Кия церато провалы при нажатии на газ

Обновлено: 03.07.2024

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Провалы при разгоне

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне, когда нажимаешь на педаль газа. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

провалом от 2 до 9 секунд,
рывком в 1–2 секунды.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

Неисправность системы подачи топлива;
Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
Ошибки в ЭБУ;
Неисправность свечей зажигания;
Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

Сбойного блока управления ГБО;
Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
Газовой проводки;
Плохой массы.

Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
Мягче переключаются передачи;
Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Провалы при нажатии на педаль газа

Помогите пожалуйста почему могут быть такие провалы при резком нажатии на педаль газа? Обычно сильно проявляется при длительной стоянке например с утра. Стоит ГБО 4 поколения, когда переходит на газ все отклик идеальный.

KIA Cerato 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Kia Cerato, 2005

Kia Cerato, 2007

Kia Cerato, 2005

Комментарии 26

Катализатор как себя чувствует?

Если честно не знаю

Машина выше 120 нормально едет?

Хз если честно в городе негде разогнаться, на трассе давно не был

если таки проблемы не в бензиновой части, то помимо свечей и проводов может быть еще и катушка или ДПДЗ.

Почти год уже живу точно с такой проблемой.Все диагносты и мастера только руками разводят, но деньги берут.Бронепровода, топливные фильтра, свечи несколько комплектов поменял и результата ноль.Давление в топливной системе в норме, зазоры клапанов тоже.Единственное что не понравилось одному диагносту это время впрыска топлива.Вроде как меньше нормы.Второй говорит что это бензонасос.Хотя когда машина прогревается до рабочей температуры то на бензине едет ровно.Уже и не знаю куда копать

Вот по тому врема впрыска и не нравится. Это значит что настройка гбо уводит коррекции родных бензиновых мозгов. И сразу это не проходит, чтоб прошли косяки, нужно долго ехать на бензе, не менее 100км. А потом уже делать газ так, чтоб время впрыска бензина на бензе и газе не менялось. Если газ не правильно настроен, то на бензе будут тупняки, особенно на холодную.

Вот выше человек написал истинную правду.

Бензонасос поставил 2 дня назад новый, такая же история

Да я уже запарился воевать с этой проблемой

с утра заводиться с первого раза?

С первого раза но начинает троить обороты падают машину колбасит потом сама выравнивает до 1300 и опять могут упасть так раза 2 потом нормально

мембрана в газовом редукторе могла потрескаться.от редуктора идет вакумный шланг в колектор, вытащи его со стороны колектора и вставь в стакан с водой если идут пузыри значит проблема в ней.
или топливный фильтр

Прям 1в 1 симптомы. Ещё на холодную если газ в пол нажимал, то бывало даже пальцы простукивали сильно…

Было у меня такое. Проверили долгосрочную коррекцию, оказалось что гбо было настроено слишком бедным и эбу авто сделал коррекцию +14. На газу работало все норм, но на бензине получалось что авто заливало. Скинул коррекции, накатал новую бензокарту, потом по ней накатал газ и стало все норм.

Это что получается надо к газовщикам ехать?

Не только. Нужно в родном эбу скинуть коррекции, поездить на бензине без включения газа примерно 100км. А вот потом к газовщикам

сброс коррекций и езда на бензине не решают ни единой проблемы, кроме долгосрочной коррекции, мозги машины сами всё корректируют как надо, но сука долго

В смысле не решают? Сам себе противоречишь. Сбрасываешь коррекцию чтоб не ездить на бедной или на богатой смеси на бензине, потом катаешься на бензе и авто настраивает само себя по лямбде на бензине. После этого уже только можно настраивать газ с нуля, начиная с авто калибровки. Если просто без сброса начать катать на бензе после кривого газа, то на бензе местами может богатит, местами беднит, машина будет то дёргаться то цокотеть пальцами, это все очень не комфортно и как ты сказал, все это будет долго. При сбросе тачка выставляет средние значения и потом доводит бенз то нормы.

сбрасывал и всё становилось опять на свои места, коррекция всё выравнивает не зависимо газ- бензин, сброс газовой карты и бензиновой ваще никак не влияет на это и ем более её не нужно накатывать заново, она накатывается один раз и на очень долго, просто её нужно постоянно корректировать

Причина дерганья машины, провалы динамики и газа при разгоне. Рио 3. Мастера не могли найти.

Недавно моя машина начала дёргаться во время движения. На холостых все работает отлично, нет подтраивания, обороты не плавают. Но в движении периодически появляются какие-то провалы, как будто не хватает топлива или пропадает искра. Давлю на педаль газа, а машина наоборот тупит. Сначала это появлялось раз в три-четыре дня, потом каждый день и по нескольку раз в день.

Бортовой компьютер ничего не показывает. Подключил к машине смартфон с специальной программой, настроил там несколько необходимых индикаторов, но и они особых отклонений тоже не показали. Моей рио 7 лет, и пробег 240000 км

Заехал в один сервис, поговорил с мастером. Он предположил поломку клапана адсорбера. Возможно, но косвенные признаки не проявлялись. Обычно, когда клапан выходит из строя, то как минимум есть проблемы с запуском, не ровная работа на холостых оборотах и характерный "пшик" при открывании крышки бензобака. Но ничего этого не наблюдалось.

Другой мастер грешил на систему зажигания: свечи, бронепровод или катушки зажигания. Но этот вариант тоже маловероятен. Во первых я поменял свечи примерно 3000км назад, брал в провереном месте. Во вторых все катушки уже заменены и я прекрасно знаю как они себя проявляют. Там нет никакой переодичности, если она вышла из строя, то совсем. И в третьих, проблемы с зажигания бортовой компьютер фиксирует сразу и загорается "чек".

Позвонил старому знакомому электрику, и он выдвинул свою версию. Конденсат на форсунках. Мол не качественный бензин у нас в городе, надо бы их почистить. 100г спирта на 10л бензина в бак, и должно помочь. Меня эта версия как-то не очень устроила, но спирта на всякий случай немного раздобыл (Пока не заливал, сомневаюсь).

Потом я заметил одну важную особенность. Этот недуг появлялся в самую жару. Не утром, ни вечером, ни в прохладную погоду такого не было. Следовательно, что-то перегревается и начинает не корректно работать. Тут вообще можно очень много датчиков перебирать. Ну и сами понимаете, если начать все подряд менять (метод научного тыка), то никакой бюджет этого не выдержит. А именно так и работают большинство "специалистов", с которыми мне пришлось сталкиваться.

К стати, при осмотре всех датчиков (разъемов), до которых мог дотянуться, обнаружил один недостаток. Провод идущий из общего жгута к клемме датчика каленвала сильно натянут. Причём под прямым углом относительно клеммы, получается как бы на излом. Сама клемма крепится на металлическом кронштейне, не знаю так было задумано или нет, но я немного согнул кронштейн, ослабив натяжение.

Kia Cerato. Двигатель не развивает полной мощности

На потерю мощности двигателя нужно обращать внимание тогда, когда она зашкаливает за отметку в 15 процентов и если автомобиль (в исправном состоянии) на ровной, сухой и твердой дороге разгоняется с трудом. Причин этому явлению можно найти предостаточно, так как в машине, как и в живом организме, все взаимосвязано. Самые распространенные причины потери мощности силового агрегата
Раннее зажигание

Одной из элементарных причин снижения мощности мотора может послужить раннее зажигание. В этом случае сила выхлопных газов идет против движения поршня из-за того, что топливная смесь возгорается преждевременно. В итоге двигатель не может развить свою полную мощность. Позднее зажигание также негативно воздействует на скорость автомобиля. Здесь топливная смесь наоборот не успевает сгореть до момента, когда поршень приходит в мертвую точку и полученная энергия, получается, используется далеко не полностью. Третья причина может крыться в неисправности вакуумного регулятора опережения зажигания. Частота оборотов двигателя напрямую зависит от того, насколько хорошо открыты карбюраторные дроссельные заслонки. При повреждении диафрагмы регулятора он начинает функционировать с большим трудом или отказывает вообще, что, собственно, сразу же и сказывается на мощности силового агрегата

Также в снижении мощности движка может быть виновен центробежный регулятор опережения зажигания, неисправность которого приводит к описываемой проблеме. При повышении оборотов двигателя центробежный регулятор начинает увеличивать угол опережения зажигания, но если его грузики заедают, то угол не меняется на протяжении всей работы двигателя и он теряет свою мощность. В этом случае часто наблюдается перерасход топлива из-за раннего зажигания, которое возникает по причине быстрой растяжки пружин грузиков. Нормальную работу двигателя, а, соответственно, и камер сгорания, невозможно представить без плотной посадки клапанов в предназначенные для них седла. В зависимости от типа двигателя зазор между регулировочной шайбой толкателем и торцом стержня должен быть определенного размера. Если зазор увеличен, то нарушается герметичность камеры сгорания, что существенно снижает мощность движка. А при уменьшенном зазоре обычно подгорают клапанные кромки и седла. Определить неплотное прилегание можно по выстрелам: если выстрел идет в карбюратор, то это значит, что неплотно прилегает впускной клапан, а если выстрел идет в глушитель, то значит, «грешит»плотностью прилегания выпускной клапан. Последней в списке, но не по значению, стоит причина изношенности поршневых колец. В этой ситуации в цилиндрах снижается компрессия, что сразу же отзывается на мощности двигателя. Определить изношенность колец можно достаточно просто. Для этого нужно с сапуна снять шланг вентиляции картера и если от туда будет выходить дым, то значит, кольца сношены. Дым напоминает собой темную струю имеющую пульс.

Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью

Но в чем же может крыться причина снижения мощности двигателя при отрегулированном зажигании и при исправности регуляторов угла опережения зажигания? В этом случае следует обратить на наполненность рабочей смесью цилиндров. Чаще всего такая проблема возникает из-за заедания дроссельной заслонки, поэтому нужно иногда обращать внимание на ее привод. После этого нужно проверить исправность воздушного фильтра, который при необходимости быстро удаляют, а на его место водворяют новый. Как показала практика, недостаток рабочей смеси в цилиндрах может возникнуть по четырем причинам: чрезмерный нагар в двигательных цилиндрах; большое отложение во впускном трубопроводе кокса и смол; заедание в поплавковой камере игольчатого клапана; использование топлива с октановым числом, не подходящим под число прописанное инструкторами.

Бедная рабочая смесь

Другие причины, почему двигатель не развивает полной мощности

Поступление в цилиндры бедной смеси. Наполнение цилиндров бедной смесью всегда приводит к значительному снижению мощности двигателя. В этом случае автомобиль движется на пониженных скоростях, требуется больше времени для разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля.
Причины образования бедной смеси следующие:
засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;
заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или прорыв диафрагмы. В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную диафрагму заменяют или временно восстанавливают способом, описанным ранее;
подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с выпускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;
износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправности так: заменяют неисправные детали топливного насоса, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонкой карбюратора.
Позднее зажигание. Если двигатель не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость. Значительное снижение мощности происходит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске.

Раннее зажигание. Снижение мощности двигателя происходит и при слишком раннем зажигании, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возможно возникновение детонации, двигатель плохо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.
Если регулировкой момента зажигания способами, рассмотренными ранее, не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания — центробежном либо вакуумном регуляторах.

Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания. В пути автомобилю приходится двигаться и по ровной дороге, и по дороге с подъемами. Допустим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге с подъемом, центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания. Но при движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя и открытие дроссельной заслонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью.

Нарушение зазоров в клапанном механизме. Известно, что плотная посадка клапана в гнезде, т. е. его полное закрытие, обеспечивается благодаря тепловому зазору в клапанном механизме. При нарушении нормальных величин тепловых зазоров, установленных требованиями заводских инструкций по эксплуатации автомобилей, двигатель теряет мощность. При малых зазорах подгорают клапаны и их седла. Наличие больших зазоров в клапанном механизме вызывает не только потерю мощности двигателя, но и характерный металлический стук клапанов. Кроме того, неплотное закрытие, например, выпускного клапана из-за ненормальных зазоров характеризуется «выстрелами» в глушителе, а неплотное прилегание впускного клапана — «чиханием» в карбюраторе.
Как малые, так и большие зазоры в клапанном механизме отрицательно сказываются не только на эффективности работы двигателя, но и на сроке службы его деталей. Ненормальные зазоры в клапанном механизме регулируют способом, рассмотренным ранее.
Износ поршневых колец. Поршневые кольца обеспечивают герметичность между поршнем и цилиндром, не допуская прорыва газов в картер двигателя, а также препятствуют проникновению масла в камеру сгорания.
При износе поршневых колец (пригорание колец в канавках поршня, потеря их упругости) резко снижается компрессия в цилиндрах, что приводит к потере мощности двигателя, повышенному расходу масла, бензина; из глушителя выходит черный дым.
Компрессию в цилиндрах двигателя проверяют с помощью компрессометра и вручную.

Загрязнение глушителя, В процессе эксплуатации автомобиля из-за работы двигателя на слишком обогащенной смеси происходит неполное ее сгорание. Несгоревшее топливо выбрасывается в виде сажи наружу, а часть ее оседает на внутренней стенке глушителя, постепенно загрязняя его. Кроме того, загрязнение глушителя возможно и в момент неосторожного движения автомобиля задним ходом на бугристой грунтовой дороге. При загрязнении глушителя двигатель теряет мощность. Состояние глушителя можно определить внешним осмотром и легким ударом снаружи. Чистый глушитель издает высокий металлический звук, а загрязненный — глухой.
Загрязненный глушитель необходимо очистить, так как это приводит не только к потере мощности двигателя, но и к перерасходу бензина, а также преждевременному износу глушителя.

Киа спектра провалы при нажатии на газ

2) У них при разгоне, при резком нажатии педали газа на прогретой машине происходит провал. Эту информацию я почерпнула из архива вашей конференции, где активно шло обсуждение данной проблемы. Хотелось бы знать решила ли эту проблему на своих авто компания KIA или нет?

3) Пожалуйста скажите каких еще сюрпризов можно ожидать от этих двух марок машин KIA SHUMA 2 или KIA SEPHIA 2?

4) Насколько они надежны?

5) Во что обходится их ТО?

6) Насколько дороги к ним запчасти?

7) Насколько дорога к ним жестянка (крылья, капот, бампер, двери и тд.)

8) Есть ли для них разборы (т.е. помойки), если есть то не подскажете ли адресочки.

Что в ней?
ххх а ничего просто захотела новую машину

состояние?
ххх хорошее

стоимость владения в месяц год?
ххх да недорого все ТО делаю у знакомого парня

основные проблемы?
ххх да ни каких прошла уже более 200 000 км и ничего; один раз не заменила вовремя ГРМ надо было через 40 000 км но как то было те до того и затянула примерно до 90 000км ну а он собака лесная возьми и лопни пришлось заменить клапана в головке блока и направляющие (все есть на в магазинах) обошлось примерно в 400-600дол. точно не помню. При том что замена ГРМ на фирменном сервисе стоит примерно от 30дол. максимум по моему

Скока хотите?
ххх нисколько, отдаю другу

Присмотритесь к Акценту или Элантре или еще к чему кроме КИА.

ххх Простите если кого ни будь обидела. Поверьте это не нарочно.
Просто хотелось быть краткой, хотелось примазаться к талантливой сестренке.
А если есть еще какие ни будь ещё вопросы то с удовольствием отвечу.

Присмотритесь к Акценту или Элантре или еще к чему кроме КИА.
ххх присматривалась к Элантре (а также к машинам этого класса и в ценовом диапазоне до 14 500дол.) в конце осени многие подвергнутся ресталингу, а хотелось бы взять машинку в августе.

Поэтому и пришла к вам с низким поклоном и за помощью чтобы получить максимум достоверной информации об этих машинах.
Поэтому и езжу по салонам чтобы посмотреть как выглядят эти машины. А то на картинки посмотришь тест пдайф о них почитаешь и получается что это лучшая машина и ничего лучше уже не найдёж, а обзорность просто супер. А сядешь в такую машину кроме как дуло от пулемета не высунешь.
Сразу оговорюсь что KIA SHUMA 2 или KIA SEPHIA 2 это не касается, та что не нападайте.
А как пишутся заказные статьи я знаю.

ххх А что это за такая рерия.

🙂 Итак, исповедь владельца Сефии II (Спектра) с пробегом за 40 000 км.

1. Т.к. покупаем НОВЫЙ импортный автомобиль с ГАРАНТИЕЙ мы расчитываем, что он будет исправно нас возить и не будет "устраивать забастовок" в самое неподходящее время. Сефия/Шума вторая-вторая оправдывает такой расчет. Обратных утверждений замечено не было ни разу. Конечно, плановые ТО при этом обязательны.
2. Т.к. покупаем НЕДОРОГОЙ импортный автомобиль класса "С" (где конкуренция, пожалуй, самая-самая) мы расчитываем, что наш выбор по соотношению цена/качество будет удачным. И в этом случае расчет оправдывается, поскольку получаем ОДНОВРЕМЕННО: адекватную современности конструкцию (в т.ч. по пассивной безопасности); действительно просторный салон как впереди так и сзади, адекватную динамику, кузов достаточной антикоррозионной стойкости, отнюдь не самое дорогое обслуживание.
При этом, замечаем, что: без кондиционера никак нельзя; машины с мотором 1.8 проявляют себя (относительно 1.6) помимо очевидных мощностных преимуществ меньшей склонностью к "двойному пуску" и лучшей "объемной" экономичностью; материалы салона (пластик, велюр. ) совершенными не охарактеризуешь.
3. Редкая по нынешним временам "угоноустойчивость", что весьма ценно (страховкой по данному риску можно пренебречь, не особо разоряться на средства защиты, оставлять спокойнее).
4. Пакостная штатная резина.
5. По личному опыту и словам сервисменов, не единичны случаи возникновения биения передних тормозных дисков.
6. Некоторым (в т.ч. и мне) не нравится поведение механизма переключения передач . с отечественными аналогами, конечно, несравнимо, но: поскольку привод на жестких тягах, а не тросовый, на рычаге ощущаются вибрации двигателя и трансмиссии; селективность хода рычага могла бы быть и получше.
7. Привередливость мотора 1.6 к качеству топлива в доходчивой форме доводится до сведения владельца, что требует проявлять особую избирательность в АЗС.

А в целом, по относительной (с другими) совокупности достоинств/недостатков автомобиль выглядит очень достойно. Для меня главное, чтобы он исправно, систематически, без даже мелких выкрутасов ездил и напоминал о себе только при плановом ТО. Пока именно так.

С пожеланием правильного выбора и приятной езды,
Эдик.

В моем случае, к сожалению, левая фара ушла на уровень радиатора и на снимке просто "лежит" без (обломанных) креплений (на скотче). Капот тоже свое получил.
Слава богу, бампер свою функцию погашения не очень сильного удара отработал грамотно, пожертвовав собой и сохранив "техническую" часть. Более сильный удар передался бы усилителем бампера при его более значительной деформации на сминаемые элементы (это было заметно). Т.е. для такого удара разрушения были как раз адекватными, с минимальными вредными последствиями. А это уже признаки грамотной инженерии.
А 64 ЕВРОНКАПовских километра в час . 🙂 с 40 процентным перекрытием . испытывать на себе и своем имуществе ради демонстрации Вам очевидных последствий . явно лишнее.

А с ВАЗиком я шуму вообще сравнивать не хочу.. Все таки в цена в два раза больше.

Эдик для меня тоже. (за это я и любля свою машинку)

4. Пакостная штатная резина
ххх а новые машишы, что комплектуются уско глазой резиной. А я почемуто думала что европейской

5. По личному опыту и словам сервисменов, не единичны случаи возникновения биения передних тормозных дисков
ххх а почему это происходит? из за конструвции машины или из за того что не своевремено менялись колодки и убились тормозные диски?

Я тоже терпеть не могу в сякую вибрацию
бббрррр гадость какая также как железом постеклу

: Думаю заменить десятилетнею трешку БМВ на новую KIA SHUMA 2 или KIA SEPHIA 2, но смущает одно обстоятельство; читала в конференции что у этих машин есть такие болезни:

Они иногда не заводятся с утра с первого раза(т.е. один раз глючат в течении дня). Если находишь хороший бензин глюк пропадает. Сейчас, например, у меня его нет, тьфу*3. Кроме того, эта фича особенность не только КИА, но и почти всех иномарок последних лет выпуска.
Я заинтересовавшись этой темой сделал как-то запрос по ВСЕМ конфам и получилось, что дефектом страдают свежие Опели, Митсубиси, Тойоты, Фиаты. и т.д. У Митсубиси даже термин есть УДД -Утренний Дыр Дыр.
Почему? Мне кажется истина где-то здесь:
:" target="_blank" rel="nofollow">http://www.auto.ru/wwwboards/kia/0233/67042.shtml

:
: 2) У них при разгоне, при резком нажатии педали газа на прогретой машине происходит провал. Эту информацию я почерпнула из архива вашей конференции, где активно шло обсуждение данной проблемы. Хотелось бы знать решила ли эту проблему на своих авто компания KIA или нет?

У меня такого не было. Может это особенность других двигателей?
Вообще, у меня такое впечатление, что здесь лечат не дефекты, а мелкие фичи. В других конференциях, где много немолодых машин, на такие мелочи даже не обращают внимания и не обсуждают.

:
: 3) Пожалуйста скажите каких еще сюрпризов можно ожидать от этих двух марок машин KIA SHUMA 2 или KIA SEPHIA 2?

Да нет вроде сюрпризов. Ровная такая машинка. Разве пластик где в салоне поскрипывать начнет.

: 4) Насколько они надежны?

Ездит себе и ездит. Иногда ломается. На уровне однокласников своих, я думаю.

:
: 5) Во что обходится их ТО?

Недороги. Фича: Оригинал дешевле автермаркета. Соответственно мороки меньше, но и тюнинх не сделаешь.
:
: 7) Насколько дорога к ним жестянка (крылья, капот, бампер, двери и тд.)

Дверь водительская новая "под ключ" (т.е. покрашенная и стоящая на машине): $350

:
: 8) Есть ли для них разборы (т.е. помойки), если есть то не подскажете ли адресочки.

А вот этим мало кто пользуется здесь. Без надобности пока.

3) Пожалуйста скажите каких еще сюрпризов можно ожидать от этих двух марок машин KIA SHUMA 2 или KIA SEPHIA 2?
Да нет вроде сюрпризов. Ровная такая машинка. Разве пластик где в салоне поскрипывать начнет.
А на какой тысячи километров это начинает происходить?

1.8 TED. Такой приятный и тяговитый. Под настроение я его подхлестываю.
Но я не стал бы ругать и 1.6. Я просто хотел помощнее.
:
: 3) Пожалуйста скажите каких еще сюрпризов можно ожидать от этих двух марок машин KIA SHUMA 2 или KIA SEPHIA 2?
: Да нет вроде сюрпризов. Ровная такая машинка. Разве пластик где в салоне поскрипывать начнет.
: А на какой тысячи километров это начинает происходить?

К сожалению, может с самого начала.
Но тут тонкий момент. Он зависит от Вашего восприятия. Кто-то эти поскрипывания, вообще, не слышит.

Мне кожется Вам проехаться надо. Около салона например. Километров 5-7 по нешумной улице.

Я изо всех сил пытаюсь быть объективным.
Очень соблазнительно начать доказывать, что Шума гораздо лучше новой БМВ, но я изо всех сил себя сдерживаю. :-))))

Текущее время: 05 авг 2019, 09:17

Автомобильный форум‹Знакомство и общение реальных владельцев‹Владельцы автомобилей корейского автопрома‹Sephia/Shuma
Изменить размер шрифта
Версия для печати
Мобильный вид

Провал при резком нажатии на газ

Ивандекс » 28 апр 2010, 13:50

Di-roll » 28 апр 2010, 14:24

Костя677 » 28 апр 2010, 14:32

Ивандекс » 28 апр 2010, 14:41

Blind.B » 28 апр 2010, 14:44

Ивандекс » 28 апр 2010, 14:52

VIM » 28 апр 2010, 14:54

Blind.B » 28 апр 2010, 14:56

Ивандекс » 28 апр 2010, 15:03

vit_s » 28 апр 2010, 15:19

Ивандекс » 28 апр 2010, 15:22

vit_s » 28 апр 2010, 15:32

У меня с мытьем рук минут 20

Добавлю сетка от 10 ВАЗ двигателя 1,6, стоит кпейки.
По замене Тема: Rio JB Замена фильтра тонкой очистки топлива

Di-roll » 28 апр 2010, 18:12

Ивандекс » 29 апр 2010, 10:34

У меня с мытьем рук минут 20

Вчера, гдето минут 40 бился над насосом, так и не смог разобрать, так как устройство совсем другое. Если кто знает как снят трубку внутри топливного насоса, которая идет к регулятору топливного давления, дайте ответ.

shukman » 29 апр 2010, 12:53

Кащей » 29 апр 2010, 13:23

mobilvip » 29 апр 2010, 13:25

Костя677 » 29 апр 2010, 14:37

Какая там физика процесса?
В цилиндр подается больше смеси и возможно она более богатая. Большее давление в конце такта сжатия.
Большее давление- нужно большее напряжение пробоя (не факт)
Большее напряжение "просаживается" пробоями в катушке (не факт)
Смесь не поджигается (дергается) или плохо поджигается (думает)

Стакан ацетона- это смело.

PS: У моей тещи на карбюраторных жигулях с трамблером и контактами при резком открытии дросселя нет задумчивости. Сразу набирать обороты начинает.

weret » 30 апр 2010, 16:39

Костя677 » 30 апр 2010, 21:37

Кто сейчас на конференции

Условно можно выделить три вида рывков:

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться в автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе (рампе) двигателя или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

K ia Spectra. РЫВОК В МОМЕНТ НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ

K ia Spectra. РЫВКИ ПРИ РАЗГОНЕ

K ia Spectra. РЫВКИ ПРИ УСТАНОВИВШЕМСЯ ДВИЖЕНИИ

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (ом разд. 1 ) «Электрооборудование», с. 167). В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть выход из строя датчика положения дроссельной заслонки (на фото дроссельный узел для наглядности снят). Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, служат:

Датчик неразборный и поэтому неремонтопригодный. Если выявлена неисправность датчика (см. «Замена датчиков системы управления двигателем >, с 185), его заменяют в сборе.

K ia Spectra. АВТОМОБИЛЬ ПЛОХО РАЗГОНЯЕТСЯ

Причин удшения динамики много, основные можно определить так.

5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

8. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы.

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как было описано выше.

K ia Spectra. ДВИГАТЕЛЬ ЗАГЛОХ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ

Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали «газа», а на приборной панели загораются сигнальные лампы. Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость. Что делать в такой ситуации?

Учтите, что при неработающем двигателе эффективность тормозной системы автомобиля снижается и для торможения может потребоваться большее усилие на тормозной педали. То же самое происходит с рулевым управлением, если автомобиль оборудован гидравлическим усилителем.

Включите стояночный тормоз; если автомобиль остановился на уклоне, используйте противооткатные упоры При сложных условиях движения и на загородных дорогах выставьте знак аварийной остановки, как это предусмотрено Правилами дорожного движения. Теперь необходимо выявить и устранить возникшую неисправность.

Существуют две основные причины:

Для начала выясните, есть ли бензин в баке. Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива. Если желтая лампа резервного остатка топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть.

Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!

Если все в порядке, приступайте к проверке системы зажигания и системы питания, которая описана ранее.

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Да, двигатель этот!
Можно задать пару вопросов?
1. горловина бензобака бензонасос в баке - топл. фильтр - почему тут искать. ведь на горячую и на холодную но на высоких оборотах все отлично?! у меня как то на советских машинах еще забивался фильтр, так она как раз не тянула на высоких оборотах, потому что ей не хватало бензина. а тут как бы проблема вначале.
насос создает давление вроде как нормальное, осн. топл. фильтр менялся недавно, форсунки чистились Винсом.
2. Высоковольтные провода-Свечи - те 3 свечи что легко открутить - нормальные, в коричневатом нагаре и все. Разве что у одной на белом керамическом покрытии у основания была как бы ораньжево-коричневатая шапочка.
Но свечи все рабочие, когда их отсоединял - мотор работать по другому начинал.
К 3-м другим проблематично подлезть (((

просто перебрать пол машины это так проблематично и накладно, а самое обидное что может проблема то и не уйдет ((((((((

Добрый вечер!
по поводу насоса - я откручу обратку, замеряю, самому стало интересно )))
Нет, горловина не сгнившая.
да, задняя сторона - под вопросом, конечно было бы любопытно взглянуть на те свечи.

А еще вопрос - может такое быть, что вроде бы свечи и целые, и на вид нормальные, а где то "подглючивают"? Просто мне тяжело в это поверить, и кажется если бы какое было, то было бы всегда.

И огромное Спасибо за ответ.

доброе утро!
форсунки мне почистили, стало немного лучше, но только на 5-10%, не больше.
Проблема всегда не на малых оборотах, а на ХОЛОДНУЮ! На горячую все работает как часики (ну, 4+ смело можно ставить).
Провода вчера смотрел, вроде как целые, ничего под капотом не искрило, потому что когда вытаскивал провода из гнезда - так сразу искра пробивала воздух и слышно было треск, искра мощная.
Топливо - под вопросом, т.к. на горячую вроде валит неплохо, режим кик даун нормально отробатывается.
Пока под подозрением только свечки, но они менялись относительно недавно (как говорил прошлый хазяин 20 тыс. назад где-то).
Еще под подозрением ДМРВ - но я его не смогу проверить, надо только менять. На диагностике сказали - он нормальный. Верить-нет - не знаю.
Вообщем муки поиска продолжаюся.

п.с. хотел спросить, а есть ли в двигателе какой то температурный датчик, кот. отвечает за составление горючей смеси? потому что судя по свечам и моему расходу (16-17 литров по городу, 10-11 по трассе) - смесь явно обогащенная!

Продолжаю поиски и жду помощи.

1. ВВ провода не пробиты (во всяком случае искр в темноте нет, и ничего не трещит). Катушки целые - такую искру лупит, уххх.
2. как утверждает старый хозяин - до замены свечей и после - проблема подобная наблюдалась с машиной. Лезть и менять ради эксперимента свечки - не хочу как то.
3. По топливу (фильтры и насос) - подозрений мало, т.к. на горячую все отлично, а проблема появляется только на ХОЛОДНУЮ и только вначале (хотя еще проверю, ведь при прогреве топлива возм. надо больше, хотя на высоких оборотах ведь его хватает. )
4. ДМРВ - под подоздрением возможно, что брешит, но на комп. диагностике сказали что он рабочий, верить или нет. (без него машина работает неуверенно, обороты плавают, с ним - все нормально!) - как его самому то проверить. или только замена на рабочий.

Что может быть еще?

п.с. да, хотел спросить, а на машине нет никакого температурного датчика, из за показаний которого может готовиться неправильная топл-возд. смесь.

если он есть, значит его можно проверить (выходное сопротивление / напряжение при различных температурах).

да, еще начитался про ТНВД, коворяд есть датчик, отвечающий за давление топлива в системе и даже где то видет гравик выходных наапряжений в соотв. с давлением топлива. Не подскажите , кде она находися, может есть смысл проверить?

Да, нету? )))) это хорошо тогда )))) а то я начитался всяких разных статей )))
значит по поводу топл. фильтров - мне можно посмтореть только фильтр в бензобаке и основной?
т.е. фильтра ТНВД как пишут, на входе подачи топлива на форсунки - такого у меня ничего нет. ))))

т.е. топливо подается на форсунки только насосом, кот. находится в бензобаке?

Такая же проблемма как у начинателя этой темы.
Что сделано :
поменяны свечи,
ВВ провода и наконечники,
вымыт дорсель, давление топлива 3,5, на хх 2,8 атм,
датчик температуры ОЖ -
16 град = 2850 ом,
85 град = 280 ом,

Провал при резком нажатии на газ на ХОЛОДНЫЙ двигатель вплоть до остановки, потом провывает и с хлопком мгновенно набирает до макс.
причем если обороты держать 1500 и потом резкое нажатие на газ то провала нет,
после прогрева провалы практически не ощущаются.
Свечи имеют черный нагар, раньше был от светло коричневого до коричневого.

провалы замечены еще ок. 6 мес назад но были очень слабые, и очень быстро проходили.
но вчера практически мгновенно проблемма значительно усугубиась до описааных выше симптомов, причем утором я выехал и все было нормально но когда завел машину вечером все это и началось.
Нормальной диагностики в городе нет, ответ везде один чек не горит все впорядке, наверно бензин плохой.
Запрвляюсь на одной заправке сегда 92 бенз до вчерашнего дня все было нормально.

Читайте также: