Киа соренто утечка тока
Обновлено: 30.06.2024
Утечка тока.
Раньше решил не писать пока не разберусь в деталях.
12 января я установил я новое ГУ.
13 января, вечером уже не смог завести машину. Прикурить машину никаким способом не получилось. В экстренном порядке с товарищем домчали до ближайшего магазина сдать старый, купить новый аккумулятор. Единственное, что было на машину по адекватной цене это VARTA. (До этого стоял 4 года TAB). Поставили аккум, завелась, как часики, и до 21 числа я проблем не знал, поскольку улетел в отпуск на 3 недели, предварительно поставив машину к отцу, чтобы он отвез немного "барахла на дачу" =)). И тут беда пришла откуда не ждали, звонит отец в начале отпуска и сообщает, что машина не заводится… как не заводится, аккумулятору неделя…
Машину прикурить возможности не было, вызвали службу по заводу авто, прикурили, выдохнули, но в голове не пропадали мысли, что это проблемы связанные с новым ГУ, поскольку все началось с него.
Позвонил в сервис где ставили голову, рассказал ситуацию, сказал, что привезу машину в сервис на диагностику (если причина в голове, верну им на исправление), договорился с "Большим корейцем", отец отвез машину и 4 дня они стояла у них, искали проблему.
В итоге, приговорили замки задних дверей (причина: не засыпают, когда закрываешь штатным ключом). Было принято решение отключить поочередно двери и проверить точно эту теорию, пока проверяли еще несколько раз садился аккум.
Вернувшись из отпуска начал заниматься машиной, заказал замки, пока ждал, на ночь приходилось снимать клеммы, что бы утром завестись, купил новые замки, нашел время отвезти в БК на установку, поставили, очередной раз выдохнул, и на следующее утро аккум сел=))
Сказать, что я расстроился ничего не сказать. Это были выходные, машина стояла очередной раз без возможности ее прикурить. Нужно было ехать по делам, а очередной раз платить 2к за завод машины не было никакого желания, ну думаю пора покупать пусковое устройство (в целом давно были мысли, он полезен всегда, даже как PowerBank).
Съездил, купил, завелся.
Повез машину в сервис на районе уже, объяснил причину, оставил на день.
На следующий день звонят, сообщают, что всю электрику проверили, все в идеальном состоянии, но аккум меняйте, логичная мысль, как меняйте, если я его купил месяц назад, заказал аккум.
Аккум должен был приехать часам к 10 вечера, я в сервис приехал забрать машину в 8, в сервисе ее завести даже от пускового не смогли уже. Выкатили на улицу, и я после 10 часов приехал на каршеринге уже ставить новый аккум и забирать машину.
Что по итогу, совпало много факторов в одну ситуацию.
1) замена ГУ (причина не в ГУ, хотя грешил долго на нее)
2) не засыпающие замки
3) бракованный аккумулятор (повезу на днях возвращать) Кто ни будь возвращал, есть опыт?
Прошла уже неделя, полет нормальный, Новый аккум купил, как и в прошлый раз TAB. Пока слежу, но недоверие к аккумулятору все еще остается, хотя уже практически сходит на нет.
Думаю утечка устранена!
UPD 11.11.2020: рано я обрадовался, за это время, как написан пост, а это 7 месяцев произошло еще куча всего по электрике, но об этом в следующем посте. Продолжение следует…
Киа соренто утечка тока
Но у меня немного не то. Сейчас спасаюсь пока вытаскиванием предохранителя,который надо вытаскивать при долгой стоянке..(с желтыми пластиковыми ушками).Отключает свет в салоне,печку,магнитоллу и центральный замок.Пока некогда заниматься этим вопросом..но все равно грешу на магнитоллу.После нового года хочу поменять ГУ,а там будет видно. Сейчас другое растройство. стукнул задний бампер. (вытащил тестя блин из кювета(((()Не сильно. но оооочень неприятно(((
Добавлено через 4 минуты
И еще забыл. Аккум у меня не за сутки угасает. вот дня три четыре постоит. и уже совсем туговато. но заводится,как бы на последнем издыхании.Аккум новый. грешил что старый накрывается..купил новый. а такая же хрень.
а саббуфера нету. у меня уи знакомого на крузаке саб высаживал аккум за 3 дня. [/QUOTE]
Неа,нету саба. просто штатные колонки и магнитолла от Спортажа стоит.Пока так помучаюсь,с предохранителем. ооочень сейчас не до этого((((
Езжу на машине каждый день. Аккумулятор дохнет . Что может так жрать. Три недели назад прикурил от другого аккумулятора. Вроде нормально было. Сейчас поехали в деревню сдох за ночь. Подзарядил ночь простояла нормально.Приехал на работу. Вечером прикуривал.Что за хрень.
для начала проверь утечку, может просто АКБ капут, у меня и без утечек на плохом АКБ разрядился за время проведения компьютерной диагностики при включенном зажигании, ближнем свете и кондее минут пять и движек уже не запустился. Вольтаж АКБ выдавала как надо, а вот ток был 600 вместо 850 при проверке нагрузочной вилкой. Поэтому старый аккум хоть и запускал двигатель, но крутил стартер натужно, а новый бодрячек.
После того как мне в Слободе сказали, что при запуске напаряжение просаживается чуть ли не до восьми вольт и автомозги скорее всего в этот момент сходят с ума, я перестал мучать машину старым АКБ и купил новый. Просадку то же можно померять самому при запуске в прикуривателе. Меньше чем 10,8 В плохо
Генератор в порядке? должен выдавать 14,4-14,8 точно не помню, на заведенной машине включи ближний, кондей, музыку подними обороты и меряй
Если все таки утечка есть, пообщайся с Ser Faust, как посоветовал Григорий, ему недавно устранили проблему
Утечка тока в автомобиле: что это и как с этим бороться!
Тем же, у кого авто уже сошло с гарантийного обслуживания. Придется самостоятельно решать возникшие проблемы с электрикой. А их, чем старше автомобиль тем может быть больше. Нет, конечно встречаются далеко не новые автомобили в прекрасном состоянии. За которыми тщательно следили и регулярно обслуживали. Но даже и у них не исключены проблемы с электрикой. Это повторимся и внешние факторы и все тот же естественный износ.
Утечка тока в автомобиле: Когда требуется диагностика?
На этот вопрос опытные водители разумеется давно знают ответ. И могут по косвенным признакам насторожится заблаговременно, не до водя ситуацию до того момента когда автомобиль уже перестанет заводится. То есть провести комплекс диагностических мероприятий нацеленных на выявление неисправности. И разумеется, провести предупредительные ремонтные работы самостоятельно или в проверенном автосервисе.
Что же это за признаки спросите вы? Отвечаем:
Чем диагностировать? Какое оборудование потребуется?
В этом вопросе все весьма тривиально. Нет необходимости в приобретении дорогостоящего дилерского оборудования. Сложных высокоточных измерительных приборов. Так же как и прочих новомодных технических изысков. Утечку тока в автомобиле, как в прочим и ряд других неисправностей в электрической части можно диагностировать банальным мультиметром.
Если у вас его нет придется его приобрести или взять у кого нибудь на время. Если в повседневной жизни вы им не пользуетесь в принципе одолжить пожалуй лучшее решение. Так как кто знает когда он вам понадобится в следующий раз. К тому времени либо батарейки сядут или попросту потеряете. И опять придется приобретать новый прибор.
Это пожалуй единственное требование для прибора перед которым стоят подобные задачи. Соответственно в данном случае не целесообразно покупать дорогое устройство. Можно вполне обойтись недорогим доступным устройством не именитого производителя. Так сказать, если что, и потерять не жалко. При этом с поставленной задачей он прекрасно справится.
И так, будем считать что необходимость диагностики уже назрела. Признаки того что аккумулятор разряжается на лицо. Пусть будет у нас ситуация как во втором случае, описным выше. То есть двигатель мы все таки смогли запустить. Идеально конечно зарядить аккумулятор зарядным устройством, дать полный цикл зарядки. Разумеется предварительно сняв его с автомобиля. В нашим случае, мы же любители, зарядим его прокатившись на автомобиле.
Покатавшись на автомобиле продолжительное время, от 30 минут. Выключаем все электроприборы, глушим двигатель, открываем капот автомобиля. Выходим, закрываем все что можно закрыть, кроме капота. В ситуации когда автомобиль оборудован концевиком капота, имитируемым его закрытие. То есть чем то механически закрываем замок капота. Это самый простой способ имитации, не требующий сверки с электро схемой автомобиля.
Диагностика утечки тока в автомобиле
Тут все довольно просто. В моем случае я использую мультиметр с токовыми клещами. Это безусловно очень удобно. Так как не требуется не чего откручивать и снимать. Достаточно обхватить, предварительно настроив, токовыми клещами отрицательный провод идущий от аккумулятора до кузова авто. И прибор сразу покажет значение тока утечки автомобиля в данный момент.
Поиск виновника утечки тока в автомобиле
Процедура поиска виновника тока утечки также не тривиальна как и процедура замера. Все достаточно просто. Оставляете мультиметр там же где он был во время замера. И поочередно вынимаете предохранители. Все просто, вынули, посмотрели значение на мультиметре. Если оно не изменилось в меньшую сторону, вынимаем следующий. И так до тех пор пока не найдем источник зла или не кончатся предохранители.
Кончились предохранители, а ток утечки по прежнему высок, не беда, у нас еще есть силовые цепи. Также как и в истории с предохранителями, отсоединяем по очереди силовые провода от стартера и генератора. Таким образом выявляется цепи в которых и кроется данная неисправность. И определяются способы ее дальнейшего устранения.
Какие другие неисправности возможны, если происходит утечка тока в автомобиле
Помимо тока утечки, возможно банально АКБ автомобиля выработал свой срок. И его емкости просто не хватает для уверенного старта автомобиля после ночной стоянки.
Возможно как описано в третьем случае устает генератор. И при большой а то и средней нагрузке, уже просто не способен выдать должный объем напряжения и тока. Это приводит к хроническому не до заряду АКБ. Что в конечном счете приводит к потере аккумулятором заявленных характеристик, затруднению или невозможности старта двигателя.
Что же делать?
Ту как говорится единого мнения быть не может. Если есть возможность, инструмент, желание и главное знание, тогда нет не каких препятствий для самостоятельного ремонта. Что то сделанное или отремонтированное качественно, своими руками, особенно когда это еще и в удовольствие приносит только радость и экономию. А вот когда чего то из этого нет. может лучше обратится в автосервис.
Со измеряйте свои возможности с предстоящими задачами и живите в гармонии.
liputrik.ru
К нам в автосервис обратился клиент с жалобой на то, что за 2-3 дня аккумулятор разряжается практически полностью. Поиск утечки начался с того, что снял «плюсовую» клемму аккумулятора и в разрыв подсоединил мультиметр в режиме измерения тока. Результат не заставил себя ждать: 240 мА. Такой ток может потреблять реле или лампа подсветки «бардачка».
Следующим шагом визуально проверяю:
не остаются ли включенными лампы, которые находятся в дверях и зажигаются при открытии двери;
подсветка багажного отделения;
подсветка перчаточного ящика;
подсветка косметических зеркал в противосолнечных козырьках;
не включена ли зарядка для телефона;
не остается ли включенным салонной свет.
Увы, результат отрицательный.
Далее начинается рутинная работа. Определяю при помощи «контрольки», какие предохранители в монтажных блоках находятся под напряжением при выключенном зажигании и вынимаем их по очереди из своих гнезд, одновременно контролируя показания амперметра.
И вот первая удача, вынув очередной предохранитель на 7.5 А видим, потребление тока упало на 15 мА.
Этот предохранитель защищает лампы заднего хода (как написано в руководстве по эксплуатации), но задний ход не горит. На машине коробка-автомат, возможно, остается включенной какая-то электроника, так называемый «дежурный режим».
Ищу дальше. Буквально через несколько секунд, вынув предохранитель на 40 Ампер, вижу, утечка равна нулю. Смотрим в руководстве по эксплуатации, за что отвечает данный предохранитель. Там коротко, но ясно указано – АСС. АСС это аксессуары, т. е ничего конкретного.
Хорошо. Ставим на место предохранитель на 7.5 А. Потребление – ноль!
Идем дальше. Проверяю что не работает в авто при отсутствии предохранители на 40 А.
Сначала на включая зажигания, затем включив. Список небольшой, но интересный.
В- третьих – родная сигнализация (центральный замок).
В-четвертых - регулировка зеркал.
Следующий шаг. Снимаем обшивку с водительской двери и нашему взору предстает следующее:
Около динамика выделяется, явно не заводской, ярко-зеленый провод, прикрученный на корпус и большой «ком» изоленты на жгугике, подходящем к модулю управления стеклоподъемниками, зеркалами и центральным замком.
Снимаю динамик. Ярко-зеленый провод прикручен к одному из проводов динамика, т. е «сажает его на массу». Такое подключение уже не используется лет этак 15-20. Прозваниваю провода от динамика до переходного разъема в салоне. Провод, к которому подключили массу в обрыве. Отсоединяю массу от динамика, делаю «времянку», проверяю. Динамик прекрасно работает (как потом выяснилось ,хозяин хотел его менять – хрипел и работал на много тише остальных).
Проверяю утечку – те же 240 мА. Ищем дальше.
Разматываю изоленту на жгуте модуля стеклоподъемников. Два «не родных» провода, уходящие по жгуту в стойку двери и далее в салон. После упорных мытарств нахожу их. Они никуда не подключены, просто заправлены в жгут блока предохранителей. Прекрасно. Их же можно использовать с пользой – заменить ими оборванный провод динамика. К тому же не надо прокладывать новый провод через разъем двери.
Отсоединяю их от жгута стеклоподъемников и вижу на мультиметре 0,00. Сначала не понял – почему? Провода же «пустые» - никуда не подсоединены. Восстанавливаю соединение, один провод – потребление ноль, второй – 240 мА. Загадка! Я еще минут 30 соединял – разъединял эти провода пока не нашел решение.
В результате всех этих действий я пришел к такому выводу:
Несколько месяцев назад с машины сняли сигнализацию, новую хозяин ставить не пожелал и тот мастер, который снимал сигналку, все аккуратно сделал. Убрал все лишние провода в салоне, но не стал разбирать дверь и провода, идущие в дверь к кнопке управления замками оставил. Когда эти провода были соединены с сигнализацией - проблем не было, все прекрасно работало.
А когда их отсоединили и оставили «висеть в воздухе» они начали работать как своеобразный конденсатор, создавая наводки на модуль управлении стеклоподъемниками, не давая последнему «уснуть».
Ну что ж еще одна проблема решена – клиент доволен. Я тоже. До новых встреч.
Напряжене в бортовой сети
Доброго дня.
С тех пор как внезапно сел аккумулятор я стал интересоваться этим вопросом.
Вставил в прикуриватель китайский вольтметр (о его точности говорить не стоит) и увидел много нового и интересного для себя.
До этого считал, что при включенном двигателе нормальное напряжение в сети автомобиля с 12-вольтовой аккумуляторной батареей должно быть 13,8 - 14,2 В.
Но на моём авто оно меняется от 12,5 до 14,2 в зависимости от . множества факторов.
Вопрос: у всех так или только у меня (неисправность)?
VALERIUS 18.02.15, 20:27:37
РВК2 19.02.15, 10:40:51
Сразу после холодного запуска - 14 В.
Через 5 минут - 12,5 В.
Как только включаю ближний - сразу поднимается до 14 В.
Все значения не зависят от скорости и оборотов.
Это пока все мои наблюдения.
jmen 19.02.15, 13:21:25
РВК2 19.02.15, 14:25:43
adum 19.02.15, 17:27:45
Система управления генератором (AMS):
"Система управления генератором контролирует уставку зарядного напряжения в целях снижения расхода топлива, управления нагрузкой генератора при различных условиях эксплуатации, поддержания заряда АКБ и защиты АКБ от чрезмерного заряда. На основании состояния АКБ и рабочего состояния автомобиля ЭБУД контролирует генерируемое напряжение (контроль зарядки, контроль разрядки, стандартный контроль).
При ускорении автомобиля система контролирует режим разрядки АКБ. Нагрузка на генератор снижается, и электрическая система автомобиля начинает потреблять энергию АКБ.
При замедлении автомобиля система управляет зарядкой АКБ. Нагрузка генератора увеличивается, АКБ заряжается."
Так что все нормально с генератором и реле регулятором на машине .
CARENS 2.0 CRDI 6мкпп 7 мест + WEBASTO TERMO TOP E (греет меня и мое авто)
РВК2 20.02.15, 11:13:09
adum, большое спасибо! Я подозревал, что корейцы подсунули какую-то . х . ноу-хау.
З. Ы. Это не относится к диагнозу по машине jmen.
vic1 20.02.15, 11:24:18
adum 20.02.15, 15:29:48
CARENS 2.0 CRDI 6мкпп 7 мест + WEBASTO TERMO TOP E (греет меня и мое авто)РВК2 23.02.15, 10:30:06
РВК2 25.02.15, 10:42:51
Кто сейчас на конференции
Kia Sorento XM с пробегом: слабая муфта и 4 версии ранней гибели мотора
Sorento второго поколения был и остаётся весьма востребованным на первичном рынке. А как насчёт подержанных, но ещё не старых автомобилей? Из первой части мы уже выяснили, что кузов посредственно покрашен, но сильной коррозии пока не встречается, а электрика и ходовая часть, в свою очередь, дорогих сюрпризов не преподносят. Во второй части будем разбираться с силовыми агрегатами. Вроде бы, всё должно быть надёжно: гидромеханические коробки, безнаддувные моторы – как и любят россияне. Но именно примитивные по современным меркам бензиновые атмосферники как раз и доставляют больше всего проблем.
Трансмиссия
K IA Sorento II бывают и переднеприводными, причём я бы не стал отметать их при выборе — в любом случае внедорожник на таком шасси получился довольно посредственный. Типично легковые короткоходные и жёсткие подвески, сравнительно большая база и небольшой дорожный просвет, слабенькие бамперы - всё это мы уже упоминали в первой части.
Если вы выбрали монопривод, вам остаётся минимум поводов для беспокойства. Шансы на коррозию шлицов приводов на КПП минимальные, ШРУС при целых чехлах ходят долго. Но люфты проверить однозначно стоит, а при любых работах со снятием приводов не забывайте смазывать шлицы. Оригинальной смазки хватает на 3-6 лет, но не дольше.
Kia Sorento (XM) '2009–12
У полноприводных машин, разумеется, есть еще задний редуктор, карданный вал и муфта Magna. Причём не простенькая электромагнитная, а с гидравликой, как у Haldex. Наиболее часто встречающиеся проблемы — это износ сайлентблоков подвески заднего редуктора, что приводит к биениям и ударам при старте.
При покупке обязательна проверка работоспособности полного привода с нагрузкой моментом всех узлов, а при неработающей муфте стоит покрутить карданный вал вручную.
Шлицы полуосей заднего моста также в зоне повышенного риска. Мастера настоятельно советуют обновлять смазку раз в несколько лет, если не хотите менять достаточно дорогие детали. Если видите следы «обварки» по кругу, то скорее всего, кто-то пытался поджать шлицевые соединения за счет термодеформации муфт. Помогает такое решение обычно ненадолго.
Одна из самых дорогих проблем — это поломка муфты. Новая стоит неприлично дорого, бэушная — от 17-20 тысяч рублей. Масло в муфте желательно менять каждые 30-50 тысяч, в зависимости от интенсивности езды по бездорожью, хотя насос достаточно живучий. Грязью в масле можно “убить” разве что щётки, но они стоят копейки.
К сожалению, масло не только загрязняется, но ещё и вытекает. Потери масла через передний сальник — довольно обычное явление, а учитывая мизерный объем, даже небольшая утечка может привести к отказу муфты. Длительное игнорирование ее неработоспособности в этом случае может повредить фрикционам и подшипникам. Утечки обычно характерны для больших пробегов или серьезных и регулярных нагрузок на узел с его нагревом. Так что есть повод оценить показания одометра и состояние кузова еще раз.
Но утечки — это ещё не всё. Также у муфты ломается корзина фрикционов в месте соединения с валом. Эта поломка — типовая, мало зависит от пробега и случалась порой уже при 30-60 тысячах. В большинстве случаев хороший сварщик способен отремонтировать деталь, высокая точность тут не нужна, хотя контроль геометрии и балансировка не помешали бы. К сожалению, часто корзину перегревают при неаккуратной сварке, а установка кривой детали приведет к повреждению подшипников муфты и даже заднего редуктора.
Коробки передач
С МКП особых сложностей нет, хотя ресурс сцепления и двухмассовых маховиков мог бы быть и повыше. И гидропривод сцепления не самый удачный: зафиксированы случаи течей главного цилиндра, хотя машины ещё не такие старые.
АКП – вариации на тему шестиступенчатой коробки A6MF2 собственного производства Hyundai. Дизельные машины и варианты с мотором 3,5/3,3 комплектуются более прочной версией A6LF2/3, конструктивно точно такой же, но имеющей усиленные планетарные передачи и валы.
Коробки очень надежны — при своевременной замене масла, хотя бы раз в 60 тысяч, и аккуратном стиле вождения способны пройти более 250 или даже 300 тысяч до серьезных ремонтов и не досаждать мелкими поломками. У любителей погонять они начинают ломаться заметно раньше. Уже после 150 тысяч пробега под угрозой ресурс накладок блокировки гидротрансформатора (ГДТ), а несвоевременная замена масла быстро добивает линейные соленоиды гидроблока.
Далеко не всегда изношенные коробки проявляют какие-либо симптомы. Очень часто износ соленоидов маскирует параллельный износ поршней коробки, и в запущенных случаях без полной переборки «механики» ремонт гидроблока бесполезен.
Список мелких возрастных неисправностей АКП достаточно широк: тут и загрязнение датчиков оборотов, и поломки проводки вследствие перегревов, и даже поломка шлицов дифференциала из-за коррозии выходных валов. На машинах с малыми пробегами до рестайлинга могут встретиться и «детские» болезни вроде не затянутых болтов хаба Underdrive, из-за чего при пробеге до 60 тысяч сгорает его пакет фрикционов.
Запчасти на A6MF2 недешевы: если ремонт сложнее замены соленоидов и датчиков гидроблока, то итоговый счет легко перешагнет за полторы-две сотни — не стоит уповать на бюджетность марки. К счастью, бэушных агрегатов много, в том числе и с легковых машин, на которых версия A6MF2 встречается очень часто и стоит недорого.
Бензиновые моторы
Традиционно для корейских и японских марок, на обоих моторах тут слабенькие катализаторы и система охлаждения, а проводка и датчики не сверхдолговечные — после пяти лет эксплуатации здоровье мотора сильно зависит от их состояния. Лучше вовремя поменять вспомогательные системы, чем чинить мотор. Тем более что самые распространенные на KIA Sorento II бензиновые моторы 2,4 литра серии G4KE и без того получились достаточно хлопотными.
В российских условиях ресурс этих простых, в общем-то, рядных "четвёрок" нестабилен. Можно проехать три сотни тысяч — и мотор будет в отличном состоянии, а бывает и так, что стуки и задиры уже на 70-100 тысячах заставят его откапиталить. Причины подобной неприятности до конца не понятны, но предположения есть.
Во-первых вышеупомянутый катализатор рано начинает «пылить»: в пользу этого предположения говорит тот факт, что в первую очередь страдают машины в морозных регионах и без дополнительных систем подогрева. Впрочем, удаление катализатора — вовсе не панацея.
За версию о неудачно выбранных терморежиме и тепловых зазорах в поршневой группе говорит тот факт, что задиры начинают расти у совсем новых моторов. След перекладки поршня хорошо заметен на стенке уже при пробегах более 30 тысяч километров у всех, присутствуют и небольшие царапины на нагруженной стенке. А степень «затирания» гильзы к сотне тысяч может уже стабилизироваться и не расти на протяжении пробегов до 200 и выше тысяч километров. Но это как повезет: при неудачном раскладе поршень с короткой юбкой легко может добить гильзу, начнется стук, и почти всегда появляется масложор.
Kia Sorento (XM) '2009–12
Часто высказываются и подозрения на перегрев поршней из-за отсутствия маслофорсунок охлаждения. Но на ранних версиях двигателей присутствовали заменители форсунок-отверстия на нижней головке шатуна, выполнявшие ту же функцию, и проблема также встречалась. Зато перегрев самого мотора практически всегда приводит к появлению масляного аппетита и стука поршней на холодную.
Есть и абсурдное мнение, что это как-то связано с удалением на поздних вариантах моторов противовесов на средних щеках коленвала, но версия не выдерживает критики хотя бы потому, что непредсказуемый износ характерен и для ранних исполнений мотора.
Пока есть лишь один хороший совет всем обладателям бензиновых 2,4. Если мотор еще живой, в чем можно убедиться эндоскопированием при покупке и регулярными осмотрами, то не забывайте греть его по утрам. Масло и фильтры меняйте часто, и покупайте только качественные расходники. Ну а мыть радиаторы лучше пару раз в сезон, при малейших признаках повышения рабочей температуры.
Встречающийся иногда совет применять маловязкие масла, возможно, и помог бы поршневой группе при холодных запусках, но у моторов 2,4 литра есть еще одна неприятная проблема — с давлением масла. На родственных нашему “пациенту” ранних моторах 2,0 G4KD и всех моторах G4KA тоже был масляный насос с регулируемой производительностью и блоком балансирных валов. Но из-за проблем с нестабильным давлением масла насос заменили на простой, без регулировки и валов. Заодно поменяли натяжитель цепи его привода, что сделало мотор намного надежнее. А вот на "сорентовском" 2,4 маслонасос остался двухсекционным и с балансирами. Связано это с наличием блока фазовращателей и большим расходом масла на них.
Kia Sorento (XM) '2012–н.в.
В общем, следите за давлением, и маловязкие масла лить не рекомендуется — желательно, не “жиже” SAE40, особенно если вы живёте в жарком регионе. На дорестайле к тому же рекомендуется обновить маслонасос в сборе или хотя бы поставить новый клапан и пружины с большим усилием.
Если оставить странности с поршневой группой и давлением масла, мотор не так плох. Простой, с недорогим цепным ГРМ, способным пройти 150 и выше тысяч километров до замены.
В теплых странах пробеги далеко за 300 для него — не такая уж и редкость, благо катализаторы там живут нормально. Ну а если не повезло, то он хорошо освоен в ремонте, запчасти сравнительно недороги. Оригинальных поршней в ремонтном размере нет ни на G4KE, ни на брата-близнеца B12 от Mitsubishi, но на последний есть неоригинал с размерами до +0,5, так что блок можно и просто расточить при желании. Что характерно, после капремонта задиры часто не появляются. Скорее всего, из-за того, что у большинства неоригинальных поршневых групп зазор указан чуть больше заводского. А может быть, материал гильз в «родном» блоке хуже, чем у ремонтных.
Дизели
Дизельные моторы D4HB 2,2 литра в чем-то удачнее бензиновых, к тому же их довольно много на Sorento. Проблем с давлением масла и задирами тут нет, зато есть много других проблем.
Топливная аппаратура отличается не очень удачными форсунками, прикипающими намертво свечами накала, утечками газов в систему вентиляции картера, капризным клапаном EGR, который в случае сильного загрязнения и “зависания” в открытом положении может полностью забить впускной коллектор.
Под капотом Kia Sorento (XM) '2009–12
Цепной ГРМ служит немного меньше, чем на бензиновом моторе — в пределах 100-150 тысяч. При замене нужно обязательно менять и гидронатяжитель, неисправность которого легко приводит к перескоку цепи при запуске.
Масляный аппетит появляется у любителей хорошо прохватить с нагрузкой: банально перегревает поршни и прихватывает кольца, а дальше аппетит прогрессирует. У спокойных водителей этих проблем не бывает, но эндоскоп, как вы понимаете, не помешает и в случае покупки дизельного Соренто.
Kia Sorento (XM) '2009–12
Турбина надежна, но работает она с очень высокой нагрузкой, поэтому турботаймер или установка дополнительной электропомпы в систему ее охлаждения очень пригодились бы. Этого почти никто не делает, но если вы покупаете машину надолго, задумайтесь об этом.
Течи пластиковой клапанной крышки при больших пробегах — неприятность мелкая, но неприятная. Впуск требует внимания, из-за повышенных вибраций нарушениия соединений — дело привычное, к тому же впускной патрубок с интеркулера протирается о термокожух и гофру проводки. Причина не только в неудачной прокладке, но и в раннем выходе из строя опор мотора, что влечет за собой увеличение амплитуды вибраций.
Kia Sorento (XM) '2012–н.в.
В целом, если вы понимаете, что дизель — это не только более низкие расходы на топливо и расход в целом, но и повышенные риски с топливной аппаратурой, и более сложная конструкция, чем у атмосферного бензинового, то можно смело брать. Правда, коробке придется тяжело — ресурс АКП будет «по нижней границе», но тут уж ничего не поделать: момента у мотора — 440 Нм, такой даже усиленные коробки держат с трудом.
Брать или не брать?
Неплохой получился среднеразмерный кроссовер: с приятным дизайном, салоном, просторный, безопасный. Коррозии пока немного, электрика простая, салон относительно крепкий, АКП надёжна. Подкачали разве что бензиновые моторы и пресловутая муфта от Magna, что частично компенсируется относительно невысокими ценами на запчасти.
Поэтому, если вам нужен автомобиль такого класса без особых драйверских или внедорожных амбиций, то Соренто — вполне достойная альтернатива бестселлерам. Главное — не берите сильно неухоженных экземпляров и не экономьте на обслуживании сами.
Киа соренто утечка тока
На российский рынок автомобили KIA Sorento поставлялись с головных заводов корейского концерна. В августе 2005 года была налажена сборка этого внедорожника на автозаводе «ИжАвто». Через четыре года выпуск КИА Соренто в России был прекращен по причине отсутствия средств для приобретения автокомплектов. В мае-сентябре 2011 г завод «ИжАвто» осуществил сборку 800 автомобилей в целях исполнения обязательств перед концерном КИА Моторс.
У вас проблемы с автомобилем?
Все виды диагностики и ремонта KIA Sorento по выгодным ценам в сети СТО Шмид!
Узнать подробнее >
В моделях КИА Соренто первой версии устанавливалось три вида силовых агрегатов:
Дизельный турбированный CRDi
Проведение рестайлинга модели в 2006 году позволило увеличить мощность дизельного мотора да 170 л/с. Ряд силовых агрегатов пополнился бензиновым движком 3.3 л, обладающим мощностью 247 л/с.
Основные неисправности дизельного мотора KIA Sorento
Практика показала, что самым проблемным в КИА Соренто является дизельный мотор. Быстро приходят в негодность составляющие системы подачи топлива, вызывая затруднения в запуске агрегата, перебои в его работе. В ТНВД наблюдается трение деталей, образующее задиры. Частички металла проходят по топливной рейке в бак и форсунки.
Главным фактором преждевременного возникновения неисправностей топливной системы, сбоев в работе двигателя является некачественное «сухое» дизельное топливо, не содержащее в достаточном количестве смазывающих веществ.
В КИА Соренто дизель проблемы могут возникнуть при необходимости заменить свечи. При пробеге, превышающем сотню тысяч км, они «прикипают». При выкручивании может обломиться корпус.
Поломки в дизельных моторах рестайлинговых моделей
Не обошлось без проблем и в рестайлинговых моделях с более мощным дизельным агрегатом. Наблюдались случаи, когда при работе с нагрузкой на максимальных оборотах обрывался шатун поршня. В результате при вращении разбивались элементы двигателя. Силовой агрегат приходится менять. Такие поломки нельзя назвать распространенными, но, все же риск этой неисправности КИА Соренто дизель существует, появляется после пробега свыше 20 000 км.
Нередко владельцы машин, прошедших более 70 000 км, сталкиваются с такой проблемой, как «выстреливание» фортунки из-за обрыва болта. Чаще всего поломка возникает на 4-м элементе. Производитель признает недоработку, в целях ее устранения осуществлялись замены болтов на более прочные варианты.
К турбине особенных претензий нет. При нормальных условиях эксплуатации авто она безупречно выполняет свои функции до 170 тысяч. После сотни тысяч километров пробега могут появляться симптомы неисправностей. Первым «звоночком» является свист, увеличивается радиальный люфт, в воздуховоде появляется масло. Ремонт КИА в этом случае обойдется в 15 000 рублей. Можно осуществить замену турбины. Стоит она примерно 30 000 руб. За установку в сервисе возьмут 6-7 тысяч руб.
Срок службы топливного насоса рассчитан на 220 000 км. При пробеге 140-180 тысяч км может наблюдаться неустойчивость его работы на холостом ходу, связанная с неполадками в редукционном клапане.
Неполадки в бензиновых моторах КИА Соренто
Атмосферные силовые агрегаты более устойчивые. Эти моторы оборудованы ременными приводами, менять которые необходимо после прохождения шестидесяти тысяч км.
Основные проблемы КС бензин 2.4 связаны с перегревом в зимние месяцы. Наблюдается следующая картина:
- двигатель прогревается до 100°C;
- патрубок в системе охлаждения не нагревается;
- вентилятор работает, охлаждая мотор.
Причиной неполадки является сбой в работе термостата. Устранить эту проблему производителю не удалось. Некоторые владельцы предпринимали попытки замены термостата аналогами с других моделей, но это не приносит результата. Еще одной проблемой этого мотора является существенное увеличение расхода масла после сотни тысяч пробега.
В ходе эксплуатации выявлены слабые места и у агрегата 3.5 л. Болт, фиксирующий шкив привода коленвала, разрушается. В случае срыва шкива его желательно заменить, иначе поломка вскоре появится снова. Стоит этот элемент примерно 5 тысяч руб.
Нередко владельцы этих моделей сталкиваются с неустойчивой работой двигателя, связанной с подсосом воздуха во впускной коллектор. В машинах с пробегом, превышающим 100 000, случались обрывы заслонки, которая проникала в цилиндр. Эта неисправность КИА Соренто устраняется в сервисе за 30 тысяч рублей. Концерн проводил кампанию по ликвидации данной недоработки в 2005 году.
К двигателю 3.3 у владельцев серьезных претензий не возникало.
Техническое обслуживание КИА Соренто
Продлить жизнь автомобилю, исключить многие, возникающие у КИА Соренто проблемы позволяет внимательное отношение к техническому средству, своевременная замена элементов, для которых предусмотрен определенный срок службы. Владельцам стоит знать ресурс некоторых важных узлов и деталей:
- Натяжной ролик привода – 130 тысяч км.
- Помпа системы водяного охлаждения – 110 тысяч км.
- Катализатор – 120 тысяч км.
- Рулевая рейка – 150 тысяч км.
- Генератор – 170 тысяч км.
- Датчик уровня топлива – 150 тысяч км.
Техобслуживание КИА, как и любого другого авто, в первую очередь включает профилактические работы с тормозной системой. Это гарантия безопасности водителя и пассажиров. После пробега 40 000 км требуется замена колодок КИА на передних дисках. Задние элементы служат дольше, их можно менять после ста тысяч пробега. В это же время может придти в негодность вакуумный насос. Требуется проконтролировать целостность шлангов, на которых возникают грыжевые образования, создающие риск разрыва.
Периодически необходимо шприцевать шлицы раздатки и карданного вала, крестовины валов. Цикл для замены сальников составляет 110 тысяч км пробега. Многие неисправности полного привода КИА Соренто связаны с их износом.
Эти внедорожники отличаются прочной, надежной подвеской. Для того чтобы сохранять ее в отличном состоянии, после девяноста тысяч км пробега нужно заменить втулки и стойки стабилизаторов, после 120 000 придется выполнить замену шаровых опор, а еще через двадцать тысяч придет время установки новых сайлентблоков и амортизаторов.
В целом владельцы и эксперты считают, что качество и стоимость этого внедорожника находятся в идеальном соотношении. Многие характерные для КИА Соренто поломки можно предотвратить, устранить без непомерных затрат.
Правила выполнения работ в моторном отсеке
1. Длительный и часто повторяющийся контакт с минеральным маслом приводит к смыванию натуральных жиров с кожи человека и возникновению сухости, раздражения и дерматитов. Кроме того, применяемые моторные масла содержат потенциально опасные составляющие, которые могут вызвать рак кожи.
2. После работы с маслом тщательно вымойте руки с мылом или другим чистящим средством. После очистки кожи нанесите специальный крем для восстановления естественного жирового слоя кожи.
3. Не используйте бензин, керосин, дизельное топливо или растворитель для очистки кожи от масел.
Меры безопасности при работе с электрооборудованием
1. Не отсоединяйте аккумуляторную батарею при работающем двигателе, так как возможно повреждение электрических компонентов автомобиля.
2. Прежде чем выполнять любую работу, связанную с электрооборудованием автомобиля, а также при замене любого элемента электрооборудования, необходимо отсоединить провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и избежать, тем самым, возможных повреждений, вызванных коротким замыканием.
Перед отсоединением или подсоединением провода к отрицательной клемме аккумуляторной батареи убедитесь в том, что переключатели освещения и ключ замка зажигания находятся в положении "ВЫКЛ" (OFF). Если это не сделано, то существует вероятность поврежоения полупроводниковых деталей.
Все диагностические коды, хранящиеся в электронном блоке управления. стираются при отсоединении провода от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Поэтому необходимо считать диагностические коды перед отсоединением аккумуляторной батареи.
3. При установке аккумуляторной батареи не перепутайте полярность подсоединения проводов к ее клеммам.
Внимание: после установки аккумуляторной батареи силовой провод и провод "массы" должны быть надежно соединены с ее клеммами (выводными штырями).
4. При снятии и установке деталей не подвергайте ударам элементы электронных систем управления, особенно электронный блок управления.
5. При работе в дождливую погоду оберегайте электронные узлы управления от попадания воды. Так же следует поступать и при очистке моторного отсека (мойке двигателя).
6. Работайте аккуратно с высоковольтными проводами.
7. По окончании ремонтных работ убедитесь, что все разъемы проводки правильно и надежно соединены, а жгуты проводов надлежащим образом закреплены.
8. Правила техники безопасности при работе с аккумуляторной батареей.
- Будьте осторожны при работе с инструментами, которые могут вызывать искры от аккумуляторной батареи.
- Не курите и не зажигайте спички вблизи аккумуляторной батареи.
- Всегда надевайте защитные очки во время работы с аккумуляторной батареей.
- Не разрешайте детям подходить к аккумуляторной батарее.
- Избегайте контакта электролита с глазами, кожей или одеждой.
- В случае попадания электролита в глаза немедленно промойте их чистой водой и обратитесь за медицинской помощью. Если возможно, продолжайте прикладывать воду с помощью тампона или ткани по дороге в медицинское учреждение.
- Если электролит попал на кожу, то тщательно промойте обожженное место. Если чувствуются боль или ожог, то немедленно обратитесь к врачу.
- Если случайно проглотили электролит, то необходимо сразу выпить воды или молока в большом количестве. Вслед за этим съешьте сырое яйцо или растительное масло, и немедленно обратитесь к врачу. Если электролит попал на одежду, то, возможно, его попадание на кожу, поэтому немедленно снимите одежду, на которую попал электролит.
Меры безопасности при наличии системы SRS (подушек безопасности)
Внимание: случайное срабатывание подушки безопасности или ремня с преднатяжитепем может привести к серьезным травмам, поэтому необходимо внимательно изучить и выполнять все требования техники безопасности, указанные в данном подразделе.
1. Запрещается использовать любые электрические контрольные приборы при обслуживании непосредственно или в зоне расположения элементов системы SRS, за исключением рекомендованных фирмой Kia.
Внимание: при проверке электрических цепей системы SRS используйте специальный жгут проводов и цифровой мультиметр с максимально допустимой контрольной силой тока не более 2мА при минимальном сопротивлении цепи.
2. При подключении или отключении тестера убедитесь в том, что ключ замка зажигания находится в положении "ВЫКЛ" (OFF).
3. После отсоединения провода от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи подождите не менее 60 секунд, прежде чем приступить к дальнейшей работе. Система SRS сконструирована таким образом, что после отключения аккумуляторной батареи на короткое время сохраняется достаточное напряжение для срабатывания подушки безопасности. Поэтому, если выполняются работы, связанные с системой SRS сразу же после отключения аккумуляторной батареи, то непреднамеренное раскрытие надувной подушки безопасности может привести к серьезным травмам.
4. При выполнении любых работ по техническому обслуживанию и ремонту необходимо принимать во внимание предупреждающие этикетки SRS, которые расположены в следующих местах: капот, солнцезащитный козырек, вещевой ящик, панель приборов со стороны пассажира, электронный блок управления SRS, рулевое колесо, модуль подушки безопасности, спиральный провод, рулевой механизм в сборе с тягами (около скоб крепления) и т.д.
5. Никогда не пытайтесь ремонтировать элементы системы SRS. При обнаружении неисправности следует заменять узел или жгут проводов целиком.
6. При выполнении работ в зонах установки элементов системы SRS и (даже если эти работы непосредственно не связаны с подушкой безопасности системы SRS) необходимо соблюдать следующие требования.
а) При снятии или установке деталей не допускаются любые толчки или удары по компонентам системы SRS.
Компоненты системы SRS не выдерживают нагрева свыше 93°, поэтому необходимо снять электронный блок управления SRS, модули подушек безопасности и спиральный провод перед горячей сушкой автомобиля после окраски.
Компоненты системы SRS, снятые с автомобиля, храните в чистом и сухом месте. Модуль подушки безопасности следует хранить на плоской поверхности накладкой (мягкой стороной) вверх. Запрещается ставить на данные детали посторонние предметы.
6) После установки компонентов системы SRS на место проверьте работу индикатора системы подушек безопасности (убедитесь в нормальном функционировании системы).
Расположение объектов обслуживания в моторном отсеке (двигатель G6CU).
1 - аккумуляторная батарея,
2 - свечи зажигания,
3 - бачок тормозной системы,
4 - расширительный бачок системы охлаждения,
5 - блок предохранителей в моторном отсеке,
6 - щуп уровня масла двигателя,
7 - щуп уровня рабочей жидкости АКПП,
8 - крышка маслозаливной горловины,
9 - воздушный фильтр,
10 - бачок омывателя,
11 - бачок системы усилителя рулевого управления.
Расположение объектов обслуживания в моторном отсеке (двигатель D4CB).
1 - аккумуляторная батарея,
2 - щуп уровня рабочей жидкости АКПП (модели с АКПП),
3 - крышка маслозаливной горловины,
4 - щуп уровня масла двигателя,
5 - бачок тормозной системы (и бачок гидропривода выключения сцепления для моделей с МКПП),
6 - блок предохранителей в моторном отсеке,
7 - расширительный бачок системы охлаждения,
8 - топливный фильтр,
9 - воздушный фильтр,
10 - бачок омывателя,
11 - бачок системы усилителя рулевого управления.
Меры безопасности при установке мобильной системы радиосвязи
Конструктивно электронный блок управления выполнен таким образом, чтобы исключить влияние на него внешних электромагнитных помех. Однако если автомобиль оборудован радиостанцией СВ и т.д. (даже выходной мощностью всего 10 Вт), то она может в некоторых случаях влиять на работу электронного блока, особенно когда антенна и соединительные (фидерные) кабели проложены рядом с электронным блоком управления. Поэтому необходимо придерживаться следующих мер предосторожности:
1. Устанавливайте антенну как можно дальше от электронного блока управления. Электронный блок управления двигателем расположен под приборной панелью, так что антенна должна устанавливаться в задней части автомобиля.
2. Прокладывайте антенный кабель как можно дальше от проводки электронного блока управления, по меньшей мере, в 20 см, и тем более не перекручивайте их вместе.
3. Проверьте правильность настройки (согласования) антенного кабеля и антенны.
4. Не устанавливайте на автомобиль мощную радиостанцию.
5. Не открывайте крышку или корпус электронного блока управления без крайней необходимости (некоторые выводы могут быть повреждены статическим электричеством).
Меры безопасности при работе с системой воздухоснабжения
1. Снятие с работающего двигателя масляного щупа, крышки маслозаливной горловины, шлангов и т.д. может вызвать нарушение регулировок двигателя.
2. Отсоединение, ослабление крепежных элементов или растрескивание элементов системы воздухоснабжения (между корпусом дроссельной заслонки и головкой блока цилиндров) вызовет подсос воздуха, что приведет к нарушению работы двигателя.
Меры безопасности при работе с топливной системой (бензиновый двигатель)
1. До начала работ с топливной системой отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
Примечание: обязательно считайте диагностические коды перед отсоединением проводов от клемм аккумуляторной батареи.
2. Не курите и не пользуйтесь открытым огнем при работе с топливной системой.
3. Не допускайте контакта бензина с резиновыми или кожаными предметами.
4. При отсоединении топливопровода высокого давления может произойти утечка большого количества топлива. Поэтому предварительно стравите давление топлива.
а) Отсоедините разъем топливного насоса.
б) Затем запустите двигатель и после того, как двигатель заглохнет, выключите зажигание.
в) Подставьте емкость под демонтируемый узел. Медленно ослабьте соединение, затем расстыкуйте его и слейте остаток топлива в емкость.
г) Заглушите соединение резиновой пробкой и подсоедините обратно разъем топливного насоса.
5. При снятии и установке форсунки и фланцевой трубки топливного коллектора всегда заменяйте соответствующую кольцевую прокладку новой.
Примечание: во избежание попадания моторного масла в топливный коллектор рекомендуется наносить бензин или веретенное масло на кольцевую прокладку при установке указанных деталей.
Читайте также: