Клинит задний суппорт ниссан примера р12
Обновлено: 01.07.2024
Ремонт заднего суппорта ниссан примера р12 видео
Полный размер гнездо ограничителя Видимо из-за того что мы его крутили он и сломался. Наверно правильнее было бы тянуть его прямо, и вообще с помощью какого-нибудь съёмника или вообще не снимать. Далее мы приступили снимать поворотный механизм ручника. Тянули его, стучали по нему, но увы он не поддавался. Вылезал где-то на 1 см и. Что-то его задний суппорт ниссан примера хорошо держало и не давало выйти наружу.
Потом ковыряясь в цилиндре суппорта, с помощью плоской тоненькой отвертки задний суппорт ниссан примера стопорный элемент. Полный размер такой стопор я видел впервые После этого сняли этот стопорный элемент, шайбу, пружину, винтообразный шток на который вкручивается поршеньклин маленькая деталь, которая устанавливается между винтообразным штоком и поворотным механизмом ручника.
Ремонт заднего суппорта ниссан примера р12 видео
После проделанного легко и не сопротивляясь вышел и поворотный механизм ручника. Наконец-то всё что надо отмыто, покрашено, почищено и приобретено.
задний суппорт ниссан примера
Наполняем смазкой выемку на оси, я для этой цели использовал Тойотовскую литиевую смазку. После этого аккуратно заправляем ось в пыльник, и, проворачивая, садим задний суппорт ниссан примера место до конца. Следим чтобы кромка пыльника зашла в соответствующую проточку на оси.
При этом выборка на оси должна оказаться напротив отверстия в торцевой части суппорта и "смотреть" в сторону поршня.
Дальше я бы порекомендовал закрутить болт и поставить на место распорную пружину, так как иначе при сборке ось будет всё время пытаться провернуться, выталкивая винт поршня. Способ установки пружины задний суппорт ниссан примера вполне понятен.
Меняем уплотнение винта. После чего берем упорный штифт, и с помощью пинцета или узкогубцев "попадаем" его в отверстие в донной части суппорта.
Он необходим задний суппорт ниссан примера работы стояночного тормоза. Далее ставим на место винт с надетой на нем шайбой, и немного проворачивая, садим на место до упора. Шайбу возможно придется немного прокрутить, дабы выступ на шайбе снизу попал в соответствующий паз на суппорте, после чего фиксируем шайбу в корпусе стопором меньшего размера.
Замена задних тормозных колодок Nissan Primera P12
Не вышло. Вообще никак. Пружинка-то ужалась, но подлезть к стопорному кольцу оказалось совершенно невозможно. С подручных железок сочинил винтовой мини пресс на фото ниже.
переборка заднего суппорта Ниссан примера р12
Только его применять через цилиндр красная стрелкаподходящего диаметра. Так как помним что внутри пружины у нас расположен винтовой шток-толкатель Пружину сжимаем до касания обоймы пружины с шайбой. Если переборщить деформируем обойму пружины и стопорное кольцо уже не станет на место Ставим стопорное кольцо. Здесь тоже придется помучиться. Пространство и обзор крайне ограничены. Поставив стопорное кольцо можно перекур или чайковского.
Ставим на задний суппорт ниссан примера новый пыльник поршня суппорта белая стрелка. задний суппорт ниссан примера
Второй ремкомплект для привода ручного тормоза по моему мнению можно было не покупать.
Так как детали снятые с суппорта не чем не отличались от новых. На этом мой отчет о переборке заднего суппорта закончен. Если имеются неточности, поправьте. Вот номера ремкомплектов: Одеваем внутреннюю тормозную колодку на поршень на пружинки и одеваем на тормозной диск так, чтобы задний суппорт ниссан примера колодка не соскочила!
После этого вставляем две направляющих и вкручиваем их в скобу шестигранником. Вставляем удерживающую скобу. Далее прокачиваем тормоза Nissan Primera P12, воздуха быть не должно вообще, если все ок, то закручиваем штуцер и одеваем колесо.
Для начала ослабляем гайку ручного тормоза Далее снимаем тросик ручного тормоза с суппорта, выкручиваем направляющие суппорта для этого понадобится шестигранник на 7, который отсутствует в обычных наборах ключей, так что ниссан примера устройство заднего суппорта докупатьболты на которых крепиться суппорт и его скоба, снимаем суппорт без молотка не хотел выходитьснимаем тормозной диск который тоже прикипел и поддался только после многочисленных ударов молотком в разные места.
Скоба суппорта и старые тормозные колодки, все очень сильно сгнило и без молотка колодки отказывались выходить Далее зачищаем все поверхности прилегания тормозных колодок и скобы суппорта и смазываем их противоскрипной смазкой.
Зачищаем поверхность направляющих пальцев суппорта. Я зажимал их в шуруповерт и зачищал мелкой наждачной бумагой, а в конце прошелся Р, получилось быстро и качественно.
Стоит отметить, что смазывать эти направляющие при сборке суппорта — запрещено. Смазка на них не нужна и вот ниссан примера устройство заднего суппорта не смазываются направляющие суппортов ATE. Направляющие суппорта Далее разбираем внутренности поршня, там оказалось очень грязно. Снимаем пружину отверткой, меняем резинку предварительно смазываем смазкой из ремкомплекта — Frenkit и зачищаем ржавые поверхности штока.
Ограничитель намертво сидел на своем месте и не хотел выходить. После этого мы начали помогать ему молотком. Но он ни в какую.
Потом опять очень сильно зажали его в тисках, и после прокручивания ограничитель сломался и вышел. Полный размер сломанный ограничитель Осмотр показал, что в корпусе суппорта был шлицевидный шток, а уже на него был посажен наш ограничитель. Половина того самого штока осталась в корпусе суппорта, а другая половина в ограничителе. Полный размер гнездо ограничителя Видимо ниссан примера устройство заднего суппорта того что мы его крутили он и сломался.
Наверно правильнее было бы тянуть его прямо, и вообще с помощью какого-нибудь съёмника или вообще не снимать. Далее мы приступили снимать поворотный механизм ручника. Тянули его, стучали по нему, но увы он не поддавался. Вылезал где-то на 1 см и.
Что-то его очень хорошо держало и не давало выйти наружу. Тем временем начали поступать заказанные запчасти: В состав каждого ремкомплекта входит поршень диаметром 34мм и все необходимые резинки.
Резьбовая вставка в поршне отсутствует, её нужно переставлять из старого поршня. Набор направляющих суппорта J25 В комплекте 4 направляющих, 4 пыльника и пакетик со смазкой TRW.
Срочно. Нужна помощь по суппорту заднему на Примере 11.
Ниссан примера устройство заднего суппорта смазкой выемку на оси, я для этой цели использовал Тойотовскую литиевую смазку. После этого аккуратно заправляем ось в пыльник, и, проворачивая, садим на место до конца. Следим чтобы кромка пыльника зашла в соответствующую проточку на оси. При этом выборка на оси должна оказаться напротив отверстия в торцевой части суппорта и "смотреть" в сторону поршня. Дальше я бы порекомендовал закрутить ниссан примера устройство заднего суппорта и поставить на место распорную пружину, так как иначе при сборке ось будет всё время пытаться провернуться, выталкивая винт поршня.
Способ установки пружины думаю вполне понятен.
переборка заднего суппорта Ниссан примера р12
Меняем уплотнение винта. После чего берем упорный штифт, и с помощью пинцета или узкогубцев "попадаем" его в отверстие в донной части суппорта.
Он необходим для работы стояночного тормоза. Далее ставим на место винт с надетой на нем шайбой, и немного проворачивая, садим на место до упора. Шайбу возможно придется немного прокрутить, дабы выступ на шайбе снизу попал в соответствующий паз на суппорте, после чего фиксируем шайбу в корпусе стопором меньшего размера.
Ремонт заднего суппорта
Тема: Для тех у кого клинит суппорта
В общем долго бился со своими гр****ыми однопоршневухами. Дошло только сейчас. Опишу как должен работать суппорт и что для этого нужно:
1. только оригинальный ремкомплект. Смазки в пакетике из ремки на капитал шоу суппортов не хватит, берите тюбик. Можно не жалеть, излишки выдавит. Мазать надо все - направляйки и под пыльником поршня. Смазка не размывается тормозухой, после эксплуатации только потреяет цвет. Я ездил длительное время с подклиеннным суппортом - смазка осталась смазкой, направляйки ходили, не загустела. не превратилась в порошок.
2. Некоцаные направляйки и поршня. РЫжий налет в горшках и в полостях направляек не имеет значения, вымоет тормозухой за полгода, потом поменять тормозуху. Если засраны грязью места для установки резинок, можно продраить маленькой круглой щеточкой вставляющейся в шуруповерт, но мне этого не потребовалось делать. Суть в том что, если под ямками-местами для ерзинок будет проржавевшее говно, резинки будут стоять выше чем нужно и будут клинить детали. В ручную "зубной щеткой" для металла вы это не выдраите если вы не солдат срочник, которому совершенно не**й делать.
3. Смазка ТОЙОТА либо другого узкоглазого производителя, но дешевле тойота - розовая, либо белая. Номера есть на форуме. Розовая при конском перегреве не превращается в ацкое гавно, ее будет достаточно, большой тюбик стоит рублей 300 номер 08887-01206. Набивать под все пыльники, включая пыльник поршней - поршня. Мазать сам поршень (так проще вставить), направляйки тоже мазать. Полость для направляйки должна быть заполнена смазкой до такой степени, чтобы при ходе направляйки до крайних положений ее не выдавливало. Кашу маслом не испортиш, в общем.
4. Почему клинят суппорта - проблема у меня была в манжетах поршня. Стояли китайские манжеты из китайского ремкомплекта, резина в нем дубовая ( пыльники направляек не разбухают ни от какой смазки, но деревянные и толщина пыльников может отличаться от заданной) манжета поршня стояла от ремки Frenkit типа испанский китай. В общем она толще чем нужно, изза этого поршень просто ацки тяжело ходит? туда сюда обратно, когда смазка из под поршня снимается манжетой, поршень должен двигаться пальчиками вперед назад. ЗАзор между стенкой горшка суппорта и манжетой должен быть минимальным, примерно 0,15 наверное, проще проверить как ходит поршень.
5. Не берите китайские ремкомплекты - резина полное гавно.
6. Не берите смазку для направляек левых контор, брал какую то зеленую, одной из именитых (не шрус от кастрол) все закисло через 3 дня, берите только оригинал либо ХАскей который нигде не найти. Любой графит, шрус, синяя смазка все поставит колом, и разбушует резинки, в итоге все встанет раком.
7. Если не гоняешь по треку - 2ухпоршня нах не нужны))) Достаточно хороших колодок и исправных тормозов.
П.С., купил комплект антискрипных-антиклацклац оригинальных пластинок, отпишу как себя ведут) Материал - какой то специфический графитовый металл.
При полной прокачке тормозов, таки тормозить начинают сначала задние - оч слабо ( у меня сзади барабаны), потом только подхватывает перед и впоследствии вся машина тормозит четырьмя колесьями. Торможение более чем уверенное. Колдуна в тойоте, как на ВАЗах нет, есть только тройник, поэтому прокачивать - Зад лево, зад право, перед лево, перед право. На смену тормозухи рекомендую РОСДОТ 6, продается на лукойловских заправках, одна из лучших тормозух. Для полной замены нужно литра 2, при этом прокачивая тормоза с каждого цилиндра каждого колеса нужно сдавить грамм 300 тормозухи. Я когда менял тормозуху, сзади тормозуха была желтая, хотя заливал я тогда (год назад) бледную почти прозрачную. РОСДОТ 6 имеет желтый оттенок. Отсюда вывод, даже если вы прокачиваете передние тормоза, в задних тормозуха старая, впитавшая влагу останется, и будет корродировать трубки и тормоза, т.к. влагу впитывает, а взяться ей будет так или иначе откуда.
Не забудьте отрегулировать кнопку под педалью тормоза, у меня допустим, загораются стопы только на половине хода хода педали, хотя должны раньше. регулировать ее нужно после полной прокачки исправных тормозов, на той высоте педали, которая соответствует началу торможения.
П.С., когда я в последний раз ездил в сервис, менять задние цилиндры (старые оказались рабочими), задние торм. шланги, и тросы ручника, человечек мне сказал про западание поршней в горшках суппорта при износе. Голимый звездеж, маловерятно на тойотосуппортах.
Задиры на поршнях в виде канавок вне рабочего хода, как это обычно бывает (рвется пыльник раздраконивается верхняя часть поршня), вверху поршня, на работоспособность тормозной системы не повлияют. При новых колодках правда и не сильно изношенных тормозных дисках может начать рвать манжету, что чревато.
Продольная дроч на поршне недопустима, ибо побежит тормозуха, но такое редко бывает. Шкурить поршня не рекомендую, результата не будет. Матовый поршень не будет ходить по манжете, плюс уменьшится его диаметр, и возможно будет давить тормозуху. Направляйки шкурить можно, но сильно изъеденые лучше выкинуть, т.к. зашкуреная направляйка раздрочит пыльник, в итоге направляйку закусит заклинит, и тормозить вы будете только одной колодкой об внутреннюю сторону диска.
Задний суппорт ниссан примера р11 ее на новую, сохраняя направление манжеты На дне большого цилиндра скопилась грязь которую благополучно вымыли. После собираем большой поршень в обратной последовательности. Первая часть марлизонского балета окончена, можно перекурить или чайку. Приступаем ко второй части. Переборка привода ручного тормоза. Что бы это осуществить, необходимы клещи для снятия и установки стопорных колец.
Губки у клещей для колец должны быть прямыми, чем тоньше и длинней темь. Так как стопорное кольцо черная стрелка расположено на глубине мм. И расстояние между обоймой пружины желтая стрелка и корпусом суппорта мм.
На первом суппорте снимал наверное с пол часа. После снятия стопорного кольца достаем обойму пружины и саму пружину на фото порядок слева на право Далее достаем достаем винтовой шток-толкатель.
При извлечения винтового штока выпадет толкатель. К сажелению остался за кадром. Во втором ремкомплекте он есть, это маленький черный цилиндр с закругленными краями.
Суппорт б/у для Nissan Primera P11 (1996-1999)
На винтовом штоке-толкателе расположены две шайбы. Шайбы по располжению как на фото. Навинтовом штоке-толкателе меняем уплотнительное кольцо краская стрелка Далее снимаем пружину желтая стрелка кулисы ручника.
При это не рекомендую выкручивать болт-упор красная стрелка пружины, очень легко обрывается.
Меняем сальник кулисы синяя стрелка Собираем в обратной последовательности. Ставим на место кулису. Совмещая углубление на оси кулисы с отверстием посадочное место винтового шток-толкатель в корпусе суппорта.
Туда вкладываем толкатель черная стрелка, фото выше.
Ремонт заднего суппорта
Толкатель должен попасть в углубление на оси кулисы. Ставим на место винтовой шток-толкатель желтая стрелка Вкладываем шайбы на место. Первой вкладывается шайба с прямоугольным вырезом.
Вкладывая ее необходимо совместить выпуклость на ее теле белая стрелка. С углублением в теле суппорта синяя стрелка после нее ставим вторую шайбу, затем пружину и обойму пружины. Заключает композицию стопорное кольцо При установки стопорного кольца начинается задний суппорт ниссан примера р11 интересное. Чтобы поставить стопорное кольцо необходимо сжать пружину. Пружина жесткая, руками бесполезно. С подручных железок сочинил винтовой мини пресс на фото ниже.
Только его применять через цилиндр красная стрелкаподходящего диаметра. Так как помним что внутри пружины у нас расположен винтовой шток-толкатель Пружину сжимаем до касания обоймы пружины с шайбой. Если переборщить деформируем обойму пружины и стопорное кольцо уже не станет на место Ставим стопорное кольцо.
То что я получил через несколько дней обратно превзошло мои самые смелые мечты, так как мало задний суппорт ниссан примера р11 что оси были проточены и завтулены нагорячую а также сделана в нужном месте сбоку выборка под толкатель и паз под сальник, так и вдобавок мне их полностью оцинковали, приведя злополучные оси в до безобразия преотличнейшее состояние! Всё на фото, комменты излишни Собственно только после получения осей на руки и продолжилась работа по восстановлению.
Суппорта со скобами были почищены, обезжирены и покрашены в черный матовый цвет. Тем временем начали поступать заказанные запчасти: В состав каждого ремкомплекта входит поршень диаметром 34мм и все задний суппорт ниссан примера р11 резинки.
Сборка суппортов. Наконец-то всё что надо отмыто, покрашено, почищено и приобретено.
Наполняем смазкой выемку на оси, я для этой цели использовал Тойотовскую литиевую смазку.
Запчасти Nissan Primera P11
После этого аккуратно заправляем ось в пыльник, и, проворачивая, садим на место до задний суппорт ниссан примера р11. Следим чтобы кромка пыльника зашла в соответствующую проточку на оси. При этом выборка на оси должна оказаться напротив отверстия в торцевой части суппорта и "смотреть" в сторону поршня. Дальше я бы порекомендовал закрутить болт и поставить на место распорную пружину, так как иначе при сборке ось будет всё время пытаться провернуться, выталкивая винт поршня.
Способ установки пружины думаю вполне понятен. Меняем уплотнение винта. После чего берем упорный штифт, и с помощью пинцета или узкогубцев "попадаем" его в отверстие в донной части суппорта. Он необходим для работы стояночного тормоза.
задний суппорт ниссан примера р11 Далее ставим на место винт с надетой на нем шайбой, и немного проворачивая, садим на место до упора. Шайбу возможно придется немного прокрутить, дабы выступ на шайбе снизу попал в соответствующий паз на суппорте, после чего фиксируем шайбу в корпусе стопором меньшего размера.
Делал)правда примьеровские ,но они не сильно оличаются ,если ты хочеш поменять,токо пыльник с манжеткой то вообще ничего сложного в этом нет(но у меня после этого всё равно ручник зимой подклинивал когда мороз посильнее был) ,а если целиком то там достаточно всё не прикольно,я бы не советовал туда вообще лазить,твоя проблема должна решиться заменой монжетки и пыльника,просто мои совсем убитые были и пришлось целиком разбирать))
MikeNismo
поршень вообще легко снимается,за лапку ручника дёргаеш,и он вылазит потихоньку)ремкомплект на одну сторону ,+ если поршни ржавые нужны ещё и они,когда поршень снимишь поймёш о чём я говорил ,там достаточно геморно разбирать суппорт дальше и всего лишь из-за одной резинки,если вал который для ручника ходит у тебя свободно,я бы не советовал так заморачиваться)
MikeNismo
Я свои задние буду перебирать, т.к. один совсем закис.
Купил ремкомплекты и новые поршни.
Я брал ремкомплекты Seinsa (идут на одну сторону) и поршни NK 8622013 (вроде как написано, что походят на Almera N16).
+ купил новый трос и диски с колодками.
это переборка простого суппорта без ручника,когда с ручником всё намного интересней )
dimonkl
руль - в бардачке. был
MikeNismo
у меня стоят от А32, контракт. получился типа тюнинг.
от Р11 на пульсар не встанут
Doktor
я пружину сжимал маленьким поршнем(тот который через стопорное кольцо внутрь поршня вставляется),если честно я долго репу чесал как же её так сжать да ещё и кольцо поставить))
Задний суппорт ниссан примера р12
Из-за отсутствия пыльника, поршень в моем суппорте был полностью в грязи и заклинивший.
После того как суппорт в течении недели целиком пролежал погруженный в солярку, я его хорошенько отмыл и почистил.
Предупреждаю, что все резиновые элементы были после солярки непригодны. Не советую Вам так делать. Особенно настораживала резинка находящаяся между поворотным механизмом и корпусом суппорта. Она, на мой взгляд, тоже была уже не нормальной.
Как написал выше поршень никуда не двигался, пытался его крутить он не крутился. Но после того как пару раз пошевелил поворотный механизм ручника поршень начал потихоньку вылезать наружу. Таким образом поршень был извлечен из суппорта.
Далее видим, что из цилиндра суппорта остался торчать шток (винтовидный). На этот самый шток вкручивается по резьбе поршень.
После этого было решено разбирать поворотный механизм ручника, но не совсем представлял себе как это сделать.
Одноклубник из клуба NISSAN PRIMERA P12 . показал на одну статью, где было сказано что для того чтобы разобрать механизм ручника необходимо вытащить ограничитель (на него же одевается пружина стояночного тормоза). Также этот элемент служит ограничителем хода движения поворота механизма ручника. Конструкция суппорта сделана так, что этот самый ограничитель держит поворотный механизм ручника и не дает ему выскочить. Итак, мы приступили вытаскивать этот ограничитель. Зажали его в тисках и покручивая тянули руками за корпус суппорта. Ограничитель намертво сидел на своем месте и не хотел выходить. После этого мы начали помогать ему молотком. Но он ни в какую. Потом опять очень сильно зажали его в тисках, и после прокручивания ограничитель сломался и вышел.
Осмотр показал, что в корпусе суппорта был шлицевидный шток, а уже на него был посажен наш ограничитель. Половина того самого штока осталась в корпусе суппорта, а другая половина в ограничителе.
Видимо из-за того что мы его крутили он и сломался. Наверно правильнее было бы тянуть его прямо, и вообще с помощью какого-нибудь съёмника или вообще не снимать.
Далее мы приступили снимать поворотный механизм ручника. Тянули его, стучали по нему, но увы он не поддавался. Вылезал где-то на 1 см и все. Что-то его очень хорошо держало и не давало выйти наружу. Потом ковыряясь в цилиндре суппорта, с помощью плоской тоненькой отвертки отщелкнули стопорный элемент.
После этого сняли этот стопорный элемент, шайбу, пружину, винтообразный шток (на который вкручивается поршень), клин (маленькая деталь, которая устанавливается между винтообразным штоком и поворотным механизмом ручника). После проделанного легко и не сопротивляясь вышел и поворотный механизм ручника.
Вот здесь мы и допустили самую грубую и нелепую ошибку. Не надо было стучать по поворотному механизму ручника, а надо было сразу начать снятие деталей из цилиндра суппорта.
Там где установлен поворотный механизм ручника, внутри расположены два игольчатых подшипника (код F-234612). Один внутри, на дне, второй у верхней кромки. Как раз верхний мы и угробили своими действиями. Вышло много ржавчины, подшипники не двигаются. Повторюсь, возможно такими они стали после нашего вмешательства.
Резиновый сальник, между корпусом суппорта и поворотным механизмом, был поврежден лишь в тех местах, где соприкасался с соляркой, то есть только крайние кромки. Внутри был вполне нормальный, можно было его и не тревожить.
В подведении итога проделанных работ хочу сказать, что разбирать механизм ручника и не стоит. Если его заклинило, то сняв все внутренние детали со стороны цилиндра можно в отверстие налить или впрыснуть под давлением какое-либо средство (типа WD-40), разработать этот самый механизм, потом хорошенько его смазать и собрать.
Если бы я знал все это я бы во первых не погружал бы суппорт целиком в солярку, во вторых не стал бы выбивать поворотный механизм ручника с приложением таких усилий.
Данный суппорт быть может еще и подлежит восстановлению. Если:
— поменять игольчатые подшипники в суппорте на месте установки поворотного механизма ручника;
— выпрямить пластину поворотного механизма;
— установить обратно на место ограничитель;
— заменить резиновые элементы.
Пытался написать подробно, если есть вопросы пишите, постараюсь на них ответить!
PS. Не повторяйте чужих ошибок! Всем удачи на дорогах! Будьте здоровы!
Спасибо за внимание!
Задние тормозные диски, колодки и суппорт находились в ужасном состоянии, после поездки не нагревались и вообще казалось что они почти не участвуют в процессе торможения.
Долго решал что взять на замену. В итоге купил:
задние тормозные диски PATRON PBD4357 — 14,5$ за один диск
задние тормозные колодки PATRON PBP1540 — 7$
ремкомплект заднего суппорта + поршень Frenkit 238913 — 11$ за один ремкомплект
паста против скрипа тормозов 10 гр. Liqui Moly 3078 — 1,6$
Рассмотрим задние тормозные колодки PATRON PBP1540 более детально. На поверхности фрикционной накладки присутствует алюминиевая стружка, но не в очень большом количестве, соответственно фрикционный материал изготовлен из low-metallic смеси.
На коробке и задней поверхности тормозных колодок присутствует маркировка, в т.ч. и сертификаты E11 и R90, а значит колодки соответствуют европейскому стандарту качества и это не будет лишним.
Сами колодки сделаны добротно, все необходимые поверхности — покрашены, да и вообще по внешнему виду придраться не к чему.
В комплекте к тормозным колодкам шла инструкция и противоскрипная смазка.
Но я этого факта не знал и купил противоскрипную смазку Liqui Moly 3078.
Синтетическая смазка для тормозной системы Bremsen-Anti-Quietsch-Paste Liqui Moly 3078 — специальная синтетическая высокотемпературная смазка, содержащая керамику, предназначена для тормозной системы. Предназначена для смазывания тыльных сторон колодок и поверхностей антискрипных пластин. Уменьшает и предотвращает появление скрипов и шумов при работе тормозов. Обладает очень высокой адгезией. Смазка устойчива к действию солей и вымыванию водой. Улучшает надежность работы тормозной системы в целом. Температурный диапазон применения от -40 °С до +1200 °С.
Ремкомплект заднего суппорта + поршень Frenkit 238913 выглядит весьма неплохо, в комплект поставки входит все что можно заменить, а так же смазка 5 гр. красного цвета Frenkit 86005, предназначенная для монтажа поршней суппортов и всех резинок. Самой лучшей аналогичной смазкой считается ATE 03.9902-0511.2, но она не из дешевых.
Далее рассмотрим тормозные диски PATRON PBD4357, которые тоже сделаны в Китае. В целом — диски как диски, без косяков, на поверхности присутствует смазка.
Далее снимаем тросик ручного тормоза с суппорта, выкручиваем направляющие суппорта (для этого понадобится шестигранник на 7, который отсутствует в обычных наборах ключей, так что пришлось докупать), болты на которых крепиться суппорт и его скоба, снимаем суппорт (без молотка не хотел выходить), снимаем тормозной диск (который тоже прикипел и поддался только после многочисленных ударов молотком в разные места).
Далее зачищаем все поверхности прилегания тормозных колодок и скобы суппорта и смазываем их противоскрипной смазкой.
Зачищаем поверхность направляющих пальцев суппорта. Я зажимал их в шуруповерт и зачищал мелкой наждачной бумагой, а в конце прошелся Р1500, получилось быстро и качественно. Стоит отметить, что смазывать эти направляющие при сборке суппорта — запрещено. Смазка на них не нужна и вот почему не смазываются направляющие суппортов ATE.
Далее разбираем внутренности поршня, там оказалось очень грязно. Снимаем пружину отверткой, меняем резинку (предварительно смазываем смазкой из ремкомплекта — Frenkit 86005) и зачищаем ржавые поверхности штока. После чего необходимо запрессовать пружину штока, у многих этот процесс проходит весьма долго и мучительно (и даже с привлечением помощника), но я подсмотрел способ со струбциной и у меня получилось запрессовать пружину в цилиндр очень легко и быстро (чуть меньше 4 минут).
Суть процесса запрессовки: зажимаем струбциной все внутренности поршня и помогая отверткой и постепенно поджимая струбцину — запрессовываем пружину в поршень. Ниже выкладываю видео как я это делал.
Далее устанавливаем все на место, предварительно зачистив ступицу и смазав необходимые поверхности.
Кроме маслоотражателя приказал долго жить болт на 17 от скобы суппорта (в оригинале "Nissan 08184-0301A — Болт с шестигранной головкой"), т.к. у него и у скобы суппорта повредилась резьба. Ждать новый болт был не вариант (16 дней), пришлось идти в строительный магазин и там был подобран новый болт тоже с головкой на 17 — EKT B006448 M10х30 (Болт 6-гранный 10х30 цинк, прочн.8.8 DIN 933 (уп=3шт)). В процессе закручивания нового заметил что шаг резьбы не совпадает, у оригинального болта шаг примерно 1 мм, у нового — 1,5 мм, да и резьба скобы суппорта тоже повредилась, думал что не закручу новый болт, но на моё удивление все закрутилось и достаточно плотно прижалось. Конечно, в следующий раз не будет лишним закупить новые оригинальные болты и нарезать новую резьбу в скобе суппорта, но будет это еще не скоро.
После установки всего вышеперечисленного необходимо отрегулировать ручной тормоз и прокачать тормозную систему по системе правое заднее — левое переднее — левое заднее — правое переднее колесо (т.к. в машине двухконтурная система тормозных каналов в виде буквы Х).
Механизм ручного тормоза в суппорте я не разбирал, т.к. в нашем суппорте присутствует ограничитель хода поворотного механизма ручного тормоза (на него же одевается пружина стояночного тормоза), который запрессован в суппорт и просто так его не достать, необходимо обламывать, высверливать остатки, изготавливать новый ограничитель и нарезать на нем и в суппорте резьбу, а это уже другая история (низкий поклон за такой геморрой инженерам ATE). Про это подробно описано в статье Разбор заднего суппорта Nissan Primera P12.
На данный момент прохожу процедуру обкатки новых колодок и дисков (рекомендуется 200 км сильно не тормозить), каких либо скрипов, стуков не замечено, диски стали нагреваться (чуть меньше чем передние), а значит они участвуют в процессе торможения.
Перед проведением всех аналогичных работ рекомендую все досконально изучить и ознакомиться с материалами Путеводитель по тормозам от docent86 , так же стоит изучить отчет в 5 частях от shurik-auto — Разбираем задний суппорт. ч.1 Затравка. :)).
Резьбовая вставка в поршне отсутствует, её нужно переставлять из старого поршня.
Набор направляющих суппорта J25 В комплекте 4 направляющих, 4 пыльника и пакетик со смазкой TRW. Сильно подозреваю, что направляющие того же производителя. Четыре болта крепления суппорта J0A 4.
После этого аккуратно заправляем ось в пыльник, и, проворачивая, садим на место до конца. Следим чтобы кромка пыльника зашла в соответствующую проточку на оси. При этом выборка на оси должна оказаться напротив отверстия в торцевой части суппорта и "смотреть" в сторону поршня.
Дальше я бы порекомендовал закрутить болт и поставить на место распорную пружину, так как иначе при сборке ось будет всё время пытаться провернуться, выталкивая винт поршня. Способ установки пружины думаю клинит суппорт задний ниссан примера р12 понятен. Меняем уплотнение винта. Клинит суппорт задний ниссан примера р12 чего берем упорный штифт, и с помощью пинцета или узкогубцев "попадаем" его в отверстие в донной части суппорта.
Вообще никак. Пружинка-то ужалась, но подлезть к стопорному кольцу оказалось совершенно невозможно. Решение сей проблемы было найдено через некоторое количество времени, и оказалось оно весьма простым и изящным. Стоим, думаем, вертим в руках поршень Снимаем стопор и пассатижами достаем резьбовую вставку. Его высоты оказывается немного недостаточно, поэтому приходится применить подходящую по рамеру проставочку. Накручиваем всё это дело на винт и аккуратно поджимаем, следя чтобы низ "стаканчика" точно сел клинит суппорт задний ниссан примера р12 отведенное ему место, при необходимости поправляем шлицевой отверткой.
После чего преспокойно ставим заправляем стопор на место и выкручиваем вставку. Вроде и несложно, но времени ушло Ставим уплотнительное кольцо в паз.
Clubmaxima.ru
Да ваще легкотня! Кольцо сразу смазываем. После берем естественно уже собранный поршень, и надеваем на его нижнюю часть пыльник так, как показано на фото. Здесь начинается ответственный клинит суппорт задний ниссан примера р12, ибо можно с легкостью укокошить и пыльник, и кольцо.
Клинит передний правый суппорт!! HELP.
Для следующей операции лучше применить специнструмент, который позволит одновременно навинчивать поршень на вал и давить на него сверху с хорошим усилием. Задавливаем не спеша, так как высока вероятность порвать пыльник.
Ну, свершилось! Западание педали тормоза под действием постоянного усилия педаль уходит до пола кузова Утечка в гидроприводе тормозов Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, клинит суппорт задний ниссан примера р12 цилиндры, шланги, штуцера, трубки и ограничители давления тормозов дозирующие клапаныустановите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.
Податливость педали тормоза при постоянном усилии расстояние педали от пола уменьшается Утечка в гидроприводе тормозов Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза.
Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи. Уменьшение хода педали ход педали при торможении уменьшается, может сопровождаться ощущением "жесткости" педали Прихват или залипание поршней колесных цилиндров Заменить или отремонтировать суппорт или колесные цилиндры.
Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре жидкость не возвращается в клинит суппорт задний ниссан примера р12прихват или залипание поршней главного цилиндра Заменить или отремонтировать главный цилиндр. Заедание деталей внутреннего устройства вакуумного усилителя Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке. Характер торможения очень сильно зависит от нажатия на педаль "схватывание" тормозов Загрязнение колодок тормозной жидкостью или маслом Установить причину загрязнения и устранить.
Задние тормоза
1 - вентиль прокачки, 5 - 8 Н•м
2 - тормозной трубопровод с накидной гайкой, 15 - 18 Н•м
3 - болт, 6 - 10 Н•м
4 - анкерный штифт колодок
5 - пробка
6 - колесный тормозной цилиндр
7 - болт, 40 - 55 Н•м
8 - верхние возвратные пружины
9 - стопорная защелка
10 - рычаг колодок
11 - тормозные колодки
12 - нижняя возвратная пружина
13 - анкерная пружина колодок
14 - чашка пружины
15 - пружина регулятора
16 - регулятор колодок
Руководствуясь иллюстрацией выше:
- Установите заднюю часть автомобиля на опоры. Передние колеса должны быть заблокированы (те кирпичи), чтобы автомобиль не мог съехать с опор.
- Снимите задние колеса.
- Отпустите ручной тормоз.
- Снимите тормозной барабан. Если автоматическое регулировочное устройство работает безупречно, может быть, что тормозные колодки зацепятся за барабан. Чтобы ослабить крепление барабана, нужно установить регулировочное устройство в обратное положение.
- Для этого удалите пробку с обратной стороны щита тормоза в показанном на иллюстрации ниже месте и вставьте в отверстие отвертку, как показано на иллюстрации ниже. Нажмите отверткой внутрь, чтобы освободить рычаг на внутренней стороне.
Установка автоматического устройства регулировки внутри тормозного барабана
- Теперь потребуются два болта М8 Х 1.25, которые ввинчиваются в показанные на иллюстрации ниже места. Равномерно затяните болты, пока не снимется тормозной барабан.
- Снимите анкерные штифты и пружины. Для этого нажмите штифт с обратной стороны на щит и поверните щипцами чашку пружины на передней стороне, пока головка болта не сможет пройти через чашку. На иллюстрации эта работа показана наглядно. Снимите чашку и пружину и выньте штифт сзади. Таким образом, снимите оба штифта.
- С помощью щипцов отцепите верхнюю возвратную пружину от тормозных колодок, отожмите колодки наружу и выньте регулятор посередине колодок. Выньте нижний конец тормозной колодки из контропоры. При этом освобождается нижняя возвратная пружина, которую можно снять.
- Осторожно снимите тормозные колодки с тросом ручного тормоза.
- Для этого сожмите пружину, пока конец троса нельзя будет вынуть из рычага.
- Если требуется дальнейшая разборка, отцепите пружину от рычага регулировки.
- При замене колодок рычаг нужно переставить на новые колодки. Если поверхность тормозного барабана имеет бороздки, барабан можно проточить, пока не превышается допустимый диаметр. Также измерьте овальность барабана, особенно если колодки перегревались при торможении. Если толщина материала тормозных колодок меньше 1.5 мм, колодки следует заменить в комплекте. Погнутые пружины, также, если они были погнуты при снятии, следует заменить. Колесный тормозной цилиндр описывается далее.
- Установка тормозных колодок осуществляется в обратной снятию последовательности. Слегка смажьте смазкой концы тормозных колодок, а также места прилегания колодок к тормозному щиту, также смажьте опорные места регулировочного рычага. Регулировочные устройства должны быть смазаны на резьбовых местах маленьких колесиков и на соединении между регулятором и рычагом колодок и их следует установить на прежний тормозной щит. Помните о следующих моментах:
- Регулятор с правой стороны имеет правую резьбу.
- Регулятор с левой стороны имеет левую резьбу.
- Если тормозные колодки заменялись, установите рычаг на тормозные колодки, так чтобы он находился на передней стороне и установите на опорной цапфе новую стопорную защелку. Хорошо вставьте защелку в паз и затем, как показано на иллюстрации ниже, сожмите с помощью щипцов. Вставьте анкерные штифты и наденьте спереди пружины и чашки пружин. Поверните головки штифтов на 90°, пока головки не будут лежать в чашках.
На иллюстрации ниже схематически показано, как выполняется эта работа.
- После установки тормозных колодок нужно установить тормоза в режим авторегулировки. Для этого отрегулируйте регулятор, пока диаметр тормозных колодок примерно не будет соответствовать диаметру тормозного барабана. Для этого измерьте диаметр барабана и тормозных колодок, как показано справа и слева на иллюстрации ниже.
- Сравните собранный тормоз с иллюстрацией ниже. Головка регулятора (т. е. разжимной штанги посередине) должна в любом случае быть ближе к передней части автомобиля. Обе стрелки указывают направление вращения барабана и переднюю часть автомобиля.
- Наденьте тормозной барабан и несколько раз взведите ручной тормоз. Щелчки в тормозном барабане через некоторое время должны прекратиться.
Правильная сборка тормоза заднего колеса
Колесные тормозные цилиндры
Для снятия колесного тормозного цилиндра:
- Снимите тормозные колодки.
- С обратной стороны щита тормоза ослабьте накидную гайку тормозного трубопровода.
- Отвинтите колесный цилиндр от щита тормоза.
- Разборка колесного цилиндра невозможна, так как установленный внутри регулировочный клапан ремонту не подлежит. Если цилиндр заржавел или потерял герметичность, его нужно заменить новым.
Видео про "Задние тормоза" для Nissan Primera
замена тормозных колодок ниссан примера п12,2001 г.в. Как поменять задние тормозные колодки, за 10 минут! Внеплановый ремонт заднего тормозного суппорта и замена колодокКлинит задний суппорт пассат б5
Всем привет. Уже как 1.5 лет борюсь с одним и темже суппортом. он постоянно подклинивает, изза этого быстро стирается колодка и тормозной диск+ держит машину.
поменял тормозной диск, колодки суппорт контрактный.
через 2 месяца история повторяется.
что посоветуете?
именно один и тот же суппорт
Разбери суппрт, смажь направляйки
поменяй местами суппорта, если повторится, тогда видимо собака сцыт ежедневно на колесо(суппорт), вот он и ржавеет.
ооочень жестко прокачай прямо силой души педаль. там воздух где то..
Романыч, тоесть на месте стоять и просто жать педаль ? на заведенной авто?
или надо сперва жидкость в тормозах поменять и потом прокачать?
направляйки, имхо. Только сегдня разгреб это дело. Все пыльники, направляющие, смазки поменял. С первого заезда чуется, что тормоза стали ровней брать
Романыч, тоесть на месте стоять и просто жать педаль ? на заведенной авто?
или надо сперва жидкость в тормозах поменять и потом прокачать?
нет. под машиной то надо стравливать жидкость-воздух. хуль ее на месте качать))
направляющие точно ходят? или тупо колом? спидак се сделал?
колодки поменял месяц назад, направлялки ходят. вдешкой попшикали , разработали. через месяц картина повторилась.
спидак поставил от 2.5 тахометр заработал но перестало переключать на 4 передачу. ))
сейчас опять старый тахо поставил. 4 вернулась.
да там сделать ерунда. от абс надо кинуть на спидак. и он заработает.
Всем привет. Уже как 1.5 лет борюсь с одним и темже суппортом. он постоянно подклинивает, изза этого быстро стирается колодка и тормозной диск+ держит машину.
поменял тормозной диск, колодки суппорт контрактный.
через 2 месяца история повторяется.
что посоветуете?
именно один и тот же суппорт
У меня на переднем подклинивало, пальцы были смазаны правильной смазкой, проверил поршень он в порядке и резинку в цилиндр новую поставил но все равно подклинивало внутреннюю колодку. Вылечил только когда поменял скобу в которую направляющие пальцы входят. Теперь все отлично
Последний раз редактировалось zahar23; 07.04.2013 в 21:20 .
клинит задний левый суппорт
Опции темы
Поиск по теме
клинит задний левый суппорт
Всем привет. Уже как 1.5 лет борюсь с одним и темже суппортом. он постоянно подклинивает, изза этого быстро стирается колодка и тормозной диск+ держит машину.
поменял тормозной диск, колодки суппорт контрактный.
через 2 месяца история повторяется.
что посоветуете?
именно один и тот же суппорт
Разбери суппрт, смажь направляйки
поменяй местами суппорта, если повторится, тогда видимо собака сцыт ежедневно на колесо(суппорт), вот он и ржавеет.
ооочень жестко прокачай прямо силой души педаль. там воздух где то..
Романыч, тоесть на месте стоять и просто жать педаль ? на заведенной авто?
или надо сперва жидкость в тормозах поменять и потом прокачать?
направляйки, имхо. Только сегдня разгреб это дело. Все пыльники, направляющие, смазки поменял. С первого заезда чуется, что тормоза стали ровней брать
Романыч, тоесть на месте стоять и просто жать педаль ? на заведенной авто?
или надо сперва жидкость в тормозах поменять и потом прокачать?
нет. под машиной то надо стравливать жидкость-воздух. хуль ее на месте качать))
направляющие точно ходят? или тупо колом? спидак се сделал?
колодки поменял месяц назад, направлялки ходят. вдешкой попшикали , разработали. через месяц картина повторилась.
спидак поставил от 2.5 тахометр заработал но перестало переключать на 4 передачу. ))
сейчас опять старый тахо поставил. 4 вернулась.
да там сделать ерунда. от абс надо кинуть на спидак. и он заработает.
Всем привет. Уже как 1.5 лет борюсь с одним и темже суппортом. он постоянно подклинивает, изза этого быстро стирается колодка и тормозной диск+ держит машину.
поменял тормозной диск, колодки суппорт контрактный.
через 2 месяца история повторяется.
что посоветуете?
именно один и тот же суппорт
У меня на переднем подклинивало, пальцы были смазаны правильной смазкой, проверил поршень он в порядке и резинку в цилиндр новую поставил но все равно подклинивало внутреннюю колодку. Вылечил только когда поменял скобу в которую направляющие пальцы входят. Теперь все отлично
Последний раз редактировалось zahar23; 07.04.2013 в 21:20 .
Тема: Греется тормозной диск
Опции темы
Поиск по теме
Оценка этой теме
Отображение
- Линейный вид
- Комбинированный вид
- Древовидный вид
Греется тормозной диск
после поездок без торможения, а с остановки накатом-передние диски еле теплые, задний ПРАВЫЙ-теплый, а левый-горячий!
что делать.
у меня электро ручник(работает нормально)
боюсь опять попасть на замену ступичного,из-за перегрева, и с последующим выкипанием смазки.
процентов на 90 клинит сам суппорт
тем более если ты остановился накатом
подшипник так не может нагреть диск
менять ремкомплект суппорта, и желательно тормозную жидкость?(по сроку пора бы)
Хм, у меня с нуля машина, после длительной поездки решил проверить как греются ступицы (ну. по привычке ) была до этого Vento), выяснилось, что задняя левая ступица (руку к литому диску в центре прикладывал) греется сильнее остальных, причём существенно. Диск тормозной не трогал, но он и был горячим после торможения, но явно горячее правого. Вообще, тормоза работают хорошо, не уводит никуда, ручник работает без сбоев, вывешенное колесо крутится ОЧЕНЬ легко.
Посчитал, что так и должно быть, другого объяснения кроме как того, что глушитель проходит близко с левым задним колесом придумать не смог.
Получается. это ещё один косяк VW?
Ром@н, Надо в суппорте промазать сам цилиндр..спец-смазкой для суппортов и розработать..ну и прокачать-возможно воздух.
о, а как это сделать? как отжать поршень? там же электро.
Клинит задний суппорт
Добрый день всем.
Недавно заметил такую проблему, периодически (несколько раз в день) у машины задние колеса стали подтормаживать по прямой дороге и мигает ESP, как будто за жопу кто то держит, остановился проверил, задний левый колесный диск горячий, а тормозной так вообще жесть нагрелся и стоит вонь от колодок.
Снимал колесо, пыльник на суппорте рваный, сначала подумал из-за него. Вчера поменял всю тормозную жидкость, задние колодки, пыльники сальники с разбором промывкой чисткой, но проблема не ушла
Ошибок никаких вообще нет, электромоторы на суппортах еще год назад перебирал смазывал и загерметизировал горячим клеем, чтоб туда ничего не попало, ручник и Autohold работет отлично.
Помогите пожалуйста, кто может сталкивался или дайте совет, в чем может быть еще косяк ?
Тема: Греется тормозной диск
Опции темы
Поиск по теме
Оценка этой теме
Отображение
- Линейный вид
- Комбинированный вид
- Древовидный вид
Греется тормозной диск
после поездок без торможения, а с остановки накатом-передние диски еле теплые, задний ПРАВЫЙ-теплый, а левый-горячий!
что делать.
у меня электро ручник(работает нормально)
боюсь опять попасть на замену ступичного,из-за перегрева, и с последующим выкипанием смазки.
процентов на 90 клинит сам суппорт
тем более если ты остановился накатом
подшипник так не может нагреть диск
менять ремкомплект суппорта, и желательно тормозную жидкость?(по сроку пора бы)
Хм, у меня с нуля машина, после длительной поездки решил проверить как греются ступицы (ну. по привычке ) была до этого Vento), выяснилось, что задняя левая ступица (руку к литому диску в центре прикладывал) греется сильнее остальных, причём существенно. Диск тормозной не трогал, но он и был горячим после торможения, но явно горячее правого. Вообще, тормоза работают хорошо, не уводит никуда, ручник работает без сбоев, вывешенное колесо крутится ОЧЕНЬ легко.
Посчитал, что так и должно быть, другого объяснения кроме как того, что глушитель проходит близко с левым задним колесом придумать не смог.
Получается. это ещё один косяк VW?
Ром@н, Надо в суппорте промазать сам цилиндр..спец-смазкой для суппортов и розработать..ну и прокачать-возможно воздух.
о, а как это сделать? как отжать поршень? там же электро.
Клинит задний суппорт
Добрый день всем.
Недавно заметил такую проблему, периодически (несколько раз в день) у машины задние колеса стали подтормаживать по прямой дороге и мигает ESP, как будто за жопу кто то держит, остановился проверил, задний левый колесный диск горячий, а тормозной так вообще жесть нагрелся и стоит вонь от колодок.
Снимал колесо, пыльник на суппорте рваный, сначала подумал из-за него. Вчера поменял всю тормозную жидкость, задние колодки, пыльники сальники с разбором промывкой чисткой, но проблема не ушла
Ошибок никаких вообще нет, электромоторы на суппортах еще год назад перебирал смазывал и загерметизировал горячим клеем, чтоб туда ничего не попало, ручник и Autohold работет отлично.
Помогите пожалуйста, кто может сталкивался или дайте совет, в чем может быть еще косяк ?
Клинит суппорт
Опции темы
Клинит суппорт
собственно недавно столкнулся с проблей, греется передний правый тормозной диск. грешили на подклиниваение целиндра, разобрали /собрали вроде все гут. колодка стачивается неравномерно. диск греетс я сильно..
заехал на СТО ответ был не однозначный:
1. колодки левые (не поверил)
2. диски сточены, под замену тормозные диски (стало страшно)
3. датчики АБС не пашут. и какимто образом влияют на подклинивание супорта.
зы . реально ли из за АБС может такая байда случица? ктонить сталкивался с таким траблом? ка решили? покупать датчики абс и менять оба диска очень не бюджетно и накладно.. запчсти ждать месяц.
прошу помощи и советов..
ксттаи как мона вырубить этот епучий абс чтоб не парица с ним больше.
заранее спасибо..
Примьера 11 кузов.
клинит супорт Р11 хелп
Может воздух в системе . прокачать пробывал. У меня такаеже беда была. ЖДа кстати две фтулки на которых держится супорт они нормально ходят не заржавели. Бывает так что заржавеет и не ходит вообще ни как. Мы с отцом на его Максиме проворонили эту тему у него Диск тормозной вообще стисался а вот эту втулку тока аргоновой сваркой отогрели и вытащили вот
клинит супорт Р11 хелп
собственно недавно столкнулся с проблей, греется передний правый тормозной диск. грешили на подклиниваение целиндра, разобрали /собрали вроде все гут. колодка стачивается неравномерно. диск греетс я сильно..
заехал на СТО ответ был не однозначный:
1. колодки левые (не поверил)
2. диски сточены, под замену тормозные диски (стало страшно)
3. датчики АБС не пашут. и какимто образом влияют на подклинивание супорта.
зы . реально ли из за АБС может такая байда случица? ктонить сталкивался с таким траблом? ка решили? покупать датчики абс и менять оба диска очень не бюджетно и накладно.. запчсти ждать месяц.
прошу помощи и советов..
ксттаи как мона вырубить этот епучий абс чтоб не парица с ним больше.
заранее спасибо..
Примьера 11 кузов.
клинит супорт Р11 хелп
клинит супорт Р11 хелп
Проще поменять, на Р-12 не еxiste брал по 1400р.
клинит супорт Р11 хелп
направляющие смотрели, вроде норма не ржавые.
стошники сказали что диски неправельно сточены, возможно из за колодки подклинивает. вот этот вариант похож на правду нежели АБС.
а если предохранитель с абс снять то кроме отключения абса никаких глюков не будет? типа ошибка в комп зашьеца и проц глюкнет и попаду я на новый ЕКУ )
Читайте также: