Капитальный ремонт пежо 206

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Капитальный ремонт двигателя и его причины.

300 тысяч на одометре — в принципе, всё отлично: заводимся с пол оборота, прекрасно едем, только масло кушаем ОЧЕНЬ много, где-то 1.5л/1000км… телодвижения в виде присадок и смены вязкости масла с 5 на 10W помогли где-то % на 10, не больше (раньше много писал об этом, если интересно). Капремонт ДВС просился, но, как обычно, откладывал в долгий ящик. Короче полет нормальный… был! И вот в пасмурный зимний день, еду вечером домой и. На экране под спидометром надпись, которую никогда раньше не видел: S T O P !, Причем сопровождается это всё пищанием и миганием! Я испугался смотрю — стрелка термостата в красной зоне! Быстро остановился в ближайшей подворотне — сижу, остываю, переживаю…
Описывать все свои переживания и недели поиска причины, депрессию, с этим связанную, можно часами… Что думать, на СТО, НО! до него ещё доехать нужно — заводишься, не прогреваешься (вообще считаю прогрев важнейшим элементом эксплуатации ЛЮБОГО нового или старого автомобиля с ДВС, но в данном случае понимал что и так был масложёр + когда кипел кольца всё-равно повело, скорее всего…) так вот, заводимся и без прогрева скорее-скорее куда успеешь доехать! Выезжать лучше поздно вечером или рано утром, чтоб дороги по-свободнее и зелёная волна на светофорах…) А вот если не доехал до пункта назначения — жопа! Стой остывай пол часа, как минимум. И это зимой, летом и 3-х минут бы не проехал, наверное. При -2 градусах, первые 10 минут можно ехать спокойно, двигатель после ночи холодный.
Сразу скажу что пробило прокладку головки блока, но я тогда ещё этого не знал! Автомобиль вёл себя следующим образом: при маленьком "минусе" за бортом грелся во время езды (старался не поднимать выше 1500 оборотов) где-то 10-12 мин, а затем резко (секунд за 30) происходил нагрев и скачок до красной зоны, НО!Если продолжать движение, то через минуту где-то, снова опускалась температура и можно было ехать ещё какое-то время (все время по-разному). Как мне тогда казалось почти 100%-но верным — открывается и закрывается малый и большой контуры охлаждения, причём как-то самопроизвольно… Поэтому первым делом грешил на термостат, который как раз и переключает циркуляцию между контурами. На 88 градусах (для моего двигателя TU3JP, по крайней мере) в нём расширяется некий воск и толкает поршень небольшой и, собственно, открывается большой контур (уже через радиатор). Вот мне и казалось термостат стал жить сам по себе и закрывает мне радиатор, когда это не нужно, с чем и связано резкое повышение температуры, а затем его пробивает и он снова открывает и температура падает — я так думал) Короче заказал термостат, 2 дня ожидания, договорился, поставил — хрен! Абсолютно тоже самое! Мой старый был полностью исправен, но менять уже так менять…
В принципе, на тот момент, уже подозревали пробой прокладки, но масла в антифризе не выявили! Пошли дальше по цепочке вероятных неисправностей системы охлаждения: помпа! Всё, думаю, точно помпа. Везде пишут, что из строя этот агрегат выходит крайне редко, но 300 тыс. ведь! Скорее всего выработка уже или заедает… Заказываем нормальную помпу (уже не помню), снимаем мою — и, что интересно, в очень даже пристойном состоянии. НО! Замечено лёгкое подтекание в месте прилегания водяного насоса (помпы) —
вот оно! Обрадовался я — возможно в месте подтекания подсасывает воздух (или ещё где-то) и воздушные карманы не дают нормально циркулировать охлаждающей жидкости. Меняем помпу — болт! тоже самое((( Этот абзац могу только закончить комплиментом в сторону РОДНЫХ помпы и термостата, прошедших 300 тыс и оказавшихся абсолютно исправными. Ничего не поделаешь, купил новые узлы — меняем.
А помпа всё таки помогла, потому как при её замене, был слит антифриз, а уже в нём при свете были обнаружены масляные пятна, вот так… Короче, добро пожаловать в мир капитального ремонта! Как обычно одно за другое: с начала хотел обойтись заменой прокладки, ревизией и шлифовкой головки. Только оценив состояние гильз (ничего ужасного, в принципе — выработка равномерная, стружки нет) решили менять все. Дело не только в том, что заводского хонга уже тысяч 200, наверное, как след простыл но и в том, что зазор с новыми кольцами в старых гильзах составлял 0,6мм, для моего двигателя допустим 0,4мм максимум. С новыми кольцами в новых гильзах он стал 0,3мм — то, что доктор прописал). Да и масложор устранять надо, рас такое дело! Понятно, колпачки и сальники распредвала и коленвала — всё заменили. Ну и всё, что нужно: шлифовка головки, замена направляющих клапанов, прирезка сёдел, регулировка и т.д. Кроме того решили заменить свечи. Ну вот и всё — 3 недели ожидания и контроля: заливаем свежее масло ZIC 10W40 LPG (решили оставить полусинтетику и вязкость 10), антифриз HEPU G12 и… О ! Г ! О ! Н ! Ь ! Просто кайф! До этого, как мне казалось, нормально ехала — я ошибался! Всё стало просто супер с охлаждением и вообще!
Был правда один курьёз: обнаружили трещину в ухе крепления так называемого вала коромысел:

Думал мелочь — заварим (не знаю, что за сплав, но можно, думаю), а ребята объяснили, что не всё так просто: через это ухо поступает масло на сам вал коромысел — в нём масляный канал определённой формы и сечения… Ладно, думаю, закажем ухо — а хрен! В продаже нет, только в сборе целый вал, представляете западло какое? Это при том что мой, опять таки к чести Пежо, в отличном состоянии! Пришлось купить, подождали, помучились, поставили. Ещё прошлись по мелочам, "выл" подшипник муфты кондиционера — заменили, по подвеске пробежались, но это уже другая история. Короче делали люди проверенные с многолетним опытом. Отзыв пишу по прошествии 3 месяцев — всё отлично! На одном только масле уже сэкономил баксов $60 как минимум! За 1,5 года капиталку окуплю) Вот ещё несколько фото, спасибо за внимание!

Руководство по ремонту Peugeot 206 / Пежо 206

Автомобиль относится к классу В, выпускается с кузовами 3-х и 5-дверный хэтчбек и является достойным продолжением двухсотой серии Peugeot.

Облик автомобиля получился самобытным, запоминающимся и агрессивным: раскосые глаза-фары, динамичный и стремительный силуэт, большая колея, рельефные, выкрашенные в цвет кузова, бамперы с черными матовыми накладками. Всё это выглядит динамично и с оттенком авангардизма. Дизайнерам удалось найти компромисс между смелыми современными идеями и классическим французским стилем.

Специалисты Peugeot создали абсолютно новый кузов. Современные технологии и материалы позволили существенно снизить вес кузова, обеспечив при этом более высокую его безопасность.

Интерьер под стать экстерьеру. Всё очень гармонично, практично и стильно. Салон получился довольно просторным и светлым. Общая площадь остекления 2,96 м² Эргономика водительского места на высоте. Удобство и комфорт за рулём Peugeot 206 обеспечивают: отличные сиденья, хорошая обзорность, приятный руль и четкая работа коробки передач.

Ходовые качества Peugeot 206 так же порадуют владельца этого автомобиля. Плавность хода сочетается с отменной управляемостью и устойчивостью.

Объем багажного отделения вполне достойный, к тому же, при желании, переднее сиденье можно сложить вперед и тогда появляется возможность перевезти в салоне груз длиной до 2,2 метра. А под откидной подушкой переднего пассажирского сиденья находится своеобразный вместительный ящик.

Дизайнеры интерьера особенно старались создать как можно больше различных емкостей для хранения мелких вещей. Результатом их усилий стали: карманы в передних дверях и спинках передних сидений, углубления для мелких вещей в передней панели и в центральной консоли, а также вместительный перчаточный ящик.

Линейка силовых агрегатов представлена неплохо себя зарекомендовавшими бензиновыми двигателями серии ТU, которые можно встретить и на других моделях фирмы. Но для Peugeot 206 предлагаются их модернизированные версии. На выбор представлены три бензиновых агрегата рабочим объемом 1,1, 1,4 и 1,6 литра и мощностью 60, 75 и 90 л. с. соответственно. Дополняет картину дизельный двигатель DW8 объемом 1,9 л мощностью 70 л.с.

Заряженная версия S16 комплектуется 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 135 л.с.

На момент начала выпуска предлагалась только 5-ступенчатая механическая коробка передач, позже появилась 4-ступенчатая автоматическая КПП с адаптивным алгоритмом переключений.

Передняя подвеска - McPherson, задняя - независимая торсионная.
Задние тормоза - барабанные, передние - дисковые, на мощных версиях вентилируемые.
Система компенсации нагрузки LCS обеспечивает PEUGEOT 206 один из самых коротких тормозных путей среди автомобилей этого класса, включая автомобили, оборудованные системами ABS. LCS регулирует давление в задних тормозах так, чтобы они не блокировались раньше передних. Если оборудовать автомобиль ABS, PEUGEOT 206 окажется на первом месте по эффективности торможения.

Пассивная безопасность пассажиров Peugeot 206 в стандартной комплектации обеспечивается подушками безопасности для водителя и переднего пассажира (отключаемая) и регулируемые по высоте ремнями с безопасности с пиротехническими преднатяжителями. За дополнительную плату можно установить еще и боковые подушки. Скрупулезно просчитанный и испытанный различными системами тестирования кузов включает в себя множество зон запрограммированной деформации, усилителей и ребер жесткости.

К средствам активной безопасности, стандартным на всех модификациях Peugeot 206, разработчики относят рулевое управление с гидроусилителем и регулируемой по высоте рулевой колонкой. Гидроусилитель руля и коробка передач PEUGEOT 206 спроектированы таким образом, чтобы обеспечить управление, требующее минимальных усилий. С помощью специального механизма усилие, нужное для работы сцепления, становится практически незначительным. Педаль сцепления сконструирована с учетом анатомических особенностей ноги и обеспечивает дополнительный комфорт.

Диаметр разворота всего 9,8 метра - самый маленький в классе. Этот автомобиль идеально приспособлен к городскому движению.

В 2001 году состоялся дебют Peugeot 206 SW. Индекс данной модели расшифровывается как Station Wagon.

Дизайн получился ярким и выразительным. Мягкая поясная линия, слегка пологие контуры крыши, крупный спойлер сзади и ручки задних дверей, расположенные в стойке выглядят очень динамично. А вот вертикальные задние фары с резко изогнутыми углами, которые даже чуть заходят на заднее крыло, придают облику машины характер спортивного автомобиля. Благодаря увеличенной на 19 см длине, объем багажника Peugeot 206 SW вырос по сравнению с хэтчбеком на 28% и достиг 480 литров.

В багажнике можно найти разнообразные крючки и петли для крепления багажа. При покупке автомобиля прилагаются специальные сетки для мелочей, которые крепятся к стенкам багажного отделения или на подлокотники сидений. Заднее сиденье состоит из двух частей, каждую из которых можно складывать по отдельности. Если нужно перевезти какие-нибудь очень длинные предметы, можно откинуть вперед спинку сиденья переднего пассажира.
Универсальную сущность Peugeot 206 SW подчёркивают релинги на крыше.

С точки зрения техники Peugeot 206 SW полностью повторяет хэтчбек.

Выпускается в трёх комплектациях: базовая комплектация "Filou" и дополнительные "Tendance" и "Sport". Базовая: система ABS, две подушки безопасности для водителя и пассажира справа, боковые подушки безопасности, ремень безопасности с регулятором натяжения, подголовники заднего сиденья, крепления для детского кресла на заднем и правом переднем сиденье, тахометр, регулятор высоты руля, различные крепежи в багажном отделении, датчик масла, теплоизоляция стекол, 12-вольтная розетка в багажнике.

"Tendance" (в дополнение к базовой комплектации): противотуманные фары, внешние зеркала на электроприводе, бортовой компьютер (только для варианта с двигателем Hdi), стеклоподъемники впереди, центральный замок на дистанционном управлении, кожаная отделка руля, рычага переключения скоростей, алюминиевые колесные диски, фары из бесцветного стекла, сиденья спортивного типа, электропривод для заднего стекла.

"Sport" (в дополнение к варианту "Tendance"): система климат-контроль, аудиосистема с пультом управления на руле, датчики дождя, бортовой компьютер, алюминиевая отделка крышки бензобака, педалей и рычага коробки передач, кожаная отделка руля, регулятор высоты водительского и пассажирского сидений, задние стеклоподъемники, алюминиевые диски "Ouragan", спортивные сиденья с обивкой из кожи.

Автомобиль предлагается с одним из шести двигателей: это четыре бензиновых агрегата объемом от 1.1 л (59 л. с.) до 2.0 л (134 л. с.) и два дизеля HDi с непосредственным впрыском объемом 1.4 л и 2 л и мощностью 67 и 89 л. с. соответственно.

В 2003 году компания Peugeot предложила для 206 новый двигатель и коробку передач. Кроме того, автомобиль получил в базовом исполнении боковые надувные шторки безопасности. Новый силовой агрегат отвечает нормам Евро 4, имеет объем 1,4 л мощность 88 л.с. и разгоняет автомобиль до 178 км/ч.

А также Peugeot 206 получил новую 4-ступенчатую автоматическую коробку передач с системой Tiptronic. Коробка разрабатывалась совместно со специалистами Porsche. Новая коробка будет доступна с двигателями 1,4 и 1,6 литра. Помимо ставших привычными спортивного и зимнего режимов, эта новейшая АКПП предоставляет "интеллектуальный" режим "D". При спокойной езде этот режим обеспечивает максимальную экономию топлива. При "спортивном" стиле езды главной задачей управляющего компьютера становятся наиболее эффективные разгоны и торможения.

В 2003 увидела свет новая заряженная версия трехдверного хэтчбека Peugeot 206. Эта новинка, получившая имя Peugeot 206 RC, оснащается двухлитровым 16-клапанным атмосферным двигателем, мощность которого составляет 177 лошадиных сил, что на 39 сил больше, чем у "заряженной" версии Peugeot 206 GTI.
Разгон до "сотни" занимает 7,4 секунды. Максимальная скорость 220 км/час.

Peugeot 206 - это гармоничное сочетание индивидуальной внешности и отменных ходовых качеств.

По предварительной информации, полностью новое поколение Peugeot 206 должно появиться на рынке уже в 2005 году. По сложившейся традиции новинка получит имя Peugeot 207.

Ремонт двигателей Пежо 206 (Peugeot 206)

Моторы автомобилей Peugeot занимают лидирующие позиции по моторесурсу и отсутствию поломок. Производитель автомобилей марки Peugeot гарантирует, что новый двигатель способен проехать без ремонта около 400 000 км. Такого результата они добились благодаря скрупулезному контролю над своей продукцией.

Если у двигателя Peugeot, будь то дизельный или бензиновый, появились преждевременные признаки неустойчивой работы, то в большинстве случаев причиной является неправильная эксплуатация автомобиля. Поэтому любые сбои в работе или максимальные показания двигателя должны насторожить владельца.

Не стоит заниматься устранением неполадок самому. В большинстве случаев люди, не обладающие достаточными опытом и знаниями, после неудачных попыток разобраться с проблемой самостоятельно в итоге привозят разобранный электродвигатель в автосервис. Поэтому лучше сразу обратиться в сервис к специалистам. Таким образом, владелец машины не только сохранит свои нервы, но и сэкономит время и деньги. Наши мастера произведут качественный ремонт и обслуживание двигателя Peugeot в Москве.

В каких случаях рекомендуется обратиться к нашим специалистам:

Двигатель перегревается и расход бензина значительно увеличился.
Двигатель стал постукивать, появился темный дым из выхлопной трубы.
Ощущается падение мощности двигателя, датчик показывает низкий уровень давления масла.
Изменился внешний вид свеч зажигания.

В условиях нашей мастерской специалисты могут провести как частичный, так и полный ремонт двигателя Peugeot. Во время проведения частичного ремонта мастера поменяют пришедшие в негодность клапана или любую другую деталь, которые доступны без разборки двигателя. При капитальном ремонте снимается и разбирается двигатель, ремонтируются цилиндры, меняются изношенные детали. Но не стоит опасаться больших затрат на капитальный ремонт двигателя, наши профессионалы смогут отремонтировать двигатель Пежо "под ключ" дешево. При этом невысокая цена за наши услуги нисколько не сказываются на качестве. Оно будет на высоком уровне.

Для того чтобы определиться с объемом работы, необходимо прежде пройти диагностику. Только благодаря проведению компьютерной диагностике можно будет точно определить почему двигатель Peugeot стал глохнуть или постукивать.

Если Вы хотите избежать лишних затрат на ремонт двигателя Peugeot, обратите внимание на масло и бензин, который используете. Наши специалисты советуют позаботиться о замене масла через каждые 100 000 км, а бензин лучше покупать одного вида. Проведенное вовремя техническое обслуживание двигателя также поможет сохранить двигатель в исправном состоянии довольно долгое время.

Бортовой журнал Peugeot 206 1.4 (75 л.с. / 1.4 л / 4АКПП) (2007 г.)

Опишу основные и неприятные поломки без расходников (масло, стойки стабилизатора, колодки и т.д.).

Учитывая, что первые 30000 км ездил другой человек, и машина досталась мне фактически в идеальном состоянии.

1. 42500км. Подшипник ступичный 1193 руб + замена на СТО 1000 руб

2. 45000км. Ремонт суппортов передних, замена тормозных цилиндров 2шт 2200 руб + замена на СТО 1500 руб

3. 50500км. Ремонт двигателя (течь проклатки головы блока цилиндров - брак заводской):

1) сальники 2 шт 1050 руб

2) ремень грм 600 руб

3) ролик 1700 руб

3) болты головы цилиндра 1000 руб

4) масляные колпачки 400 руб

Ремонт на СТО: Замена ремня ГРМ, сальников, ролика 3000 руб; Ремонт головы блока цилиндров 7000 руб (замена прокладки)

4. 53350 км Форсунка топливная (редкость как оказалось) 2850 руб. + замена на СТО 1100 руб

5. 55000 км регулировка клапанов 1100 руб на СТО

6. 5800 км протечка системы охлаждения двигателя + отказ работы вентилятора охлаждения: Диагностика 800 руб; ремонт вентилятора 3500 руб; замена охлаждающий жидкости 700 руб (причем не в первый раз уже)

7. 65000 км ремонт передней подвески:

1) подшипник ступичный 1шт 1200 руб

2) подшипник опорный 400 руб

3) к сожалению потерян перечень всех остальных элементов, но сумма известна: 3000 руб

Замена всего на СТО 4500 руб (появилась скидка как постоянный клиент)

8. 70000 км. Протечка радиатора. Новый радиатор 2500 руб (причем там есть несколько модификаций радиаторов с разными расположениями патрубков, обратите внимание! А то два раза мотался, менял их) + замена на СТО 2000 руб

Так же обращаю внимание на обязательную установку защиты картера, ибо есть шанс разбить соединение глушителя и выходного коллектора. Мне удалось отремонтировать их самостоятельно. А если удар будет сильный, то да здравствует новый коллектор, ну и ремонт на СТО. Сэкономили французы на гибкой гофре.

Не могу не сказать, что к 80000 км мне в сервисе намекнули на ремонт/замену АКПП. Т.е. ее ресурс тоже весьма маленький, будьте внимательны.

Ремонт двигателя Peugeot (Пежо) 106
(1 поколение [рестайлинг] хетчбэк 3-дв. 1.0 MT)

Мы производим все виды ремонта двигателя , начиная от частичного ремонта агрегатов и заканчивая капитальным ремонтом двигателя.

Частичный ремонт двигателя обычно не подразумевает снятия двигателя и его последующей установки, что значительно уменьшает стоимость ремонта.

замена прокладки ГБЦ,
замена топливного насоса высокого давления,
замена маслосъемных колпачков,
замена клапанов,
замена элементов газораспередлительного механизма и системы выпуска.

Стоимость такого ремонта варьируется в зависимости восстанавливаемых или заменяемых механизмов двигателя

Стоимость капитального ремонта составляет от 0 рублей.

АКЦИЯ ДО 31 МАЯ!
ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ - БЕСПЛАТНО
ЭВАКУАТОР В ПРЕДЕЛАХ КАД - БЕСПЛАТНО

В стоимость капительного ремонта двигателя входит:

снятие двигателя;
деффектовка узлов и агрегатов, требующих замены или восстановления;
ремонт кривошипно-шатунного механизма или его замена;
восстановление поршневой группы, замена колец;
ремонт клапанных механизмов ГБЦ;
замена всех прокладок;
замена всех фильтров;
замена масла;
установка двигателя

Стоимость ремонта

Наименование	Цена, руб
Регулировка клапанов	1000
Замена прокладки ГБЦ	4000
Замена распредвала	6000
Замена прокладки коллектора	1000
Замена сальника коленвала	1500
Замена маслосъемных колпачков	5500
Замена масляного насоса	1500
Замена поршневых колец	8000
Замер компрессии	800
Диагностика эндоскопом	1200
Промывка инжектора	1200
Замена клапанов	15000
Замена бензонасоса	2000
Замена масла (с фильтром)	500
Замена двигателя	12000

Когда необходимо ремонтировать двигатель ?

повышенный расход масла в двигателе;
белый, серый или черный дым из выхлопной трубы;
нагар на свечах зажигания;
неравномерная (подтраивание) работа двигателя на холостом ходу;
повышенный расход топлива;
перепады мощности двигателя;
стук, скрежет, завывание в двигателе и другие посторонние звуки;
низкое давление масла в двигателе;
перегрев двигателя.

Диагностика двигателя в нашем сервисе бесплатна. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы по телефону: 715-15-89

Если Вы уже были на диагностике и Вам известна проблема автомобиля, то Вы всегда можете позвонить нам по телефону 715-15-89 и проконсультироваться по конечной стоимости ремонта вашего .

Peugeot 206 – французская штучка

Пежо 206 – одна из самых популярных моделей марки Peugeot. В 2010 году Peugeot 206 с двенадцатилетней историей стал самым продаваемым автомобилем Пежо всех времен. Представитель супермини выпускался с сентября 1998 по 2010 год. Автомобиль предлагался в кузове 3-х или 5-ти дверный хэтчбек. В 2001 году появились универсал и купе-кабриолет.

В марте 2003 года 206-серия подверглась рестайлингу: изменения коснулись интерьера, передней оптики и задних фонарей, решетки радиатора, бампера стали полностью окрашиваться в цвет кузова. Седан был разработан Иранским Khodro и в 2005 году запущен в производство. На Российский рынок седан попал в 2006 году. Сборка Peugeot осуществлялась во всех уголках мира: Франция, Великобритания, Мадрид, Бразилия, Аргентина, Китай, Индонезия, Иран, Малайзия, Чили и Уругвай.

Peugeot 206, хэтчбек (1998 - 2003 гг.)

Двигатели

Первые Пежо 206 оснащались бензиновыми двигателями объемом 1,1 л (60 л.с.), 1,4л (75 л.с.) и 1,6л (89 л.с.). В 2000 году 1,6-литровый мотор был замене 16-клапанным аналогом мощностью 109 л.с. В 2003 году появилась 16-клапанная версия 1,4 л мощностью 88 л.с. Кроме того в Европе были доступны 2-литровые бензиновые моторы мощностью 135 л.с. Так же предлагались дизельные версии. Первоначально был доступен дизельный 1,9D (70 л.с.), который в 2001 году сменили 1,4 HDi (68 л.с.) и 2,0HDi (90 л.с.), а в 2004 году добавился 1,6 HDi (109 л.с.).

В Россию официально поставлялись Peugeot 206 только с бензиновыми двигателями 1,1 л, 1,4 л и 1,6 л. Все три мотора имеют ременный привод ГРМ с рекомендуемым интервалом замены 80 тыс. км. Стоимость нового комплекта ГРМ – около 2-3 тыс. рублей. В паре с ГРМ рекомендуется менять и помпу: около 2,5-3 тыс. рублей – оригинальная и 1-1,5 тыс. рублей – аналог.

Самый массовым в тройке стал двигатель 1,4 л. Одна из распространенных проблем, с которой многие владельцы ведут безуспешную борьбу на протяжении длительного времени – плавающие обороты холостого хода. Реже встречается троение и глохнущий двигатель. Многие склонны считать, что плавающие обороты – это особенность Peugeot, с которой надо просто смириться. Но порой моторные капризы удается изжить, заменив свечи, катушки зажигания, кислородный датчик или датчик абсолютного давления воздуха на впуске - МАР-сенсор. Отдельные владельцы даже прибегнули к небезуспешной замене ЭБУ. Схожие проблемы встречаются и на моторах рабочим объемом 1,1 и 1,6 л.

Peugeot 206, хэтчбек (2003 - 2005 гг.)

После 80-100 тыс. км на 1,4 л нередко дает течь прокладка головки блока цилиндров. За устранение проблемы придеться выложить около 10 тыс. рублей. Если же пробой прокладки произошел в результате перегрева двигателя, то отделаться одной заменой прокладки не удастся – необходима шлифовка. Дополнительные работы потребуют еще около 4-5 тыс. рублей.

Вечно подтекающее соединение трубок подачи жидкости к форсункам омывателя приводит к выходу из строя 4-ой топливной форсунки. Жидкость заливает топливную форсунку, и ее электрическая часть «коротит». Стоимость новой форсунки – около 2-3 тыс. рублей. Решений несколько: герметизация соединения трубок или сооружение подобия козырька над форсунками.

Peugeot 206, седан (2006 - 2010 гг.)

Стартер служит более 100-150 тыс. км. Его отказ может быть вызван подгоранием контактов втягивающего, выходом из строя самого втягивающего или износом щеток. Стоимость нового оригинального стартера около 6 000 рублей, аналога – около 3-4 тыс. рублей.

Выхлопная система дает о себе знать уже после 80-120 тыс. км: сильно коррозирует и прогорает. За всю «трубу» придеться выложить около 15 000 рублей, стоимость одной части около 4-8 тыс. рублей.

После 100-150 тыс. км может перестать правильно функционировать электрический вентилятор охлаждения двигателя: не включается на 1-ой скорости, работает постоянно или не срабатывает вообще. Причина – коррозия и выход из строя резистора блока реле.

Дизельные версии встречаются редко и информации по ним мало. Но владельцы немногочисленных дизельных экземпляров с серьезными проблемами практически не сталкиваются.

Трансмиссия

Основная коробка передач – 5-ступенчатая «механика» BVM5. Диск сцепления служит не менее 150-200 тыс. км, но, как правило, владельцы вынуждены его менять при пробеге более 80-120 тыс. км. Причина – преждевременный выход из строя выжимного подшипника и обламывание лепестков корзины. Стоимость оригинального комплекта сцепления около 10-12 тыс. рублей, аналога – около 4-5 тыс. рублей, а работ по замене – еще около 4-6 тыс. рублей. Течь сальников приводов и кулисы – распространенная проблема, возникающая после 100-150 тыс. км. В это же время может начать заедать или проваливаться педаль сцепления – износ тросика сцепления.

Peugeot 206, хэтчбек (2003 - 2005 гг.)

4-скоростной «автомат» AL-4 мог устанавливаться в пару бензиновым двигателям объемом 1,4 л и 1,6 л. Коробка в целом надежная и легко доживает до 250-300 тыс. км. Лишь "издевательство" может сократить ее ресурс до 150-200 тыс. км – подгорают фрикционы. В таком случае за восстановление АКПП придется отдать около 30-50 тыс. рублей.

Ахиллесова пята «автомата» - электромагнитные клапана, которые отказывают после 80-120 тыс. км, из-за чего появляются подергивания при переключениях, затягивается момент переключений, загораются сигнализаторы «снежинка» и «S», коробка «уходит» в аварийный режим, и выскакивают ошибки по давлению. Стоимость двух новых электромагнитных клапанов около 6-8 тыс. рублей, а полные затраты по замене составят около 10-15 тыс. рублей.

Ходовая

Передние амортизаторы нередко сдаются после 100 000 км, задние – после 150 000 км. Стоимость оригинального амортизатора около 3-4 тыс. рублей, аналога – около 1-2 тыс. рублей.

После 100-150 тыс. км изнашиваются сайлент-блоки рычагов задней подвески седана – реактивные тяги. Стоимость нового рычага в сборе – около 5 тыс. рублей, сайлент-блоков – около 500-600 рублей.

В этот же период порой сдаются шаровые опоры в передней подвеске. Замена предусмотрена только в сборе с рычагом – за 3 тыс. рублей, но отдельные сервисы справляются с заменой одной только шаровой за 1-1,5 тыс. рублей.

Передние ступичные подшипники служат более 80-100 тыс. км: 2-3 тыс. рублей – оригинальный и 1-2 тыс. рублей – аналог. Ресурс задних ступичных подшипников более 100-150 тыс. км: около 1 000 рублей.

Peugeot 206, хэтчбек (2003 - 2005 гг.)

После 100-150 тыс. км зачастую владельцы Peugeot 206 сталкиваются с появлением стуков в рулевой рейке или ее подтеканием. За ремонт рейки придется отдать около 6-8 тыс. рублей. Вслед за тем, после 150-200 тыс. км, порой сдается насос ГУР: появляется шум и течь. Новый насос обойдется в 4-6 тыс. рублей.

Другие проблемы и неисправности

Проблем с коррозионной стойкостью кузовного железа не встречается, при условии своевременной мойки автомобиля после поездок по «соленым» дорогам. Изредка, наблюдаются случаи подтекания через уплотнение антенны на крыше – начинает течь потолочный плафон.

В салоне местами появляются сверчки. А после 100-150 тыс. км многие обнаруживали под ковриком переднего пассажира антифриз. Это текли уплотнения трубок радиатора отопителя. За устранение течи в автосервисе возьмут около 3-5 тыс. рублей. После 150-200 тыс. км из-за сгоревшего резистора печки может не включаться мотор отопителя или наоборот будет всегда дуть на максимальной 4-ой скорости.

Peugeot 206, седан (2006 - 2010 гг.)

Подшипник муфты компрессора кондиционера может зашуметь или заклинить после 100-150 тыс. км. За замену попросят около 5-6 тыс. рублей: 1 000 рублей за подшипник и 4-5 тыс. рублей за работу.

Распространенная причина разгерметизации магистрали кондиционера – отломившиеся от фитингов трубки (слабая конструкция). Ситуация некритичная и легко поправимая.

После 150-200 тыс. км встречается проблемы с зарядкой аккумулятора из-за выхода из строя генератора. Стоимость нового оригинального генератора - около 14 тыс. рублей, аналога - 7-10 тыс. рублей. Ремонт генератора существенно дешевле – 2-4 тыс. рублей.

Заключение

Peugeot 206 в целом неплохой автомобиль, хотя и не без недостатков. Слабые места 206-го – прокладка ГБЦ 1,4-литрового мотора, задняя торсионная балка, электромагнитные клапана в АКПП, выжимной подшипник в МКПП и контакты электрических разъемов на автомобилях постарше.

Капитальный ремонт двигателя Пежо в Москве

Содержание

- Капитальный ремонт двигателя Пежо
- Почему нужно выполнять капитальный ремонт двигателя Пежо?
- Сигналы, приближающие капремонт двигателя Peugeot
- Ремонт двигателя Пежо: головки и блок цилиндров
- Цены на ремонт

Капитальный ремонт двигателя Пежо

Чтобы восстановить состояние мотора, необходимо осуществить капремонт. В него входит целый комплекс мероприятий. Капитальный ремонт двигателя Пежо представляет собой достаточно сложный процесс. Важно, чтобы в ходе его реализации было восстановлено заводское состояние автомобиля. Стоимость капремонта зависит от множества факторов. Прежде всего, на цену ремонта влияет текущее состояние двигателя, и перечень мероприятий, которые нужно провести для его восстановления. Ниже, вы узнаете о том, что приводит к необходимости капремонта.

Почему нужно выполнять капитальный ремонт двигателя Пежо?

Стоимость «капиталки» довольно высокая. Поэтому необходимо бережно относиться к мотору машины. Соблюдайте рекомендации, которые дает производитель авто. Среди факторов, увеличивающих износ двигателя, следует выделить:

1. применение некачественных масел;
2. мелкие поломки;
3. несвоевременная замена фильтров и масла.

Двигатель подвергается серьезному износу, если автовладелец применяет машинное масло низкого качества. Такие жидкости не содержат в себе достаточного числа компонентов, защищающих мотор от возникновения смолистых отложений. Это существенно ускоряет приближение даты необходимости ремонта двигателя Пежо.

Нормальное прохождение масла становится невозможным, поскольку маленькие масляные каналы засоряются. В результате, некоторые детали перестают получать в достаточном количестве смазку. Это приводит к существенному ускорению износа мотора. Увеличивается вероятность появления задир и возрастают риски заклинивания.

Необходимость осуществления капремонта возрастает при накоплении мелких неисправностей мотора. Проблемы могут быть связаны с регулировкой угла опережения зажигания, дефектов системы контроля, неточности при впрыске топлива или установка свечей, с неподходящими к двигателю Пежо характеристиками. Перечисленные выше неисправности приводят к детонации в системе зажигания. В результате, из строя может выйти не только поршень, но и камера сгорания, а также головка блока.

Если вы используете качественное масло, не забывайте его вовремя менять. Рано или поздно даже самая хорошая смазка требует замены. Если её делать не вовремя, износ двигателя Пежо существенно усилится. При долгом использовании масла, оно теряет свои защитные характеристики. В нем изменяется вязкость, возникают отложения и подвергаются разрушению присадки. Воздушные и топливные фильтры также требуют своевременной замены. Если этого не делать, в агрегат будет попадать пыль и другие загрязнения. В результате износ мотора сильно возрастет. Прежде всего, это отразится на работе поршней. При этом цилиндры также могут получить повреждения.

Помимо наличия выше перечисленных дефектов, на увеличение необходимости осуществлять капремонт также влияет неправильная эксплуатация автомобиля. На износ агрегата влияет частое перемещение на больших оборотах и увеличенные нагрузки. Правильное вождение позволит вам продлить срок службы мотора.

Запуск двигателя необходимо осуществлять правильно. В противном случае, вы спровоцируете появления целого комплекса проблем в агрегате. Например, если в мотор залита смазка неподходящей вязкости, это создаст негативную среду внутри двигателя. Также следует помнить, что короткие поездки на автомобиле зимой с непрогретым агрегатом очень плохо отражаются на его функционировании. В двигателе накапливаются отложения в масляной системе. В результате возникают процессы коррозии на таких элементах мотора, как кольца и цилиндры. Кроме того, это существенно ухудшает работу поршней.

Сигналы, приближающие капремонт двигателя Peugeot

Если в двигателе вашего авто есть проблемы, их можно идентифицировать по некоторым признакам. Для этого необходимо провести диагностику. По её результатам будет ясно, нужен ли вашему авто капремонт. Характерными признаками, свидетельствующими о необходимости осуществления ремонтных работ, являются:

1. повышенный расход топлива и смазки;
2. снижение уровня мощности агрегата;
3. появление разноцветного дыма в выхлопных газах;
4. возникновение серьезных нагаров на свече;
5. появление стуков в агрегате;
6. слабое давление смазки;
7. нестабильное функционирование на холостых оборотах;
8. частое перегревание;
9. возникновение нетипичных для карбюратора и глушителя звуков.

Идентификация одного или нескольких подобных сигналов свидетельствует о том, что нужно осуществить ремонт двигателя Пежо. В большинстве случаев его проводят лишь после большого пробега машины. Если авто проехало от 150 до 200 тысяч километров, есть высокая вероятность в том, что ей нужен капремонт.

Ремонт двигателя Пежо: головки и блок цилиндров

Капитальные ремонтные работы представляют собой целый комплекс мероприятий. Осуществлять их нужно последовательно, не перескакивая с одного этапа на другой. Сначала силовой агрегат снимают. Далее, подвергают разборке и очистке всех его элементов. Затем проводится дефектовка, которая позволяет установить степень износа каждой детали.

Идентификация неисправностей состоит из нескольких операций. В их число входит:

- определение геометрии деталей агрегата, подвергающихся трению;
- диагностика коленчатого вала;
- определение существующих зазоров;
- проверка блока на наличие трещин.

Ремонтные работы, необходимые для приведения головки в норму состоят из довольно большого перечня манипуляций. Нужно полностью устранить трещины. Осуществить замену или ремонт направляющих втулок. Если есть проблемы с фасками клапанных седел, нужно заменить их или восстановить. Также не стоит забывать о малосъемных колпачках. Их нужно заменить на новые, поскольку старые уже наверняка задубели. На последнем этапе ремонта головки, меняют клапаны, толкатели и распредвал. Иногда, ограничиваются их реставрацией.

При осуществлении капремонта нужно обязательно уделить достаточно внимания блоку цилиндров. Реставрационные работы состоят из проведения расточки, абразивной обработки и установлении новых гильз. Кроме того, необходимо качественно и надежно устранить появившиеся трещины. Привалочную плоскость нужно подвергнуть выравниванию. Нишу коленвала необходимо восстановить.

После проведения этих процедур двигатель подвергают сборке и ставят на подкапотное пространство. Далее силовой агрегат необходимо запустить и дать ему поработать на холостом ходу. Это нужно для нормализации функционирования каждого отдельного элемента мотора Пежо. На последнем этапе капремонта проводят регулировку агрегата. Больше всего внимания уделяется настройке системы зажигания, выхлопа и выставлению оборотов.

В нашей компании вы сможете осуществить капитальный ремонт двигателя Пежо. Мы восстанавливаем моторы всех автомобилей этой марки. В перечень входят такие модели, как Боксер, Партнер, 206, 308 и другие. Необходимо вовремя проводить переборку двигателя. Эта процедура позволит улучшить работу агрегата и автомобиля в целом. Её осуществление позволит вам избежать вероятность внезапного выхода мотора из строя. Также, всегда следите за свойствами масла, которое заливают в двигатель вашей машины, и регулярно меняйте смазку.

Ремонт Пежо 206

Пежо 206 самая продаваемая модель французского концерна за всю его историю. Заслуженный бестселлер со множеством достоинств. Пежо 206 выпускался с 1998 года по 2006.

Устанавливались следующие двигатели:
Бензин, 1.1 литра, 60 л.с., заводской индекс TU1JP, 8 клапанов.
Бензин, 1.4 литра, 75 л.с., . TU3JP 8 клапанов– самый популярный.
Бензин, 1.6 литра, 89 л.с., TU5JP 8 клапанов.
Бензин, 1.6 литра, 109 л.с., TU5JP4 16 клапанов.
Бензин, 2.0 литра, 136 л.с., EW10J4 16 клапанов
Дизельные версии, которые не поставлялись в Россию

Тип трансмиссии:
МКПП – MA, BE.
АКПП – AL4 четырехступенчатая.

Современный ремонт peugeot 206

К сожалению, наличие автомобиля подразумевает не только комфортное передвижение по городу, презентабельность, но и определенные обязанности перед ним. К таким обязанностям относят ремонт автомобиля. Ремонт автомобиля Пежо может быть нескольких видов: текущий, капитальный, оперативный. Осуществить ремонт качественно, может далеко не каждый водитель, поэтому рекомендуется обращаться к профессионалам. Сейчас огромное число различного рода автотехцентров и автосервисов, поэтому выбрать действительно достойный достаточно сложно. В данной статье, мы попытаемся рассказать о современных методах ремонта, которые предоставляется ведущими автосервисами, специализирующимися на ремонте именно Пежо 206. Приведенная в данной статье информация, станет определенным ориентиром, по которому Вы сможете выбрать для ремонта своего автомобиля действительно профессионалов.

Итак, настоящий профессиональный автосервис предлагает не только ремонт автомобиля, но и постоянное его техническое обслуживание. Именно, данный факт позволяет определить на сколько качественный автотехцентр. Более того, отремонтировав ту или иную деталь Пежо 206 у одних специалистов, намного проще будет проходить профилактический осмотр в этом же автосервисе. Установление конкретной поломки автомобиля в современном автосервисе, таком, как Авто Рандеву, осуществляется с помощью современных компьютерных диагностических систем и огромного опыта ремонта, что позволяет дать 100 % результат. Поскольку данное оборудование для диагностики достаточно дорогое, то вряд ли автосервис с сомнительной репутацией сможет его себе позволить.

К основным услугам, которые есть в комплекте ремонта peugeot 206, можно отнести:
1. Техническое обслуживание и диагностика автомобиля.
2. Ремонтные работы и манипуляции с подвеской автомобиля.
3. Ремонт автомобильной электроники и ее установка в случае отсутствия.
4. Ремонт двигателей (как дизельных так и бензиновых).
5. Ремонт МКПП и АКПП.
6. Сход-развал на современном оборудовании 3D.
7. Шиномонтажные работы (переобувка, замена, ремонт).
8. Капитальный ремонт peugeot 206. Который включает в себя комплексную замену всех неисправных деталей.
9. Ремонт кузова автомобиля.
10. Покраска автомобиля.
11. Автомойка.
12. Замена как лобового, заднего стекла, а так же боковых.

Вот перечень услуг, которые может предоставлять только современный автосервис. Поэтому выбирая автотехцентр для ремонта своего автомобиля, обращайте внимание на оборудование, перечень предоставляемых услуг, а так же на персонал компании. Уделив немного внимания и проявив скрупулёзность в данном вопросе, Вы буде знать, что Ваш Пежо 206, будет отремонтирован современно. Без лишней скромности и с уверенностью можем предлагать наш автотехцентр в Митино к Вашим услугам.

Ремонт подвески / ходовой части Пежо 206:

Замена шаровой опоры (шаровая отдельно от рычага не меняется – только рычаг в сборе). Признаки – стук спереди при проезде через мелкие и средние неровности.

Замена опорных подшипников и, зачастую, опор передних амортизаторов. Признаки проблемы – «закусывает», дробит руль при вращении на невысоких скоростях.

Замена ступичного подшипника. Признаки проблемы – гул, шум при движении на скорости от 40 км/ч, при поворотах может пропадать или усиливаться.

Замена стойки стабилизатора. Признаки – стук спереди при проезде через мелкие неровности.

Замена / ремонт задней балки Пежо 206. Признаки – задние колеса расползаются, встают «домиком», появляются скрипы, удары сзади. Тема очень болезненная для всех без исключения владельцев 206-х, ввиду дороговизны данного узла. Более подробно об этой проблеме и стоимости устранения читайте отдельный раздел нашего сайта. Отметим лишь, ч то наш автосервис имеет огромный опыт в решении данной проблемы и предлагает любой вариант ее решения.

Ремонт тормозной системы Пежо 206:

Ремонт в регулярной замене тормозных колодок и дисков, очень редко замена тросов стояночного тормоза или сгнивших тормозных магистралей.

Ремонт рулевого управления:

Замена рулевых тяг и наконечников. Причина – люфт в шарнирных соединениях.
Замена рулевой рейки. Причина – течь рейки или люфт в червячном механизме.

Ремонт двигателя Пежо 206:

Наш автосервис пежо в Москве оснащен высококлассным оборудованием и инструментами. И поэтому провести качественный ремонт и предварительную диагностику мы может без труда. В арсенале нашей компании имеется все, что необходимо для восстановления внешнего вида и ходовых качеств вашей любимой машины.

Выбирая наш автотехцентр пежо , вы выигрываете в плане стоимости услуг. Несмотря на то, что все работы выполняются максимально оперативно и профессионально, их стоимость всегда доступна и невысока. Мы рассчитываем на долговременное взаимовыгодное сотрудничество с каждым владельцем иномарки, и предлагаем ремонт peugeot по наиболее разумным расценкам.

Вы хотите быть уверены в том, что ваш пежо 206 ремонт которого мы возьмем на себя, в дальнейшем не доставит вам аналогичных проблем без видимой причины? Мы дадим вам такую гарантию. Обращайтесь в нашу ремонтную мастерскую, и в том случае, если вас не устроит качество наших услуг, мы всегда сможем найти обоюдовыгодное решение. Если с вашей машиной произошла неприятность, вы попали в аварию или просто хотите провести регулярное тех.обслуживание, наш центр станет вашим верным помощником. Возникли вопросы? Задайте их прямо сейчас

Капитальный ремонт пежо 206

Все началось с того что начал светиться «check engine» и движок троил. Выполнили проверку ошибок через USB диагностический кабель ELM-237. Ошибки были следующего содержания: отсутствует зажигания в одном из цилиндров. Свеча в этом цилиндре была в масле.
Свечи почистили поставили на место, ошибки сбросили. Вроде все нормально, спустя день повторилось вновь. Тут интересная особенность если цилиндр заливает, то блок управление отключается зажигание и подачу топлива.
Сбросили ошибки, троить перестало(так как блок управление перешел в нормальный режим). И было замечено что из выхлопной трубы идет белый дым, сменяясь синим.
Получается что льет масло с антифризом. Так же машина немного закипела, так как ушел антифриз и был долит тосол.
Что получается, капитальный ремонт или замена прокладке головки блока цилиндров.
Открываем капот и видим двигатель.

Снимаем воздушный фильтр вместе со всей конструкцией.

Так он крепиться снизу.

Снимаем катушки зажигания.

Берем свечной ключ и компрессометр.

Соблюдаем инструкцию, так же при этом открываем дроссель полностью.

Выкручиваем свечки зажигания.

Вставляем компрессометр и начинаем проверку.

У нас результат получил что в среднем в рабочих цилиндрах 12-14, а в одном 3.
Хочу сказать что лучше покупать вкручивающийся компрессометр на гибком шланге.
Начнем разбирать. Углубляться в подробности не буду, так как эта работа предполагает минимальные знания механика.

Отсоединяем тросик дроссельной заслонки, провода датчиков, шланги, откручиваем топливную рампу(саму рампу от топливного шланга не отсоединяем, просто уводим в сторону). Откручиваем гайки крепления впускного коллектора.

Снимаем впускной коллектор.

Откручиваем гайки выпускного коллектора. Только одна гайка выкрутилась, остальные выкрутились вместе со шпильками. Если бы выкрутились все, можно было не снимать выпускной коллектор.

Сдергиваем его с места. Хотя он сам отошел за ночь, так как был перерыв в работе.

Откручиваем хомут выпускного коллектора к трубе.

Так же снимаем радиатор, хотя возможно он бы и так вылез. Но у нас все равно слив жидкости. Пробки не было, сливали через патрубок.
Отсоединив провода лямбда-зондов, снимаем выпускной коллектор.

Приступаем к снятию боковой крышки головки блока цилиндров. Откручиваем кронштейн крепления шлангов ГУР.

Снимаем его и преступаем к откручиванию болтов боковой крышки.

Выкрутив их, снимаем крышку отсоединив при этом шланг охлаждающий жидкости внизу крушки.

Так же для удобства снимаем аккумулятор с корпусом в нем находится еще блок управления двигателем.

Приступаем к снятию ремня ГРМ.
Снимаем ремень дополнительного оборудования(если будет использовать рисуем стрелкой направление), откручиваем шкив, снимаем защиту. Удобнее делать сняв колесо если нет ямы. Хотя забегу вперед, ставили мы все через яму.

Прокручиваем коленчатый вал по часовой стрелки до выставления меток. Вставляем болт 6 мм в стопорное отверстие маховика. Находится за масленым фильтром.

Откручиваем ролик натяжителя ремня ГРМ.

Снимаем ремень ГРМ.

Снимаем крышку головки блока цилиндров и начинаем откручивать болты. Там Torx E14.
Ключ на 11 идеально подходит, но есть большая вероятность сорвать.

Берем Torx E14.

Раскручиваем болты в обратной последовательности.

Выкручиваем все болты.

Для удобства подписали какой болт откуда, согластно нумерации на картинке выше.

Снимаем коромысло.

Снимаем саму головку блока цилиндров.

И видим чистый цилиндр. Это говорит что поступал антифриз.
Теперь прокручивать коленчатый вал нельзя, так как гильзы могут вылезти и тогда придется заменять прокладку гильзы.
У нас еще получилось что гильза еще стояла криво и болталась.
Слив масло и сняв масляный поддон, мы заметили что антифриз сочится через прокладку гильзы.

Откручиваем две гайки шатуна, запоминаем где какая деталь была и вынимаем поршень с шатуном вместе с гильзой.

Чистим от масла, нагара и грязи. Идеально подходит средство для прочистки карбюраторов.

Одев новую прокладку, стоит порядка 30 рублей. Ставим гильзу, заправляем вкладыш шатуна.

Прикручиваем шатун к коленчатому валу. В руководство было написано что нужно новые гайки, были использованные старые. Просто затянуто с более сильным моментом.

Чистим цилиндры, головку от нагара, в идеале должно все блестеть. Так выставляется метка на распредвале. Нужно совместить отверстия и вставить них болт.

Если были сбиты метки: Прижав гильзы, аккуратно крутим коленвал по часовой стрелке до ВМТ первого цилиндра и вставляем болт 6 мм в стопорное отверстие маховика. Прокручиваем пока не упремся в болт. Находится за масленым фильтром.

Укладываем новую прокладку головки блока цилиндров. Направляющие должны быть на месте.

Ставим головку блока цилиндров.

Вставляем в отверстие штырь, что бы застопорить распредвал.

Ставим коромысло.

Достаем наши болты, по нумерации начинаем устанавливать. Предварительно смазав резьбу моторным маслом.

Удаляем излишки масла тряпкой.

Начинаем вкручивать.

Затягиваем болты в последовательности на 20 Нм.

Далее каждый болт в той же последовательности затягиваем на 240 градусов.

Ставим ремень ГРМ с новым натяжным роликом.

Покупаем герметик для масленого поддона, боковой крышки.

Удаляем старый герметик с масленого поддона и блока цилиндров.

Наносим слоем 3мм герметик.

Даем подсохнуть 10 минут.

Прикручиваем масляный поддон.

Ставим масло отбойник головки блока цилиндров.

Ставим крышку головки блока цилиндров.

Прикручиваем.

Намазываем герметиком боковую крышку головки блока цилиндров.

Прикручиваем на место, подключаем провода датчиков и шланг охлаждающий жидкости.

Заливаем промывочное масло.

Подключаем аккумулятор, и проверяем компрессию двигателя.

Компрессия получилось в районе 14.

Прикручиваем кронштейн трубок ГУР.

Ставим выпускной коллектор на новые прокладки.

Подключаем лямбда-зонды и другие датчики.

Ставим впускной коллектор.

Подключаем к нему все провода, тросик дроссельной заслонки.

Пробуем завести, посмотреть как работает. На 10-15 секунд, так как нет охлаждающий жидкости. Все вроде работало, светиться «check engine». Как позже выяснилось из-за того что компрессию мерили без многих подключенных датчиков.
Ставим радиатор на место, предварительно промыв его. Заливаем охлаждающую жидкость.

Ставим воздушный фильтр с корпусом.

Надеваем ремень навесного оборудования.

Вроде почти все собрано, заливаем антифриз. Даем поработать 5-10 минут, сливаем промывочное масло.
Покупаем рекомендуемое масло и масляный фильтр.

Заливаем масло, где то около 3 литров.