Какие рычаги выбрать для дрифта ваз

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Какие рычаги ставить на классику

Всем привет! Многие из вас задаются вопросом покупки и установки рычагов для выворота на Вашу классику. За 5 лет углубленного изучения темы тюнинга жигулей я набрался опыта и по собственному опыту готов сделать некоторые выводы.

Начнем с того насколько Вы сильны в дрифте. Если Вы начинающий нелегал, то в этом случае нужно ставить подвеску с наибольшим выворотом (сошек -70 и -90 будет предостаточно). Такая подвеска будет прощать множество ошибок.

Плюсы большого выворота:

1) Большой выворот поможет избегать разворотов в дрифте;

2) Передняя колея станет шире, а значит внешний вид автомобиля станет "злее";

3) Станет в разы легче маневрирование по узким дворам и парковкам;

4) Станешь увереннее на дороге;

5) Легче сделать "бэквард".

А теперь поговорим о минусах:

1) Машина будет часто проваливаться в большой угол;

2) Торможение машины в дрифте;

3) Особое внимание инспекторов ДПС;

4) Нужно резать арки.

Если Ваш опыт позволяет идти в продолжительном заносе без существенных сносов, корректировок и разворотов, то большой выворот Вам ни к чему, будет достаточно "Красноярского выворота" с сошками -30.

Поговорим про большой выворот.

Здесь я выделяю для себя несколько производителей рычагов:

1) Клуб турбо ;

2) Ст - авто ;

3) Турботема .

Начнем с фаворитов - Клуб турбо и их самых популярных детищах.

О качестве этих рычагов говорят сотни, а может и тысячи довольных клиентов КТ . Широкая колея, большой выворот, качественные швы, крепкая конструкция способствуют этим рычагам занимать уверенную верхушку нашего списка. Сам я установил их не так давно и вот что я могу сказать про них. Не понравилось то, что нужно пилить арки. Требуется установка тормозов от переднего привода, а это дополнительные вложения. В целом рычаги очень и очень хорошие, рулежка отличная, до сих пор не могу нарадоваться :)

На этих рычагах я проездил в районе 3 лет. Очень крепкие рычаги, каким только нагрузкам и ударам я их не подвергал. Бордюр? - да не страшно! Любые кочки и ямы в поле на скорости 80-100 км.ч? - это разве препятствие! Из существенных плюсов - колесо остается в арке, но внутреннюю часть крыла рекомендую подпилить. Сошки шли в комплекте -30, но я установил -50. Их главный плюс - это стоимость. Всего навсего 7700р на 20.09.20 за полный комплект рычагов и сайлентблоков на полиуретане. Смело заказывайте и ставьте их! Выворота достаточно, чтобы не разворачивало, рулежка бомбезная, внешний вид автомобиля очень и очень радует глаз.

Теперь поговорим про Ст-авто , которые ворвались на рынок не так давно, но имеют куча положительных отзывов (про отправку другой разговор).

Данные рычаги выпускаются в двух вариациях - " сток дрифт " и " дикие ", которые различаются вылетом колес и выворотом соответственно.

Для " сток дрифта " можно оставить стоковые тормоза, просто перенеся их вперед, но уже для " диких " требуется установка тормозов от переднего привода.

Поговорим про " сток дрифт ". Эти рычаги попали мне в руки случайно. Из плюсов могу выделить качество сварных швов и довольно-таки хороший выворот со сток тормозами с довольно узкой колесной базой. Из минусов - нижний рычаг, из-за которого при одинаковом размере передних пружин, машина будет ниже, чем на сток рычагах. То есть Ваш автомобиль станет гораздо ниже, чем был до установки рычагов, а значит будете чаще цеплять рычагами ямы, камни на дороге и другие препятствия. В целом неплохие рычаги за адекватный прайс.

Пришло время поговорить про Турбо тему.

Имеют самую широкую колесную базу, самый большой выворот и самое низкое качество изделия. На собственном опыте убедился в этом. В моем владении было 3 автомобиля на этих рычагах и абсолютно все были кривыми, чего не могу сказать про тот же КТ . Появились одними из первых на рынке, первые ранние модели рычагов были достаточно крепкими, а уже новодел гнется при первой удачной яме (говорю про личный опыт). Из минусов - очень широкая колея и нужно сильно резать арки. Так же как и " синьки " их надо устанавливать с тормозами от переднего привода. Если больше нет никакого выбора, то ставьте их, предварительно усилив.

Рыжие рычаги появились недавно, особым спросом не пользуются (по крайней мере в моем кругу жигулистов). Мини копия зелени , но уже под сток тормоза и меньшую колею. Покатав пару недель на них, я продал машину, так как с рулежкой не хотел разбираться и сил уже не было эксперементировать. Не удалось выставить кастер и руль сам не возвращался в исходное положение из-за чего меня выкинуло с дороги (возможно дело в балке или в кривом кузове). Может у Вас будет более положительный опыт в использовании этих рычагов :)

Такой получился обзор на известные рычаги, основанный на личном опыте, поте, крови и нервах. Удачи на дорогах и поменьше 12.5.1 :)

Постройка жигулей для зимнего дрифта

Сначала нужно отметить, что нижесказанное никак не являются необходимым минимумом для постройки дрифт кара. Всё что Вам нужно чтобы начать заниматься дрифтом это заднеприводный автомобиль, свободное время и подходящая площадка, чтоб не испортить настроение себе и окружающим, разложив свой болид о невинно стоящий рядышком Матиз.

После того как Вы начали тренироваться, получили определенный навык, поняли, как реагирует автомобиль на ваши действия за рулем и Вам мало развлекательных покатушек на парковке у торгового центра или появилось желание поучаствовать в соревнованиях, то нужно быть готовым к тому что ваша техника потребует доработок.

Однако для летних соревнований мощности нужно больше, потому как сцепление шин с асфальтом конечно же гораздо лучше, чем со льдом или снегом. Лучший способ получить большую мощность, не потеряв в надежности - это замена жигулевского двигателя на 16-клапанник ВАЗ. Даже стандартный 16 клапанный двигатель сделает Ваш болид конкурентоспособным по мощности. Свап 16 клапанного двигателя не такая сложная операция, как может показаться на первый взгляд. Есть готовые решения практически по всем узлам и деталям, которые потребуют замены при этом. В дальнейшем, на 16-клапанный двигатель можно установить доработанный впуск, тюнинговые распредвалы и даже турбонаддув.

Если же вы больше любите пожечь резину на асфальте, не используете авто для повседневной езды, а ваш турбо-болид оснащен пламенным сердцем 200-250 л.с., то вам больше подойдет дисковая блокировка. Она способна полностью блокироваться, срабатывает быстро и не даст ни капли мощности вашего мотора уйти впустую. Но и управлять автомобилем под тягой с такой блокировкой становится сложнее, поэтому крайне не рекомендую ставить её, если Вы хотите выезжать на автомобиле не только на гоночную трассу.

В задней подвеске стоит заменить реактивные тяги на усиленные, с сайлентблоками вместо втулок. Материал сайлентблоков (резина или полиуретан) скорее дело вкуса, ведь главное преимущество полиуретана перед резиной — это износостойкость, а не жёсткость. Жёсткость достигается самой конструкцией тяг и использованием сайлентблоков. Более жёсткие тяги минимизируют продольное и поперечное перемещение моста относительно кузова, улучшая управляемость. Можно пойти ещё дальше, заменив тягу Панара (поперечную) механизмом Уатта. Дело в том что сама конструкция задней подвески Жигулей с поперечной тягой Панара вызывает поперечное перемещение моста относительно кузова при работе подвески. Механизм Уатта позволит полностью исключить поперечные движения моста, улучшая управляемость автомобиля.

Переднюю подвеску также не помешает доработать для дрифта. Стандартным рычагам не хватает жесткости, углы установки колёс с ними не получится привести к оптимальным для дрифта, да и большого выворота с ними не добьёшься. Тюнинговые рычаги дают возможность получить увеличенный угол развала колёс, за счёт этого при езде в заносе, с повернутыми колесами, увеличивается пятно контакта колеса с покрытием, с ними удастся добиться и большего кастора, что делает управление более острым, увеличивает возвращающее усилие на руле, что хорошо при перекладках. Ну и конечно с этими рычагами сильно увеличивается максимальный угол поворота колес (выворот), что очень важно для контроля авто в глубоком заносе.

Регулировочные муфты (скрутки) между внутренними и внешними рулевыми наконечниками сделаны из листового металла и недостаточно прочны. Малейший удар, например, при наезде на бордюр, гнет муфту и сбивает угол схождения. Решается это установкой шестигранных точёных скруток, которые не только жёстче и прочнее стандартных, но и бывают разной длины. И тут мы переходим к следующей проблеме

Рулевые сошки. Геометрия рулевого управления автомобиля устроена так, что при повороте руля колёса поворачиваются на разный угол: внутреннее к повороту колесо поворачивается сильнее, ведь оно при повороте едет по дуге меньшего радиуса. Разница между углами поворота колес называется углом Аккермана. Теперь рассмотрим эту ситуацию применительно к дрифту: Вы едете в управляемом заносе боком и передние колёса повёрнуты относительно автомобиля, но при этом по траектории они едут прямо. И тут от того что передние колёса стоят непараллельно друг-другу только вред: повышенное сопротивление движению, потеря скорости, нестабильная управляемость. Второй момент — это выворот, с стандартными сошками увеличенный выворот не получить, редуктору просто не хватит оборотов от упора до упора чтобы повернуть колёса на максимальный угол. Обе этих проблемы решаются установкой укороченных рулевых сошек. За счёт уменьшенной длины сошки увеличивается выворот колёс, сокращается количество оборотов руля, а угол Аккермана становится нулевым (колёса при повороте руля стоят параллельно).

Ещё одна деталь, способная качественно улучшить управляемость — это маятниковый рычаг на шарикоподшипниках. В стандартном маятниковом рычаге вал вращается в корпусе на пластиковых втулках. Они создают повышенное сопротивление при вращении, между втулками и валом часто возникает люфт. В маятниковом рычаге на подшипниках вал вращается легко и при этом посажен в корпусе жёстче, что положительно скажется на чёткости и лёгкости рулевого управления.

Но в дрифт автомобиле тормоза это не только способ остановиться, но и важный инструмент управления. Изменяя распределение тормозного усилия по осям можно менять склонность автомобиля к заносу при торможении на недостаточную поворачиваемость и наоборот. Для ручного распределения тормозного усилия в тормозную магистраль устанавливается специальный регулятор с вентилем.

Безопасность и эргономика

ВАЗ-2102: как построить «Жигули» для зимнего дрифта

Да-да, эти «Жигули» на шипах, не удивляйтесь. Ведь автомобиль к зиме надо готовить летом, а этот ВАЗ-2102 1979 года выпуска построен специально для зимнего дрифта на льду.

Дрифт развивается сегодня очень быстро. Министерство спорта Российской Федерации официально признало дрифт спортивной дисциплиной, включив его во Всероссийский реестр видов спорта. И неудивительно: это интересно, захватывающе, красиво и сложно. Зимний дрифт более доступен, чем летний. Все-таки на снегу и льду пустить автомобиль в занос намного проще, расход покрышек меньше, но контролировать процесс еще надо научиться. Самый простой способ — купить любую заднеприводную модель «Жигули», подготовить ее для соревнований и тренироваться.

Почему герой нашего рассказа выбрал именно ВАЗ-2102? Андрей отвечает так: «У „двойки“ самая правильная развесовка, ну и, конечно, мне нравится ее внешний вид!»

Автомобиль был куплен в очень плачевном состоянии за 30 000 рублей: гнилые пороги, пол, лонжероны. К первому сезону кузов не реставрировался. Все-таки дрифт — контактный спорт, и кузов зачастую страдает от столкновений в парных заездах и не только. Особенно на стадии обучения пилота. Именно поэтому сначала работы по машине ограничились переборкой подвески и рулевого управления. Амортизаторы были заменены на SS20, передние пружины — на вариант от Chevrolet Niva, задние — на Technoressor. Установлены «красноярские» передние рычаги, чтобы добавить выворота колесам. Стандартное место ручника занял гидроручник — в дрифте он нужен для того, чтобы пилот мог делать корректировки, когда автомобиль едет боком. Тормоза остались стандартные — для зимних соревнований их вполне достаточно.

Андрей поясняет: «По подвеске для „Жигулей“ уже есть готовые решения для разных целей и видов спорта. Для льда нужна мягкая подвеска сзади, чтобы при нажатии на газ шипы утапливались в лед и толкали машину вперед. Но в то же время она не должна быть очень мягкой, надо поймать баланс».

Делаем выворот на классике своими руками

Всем привет!
Сегодня мы расскажем Вам о том, как самим сделать выворот на классике.

Для начала мы пилим ограничители на рычагах и на рулевом редукторе.
На рычагах:

На рулевом редукторе:

Чтобы сделать нужный отрицательный развал, стандартных болтов будет мало, на замену стандартных болтов нужно будет купить болты от генератора ВАЗ 2108 (4 шт), шайбами делаем отрицательный развал, чтобы выглядело это примерно так:

Переходим к сошке.
Цель проста, пододвинуть рулевой наконечник ближе к оси выворота (верхняя и нижняя шаровая смотрящие друг на друга- это и есть оси поворота). И не бойтесь варить, сошка сделана из такого металла, что не развалится, а место сварки не когда не развалится если просто проварено, скорее прогнутся все рычаги и лонжероны уйду, прежде чем лопнет сошка.

Примерное место обрезки:

При этом ступица останется на своем месте и ни куда не сдвигается, ее конические подшипники так и одеваются на конус. Берем длинные болты и шайбочки и слепливаем все вместе.

Одеваем тормозной диск и проверяем, чтобы все тормозило.
Берем проставки (обычные ВАЗовские) в количестве 8 штук(по 4 на сторону) они как раз примерно по 0,5 см., что придаст вынос самого тормозного диска.

Рулежка.
Делаем длинные рулевые тяги. Вот такой стандартный наконечник (эта разница в размере и есть выворот). Изгиб очень важен, он помогает избегать контакта с другими частями, а главное с лонжеронами.

Самое слабое место в конструкции!
В этом месте сошку перекручивает, завязывает в узел даже после легкого касания о бордюр. Будьте аккуратны.

После перенесения верхней шаровой, стало задевать об кузов, но тут к нам на помощь приходит болгарка, вырезаем все что мешается.

Корч для дрифта. Часть 2. Выворот колес под 90 градусов

Из прошлой статьи мы определились с выбором авто и доработали подвеску. Путем не хитрых действий, мы занизили автомобиль и сделали подвеску жесткой. Что и требовалось для настоящего корча. Но сделать автомобиль жестким и сбитым еще не значит, что он готов дрифту. Как мы уже знаем, дрифт — это скоростное прохождение поворотов с принудительным срывом задней оси в занос. Подобные заносы контролируемые, а значит управление автомобилем должно быть четкое.

Замена стандартной рулевой рейки на короткоходную, если изначально установлен рулевой редуктор, то обязательная регулировка или замена на рейку;
Замена рычагов и поворотных кулаков для увеличения угла поворота колес.

Замена рулевой рейки

Острое управление;
Уменьшение количества оборотов;
Плавное и легкое вращение рулевого колеса;

Спортивная рейка для владельцев ВАЗ обойдется примерно в 9-10 тысяч рублей, однако эффект от ее работы гораздо выше. Поменяв рейку переходим вывороту колес и тут можно уже попрактиковаться в своих инженерных способностях. Если задатки к этому имеются, конечно. Но можно пойти проторенным путем и заказать спортивные рычаги и кулаки.

Замена рычагов и поворотных кулаков

Особенности Wisefab

Многие уникальные элементы тюнинга, вайсфаб сделан только для популярных моделей. Возникает дилемма. Сделать аналог самому или переделать подвеску с подрамником. И тот и другой, процесс достаточно муторный, требующий особых навыков и инструментов. Но все же переделать подвеску более быстрое дело.

Спортивные рычаги своими руками или кастомайзинг

Остается только избавится от лишних помех. По внутренней стороне повернуть до конца помешают теншены, а по внешней лонжерон. Лечится увеличением нижнего рычага. Разрезаем его и ввариваем проставку на 30 мм. Последствия удлинения рычага тоже не заставили себя ждать. В него уперся наконечник. Поможет только тюненные наконечники со специальной геометрией. В итоге получаем искомый угол выворота.

Следует отметить, что для облегчения работы с преображением управления, следует избавиться в местах ведения работ лишних кузовных элементов. Некоторые мастера, настолько привыкают к такому виду, что отправляются на соревнования или ночные «покатушки» с «голым» передом. Но их действия не лишены логики, лишнее охлаждение ни когда не лишнее, тем более, что корч не для увеселительных прогулок по бульварному кольцу и эстетика ему не к лицу.

Тюнинг ВАЗ-2107: двигатель – ВАЗ, топливо – газ, назначение – дрифт!

И это неудивительно! Ведь построить конкурентоспособный спорткар из отечественной «заготовки» гораздо сложнее, чем из куда более надежных и изначально более прогрессивных иномарок. А если в итоге этот экземпляр еще и сражается с ними на равных, то тут уж респект владельцу и команде, построившей его. Именно такова эта красная «семерка» от самарского коллектива Clubturbo – ностальгическая внешность снаружи, грозное оружие внутри.

Минималистичный стиль.

Что касается внешности, то это, пожалуй, самые красивые Жигули в российском дрифте. Никакого дикого, нелепого обвеса – только элементы, подчеркивающие классическую внешность: широкие фендеры, спойлер «дактейл» и красивые колеса. Больше ничего и не нужно! Все сделано очень аккуратно, а завершает картину винил авторства CIAY. Кстати, кузов автомобиля весь родной: нет ни пластиковых дверей, ни пластиковых крыльев. Все заводское – металлическое. Из облегченных элементов – только пластиковый капот.

В салоне тоже ничего лишнего – каркас по приложению J, необходимые приборы, спортивный руль и ковши. И здесь все также выполнено очень аккуратно и сделано под конкретного пилота.

. но максималистичный тюнинг!

Зато в том, что касается технической начинки, все гораздо необычнее. Первое, что отмечаешь стоя рядом с авто – запах выхлопа. Характерный бензиновый «привкус» отсутствует, зато присутствует… газовый. Да! Мы не ошиблись! Этот дрифт-кар действительно ездит на газе! Да не просто ездит, а не отстает от «прокачанных» двигателей RB и JZ. Ведь ко всему прочему мотор здесь еще и с турбиной! Каково же удивление каждого, кто впервые заглядывает под капот, когда оттуда на него смотрит родной ВАЗовский мотор. Да-да, вопреки расхожей практике ставить в Жигули двигатели от Ниссанов, этот экземпляр передвигается за счет отечественного агрегата.

Разумеется, он основательно доработан, чтобы выдерживать возросшие в несколько раз нагрузки. В блок 21126 установлены Н-образные шатуны длиной 121 мм. Их ребята заказывают в Китае по своим чертежам. Поршни кованые, под степень сжатия 10,2:1. Для облегчения «дыхания» мотора расточили каналы головки блока цилиндров, поставили увеличенные клапаны и широкофазные валы. Впуск собран на базе многодроссельного узла от Toyota Levin. Выпускной коллектор варили сами. Турбина не очень большая, TD05, но дует немало – 1,5-1,6 бара на газе и 0,9 бара на бензине. Всем этим набором заведует опять-таки отечественный блок управления Январь 5.1. Для бесперебойной смазки двигателя в экстремальных условиях установлен более производительный маслонасос и увеличен объем картера. Коробка передач взята из арсенала компании BMW. Но почему же все-таки газ?

«На самом деле, все просто. Газ манит своей дешевизной. После того, как мы начали проработку этого направления, большая часть сотрудников нашего Clubturbo перешли с бензина на газ. Ведь даже обычный бензин стоит 36-38 рублей за литр, не говоря уже о спортивном топливе, а газ – всего 17 рублей за литр!» – рассказал Леонид Перелыгин, директор Clubturbo.

Кроме того, для использования топлива, особенно спортивного, необходимы более производительные форсунки, спортивный бензобак, отвечающий всем требованиям технических комиссаров на трассах, дорогой производительный бензонасос, а может быть и несколько насосов. А все это стоит больших денег. Газовый баллон же можно поставить хоть в багажник, хоть в салон – он отвечает всем требованиям техрегламента. Да, на газе чуть снижается мощность двигателя, но не настолько, чтобы из-за этого переживать в дрифт-дисциплине. Тем более, что газ позволяет безболезненно поднимать давление наддува, чем в итоге и компенсирует те изначальные потери.

Почему же все-таки было решено собирать двигатель на базе ВАЗовского? Все до банального просто – это распространенная модификация, доступная по цене практически всем. А так как ребята, помимо дрифта, занимаются еще и производством и продажей тюнинг-комплектующих, то выбор для «боевого» автомобиля был очевиден – проверенные в автоспорте решения в дальнейшем могут быть полезны клиентам.

Но не мотором единым интересна эта «семерка». Дрифт – это все-таки больше подвеска, чем двигатель. Без нее даже трижды замечательный и мощный мотор вкупе с умением пилота не вывезут вас на подиум. Посему этой части автомобиля было уделено особое внимание. Вся подвеска для Жигулей была, по сути, изготовлена заново. Место рулевой рейки занял агрегат от Volkswagen с электроусилителем от Lada Priora. Для передней подвески за основу взяли решения от небезызвестной европейской компании Wisefab. Они позволяют машине иметь огромный выворот передних колес и при этом обеспечивают надежную и правильную управляемость. Свою подвеску ребята, не мудрствуя лукаво, назвали «тазфаб». Изменения коснулись всего: верхних и нижних рычагов, кулаков, амортизаторов и пружин. Сзади вместо привычного моста теперь стоит подрамник от BMW, что в целом – достаточно распространенное решение среди владельцев классических Жигулей. И передняя, и задняя подвески собраны полностью на ШС (сферических шарнирах), то есть мягких сайлентблоков нет.

В течение сезона конструкция постоянно дорабатывалась и совершенствуется до сих пор. Идет постоянный поиск оптимальных настроек. В этом команде помогает постоянное участие в соревнованиях: выступления в чемпионате D.visions Запад и недавний дебют в РДС (Российская Дрифт Серия), где приходится соревноваться с очень сильными и быстрыми соперниками на очень мощных и качественно подготовленных болидах. Все вылезающие по ходу гонок недостатки устраняются, и конструкция постепенно доводится до идеала, способного на равных конкурировать с машинами, подготовка которых обходится в разы дороже.

Планы большие, но газ неизменен

Возрождение "жигулей", или Почему в зимнем дрифте конкурентов у ВАЗ-2102 просто нет

"Нашли на чем "дрифтить", - скажет обыватель. И будет не прав. Сегодня вазовская "классика" переживает настоящий ренессанс, особенно в России: ее массово скупает молодежь, чтобы участвовать в зимнем дрифте.

Мы отправились на загородную трассу на тренировки, чтобы тоже хорошенько "дать угла" и понять, чем же так хороша эта машина в зимних виражах.

"Конкурентов у ВАЗ-2102 в зимнем дрифте просто нет, - рассказывает владелец автомобиля Илья Туревич, по совместительству гонщик и инструктор по контраварийному вождению. - Все современные машины банально тяжелые, даже старые BMW. Вазовская "классика" вообще ничего не весит, а вес - это очень важно. У универсала к тому же еще и лучше развесовка, на высоких скоростях за "сотню" при езде боком багажник создает аэродинамическое сопротивление, благодаря которому машину легче контролировать. В общем, для зимнего дрифта лучше машины не придумать. И в хозяйстве выручает чуть что".

Еще один нюанс - бензобак у универсала находится под днищем, а не в заднем крыле, как в седане. Это не только понижает центр тяжести, но и делает гонки немного безопаснее. Дело в том, что в парном дрифте нередки контакты между машинами. Столкновения, конечно, совсем небольшие (на льду машины после удара друг о друга просто вместе скользят, кузовные элементы сильно не гнутся), но наличие бензобака в крыле "копейки", куда обычно и приходится удар, немного смущает.

"Ничего себе она "валит"! Да еще и не на шипах! - к нам подсаживается владелец старого BMW. - Моя "тройка" так не "валит" даже на шипах, вес все-таки решает".

Вот и "жигули", а вы говорите. И стоят в объявлениях эти машины сущие копейки. Ту же "копейку", например, можно взять за 200-500 долларов. Правда, просят и 1000, а то и больше, видимо, спрос на эту машину среди молодежи повышает цену. "Двоек" практически нет - одна только в продаже.

"В автоспорте я давно, этой зимой решил активнее заняться дрифтом, - говорит Илья Туревич. - Для этого купил старую "двойку" за 500 долларов. Машина попалась в очень хорошем состоянии, причем уже с 1,5-литровым инжекторным мотором от ВАЗ-2107. Но для начала можно и не менять мотор, в зимнем дрифте его много не нужно, даже обычного карбюраторного 1,2-литрового хватит за глаза. Главная проблема этой машины - руль тяжело крутится. Поэтому сразу после покупки нужно поменять шаровые и перебрать рулевое - станет легче. Минимальный набор улучшений для начинающих - заваренный дифференциал, улучшенное рулевое и шипованные шины. И все, "пушка-гонка" готова".

Это рецепт "жигулей" для старта в зимнем дрифте, но Илья пошел дальше. В этом автомобиле изменен кастор, чтобы руль сам вращался в повороте, - такой "опции" в стандартном ВАЗ-2102 нет.

Аккумулятор был перенесен в багажник для лучшей развесовки, там же сделана удобная полка для хранения домкрата, который нужен, чтобы менять шины.

"Самое дорогое - это покрышки. Конечно, зимний дрифт хорош тем, что шины часто менять не надо, но на шины все же придется раскошелиться. Купил шипованные Nokian Hakkapeliitta 8. По дорогам езжу на недорогих покрышках, а Nokian ставлю перед тренировками или гонками, чтобы не стачивался шип. Ну и диски красивые за 300 долларов купил, два из четырех пока в гараже лежат. Также здесь стоит 5-ступенчатая коробка передач и "длинный" редуктор. Машина может разгоняться до 160 километров в час, на "сотне" едет боком легко".

В салоне установлен новый спортивный руль, набалдашник на рычаг коробки передач, обшит пол. Смотрится все это стильно. Также здесь появился гидравлический "ручник", но исчезло переднее пассажирское кресло.

Внешний вид - это ностальгическая оклейка и новые колесные диски. "Классика" должна быть на стиле - это самое главное, конечно же.

Больше работ проводилось по ходовой части. Выбирались элементы подвески качественных производителей. Оказывается, даже по Lemförder есть детали на эту машину. Как итог - руль стал легко вращаться. Перебиралась и тормозная система.

Казалось бы, изменений не так много, но проект обошелся в 2500 долларов. Мелочи там, мелочи тут - вот и набегает такая сумма.

"Если строить конкурентоспособные "жигули", то по деньгам это получается то же, что строить BMW Е30 или Ford Sierra. Но ВАЗ очень легкий, да и машина интересная, есть определенный шарм ездить боком на таком раритете".

Если строить "жигули" для дрифта проще и без особых эстетических изысков, легко можно вписаться в 1000-1500 долларов. Интересно, а как эта более конкурентоспособная "пушка-гонка" за 2500 ездит?

Вообще, для начала нужно самому научиться ездить. Зимний дрифт - это очень ювелирная работа с органами управления. Вначале тебя постоянно разворачивает, но постепенно начинает что-то получаться. Хотя все равно за один день этому не научишься, тренироваться нужно часто и много.

Больше всего работаешь педалями "газа" и сцепления. "Газом" увеличиваешь угол заноса, сцеплением - уменьшаешь, когда машину тянет на разворот. Самое главное - это направление взгляда. Машина едет туда, куда ты смотришь, поэтому смотреть нужно далеко вперед через боковые форточки. Посмотришь на фишку - тут же ее собьешь. Рулем в заносе лучше лишний раз не дергать, главное - грамотная работа педалями "газа" и сцепления. И периодически надо отдыхать: когда устанешь - начнешь совершать одну ошибку за другой.

Но в целом для зимнего дрифта машина очень хороша. Сидеть удобно, руль крутится легко, передачи переключатся четко, а мощность избыточная. И управлять ею боком несложно.

Мы были одни на "жигулях" во время этой тренировки, еще тренировались ребята в парном дрифте на BMW и двух Volvo. Получается у них весьма неплохо - тренируются.

Но есть у зимнего дрифта в Беларуси проблема - отсутствие площадок. Хоккей - это, конечно, хорошо, ледовые дворцы у нас построены практически в каждом районном центре. А вот с техническими видами спорта все не так здорово. Мы катались на одной большой замерзшей луже за городом. Она, правда, небольшая, поэтому быстро на ней не разгонишься. Где - не скажем, неофициальные были заезды.

"Площадки для тренировок ищем самостоятельно. С этим вообще всегда проблема. Достаточно одной жалобы какого-нибудь неравнодушного местного жителя - и приезжает ГАИ, после чего гонки заканчиваются. Да, бывало, что гоняли, особенно летом. Поэтому стараемся искать места как можно дальше от жилых домов, чтобы не мешать людям, хотя шума от нас зимой не особенно много. Если найдем такое место - с местными стараемся дружить. Важно, чтобы это не была природоохранная территория или заповедник, чтобы это не было озером с названием. В идеале - найти какую-нибудь большую лужу. Естественно, каждый раз сверлим лед в разных местах перед выездом на него, замеряем толщину".

Пока автоспортивная культура в Беларуси слабо развита, а заработать на этом вообще сложно, точнее, даже невозможно. Ребята ездят за идею, для удовольствия. Илья планирует выезды в Россию на крупные соревнования, сейчас готовится к ним. Спонсоры иногда находятся. Например, injector.by помогает Илье с запчастями. Нам даже приятно отметить эту компанию в материале. Если что, Илья не против и других спонсоров для поездки на соревнования в Россию. Там зимний дрифт на "жигах" сейчас набирает очень большую популярность, проводятся очень масштабные соревнования, особенно в Красноярске.

Главный вывод из увиденного - это очень интересное и полезное увлечение. В той же Финляндии автоспорт очень популярен, ездят на машинах боком с детства, чуть ли не с молоком матери впитывают спортивные приемы вождения. А это значит, что в стране не нужно высыпать тонны соли на дороги, никто не паникует и не жалуется на дорожников, когда начинает идти снег. И аварий меньше. Так что такое увлечение нужно поддерживать и как минимум не гонять молодых гонщиков с площадок.

- Танцуй, - сказал Человек-Овца. - Пока звучит музыка - продолжай танцевать. Понимаешь, нет? Танцуй и не останавливайся. Зачем танцуешь - не рассуждай. Какой в этом смысл - не задумывайся. Смысла все равно нет и не было никогда. Задумаешься - остановятся ноги. А если хоть раз остановятся ноги - мы уже ничем не сможем тебе помочь (Х.Мураками "Дэнс, дэнс, дэнс").

Танцы - это вообще ни разу не наша тема. Но зимний дрифт ведь тоже в чем-то танец, не так ли? Работаешь там тоже больше ногами: "газ" - сцепление, "газ" - сцепление, ювелирная работа. Поймал баланс - и держишь его, пятая точка тут в помощь. Потеряешь - развернет или вылетишь в сугроб. Рулем там особенно и крутить не нужно, лишние движения руками только вредят. Но главное - не думать, чтобы не останавливались ноги.

Дрифт подвеска на классику

Не для кого не секрет, что зародившись в Японии, дрифт очень скоро стал широко распространяться по всему земному шару. И неудивительно, что в какой-то момент он добрался и до России. Поначалу это было лишь увлечением обладателей заднеприводных автомобилей во Владивостоке и Приморском Крае, вскоре дрифт добрался и до европейской части России, и со временем вырос в огромное автоспортивное движение.

Но сегодня речь пойдёт о бюджетном проявлении дрифта, а именно зимний дрифт на жигулях или как его еще называют — дубас. Но чтобы получать максимальное удовольствие от данной процедуры, в первую очередь нужно знать КАК правильно собрать отечественный автомобиль для данной цели. Классика весьма удачно подходит для контролируемого заноса, но после нескольких важных доработок. В первую очередь это конечно двигатель, он должен быть максимально доработан. Не забываем и про максимальное облегчение! Второе что следует изменить это настройки подвески. Основной параметр это выворот колес, максимальное значение которого достигается перевариванием сошек(55градусов). Также необходимо увеличить значение наклона стойки или кастор, который на классике может достигать 7-8 градусов, слегка минусовой развал и небольшое расхождение. Итак, начнем по порядку.

— Кузов. Доработок кузова не слишком много, но от них зависит и безопасность водителя, и поведение автомобиля на трассе. Начнем с полной разборки кузова и выявления дефектов. Все ржавые места необходимо как следует проварить. Поскольку автомобиль у нас спортивный — «корч», то смело удаляем всю шумоизоляцию, ковер, мастику с пола, они не нужны. Все это приведет к неплохому облегчению (порядка 30-45 кг), хоть и в убыток комфорту, плюс, позволит обнаружить скрытые дефекты кузова. В дрифтовом автомобиле как известно комфорт не нужен, поэтому можно снять и обивку потолка, карты дверей, задний диван. После окончания этих работ, можно задуматься и о жесткости. Не мешало бы проварить все швы кузова дополнительными точками, это хорошо добавит жесткости.
Вторым этапом идет установка болтового, либо вварного каркаса безопасности, он увеличит жесткость кузова на скручивание и спасет пилота в случае аварии.

— Подвеска. Подвеска в дрифте — очень важный элемент. Поэтому на ней мы остановимся подробнее. Для на чала заменим пружины и амортизаторы на более жесткие. Вполне подойдет комплект пружин от «Нивы», они жестче стоковых. Те пружины, что продаются уже укороченными, имеют плохие жесткостные характеристики и уступают нивским с отпиленными витками, поэтому не будим о них. Чтобы машина меньше кренилась в поворотах, отрезаем от пружин 1.5 витка спереди, и 3-3.5 витка сзади, машина прилично опустится, и центр тяжести сместится ближе к земле, что обеспечит более уверенное поведение. Не надо забывать, что задняя подвеска «жигулей» состоит из неразрезного моста, 4-х продольных штанг и одной поперечной, которая не дает мосту гулять влево и вправо, и чтобы при занижении кузов, относительно колес опустился ровно, именно эту продольную тягу и следует укоротить. Лучше сделать ее регулируемой, чтобы в случае необходимости, всегда можно было вернуться к стандартным пружинам. Для этого берутся две регулировочные втулки развала колёс от 08, с одной стороны внутренняя резьба прямая, с другой обратная, плюс две гайки которые контрят эту втулку, также берём такую же деталь от 2110, там его роль исполняет болт двухсторонний с гранями под ключ посередине. Берём стандартную поперечную тягу, из середины выпиливаем кусок 10 сантиметров, сделать его лучше немного правее или левее картера моста, так удобнее потом будет осуществлять регулировки. В спилы вставляем втулки и привариваем.
Амортизаторы нужны так же более жесткие, например такие как Плаза Спорт, Monroe Adventure 4х4, или другие, схожие с ними по характеристикам. Не столь важна фирма, главное, это жесткость на отбой, чтобы подвеска могла отрабатывать все неровности покрытия, а не скакать как «козлик». Практика показала, что задний стабилизатор негативно влияет на подвеску для дрифта, так как он мешает правильно контролировать авто в заносе. Многие через несколько дней снимали этот стабилизатор, и по их словам разница большая. Поэтому откажемся от его установки. А вот двойной передний «стаб» вполне нужная вещь, так как непосредственно влияет на устойчивость автомобиля в повороте.
Очень важной доработкой будет перенос на 0.5-1.5 сантиметра шаровых опор передней подвески, назад на верхнем рычаге, и вперед на нижнем, что обеспечит положительный кастор в районе 5-8 градусов, который не может не сказаться на управляемости автомобиля в заносе. Стандартные шаровые могут не выдержать нагрузки, которые появятся после переноса, поэтому их меняем на более прочные, «Чемпион» от фирмы «Трек», они очень хорошо себя зарекомендовали в ралли, и проверены сотнями людей, да и стоят сравнительно не дорого- порядка тысячи рублей. Скорее всего, чтобы обеспечить ход подвески, придется подрезать резиновые отбойники. Последней стадией будет замена всех резиновых элементов подвески на полиуретан.

— Рулевое управление. Чтобы машина могла двигаться при большом угле заноса, в рулевое управление нужно внести некоторые изменения. Для начала укоротим рычаги поворотных кулаков, что позволит увеличить выворот колес. Редукторное рулевое управление несовершенно, поэтому вместо него можно применить рейку от Импрезы, у нее в стоке угол поворота колес больше, чем у вазовского редуктора, что даст возможность ставить машину в повороте под большим углом.

— Стоит уделить особое внимание тормозам, ведь некоторые думают, что дрифт это не кольцо, и что здесь не важны тормоза. Это не так! Тормоза важны везде и всегда, будь то дрэг-стрип или улица, гоночный трек или бездорожье, значения не имеет. Лучшее решение спереди, это 14 тормозные диски и суппорты от ваз 2112, установленные с помощью план шайб. План шайбы заказываем у токаря. Сзади можно оставить барабаны, сменив лишь колодки, или же поставить 13 диски от «зубила» и суппорты от «оки». Такие тормоза обеспечат надежное торможение и не будут перетормаживать зад. Для большей уверенности можно приобрести регулятор тормозного усилия и отрегулировать так, как нужно вам. В большинстве случаев, так же понадобится гидравлический ручник, который можно купить, либо изготовить самостоятельно.

Надеюсь эта статья поможет молодым тюнерам открыть для себя увлекательный мир управляемого заноса. Спасибо, что дочитали до конца, с уважением "Сам Себе Автомеханик".

Экстремальная езда на автомобиле привлекает с каждым годом все большее количество водителей. Связанно это не только с тем, что она очень зрелищна, а и с тем, что такой стиль вождения повышает уровень адреналина и позволяет ощутить новые эмоции.

Возникший в Японии, дрифт распространился по всему миру, став официальным соревнованием и даже, в какой-то мере, спортом.

Что такое дрифт и какие автомобили для этого используют

Дрифт представляет собой особый стиль вождения, при котором водитель использует специальную технику прохождения поворотов, а также отличающийся от стандартного тип транспортного средства.

Таким образом, автомобилисту нужно совершать управляемые заносы на скоростях, которые являются максимально возможными на том отрезке трассы, на котором находится автомобиль. К тому же, существенную роль в виражах играет угол поворота транспортного средства относительно траектории движения.

Чаще всего для дрифта используют транспортные средства с задним приводом. Именно этот тип привода позволяет достичь лучшего заноса и выполнить все элементы данной техники движения. А некоторые трюки реально сделать в случае, когда у машины полный привод.

Особенности подвески для дрифта

Главной особенностью подвески для дрифта является ее жесткость. Все элементы системы должны быть достаточно устойчивы из-за того, что нагрузка на автомобиль во время заносов очень большая.

Лучше всего сам кузов усиливать распорками. Пружины также следует выбирать жесткими. Их можно заменить наборами койловеров. Они представляют собой единым механизм амортизатора и пружины, который можно регулировать, как по высоте, так и по жесткости.

Увеличения угла при заносе можно добиться, изменив систему рулевого управления. Очень важно увеличить выворот колес. Также стоит расширить колеи. При этом передняя колея должна быть такой же, как задняя, или же немного меньше. Угол Аккермана специалисты рекомендуют сводить к нулю. Это увеличит стабильность транспортного средства на поворотах.

Угол Акермана — принцип определения геометрии рулевого управления. Данный принцип применим для правильного и корректного угла поворачивания колес во время прохождения повторов или кривой.

Подвеска для дрифта – компоненты

К ним специалисты относят:

Жесткие и укороченные пружины. Вместо них можно приобрести специальные комплекты койловеров – регулируемых стоек автомобильной подвески в виде пружины одетой на амортизатор.
Амортизаторы. Они предназначены для гашения колебаний, а также для поглощения толчков и ударов подвижных элементов подвески и колес автомобиля.
Стабилизаторы поперечной устойчивости. Этот элемент подвески используется для того чтобы уменьшить боковые крены в поворотах.
Распорки стоек подвески. Использование данных элементов оправдано тем, что они служат для уменьшения ударного воздействия на подвеску, а также предотвращают деформацию оснований нижних рычагов.
Рычаги. Эти элементы лучше всего выбрать регулируемые. Также важно, чтобы на шаровых соединениях сайлент-блоки были замененными. Хорошим материалом для них может стать полиуретан. Если возможности приобрести такие запчасти нет, их можно заменить менее жесткими новыми резиновыми сайлент-блоками.

Настройка и установка

Развал передних колес нужно делать отрицательным. Идеальным считается параметр в виде 2,8 градусов негативного развала. Это делается для более точного управления автомобилем в заносе. Развал и схождение колес задней лучше всего свести к нулю.

Кастер представляет собой угол между осью поворота колеса и вертикалью на виде сбоку. Ели он увеличен, автомобилем легче управлять, что достаточно важно на больших скоростях. В случае, когда кастер слишком большой, руль утяжеляется. Связанно это с тем, что увеличивается отрицательный развал того колеса, которое является внешним при поворотах машины. Для начала следует использовать 1-2 градуса к норме.

Для того чтобы свершать дрифт необходимо учесть все особенности настройки подвески автомобиля, выбрать само транспортное средство и научиться корректно выполнять трюки.

Только после этого можно добиться действительно высоких результатов в данном виде вождения и обрести определенный статус среди других автомобилистов. Важно помнить, что любая мелочь в этом деле может существенно повлиять на конечный результат, поэтом не стоит игнорировать советы специалистов.

Характеристики

Описание товара

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107.

Материал: цельная бесшовная труба (сталь 20), порошковая окраска.

Назначение: рычаги «TURBOTEMA» STREET DRIFT WINTER разработаны для увеличения предельного выворота колёс. В конструкции рычагов заложен увеличенный угол Кастера и развал для увеличения избыточной поворачиваемости и стабильности при управлении автомобилем в заносе. Колея относительно стандартных рычагов увеличена на +30 мм для верхних рычагов и на +35 мм для нижних рычагов, что позволяет подвести развал к минимальным параметрам на стандартных болтах балки. Рулевые сошки выполнены с изменённым углом Аккермана, угол больше, чем на стандартной машине, и меньше, чем у топовой модели рычагов DRIFT, что позволяет сохранить адекватную управляемость зимой для автомобилей, которые участвуют в нескольких дисциплинах, и упрощает их эксплуатацию зимой при каждодневном использовании.

Дополнительная информация: минимальное занижение автомобиля -30 мм. Рычаги "Турботема" Стрит Дрифт Винтер возможно установить как со штатной тормозной системой, так и с тормозной системы от переднеприводных автомобилей ВАЗ. Может потребоваться удаление кожухов тормозных дисков. Требуется установка всех четырёх верхних шаровых опор (и на верхние и на нижние рычаги). Минимальный развал колёс -2 градуса. Рекомендуемый угол Кастера 6 градусов. При занижении от 70 мм и ниже потребуется доработка кромок колёсных арок (либо раскатка, либо подрезание арок). Изменён принцип крепления стабилизатора к рычагам, используются стойки стабилизатора ВАЗ-1118 (Лада-Калина), ВАЗ-2170 (Лада-Приора). Не рекомендуется использование рычагов с доработанными поворотными кулаками. Максимальный выворот доступен только с тормозной системой от переднего привода.

Колея: 1390 мм.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

В комплекте: 2 верхних рычага, 2 нижних рычага, 8 полиуретановых шарниров, 2 кронштейна амортизатора, 2 укороченных рычага поворотного кулака (сошки), 2 удлинённые рулевые тяги с контргайками для регулировки схождения.

Читайте также: