрессовать."
Я рассказываю про большой (он же задний) сайлент.

"Маленький сайлент можно ставить любой из этих двух, правильно?"
Вот откуда уже взялся маленький сайлент?!
Я про маленький ничего не писал!

"А большой с болтами какой фирмы хороший?"
Большой с болтами только одной фирмы я знаю…
___________________
"мильон терзаний! :)"
Что изношено в передних рычагах?

Подумал, что синие — это маленькие. Присутствуют надрывы задних сайлентов на обоих рычагах. Если буду снимать рычаг, так и передние сайленты бы тоже поменял. Разве не логично?

"Подумал, что синие — это маленькие."
Из-за масштаба картинки?
Мы обсуждали большой сайлент — варианты большого и выкладывал :-)

"Если буду снимать рычаг"
Я уже написал какой сайлент ставится вообще без разбора чего-либо. Зачем снимать рычаг?!

"Разве не логично"
Есть два варианта маленьких сайлентов: с наружной обоймой и без.
Конструктив обоих — практически вечный.

Мне бы на переднем рычаге большой сайлент перепрессовать.

Купи правильный сайлент и одень руками ;-)

Мне бы на переднем рычаге большой сайлент перепрессовать.

Можно, конечно, купить "неправильный" сайлент и помучиться с прессовкой и выравниваем…

Мне бы на переднем рычаге большой сайлент перепрессовать.

Так какие надо брать? Или рычаг целиком поменять… мильон терзаний! :)

Мне бы на переднем рычаге большой сайлент перепрессовать.

Но зачем идти по сложному пути?!
Болгаркой пильнул старый сайлент (аккуратно внутреннюю обойму, чтобы не повредить палец рычага) и открутил два винта.
Надел руками новый сайлент и прикрутил два винта!
ВСЁ! Вообще ничего разбирать не надо!

У меня нет ямы или гаража. Да и инструмент тоже нужен. Некоторые работы можно и самому. К примеру для того, чтобы выкрутить передний болт с левой стороны, то нужно поддомкратить АКПП. На улице делать такое проблематично. Разве я не прав?

"Разве я не прав?"
Считаю, что Вы не правы. Вы объясняете почему "не сможете", а не "что необходимо для замены".
Улавливаете разницу?

"У меня нет ямы или гаража."
Это — удобства, практически всё можно сделать без "ямы и гаража".

"Да и инструмент тоже нужен."
Вы же будете оплачивать ломание своего авто в сервисе ;-)
Потратьте эти деньги на инструмент :-)

Идея хорошая конечно) Инструмент всегда пригодится. Да и все болты я прикупил новые, хочу все новыми заменить.Надо обмозговать это дело)) Вы ремонтом сами занимаетесь? Какие трудности меня еще ожидают в процессе замены рычагов?

"Инструмент всегда пригодится."
Абсолютно! Для любого ремонта.
Наступит день когда для ремонта уже не надо будет покупать его. Что, естественно, скажется на стоимости обслуживания всего :-)

"Да и все болты я прикупил новые"
Вот это правильно! Но вполне вероятно и старые сгодятся.

"Вы ремонтом сами занимаетесь?"
По количеству специалистов в любой области мой город не отличается от вашего…
Даже если платить двойную/тройную цену хорошо не сделают — не умеют и не знают!
Удивлён, что вы ещё не убедились в этом ;-)
Хочешь хорошо — САМ!

Если Вы спрашиваете конкретно про рычаги, то замена самих рычагов проста и не требует сход-развала.
Нужно: домкрат 2 шт., теплая подстилка на пол, торцевой ключ на 17 с длинным рычагом и два ключа на 13 или 14 (не помню) для крепления пальца ШС (эти болт с гайкой уже ржавые их тоже лучше сменить).

Улучшение рычагов требует пресса и оправок. При наличии данного инструментария даже вы сможете сменить ШС и сайленты правильно.

Спасибо за подробный ответ) Я пробовал открутить болты. Болты задних сайлентов откручиваются, болты шаровых также откручиваются…поменяю для себя.

"Да и все болты я прикупил новые"
Вот это правильно! Но вполне вероятно и старые сгодятся.

Перечитав еще раз, решил поставить большие сайленты сам. :)

Но должен понимать, что как начнёшь пилить обойму, обратной дороги уже не будет.
Даже не на каждый эвакуатор затащишь, без колеса-то.

И проверь наличие резьбы в закладных гайках сайлентов "Точка опоры".
У них была партия без резьбы!

Ремонт подвески Мазда 3: Что и когда менять

Схема задней подвески Мазда 3 представляет собой многорычажную систему, обеспечивающую плавность хода и управляемостью. Конструктивные особенности подвески требуют своевременного обслуживания и замены неисправных деталей.

Подвеска Мазда 3: Описание и особенности

Передняя подвеска Mazda 3 BK типа МакФерсон с телескопическими амортизаторными стойками, поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа.

Упругим элементом подвески служит амортизаторная стойка – винтовая пружина и амортизатор. Стойка сверху крепится через опорный подшипник к кузову, а снизу к поворотному кулаку.

Слабыми местами в передней подвеске Мазда 3 считаются пружины, опорные подшипники и стойки стабилизатора.

Задняя подвеска Мазда 3 также независимая, но в ее основе многорычажная схема. Такая конструкция обеспечивает улучшенную управляемость за счет подруливания задних колес. Плавность хода достигается, благодаря трем поперечным и продольному рычагу, к которому крепится ступица заднего колеса. Упругий элемент также, как и спереди – амортизаторная стойка. В конструкции задней подвески также имеется стабилизатор поперечной устойчивости.

В процессе эксплуатации детали подвески изнашиваются, что проявляется в скрипах, стуках и пробоях амортизаторных стоек. В этом случае узлы подвески подлежат замене.

Замена амортизаторов и стоек стабилизаторов

Замена амортизаторов Мазда 3 довольно трудоемкая операция, требующая специального оборудования. Целесообразно проводить ее на станции технического обслуживания.

Если вы решите самостоятельно поменять передние амортизаторы Мазда 3 BK, представляем наши рекомендации:

Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
Снимаем колесо.
Отсоединяем разъем датчика АБС и снимаем жгут проводов, закрепленных в районе стойки стабилизатора.
Снимаем прижимную планку крепления тормозного шланга.
Отодвигаем шланг вниз.
Откручиваем гайку стойки стабилизатора.
Снимаем стойку стабилизатора, надавив на стабилизатор сверху.
Откручиваем болт поворотного кулака.
Устанавливаем стяжки на пружину и фиксируем.
Ударами кувалды по поворотному кулаку смещаем его вниз.
Ослабляем гайку крепления штока амортизатора в подкапотном пространстве.
Откручиваем болты крепления опоры амортизатора.
Стягиваем пружину и полностью вытаскиваем амортизаторную стойку из поворотного кулака.

Стягиваем пружину так, чтобы появился минимальный зазор между пружиной и опорным подшипником.
Откручиваем гайку крепления штока амортизатора до конца.
Снимаем со стойки опору, подшипник, пыльник.
Меняем амортизаторы на новые.
Стягиваем пружину и собираем все в обратной последовательности.

Замена задних амортизаторов Мазда 3 выглядит следующим образом:

Снимаем заднее колесо.
Снимаем подкрылок.
Откручиваем два болта крепления амортизатора сверху к кузову.
Откручиваем нижний болт крепления к заднему продольному рычагу.
Снимаем амортизатор вместе с опорной чашкой.
Новые детали устанавливаем в обратной последовательности.

Замена опорных подшипников и пружин

Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
Снимаем колесо.
Отсоединяем разъем датчика АБС и снимаем жгут проводов, закрепленных в районе стойки стабилизатора.
Снимаем прижимную планку крепления тормозного шланга.
Отодвигаем шланг вниз.
Откручиваем гайку стойки стабилизатора.
Снимаем стойку стабилизатора, надавив на стабилизатор сверху.
Откручиваем болт поворотного кулака.
Устанавливаем стяжки на пружину и фиксируем.
Ударами кувалды по поворотному кулаку смещаем его вниз.
Ослабляем гайку крепления штока амортизатора в подкапотном пространстве.
Откручиваем болты крепления опоры амортизатора.
Стягиваем пружину и полностью вытаскиваем амортизаторную стойку из поворотного кулака.
Откручиваем гайку крепления штока амортизатора до конца.
Снимаем со стойки опору, подшипник, пыльник.
Меняем опорный подшипник и пружину на новые.
Стягиваем пружину и собираем все в обратной последовательности.

Замена сайлентблоков и рулевых наконечников

Замена сайлентблоков переднего рычага Мазда 3 выполняется следующим образом:

Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
Снимаем колесо.
Двумя торцовыми ключами на 14 откручиваем крепления шаровой опоры. Разжав клемму, извлекаем палец опоры из поворотного кулака.
Торцовыми ключами на 17 и 19 откручиваем передний и задний болты крепления переднего рычага. Извлекаем из пазов и снимаем рычаг с автомобиля.
Как правило, на Мазда 3 заменяют рычаг в сборе. В ходе такой процедуры необходимо лишь переставить виброгаситель со старого рычага на новый, открутив его ключом на 12.
Если же вы не хотите менять рычаг, а нашли сайлентблоки на замену, то при помощи специального съёмника или молотка и зубила выбейте из посадочного места старый сайлентблок. Зачищаем и смазываем место тонким слоем смазки. Затем производим монтаж новой детали тем же съёмником или тисками.
Сборку проводим в обратном порядке.

Продлеваем срок службы подвески

Срок службы амортизаторов напрямую зависит от грамотной установки и соблюдения условий эксплуатации. Главные враги амортизатора – это ямы и грязь. Для защиты от грязи устанавливаются резиновые пыльники штоков, что повышает ресурс этого узла подвески. А вот с ямами бороться сложнее. Нежелательно сочетание быстрого движения с большой нагрузкой на амортизаторы по грязной и неровной дороге со множеством жестких ударов. И не забывайте мыть детали подвески. Грязная пружина ржавеет быстрее и чаще ломается.

0 комментариев

Дорого и редко: ремонт и обслуживание Mazda3 BM

Стереотипы – вещь сильная. До сих пор многие автолюбители уверены, что Mazda3 – это прямой родственник Фордов и Вольво. Меж тем, для модели третьего поколения, что с индексом BM, это уже совершенно не актуально, общего между этими машинами ничего нет. Равно как и с «матрешками» прежних поколений. Для подсчета стоимости владения этой машиной лучше взять калькулятор побольше, чтобы все циферки обязательно уместились на экранчике.

Чуть-чуть истории

М азда3 BK, то есть первого поколения, была показана в 2003 году. И тогда действительно у неё было очень много общего с Фордом и Вольво: использовалась одна и та же платформа Ford С1. И было бы ошибкой думать, что эта платформа сотворена исключительно американским автомобильным гением. Проектировали её в Европе, причём сразу несколько производителей: Ford, Mazda и Volvo.

На фото: Mazda3 Hatchback (BK) '2003–06

В России покупатели могли выбрать один из двух бензиновых моторов серии MZR – либо 1,6 литра, развивающий 105 л.с., либо 2-литровый, мощность которого достигала 150 «лошадей». Наряду с 5-ступенчатой МКПП был доступен и 4-ступенчатый «автомат». В 2006 году, с рестайлингом, слегка изменилась внешность, и комплектации стали богаче. Чуть позже добавилась возможность агрегатировать двухлитровый мотор 6-ступечатыми «механикой» и «автоматом».

На фото: Mazda3 MPS (BK) '2006–09

Выпуск первого поколения был завершён в 2009 году, когда на конвейер встало второе поколение с буквенным обозначением BL. Платформа осталась почти что прежней – Ford С, которая была продолжением С1. Мазда3 BL выпускалась до 2013 года, в 2011 был проведён рестайлинг.

На фото: Mazda3 Sedan (BL) '2009–11

Технически первое и второе поколения между собой во многом перекликаются, зато третье поколение, вышедшее в 2013 году, получилось совсем иным. И основная причина – смена платформы. Отныне платформой для «матрёшки» стала собственная, под маркетинговым названием Skyactiv.

На фото: Mazda3 Sedan (BM) '2013–н.в.

В России их можно купить только с двумя моторами: 1,5 или 1,6 литра (они тоже называются Skyactiv ). Были в линейке и более солидные агрегаты объёмом 2 и 2,5 литра и даже турбодизель, но нам они сейчас недоступны. Как, впрочем, и обычная, до сих пор многими любимая механическая коробка передач. Только «автомат», но выбор всё же есть, можно купить 4-АКПП, а можно – «шестиступку». Причём четырёхступенчатая коробка доступна только с мотором 1,6 литра, который… на 16 «лошадок» слабее полуторалитрового (104 л.с. у мотора 1,6 литра против 120-ти у 1,5).

Всё дело в том, что двигатель меньшего объёма S kyactiv -G более современный, причём даже соответствует стандартам Euro 5. Как раз с таким мотором мы сегодня и познакомимся чуть ближе. Осматривать машину мы будем у официального дилера Мазда в Санкт-Петербурге РОЛЬФ Лахта Mazda, а помогать нам будет мастер-консультант Дмитрий Голубков.

Двигатель

Предвижу возмущение некоторых экспертов, но расценки на запчасти и работы мы поставим именно дилерские. Разумеется, есть сервисы, где кое-что можно сделать дешевле. Но мы рассматриваем вариант, когда машина находится на гарантии, а её владелец не рискует ехать в гаражный сервис, справедливо опасаясь нарваться на мастеров с руками из места, о котором вы подумали, но которое вслух я называть не буду. Итак, начнём с замены масла.

В общем-то, это можно сделать и самому. По регламенту положено заливать 0 W 20, именно такое масло заливают на заводе. Фирменное масло дороговато: пятилитровая канистра стоит 5 150 рублей, а четырёхлитровой не хватит – полный объём системы смазки тут 4,2 литра. Есть один легальный способ немного сэкономить, если залить более дешёвое 5 W 30, использование которого в S kyactiv -G тоже допускается. На фильтре экономить не будем, поэтому выкладываем 615 рублей. И ещё один удар по бюджету нанесёт одноразовая шайба сливного отверстия – аж 167 рублей.

Может, удастся прилично сэкономить на замене воздушного фильтра? Вряд ли. Оригинальная запчасть стоит 1 623 рубля. Но и тут можно схитрить, купив заменитель, который обойдётся рублей в 500. Замена у дилера стоит 520 рублей (не забываем, что в эту цену входит чистка воздуховода). Для замены нужно будет не только откинуть четыре защёлки, но и снять воздушный патрубок, ослабив хомут. Без этого крышку фильтра убрать в сторону не получится.

Хорошо, что иридиевые свечи способны исправно поджигать топливо-воздушную смесь на протяжении ста тысяч километров. При замене за комплект свечей придётся заплатить почти 7 000, и если нет желания возиться со съёмом катушек и самостоятельной заменой свечей, то ещё в 1 300 обойдётся эта работа в сервисе.

Ремня ГРМ тут нет, стоит цепь, которую по дилерскому регламенту менять не приходится (на самом деле, меняется она по растяжению, но моторы Skyactiv- G пока слишком новые, чтобы по отзывам понять, на каком километраже это происходит – скорее всего, тысячах на 150). А вот два сервисных ремня периодической замены требуют даже по официальным данным. Ремень помпы стоит 850 рублей, ремень генератора и компрессора кондиционера стоит дороже – 2 800 рублей. Менять их придётся раз в 75-80 тысяч километров, и дорогими они не окажутся. Гораздо веселее будет менять их с натяжителем, который следует менять «через раз». Стоит он 16 321 рубль. В общем-то, раз в 150 тысяч отдать можно.

Если подбираете себе такую Мазду с пробегом, то стоит посмотреть на место прилегания кожуха цепи: там нередки следы потёков масла – криминала в этом нет, но это может стать основанием для торга.

Отмечу, что к моторам S kyactiv многие относились скептически. Мол, опять Мазда пошла своим путём: не наддув, так степень сжатия 14. Вдобавок – хитрая система выпуска с коллектором 4-2-1, да ещё и работа по двум циклам сразу: обычному Отто на средних и высоких оборотах и циклу Аткинсона на низких. Недостаточное разрежение в выпуске обязало ставить вакуумный насос, что было более свойственно дизелям. Но опыт эксплуатации этих двигателей смог развеять сомнения в надёжности S kyactiv , и при своевременном ТО проблем эти агрегаты не доставляют.

Трансмиссия и тормозная система

Как я уже говорил, «ручкой» в Мazda3 не увидишь, да здравствует «автомат». У нас стоит FW6A-EL. Откровенно слабых мест эта коробка не имеет, компания Aisin разрабатывала её конкретно под моторы S kyactiv . Вполне логично, что при слишком агрессивной манере вождения возможен ускоренный износ двойного фрикциона блокировки гидротрансформатора, а пыль быстро прикончит гидроблок.

Дилерский регламент предполагает замену масла в АКПП на 100 тысячах километров, но если жидкость не ярко-красная, а потемневшая (от все той же фрикционной пыли), лучше поменять заранее, на 80 или даже 60 тысячах. Благо, здесь для контроля имеется щуп, что редкость для современных машин. Для полной замены потребуется около 10 литров жидкости, стоит она по тысяче рублей за литр. Работа по замене – ещё 5 300. Если потом поменять жидкость тысячах на 150, то коробка вполне прослужит и до 200 тысяч (тут потребуется ещё одна замена), и даже больше.

Передние колодки можно заменить самостоятельно, с задними будет сложнее. Но если всё же тяга к экономии превыше здравого смысла, то нельзя забывать чистить и смазывать направляющие суппортов, так как они очень быстро закисают. Впрочем, эта операция не повредит любому автомобилю. Выбор колодок и дисков достаточно велик. Оригинальные детали достаточно дорогие: 4-5 тысяч стоят колодки (и передние, и задние) и в 5 тысяч обойдётся тормозной диск.

Ходовая часть

Как сказал мастер, ресурс подвесок тут средний. Рекордов живучести ходовая не поставит, но и разваливаться до 100 тысяч не будет. Разумеется, многое зависит от условий эксплуатации автомобиля. На что надо обратить внимание?

В передней подвеске тысячам к 80 придётся менять задний сайлентблок рычага. По регламенту его надо менять в сборе с рычагом (он стоит 15 тысяч рублей), но даже в официальном сервисе его можно перепрессовать. В этом случае ценник будет, конечно, ниже. Замена рычага с одной стороны стоит 1 590 рублей (но не забываем про стоимость самого рычага!), а перепрессовка обойдётся в 1 060 рублей. Отдельно сайлентблок можно купить за две с половиной тысячи. После замены этих деталей непременно потребуется установка углов схождения и развала – это ещё 3 950 рублей за обе оси.

А вот как раз задняя подвеска может не дать выставить развал. Причина кроется в быстром закисании развальных болтов во втулках сайлентблоков. С одной стороны, вопрос решается очень просто: минимум раз в два года эти болты надо смазывать и проворачивать. Но вот если стронуть их уже невозможно, готовьте весьма приличные деньги. Придётся резать рычаги, потом менять их на новые, перебирая попутно всю заднюю подвеску. Всё это приключение тянет на 50 000 рублей. Согласитесь, лучше повозиться с двумя болтами, чем тащить чужим дядям 50 тысяч. Или напомнить об этом мастерам при прохождении очередного ТО.

Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3

1. Febest MZAB-062, Lemforder 2979401 - на задний продольный рычаг (рычаг заднего кулака) - надо 2 шт.
2. Febest MZAB-063, Lemforder 3193901 (то же самое, что 31938, 31939, 3193 01, 3193901) - на задний поперечный нижний рычаг ("косточку") - надо 4 шт.
3. Febest MZAB-064, Lemforder 3194001 - на задний поперечный верхний рычаг ("серп") - надо 4 шт.
4. Febest MZAB-065, Lemforder 1102101 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт. (Lemforder надо торцевать 2мм) ***
5. Febest MZAB-066, SWAG 62790010 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт. ***
***Примечание:
- В подпружинные рычаги указанные сайленты Lemforder и SWAG подходят только теоретически и с доработками в стиле "колхоз" в худшем его понимании (подточить, приварить. ) (с) 4ETBEPKA
- Febest ставятся хорошо, но ходят недолго и подходят только на "подделать перед продажей авто" (с) 4ETBEPKA
- Писано-переписано здесь про подпружинные рычаги: если для себя - однозначно новые (рычаги) ставить, если на продажу, шоб потом Вам плевали, то можно и сайленты поменять. (с) DmitryST
- Отзывы по производителю Febest

Передние амортизаторы:
Опрос по амортизаторам из первой части темы:

При замене амортизатора надо поменять и опору амортизатора 1377612, так как даже вполне нормальная на вид, может от времени проседать и давать стуки. Заодно уж меняйте и опорные подшипники VKD 35035, они не дорого стоят.

Для себя выбрал каяба 334838/334839 (сделаны в Испании), вдвое дешевле оригинала, работают не хуже . сколько проживут - посмотрим.
Заодно поменял опоры B1398 и опорные подшипники SKF VKD 35035.

Подвеска Mazda3 - разочарован.

Ценнег озвуч, педагог. я с этим оратором не согласен есиче..

это гражданские дрова.. 180 не для них.. так на автобане разогнацо для прикола пару раз.

ты резину-то сменил? или пытаешься думать что хорошо будет рулиться на штатном?

если нет - дальше разговор безсмысленный.

на счет стоек - мастер твой чушь грит. у меня 105000 - все стойки родные и не собираются протекать-помирать.

по сути ниже написали больше, чем требуется а что до простоты - так Вы действительно маршруты свои озвучьте.

А то жить как-то сразу страшно стало "(

может пружинки назад поинтереснее? ну и аммо тоже неплохо бы махнуть

а по сути штат для таких скоростей не предназначен потому как если его предназначить то сразу 98% пользователей начнут выть про жескость , дискомфорт и аццтой

зы
интересно а пружины фамилии и м3 взаимозаменяемы?
если что то задние я бы забрал для опытов :))))
у меня давно руки чешутся заменить свои на хенд мейд и спецзаказ :) но для навивки нужных нужен штат для определения характеристик а покупать жаба давит

Подвеска Mazda3 - вижу противоречия в описании Заднюю ось машины в быстрых поворотах при наличии хотя бы минимальной кочки откровенно переставляет настолько, что приходится отлавливать машину обратным движением руля. Это выше 180км/ч. Ниже ситуация попроще, но все же задняя подвеска откровенно мягкая. и кто говорил о якобы "жесткой" подвеске Мазды3?
--- если бы задняя была еще жеще, то с кочки бы ты улетал еще дальше. Диалектика. Жесткая подвеска, резина мимнимального профиля - это хорошо для шелкового асфальта на треке. Дефекты дороги вносят коррективы в работу подвески. Чем хреновей дорогоа, тем мягче подвеска и больше её хода должны быть, чтобы держаться на трассе.

Еще ниразу не понятно предназначение DSC - в описанных ситуациях система бездействует абсолютно.
--- А как она по твоему должна среагировать? Резкая изменение курса без видимых причин. Извини, кочки он не понимает. Ей надо время чтобы сопоставить новый курс с положением колес и тогда давать команду на корректировку. Если ты сам обратным движением руля приводишь все на исходную - чего ей суетиться?

Зато в обыденных ситуациях (затяжной поворот - иду с постоянным радиусом медленно увеличивая скорость) вдруг резко вмешивается в процесс, причем делает это с результатами ученика-дилетанта, только только пришедшего на первые уроки вождения.
--- Не замечал. Видимо медленно езжу. На развязке 120 на 3-й идет как по рельсам.

Да еще при смене ряда на 190 (еще далеко до потери контроля) вдруг откровенно помогает во чтобы то ни стало "потерять" машину, отправив ее в занос всеми доступными ей способами несмотря на мое сопротивление ).
--- видимо рулем надо нежнее работать.

> Собственно интересует: кто пробовал ставить заместо штатных аммо что-либо типа Koni (Special? Sport?). Насколько машина становится непригодной для комфортного перемещения? )).
--- Спешиал у меня были. Однозначно стоят своих денег и лучше штатных. По комфорту потерь я не заметил. У нас Кони-сервис даёт 2 недели на настройку, т.к. аммо имеют регулируемую жесткость. Т.е. поставил, поездил, не понравилось - тебе подкрутили жеще/мягче. Самому проблемно - машину вывешивать надо.
Спорты можешь регулировать сам. Вроде как есть 2 варианта. С одной регулировкой и с отдельной настройкой на сжатие и на отбой.

Конструкция и тюнинг подвески Мазда 3 BK

Mazda 3 BK

Подвеска автомобиля всегда сильно нагружена. Благодаря ей сглаживаются неровности на асфальте, и обеспечивается необходимый уровень управляемости. Дороги в нашей стране трудно назвать идеальными. Ходовая часть Mazda 3 стойко переносит все испытания, но время от времени всё же требует внимания к себе.

Полезно изучить, как устроена передняя и задняя подвеска Мазда 3 БК. Понимая нюансы работы узлов и принцип их работы, вы сможете грамотно их обслуживать и заранее выявлять возможные поломки. Об этом мы и поговорим, а в конце статьи бонусом расскажем, как увеличить дорожный просвет, используя проставки.

Конструкция передней подвески Mazda 3 BK

Передняя подвеска автомобиля Mazda 3: 1 – передний амортизатор и цилиндрическая пружина; 2 – передний амортизатор; 3 – передний нижний рычаг; 4 – передний стабилизатор; 5 – стойка стабилизатора; 6 – передняя поперечина

Ходовая Мазда 3 полностью независимая. В основе передней подвески лежит классическая конструкция McPherson, работающая по принципу «качающаяся свеча». Такое устройство оптимально подходит для среднеразмерной Mazda 3 BK с приводом на передние колёса, благодаря своей компактности, простоте и неприхотливости.

(Ссылка на источник фото)

Все удары и колебания принимают на себя и сглаживают два амортизатора, расположенные рядом с левым и правым колесом. Каждый состоит из телескопической стойки с установленной на неё витой цилиндрической пружиной. Снизу пружина упирается в нижнюю тарелку, а сверху в опору стойки. Эта верхняя опора имеет подшипник, резиновый буфер и крепится непосредственно к кузову Мазда 3 БК. Снизу к стойке подвески крепится поворотный кулак, который в свою очередь через шаровую опору соединён с нижним поперечным рычагом. Последний играет роль направляющего элемента, задавая направление (вверх-вниз) колебательных движений колёс. Вращение ступицы обеспечивают радиально-упорные шарикоподшипники двухрядной конструкции.

(Ссылка на источник фото)

Правый и левый рычаг Mazda 3 BK соединяет поперечина. Все крепления не жёсткие, а с сайлентблоками и резиновыми втулками, которые обеспечивают необходимую упругость, сглаживание вибраций и перемещение деталей относительно друг друга. Сама поперечина с помощью тех же сайлентблоков соединена с лонжеронами на кузове.

Чтобы минимизировать крены в скоростных поворотах, в подвеске Мазда 3 применён стабилизатор поперечной устойчивости. Он крепится через две скобы к поперечине, а оба его конца крепятся к телескопическим амортизаторам с помощью стоек стабилизатора.

Каждый узел в подвески Мазда 3 ВК сделан из материалов, обеспечивающих необходимую прочность. Правильную работу конструкции обеспечивает высокая степень точности всех деталей.

Артикулы

Когда приходит пора ремонтировать подвеску, бывает что не обходится заменой какой-то одной определённой детали. В процессе могут обнаружиться, что другие тоже близки к выходу из строя. В таком случае заменить всё вместе разом будет дешевле и надёжней. Поиск запчастей может отнять время. Но всё можно сделать быстрее, если заранее знать артикулы всех нужных элементов. Мы собрали эту информацию:

оригинальные передние амортизаторы Mazda 3 BK — BR5V-34-700B (правый), BR5V-34-900B (левый);
стойки стабилизатора — MAZDA BP4K-34-170D;
втулки переднего стабилизатора Мазда 3 БК — BP4K-34-156B;
опора амортизатора — BP4L34380;
опорный подшипник передней подвески– Mazda BP4K3438XB;
рулевые наконечники — BP4L32290 (левый), BP4L32280 (правый);
рулевая тяга — BP4L32240;
комплект пыльник и отбойник амортизатора — BP4K340A5B;
передняя ступица в сборе с подшипником — BP4K3315XB;
рычаги передней подвески Мазка 3 BK — B32H-34-300B (правый), B32H-34-350B (левый).

Это артикулы оригинальных запчастей. Что касается рычагов, то многие владельцы Мазда 3 БК предпочитают ставить аналоги. Они дешевле, а по качеству не хуже:

TRW — JTC 7562 и JTC 7563;
Lemforder — 35907 01 и 35906 01.

Задняя подвеска Мазда 3 БК

Конструкция задней подвески Mazda 3 BK более сложная. Здесь независимая система, состоящая в общей сложности из восьми рычагов (по 4 с каждой стороны). Все они соединены друг с другом, кузовом и другими элементами посредством сайлент-блоков. Между нижними и верхними поперечными рычагами спрятаны цилиндрические пружины. Телескопический амортизатор нижним концом опирается на продольный рычаг, а верхним прикреплён к кузову.

В задней подвеске Мазда 3 БК не предусмотрена регулировка угла развала колёс. Этот параметр задаёт сама конструкция. А вот схождение можно, а после ремонта подвески даже нужно регулировать.

Артикулы

Полный список оригинальных запчастей для задней подвески Мазда 3 БК:

Можно купить не только оригинал, но и аналоги рычагов задней подвески Mazda 3 BK. Они продаются комплектом. Вместе с рычагами в набор входят крепёжные элементы для них:

Ruville 935264S;
Vaico V25-7073.

Комплект болтов для задней подвески Мазда 3 можно купить отдельно, используя артикул 855201 (производитель Ruville).

К-кт болтов задней подвески Ruville 855201 (Ссылка на источник фото)

Установка проставок

(Ссылка на источник фото)

Сама подвеска Мазда 3 БК у владельцев нареканий не вызывает, но есть жалобы на клиренс. Здесь он небольшой – 160 мм. И это по заверению производителя, на самом деле цифры меньше, а нагруженная машина и вовсе может просесть ещё на 2-3 см. Поэтому стёсаная о бордюры краска на бамперах встречается часто на Mazda 3.

Одно из решений проблемы – установить проставки. Это добавит дополнительные 10-25 мм, и при этом почти не пострадает управляемость.

На переднюю ось проставки устанавливаются между стойкой амортизатора и кузовом:

Первым делом надо поддомкратить машину и снять колесо.
Под тормозной диск подложите деревянный брусок подходящего размера или другой упор.
Открутите от амортизатора стойку стабилизатора Мазда 3 БК.
Теперь надо переместиться в подкапотное пространство и открутить три болта на опоре.

Демонтируйте стойку передней подвески.

Осталось установить на неё проставку и собрать всё на место в обратном порядке.

На втором колесе Мазда 3 БК разбирается-собирается всё таким же образом.

На заднюю ось установка проставок Mazda 3 BK осуществляется так:

Приподнимите машину домкратом.
Открутите колесо.
Открутите две гайки, удерживающие стойку амортизатора вверху. Здесь не обойтись без головки на 12 (лучше длинной) и трещотки с удлинителем.

После этого стойку задней подвески можно легко вынуть из посадочного места и отвести в сторону.

Установите на шпильки, крепления стойки (на кузове) проставки.

Прикрутите стойку обратно.

Осталось установить проставку под пружину:

Открутите болт рычага (на 17 мм).

Демонтируйте стабилизатор задней подвески.

Если гайки будут проворачиваться – с обратной стороны в шляпку болта можно вставить шестигранник и удерживать.

Отожмите пружину снизу из её стакана и установите туда проставки, предварительно вычистив всю грязь. Затем верните нижний конец пружины на его место в стакане.

Поддомкратьте рычаг, чтобы пружина сжалась, и его можно было прикрутить обратно.

Установите стабилизатор и остальные детали, соблюдая обратный разборке порядок.

Финальную затяжку болтов рычагов задней и передней подвески Мазда 3 БК правильно проводить при нагруженной ходовой.

Заключение

Задняя подвеска Мазда 3 БК имеет сложную многорычажную конструкцию, но служит долго. Важно только следить за состоянием сайлент-блоков и время от времени смазывать болт, которым регулируется угол схождения колёс. Спереди – МакФерсон. Он не дорог в ремонте и легко обслуживается. В статье мы привели артикулы оригинальных деталей, но при желании можно поискать им замену от других фирм.

Меня зовут Михаил Петрович — я основатель и руководитель этого проекта. С автомобилями связана вся моя профессиональная жизнь. 17 лет я работал автомехаником, начинал с работ по подвеске, потом научился ремонту двигателей. Уже 13 лет являюсь владельцем небольшого сервиса. Не так давно развиваю несколько интернет проектов об автомобилях.

После того как получил премию на работе задумался об тюнинге подвески в Мазде 3 BK. Внимательно изучил этот материал прикинул какие варианты мне подходят больше и осуществил задуманное.

Читайте также: