Когда менять жидкости в ларгусе

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Lada Largus: меняем жидкость в гидроприводе тормозов

Откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

2283-4-22-04 (Копировать)

Предстоит прокачать гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.

Прокачку для замены жидкости проводим при неработающем двигателе сначала на одном контуре, а затем на другом в следующей последовательности:

тормозной механизм правого заднего колеса;
тормозной механизм левого переднего колеса;
тормозной механизм левого заднего колеса;
тормозной механизм правого переднего колеса.

Прокачку тормозов проводим с помощником.

Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

2283-4-24-01 (Копировать)

Ослабляем затяжку штуцера накидным ключом «на 8». Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

2283-4-24-02 (Копировать)

Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 1–2 раза и удерживать ее нажатой.

При этом из шланга будет вытекать жидкость, а педаль тормоза следует дожимать до упора.

Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.

Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая).

Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки тормозного механизма левого переднего колеса.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

2283-4-24-03 (Копировать)

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливать жидкость.

После прокачки гидропривода тормозов доводим уровень в жидкости в бачке до нормы.

Существует еще более простой вариант замены тормозной жидкости. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом способе желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее 1 литра).

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз переместиться от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.

Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылке, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра. Далее дожидаемся такого же результата у цилиндра переднего правого колеса и так же заворачиваем его штуцер прокачки. Завершить процесс можно после того, как и через штуцер каждого заднего колеса выйдет по 200–250 мл жидкости.

Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Замена тормозной жидкости

Тормозная система и привод сцепления снабжаются рабочей жидкостью из одного бачка 1 (рис. 1).

Рис. 1. Бачок тормозной системы

Замену рабочей жидкости в гидроприводах тормозов и сцепления проводим в соответствии с регламентом технического обслуживания – каждые 90 тыс. км пробега или через три года (в зависимости от того, что наступит раньше).

Количество тормозной жидкости: 0,5 литра

Тип применяемой жидкости: DOT-4 (ELF 650)

Примечания:
• Внешний вид и расположение бачка тормозной жидкости может незначительно отличаться в зависимости от двигателя и года выпуска.
• Сигнализатор «Отказ тормоза» загорается при падении уровня рабочей жидкости в бачке ниже метки «MIN», что при новых или частично изношенных накладках колодок тормозных механизмов говорит об утечке рабочей жидкости вследствие разгерметизации системы.
• Запрещается эксплуатация автомобиля при постоянно горящем сигнализаторе.

Проверка уровня

Необходимо регулярно проверять уровень рабочей жидкости, особенно если Вы замечаете даже небольшое уменьшение эффективности работы тормозной системы.

Проверка уровня осуществляется при выключенном двигателе на остановленном на горизонтальной поверхности автомобиле.
Уровень рабочей жидкости в бачке проверяйте визуально по меткам, нанесенным на корпус бачка, выполненного из полупрозрачной пластмассы.
Уровень рабочей жидкости должен быть между отметками «MIN» и «МАХ».

При новых накладках тормозных колодок уровень тормозной жидкости должен быть на метке «МАХ».

В нормальных условиях уровень понижается по мере износа тормозных колодок, но он ни в коем случае не должен опускаться ниже нижней отметки «MIN» на бачке с рабочей жидкостью.

Замена

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Отворачиваем и снимаем крышку с датчиком, не отсоединяя от датчика колодку проводов.

В этот момент можно проверить исправность датчика уровня жидкости. Для этого…

. располагаем датчик в вертикальном положении на бачке и включаем зажигание.

Если датчик исправен, то должен загореться сигнализатор включения стояночного тормоза и неисправности тормозной системы в комбинации приборов (рычаг стояночного тормоза при проверке должен быть полностью опущен).

Откачиваем старую жидкость из бачка резиновой грушей или обычным шприцем…

Замену производим методом доливки и прокачивания (см. ниже)

Прокачиваем тормозную систему (см. «Прокачка тормозной системы») и сцепления (см. «Прокачка сцепления») до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.

После прокачки гидроприводов тормозов и сцепления доводим уровень жидкости в бачке до нормы.

Отметки Min и Max на бачке тормозной жидкости

Дополнение:

Всем известно, что тормозная жидкость гигроскопична и что ее положено время от времени менять. Под словом «менять» автопроизводители имеют в виду полную замену жидкости в системе, включая блоки ABS и ESP, если таковые присутствуют. Но на деле случается, особенно когда ремонтная зона недоступна для клиента, что замена тормозной жидкости происходит по крайне упрощенной схеме: мастер отсасывает старую - мутную и грязную тормозуху из бачка обыкновенной клизмой и заливает туда новую - прозрачную и чистую. Даже если клиент после замены полезет под капот, то никакого криминала он там не увидит - жидкость чистая, какие вопросы?

Понятно, что на клиента всем наплевать, кроме него самого, но ведь в тормозных контурах и электронных блоках осталась понахватавшаяся воды тормозуха, которая категорически не соответствует тому, что там должно быть на самом деле. Если даже вам повезет и после серии интенсивных торможений контуры после такой «замены» не закипят и педаль не встанет колом, то на электронных помощников можно не рассчитывать - блоки ABS и ESP очень чувствительны к содержанию влаги в гликоле - обычно достаточно 0,4% воды, чтобы электронный блок перестал адекватно работать. Кстати говоря, в зависимости от марки автомобиля системы ABS и ESP прокачиваются по-разному. Мастер, естественно, должен знать, как именно, иначе стоит поискать другое место для техобслуживания. Так что во время замены тормозной жидкости главным условием замены должен быть доступ в ремонтную зону - негоже рисковать своей безопасностью ради очередного халтурщика.

Муки выбора тормозной жидкости сегодня мы рассматривать не будем, , но стоит помнить, что следующий продукт, возможно, окажется лучше, главное - не перепутать полигликоль с силиконом. По счастью, на упаковках обычно есть соответствующие предупреждения. Зная о проблемах с добросовестностью у сервисменов и наплевательском отношении потребителей к техобслуживанию, фирма Bosch недавно выпустила жидкость под маркой ENV, которая служит до четырех лет вместо прежних двух, что отрадно. Возможно, конечно, Bosch больше заботился о работоспособности своих ESP нового поколения, с порядковым номером 9.3, и своей репутации, но и о безопасности тоже не забыл.

Тормозная жидкость Лада Ларгус

Владельцы автомобилей Lada Largus зачастую сталкиваются с такой проблемой, как выбор тормозной жидкости для своего автомобиля. В данной статье подробно рассматриваются критерии, по которым можно сделать выбор в пользу той или иной тормозной жидкости.

Какую тормозную жидкость необходимо использовать на Ладе Ларгус

Если обратиться к документам от производителя, то можно найти информацию о том, что по регламенту технического обслуживания, установленному для автомобиля Лада Ларгус, полная замена тормозной жидкости производится каждые 45 тысяч километров, либо на шестом техническом обслуживании на станции сервисного центра.

Сравнивая тормозные жидкости между собой можно заметить, что важнейшим параметром является вязкость тормозной жидкости и ее температура кипения.

При эксплуатации автомобиля в условиях низких температур жидкости с высоким коэффициентом вязкости начинают вести себя так, что становится невозмозможным нажатие на педаль тормоза, и, как следствие, происходит полный отказ системы торможения, и автомобиль невозможно будет остановить вообще, что повлечет за собой неисправимые последствия, в том числе и серьезные ДТП.

При выборе тормозной жидкости для автомобиля Lada Largus следует воспользоваться рекомендациями производителя. В инструкции по эксплуатации указано, что на данной модели автомобиля используется жидкость класса DOT 4 (тормозная жидкость на гликогелевой основе), следовательно, подойдут тормозные жидкости следующих марок:

Наименование	Стоимость, в рублях
LADA SUPER DOT4	150
Mobil Brake Fluid DOT 4	260
ROSDOT 4	126
DOT 4 Hi Gear	230
Castrol Brake Fluid 4	250

Что знать, сколько жидкости следует заливать в бачок, можно вновь обратиться к сервисной книжке. Объем тормозной жидкости, заливаемый в Ларгус, составляет 500 мл, что следует учитывать при замене.

Жидкости класса DOT 4 разных производителей можно смешивать между собой, но если неизвестно, какая тормозная жидкость в данный момент времени находится в системе, то стоит полностью ее заменить, и в дальнейшем использовать для долива в тормозную систему именно ту марку жидкости, которая в данный момент циркулирует внутри автомобиля.

Диагностика тормозной системы

При каждой поездке на автомобиле необходимо убедиться в том, что значок ABS на приборной панели должен погаснуть после прохождения теста при включении зажигания. Если этого не произошло, то стоит произвести полную проверку тормозной системы.

Проверка уровня

Следует обратить при этом внимание на цвет жидкости, который может изменяться от светло-желтого до темно-коричневого. Так как в процессе эксплуатации транспортного средства тормозная жидкость темнеет из-за появляющихся в ней примесей, то жидкость темно-коричневого цвета свидетельствует о том, что нужно произвести полную ее замену в ближайшее время. Также не должно присутствовать запаха гари или других посторонних запахов.

Механические повреждения

Следующим пунктом поиска неисправности будет визуальная проверка шлангов системы торможения автомобиля: в местах соединений шлангов и на деталях машины не должно быть следов утечки.

Зачастую причиной может быть плохо закрученное винтовое соединение. Также следует проверить места крепления патрубков к цилиндрам на тормозных дисках: при обнаружении данной неполадки следует гаечным ключом на 8 мм подтянуть все гайки, которыми фиксируются патрубки.

Особую роль также играет степень износа тормозных колодок и тормозных дисков. На этих элементах системы не должно быть следов износа, колодки не должны быть стерты до металла. Все эти элементы необходимо своевременно менять.

Долив тормозной жидкости

В случае, если жидкости в расширительном бачке меньше необходимого уровня, то следует произвести долив. Сделать это можно своими руками. Для этого необходимо:

Поставить автомобиль на ручной тормоз, чтобы в случае неисправности системы автомобиль не начал движение вперед или назад.
Отключить провода, подключенные к крышке расширительного бачка.
Протереть тряпкой крышку и бачок, чтобы в систему торможения не попадала грязь и мусор, которые негативно скажутся на работе всей системы в целом.
Открутить крышку с бачка.

Произвести долив жидкости до уровня, указанного выше. Рекомендуется использовать воронку, чтобы не пролить тормозную жидкость внутрь подкапотного пространства, так как она очень едкая, и есть вероятность повредить либо кожу на руках, либо какую-нибудь систему автомобиля.

В случае если всё работает в штатном режиме, то следует сесть за руль автомобиля, снять машину с парковочного тормоза, начать движение, и, нажав педаль тормоза, убедиться в том, что вся система функционирует. Если же чувствуется, что машина ведёт себя не так, как должна, то следует произвести ремонт тормозной системы либо своими руками, либо в сервисном центре.

Необходимость выполнения работ по техническому обслуживанию

Популярная в нашей стране модель отечественного автопроизводителя Ларгус нуждается в качественном гарантийном обслуживании. Во время таких работ устраняются всевозможные эксплуатационные недочёты, которые успели проявиться в модели. Раньше машины от АвтоВАЗ находились на формальном гарантийном учёте, но с недавних пор производитель стал строже относиться к обязательности проведения плановых работ.

Особенности регламента ТО LADA Largus

Автовладельцы российских машин не имеют завышенных ожиданий от качества местной сборки, используемых материалах и расходниках в авто серии Лада Ларгус. В таком случае большинство водителей стремится выдерживать графики ремонтов и диагностики, установленные производителем. В периодичность работ может попадать даже нулевой цикл обслуживания, во время которого машина подвергается тщательному осмотру, подтяжке важных резьбовых соединений и мониторингу общего состояния базовых узлов, систем и механизмов.

Перечень работ при ТО-1 15 000 км. пробега

Чаще всего основным ТО Лада Ларгус считают первое обслуживание. В него входит перечень работ, который повторяется практически на каждом последующем этапе. В список основных работ обязаны входить не только ремонтные операции, но и диагностические, на основании которых осуществляются дальнейшие действия.

На основании регламента ТО-1 обязательной является замена масла и масляного фильтра. Это позволит сохранить состояние двигателя после обкатки и притирки всех элементов. Также проводится обновление воздушного фильтра.

К диагностическому типу работ в этот интервал пробега принято относить следующий мониторинг:

герметичность системы охлаждения;
привод сцепления;
давление шин;
передняя подвеска (шарниры, втулки);
амортизаторы;
наличие всех жидкостей в бачках;
люфт руля;
наконечники рулевых тяг; ;
АКБ и элементы освещения;
состояние лобового стекла;
наличие/отсутствие очагов коррозии кузова;
замки, двери, петли;
система вентиляции и кондиционирования.

Если какие-то части систем пришли в негодность, то их нужно своевременно менять или ремонтировать при выявлении на любой стадии, во время обслуживания или в межинтервальный период. Ориентировочно стоимость работ составит 2,5 тыс. рублей.

Перечень работ при ТО-2 на 30 000 км. пробега

Периодичность работ должна быть не более 15 тысяч км. пробега или года эксплуатации. Не стоит пренебрегать рекомендациями производителя для Лада Ларгус. Второе обслуживание является более расширенным и дорогим для автовладельца. Кроме смены масла с фильтром, потребуется провести замену свечей зажигания и воздушного фильтра.

Обеспечению качественной работы системы кондиционирования автомобиля поможет очистка контура и замена салонного фильтра. Технические работы проводятся не только после пробега 30 тысяч, но и после двух лет эксплуатации. В зависимости от того, что наступит раньше. Каждый раз мониторим уровень жидких расходников.

Перечень работ при ТО-3 45 000 км. пробега

На данной стадии операции повторяются из первого технического обслуживания. В зависимости от установленного двигателя требуется 4-5 литров моторного масла на автомобиль. Работы обойдутся в зависимости от станции в пределах 3-3,5 тысяч.

Перечень работ при ТО-4 пробег 60 000 км.

Регламент основных операций дублируется из первого списка работ. Также на 60 000 км. пробега осуществляется замен ремня привода вспомогательного оборудования. В перечень попадает обновление комплекта свечей зажигания.

Рекомендуем позаботиться о безопасности водителя и пассажиров. Это вынуждает осуществить максимально тщательный контроль состояния тормозных механизмов для передних и задних колес. Проверить нужно не только фрикционы, но и гидравлику на каждом колесе. На соответствующих стендах станции чистятся кондиционеры.

Перечень работ ТО при пробеге 75 000 км.

Для пробега в 75 000 км. набор обязательных манипуляций в большей степени сводится к мониторингу состояния основных систем. Процесс дублируется из первого ТО. Это связано с тем, что многие работы проведены в прошлый период.

Перечень работ ТО при пробеге 90 000 км.

Обычно пробег в 90 000 км. приравнивают к интенсивной эксплуатации в течение 6 лет. На этом этапе жизни машины Лада Ларгус проводится техобслуживание с заменой свечей зажигания, масла для двигателя и охлаждающей жидкости. Обязательной является замена тормозной жидкости. Проводится чистка и заправка кондиционера с заменой воздушного салонного фильтра.

Перечень работ при пробеге 105 000 км.

Семилетняя машина способна при нормальных условиях пройти 105 000 км. При своевременном проведение предыдущих работ и диагностики, на этом этапе осуществляются все мероприятия из первого обслуживания.

Перечень работ при пробеге 120 000 км.

Отечественное авто, сумевшее пробежать 120 000 км., нуждается, кроме стандартных работ, в замене ремня газораспределительной системы. Операция достаточно трудоёмкая и дорогостоящая. Также меняется приводной ремень кондиционера. На данной стадии проводится обязательная чистка и ремонт тормозной системы и кондиционера.

Замены по сроку эксплуатации Лада Ларгус

Топливные фильтры принято менять по рекомендации завода на 160 тысячах. Однако большинство делает замену гораздо раньше. Также Ремень ГРМ принято не доводить до «убитого» состояния, поэтому его обновляют скорее, чем указывает регламент, ориентируясь на степень износа.

Как часто нужно менять масло в двигателе

Большинство водителей этим вопросом не задается: есть сервисный регламент раз в 10-15 тысяч километров – и все тут. Однако все зависит от режима эксплуатации и того, что именно залито в мотор. Посвящаем в тонкости расчета оптимального интервала.

В первой части статьи мы постарались рассказать о том, почему столь важны качества моторного масла, что с ним происходит в недрах двигателя и какие факторы влияют на его старение. Осталось рассказать о том, как эти факторы связаны с интервалами замены масел и насколько часто придется менять масла в процессе реальной эксплуатации.

Город и трасса
Надо сказать, что замена масла "по пробегу" почти всегда будет неоптимальной. Одинаковый пробег по трассе и в городском режиме - это более чем четырехкратная разница в моточасах и огромная разница по части деградации масла. Например, при стандартном интервале замены в 15 тысяч километров в пробках масло проработает все 700 часов, а на трассе - даже меньше 200.

Для качества работы масла эта, более чем трехкратная, разница - колоссальная, ведь даже при работе на малой нагрузке термическое воздействие на масло очень велико. В современных моторах ситуация усугубляется высокой температурой термостатирования, плохой вентиляцией картера и отсутствием его охлаждения на стоящей в пробках машине, что вызывает резкое снижение его ресурса.

На трассе нагрузка тоже может быть очень разной. На скорости до 100-130 километров в час у большинства машин нагрузка на мотор ниже средней, температуры невелики, а вентиляция картера работает хорошо. У мощных моторов нагрузка и вовсе оказывается минимальной, а значит и очень слаба нагрузка на масло.

При скоростях побольше, по мере возрастания нагрузки на двигатель, растет и нагрузка на масло. На малолитражных моторах с "короткой" трансмиссией мотору и маслу уже может приходиться совсем несладко. На более мощных моторах нагрузка будет увеличиваться плавнее.

Вместе с увеличением нагрузки на мотор ухудшаются и условия работы масла: возрастает температура поршней, начинает увеличиваться поток разрушающих картерных газов. Таким образом, оптимальным режимом работы и для масла и для мотора являются средняя скорость в половину от максимальной и малое время работы на холостом ходу после прогрева.

При подсчете моточасов оказывается, что типичный интервал замены масла в 15 тысяч километров в моточасах составляет от 200 до 700, в зависимости от режима движения. Судя по работе счетчиков регламентного пробега на BMW и интервалов замены масла на технике, у которой срок замены указан именно в моточасах, при типичной эксплуатации его можно удерживать в пределах от 200 до 400 часов для разных режимов эксплуатации, за исключением постоянной работы в режиме максимальной мощности.

Случаи явного превышения при использовании стандартных полусинтетических масел и синтетики на гидрокрекинговой основе чреваты "осложнениями" для двигателя в виде закоксовывания и уменьшения подвижности поршневых колец.

Что ж, немногие из нас могут похвастаться, что эксплуатируют автомобили в загородном цикле с постоянной скоростью. Так что же делать, если пробеги в основном городские, а двигатель, к тому же, форсированный? Например, какой-нибудь 1,2 TSI? Очевидно, что масло нужно менять чаще.

Впрочем, не только от режима езды зависит интервал замены. Еще немаловажное значение имеет, какое именно масло залито в мотор.

Виды моторных масел
Выбор масел в магазинах – очень широк, если не сказать – огромен. Некоторые из них недалеко ушли от советских минеральных масел, некоторые выглядят в сравнении с ними как космический корабль рядом с телегой.

Прежде всего, нужно усвоить один важный тезис: любое масло состоит из основы и пакета присадок. Основа бывает минеральной, полусинтетической и полностью синтетической, во множестве вариаций.

Полусинтетика
Примеры - Esso Ultron 2000

Чисто минеральные масла уже почти не встречаются, их заменила «полусинтетика», у которой гораздо выше содержание присадок. Среди таких масел нет долгоживущих, продукты распада их достаточно сильно загрязняют мотор, а присадки держатся недолго, и вязкость сильно меняется со временем. Но интервалы замены порядка 10-15 тысяч километров им вполне по силам. Но чуть сложнее условия и выше количество моточасов – и лучше бы этот интервал сократить.

Синтетические гидрокрекинговые масла
Примеры: Mobil 1 New Life 0w40

Их часто считают почти такой же «полусинтетикой», но они заметно лучше в реальной эксплуатации. Чуть более дорогая «основа» позволяет сделать скачок в стабильности вязкости и способности удерживать пакет присадок. Большая часть «штатных» масел от автопроизводителей относится как раз к этому семейству. Они позволяют в тепличных условиях получить пробег от замены до замены и в 30 тысяч километров, но на практике в наших условиях лучше вспомнить, что масла этой серии почти все малозольные и сильно зависят от мотора и бензина.

Зато при пробегах даже в 15 тысяч километров до замены они оказываются заметно лучше «минералки»: у них обычно меньше вредных продуктов разрушения и лучше моющие свойства.

Но зачастую дело не только в гидрокрекинге. В основе таких масел есть и ПАО и эстеры, о которых - чуть ниже. Существенной особенностью является то, что так называемые «малозольные» масла Low-SAPS на этой основе имеют значительно сниженный пакет присадок для минимизации количества сульфатной золы, фосфора и серы, что, возможно, продлевает поначалу ресурс катализаторов, но явно уменьшает срок жизни мотора.

Синтетические масла на основе полиальфаолефинов
Примеры: Ravenol VPD/VDL 5W40, Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40

К сожалению, это не продукты массового применения, и цена их значительно выше цены гидрокрекинговой синтетики, а еще у них менее стойкая масляная пленка и хуже коэффициент трения.

Говорить об интервале замены сложнее, но основа такого масла стареет очень медленно. Впрочем, пакеты присадок остаются сложными и все равно имеют свой срок службы, да и механические загрязнения не исчезают. Но такие масла действительно способны реализовать LongLife программы замены без снижения ресурса мотора, может быть, даже превысить стандартный интервал в 400 моточасов.

Надо заметить, что гидрокрекинговая синтетика малой вязкости часто содержит значительный объем ПАО, и в реальной эксплуатации разница между разными типами «синтетики» куда меньше, чем разница между чистыми основами. Малозольные масла с этой основой тоже могут иметь слабый пакет присадок.

Эстеровые масла
Примеры: Motul V300, Хenum WRX, GPX

Масла на основе диэфиров и полиэфиров – следующий шаг эволюции. Они еще лучше, чем ПАО-масла. Их выкипаемость ниже, ниже и коэффициент трения. Они имеют очень стойкую масляную пленку и отличные моющие свойства самой основы. Но такая основа еще дороже, и многие масла, в названии которых присутствует слово «эстеры», на самом деле не являются чисто эстеровыми, а состоят из смеси продуктов гидрокрекинга, эстеров и ПАО.

Ресурс до замены у таких масел теоретически заметно выше, но в силу особенностей эксплуатации и наличия множества масел с малым пакетом присадок многие считают такие масла «спортивными» и не способными даже на работу со стандартным интервалом замены.

На самом деле, эстеровые масла требуют меньше противозадирных и стабилизирующих присадок, и результаты тестов успешно опровергают теорию о малом ресурсе. Так что не стоит менять эстеровые масла каждые 6 тысяч километров, если только вы не хотите перестраховаться при эксплуатации их на очень форсированных тюнинговых моторах.

Масла этого типа способны «промыть» даже весьма загрязненные моторы, так что после эксплуатации с большими интервалами замены на маслах с минеральной или гидрокрекинговой основой это то, что нужно двигателю.

Полигликолевые масла
Пример: Kroon Oil Pole tech 10W40

Потенциально же самыми прогрессивными на данный момент можно считать масла на основе PAG – полигликоля. У них еще ниже коэффициент трения - PAG даже используется в ПАО-маслах как модификатор трения. Растворяет все, даже продукты собственного распада, и очень хорошо удерживает присадки. Не агрессивен к резиновым изделиям.

К сожалению, пока это крайне немногочисленная группа масел - в широком доступе можно найти только активно рекламируемое Kroon Oil, а данных о независимых тестах не так уж много. Потенциально оно намного «чище» даже эстеровых масел и имеет заметно больший срок службы. Осталось набрать статистики… Вдруг это действительно окажется «маслом для ленивых», в которое можно лишь доливать присадки по мере выгорания?

Что в итоге?
Из этой небольшой справки видно, что масла могут существенно отличаться друг от друга: они используют совершенно разные пакеты присадок, компенсирующие недостатки основы и будут иметь разные сроки регламентной замены.

Стандартные интервалы рассчитаны для таких же "стандартных" масел, обычно полусинтетических или синтетики с гидрокрекинговой основой. Для сохранности мотора при повышенных интервалах замены стоит ориентироваться на масла на более стойкой базе и с хорошим пакетом присадок.

Но распознать такое масло только по табличным характеристикам невозможно, в этом случае стоит руководствоваться результатами тестов масел. Ну и напоследок небольшой совет от Капитана Очевидность: не экономьте на масле. Затраты на хорошую смазку всегда окупаются.

Какой антифриз заливать в двигатель лада ларгус

Проверку уровня жидкости в расширительном бачке системы охлаждения желательно проводить при каждом осмотре автомобиля перед выездом и обязательно в случае перегрева двигателя и связанного с ним выброса жидкости из системы.

Для проверки уровня жидкости устанавливаем автомобиль на горизонтальную площадку.

Уровень жидкости следует проверять на холодном двигателе.

На боковой стенке расширительного бачка нанесены метки Max и Min, между которыми должен находиться уровень жидкости на холодном двигателе.

Когда двигатель прогрет до рабочей температуры, уровень охлаждающей жидкости в бачке может быть немного выше метки Max.

Если необходимо долить жидкость в систему в дороге, на горячем двигателе, то останавливаем его.

Выждав не менее десяти минут, накрываем крышку расширительного бачка ветошью и отворачиваем ее на четверть оборота, стравливая избыточное давление в системе охлаждения.

Если уровень жидкости расположен на метке или ниже отворачиваем крышку расширительного бачка и доливаем в бачок охлаждающую жидкость, немного не доводя уровень до метки Max.

Потеки охлаждающей жидкости удаляем ветошью.

Заворачиваем крышку расширительного бачка.

Замена охлаждающей жидкости двигателя

В соответствии с регламентом технического обслуживания охлаждающую жидкость заменяем через каждые 90 тысяч, км пробега или через 3 года, в зависимости от того, что наступит раньше.

Работу выполняем на холодном двигателе, установив автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.

Если двигатель горячий, необходимо дать ему остыть, а затем сбросить избыточное давление в системе охлаждения.

Снимаем защиту силового агрегата.

В радиаторе и блоке цилиндров не предусмотрены пробки для слива жидкости.

Подставляем широкую емкость объемом не менее 6 л под радиатор. Для снижения интенсивности слива жидкости в начальный момент крышку расширительного бачка следует плотно завернуть.

Снизу автомобиля раздвижными пассатижами сжимаем концы хомута и сдвигаем хомут по шлангу.

Отсоединяем шланг от патрубка радиатора и сливаем жидкость в подставленную емкость.

Для повышения интенсивности слива жидкости отворачиваем крышку расширительного бачка и колпачок штуцера (выпуска воздуха из системы охлаждения), расположенного на шланге подвода жидкости к отопителю.

Артикулы расходников и заправочные объемы Lada Largus

АВТОВАЗ рекомендует проходить техническое обслуживание (ТО) Lada Largus каждые 12 месяцев или 15 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Если некоторые запчасти и расходные материалы (масло, фильтры и т.д.) вы заказываете самостоятельно, то вам пригодятся артикулы артикулы на оригинальные расходники и аналоги для каждого конкретного ТО.

Артикулы оригинальных расходников для планового ТО автомобилей LADA представлены тут. Далее более расширенный список деталей и запчастей.

Класс по API SL, SM или SN.

Оригинальное моторное масло LADA

88888L05400100 — ULTRA 5W-40, 1л (синтетические технологии)
88888L05400400 — ULTRA 5W-40, 4л (синтетические технологии)
88888L15400100 — PROFESSIONAL 5W-40, 1л (полусинтетическое)
88888L15400400 — PROFESSIONAL 5W-40, 4л (полусинтетическое)

Рекомендации завода для двигателей ВАЗ: РОСНЕФТЬ Premium или РОСНЕФТЬ Maximum 5W-40 или 10W-40. Либо Лукойл Генезис RN 5W-40.

Система смазки двигателя:

Для двигателей ВАЗ
— LADA 21080-1012005-00, 21080-1012005-08 или 21080-1012005-09
Для двигателей Renault
— 7700274177

Для МКПП ВАЗ:

Lada Ultra GL-4/5 75W90 синт. — 88888L75900100 и 88888L75900400
Лукоил ТМ-4 75W90 GL-4 п/синт. — 19531 и 19532
ZIC GFT 75W90 синт. — 132629 и 162629
Роснефть Kinetic 75W90 GL-4/G п/синт. — 5106 и 5107

Для МКПП Renault:

ELF Tranself NFJ 75W-80 GL-4+.

LADA G-11 — 88888400001082 и 88888400005082
LADA G-12 — 88888200001082 и 88888100005082 (красный)
Антифриз G-48;
Cool Steam Standart;
Cool Steam Premium;
ТС-Felix;
Felix Carbox;
SINTEC (например, «Антифриз
SINTEC» ТУ 2422-047-
51140047-2007);
Лонг Лайф;
G-Energy Antefreexe.

ELF 650 SAE J 1703

Renault и Valeo 272772132R, 272772835R, 8201153808, 8450104100, 8671018403

Для двигателей ВАЗ:

LADA 21120-1109080-02, 21120-1109080-03, 21120-1109080-04, 21120-1109080-06

Для двигателей Renault:

А17ДВРМ ОАО «Роберт Бош Саратов»
LR15YC-1 BRISK
WR7DCX Bosch

16-клапанный двигатель ВАЗ

АУ17ДВРМ ОАО «Роберт Бош Саратов»
DR15YC-1 BRISK
FR7DCU Bosch

16-клапанный двигатель Renault

Для двигателей ВАЗ

ВАЗ 11189 — .
ВАЗ 21129 без кондиционера — 6PK778
ВАЗ 21129 с кондиционером — 6PK1038

Для двигателей Renault 8кл

без ГУР и без кондиционера — 4PK715 (117200593R)
без ГУР с кондиционером — 6PK837 (117200593R)
с ГУР и без кондиционера — 5PK1110 (7701478717, 8200841132, 8671018540)
с ГУР и с кондиционером — 6PK1820 (117206842R, 117206746R)

Для двигателей Renault 16кл

с ГУР и без кондиционера — 6PK1200 (8200821816, 7701478717)
с ГУР и с кондиционером — 6PK1820 (117206842R, 117206746R)

8кл двигатель Renault:

Комплект — 130C17480R

16кл двигатель Renault:

Ремень ГРМ — 8201069699
Комплект — 130C17529R

Комплекты 8кл ДВС 11186, 11189:

21116100604086 ( GATES K015670XS)

Ремень 8кл ДВС 11186, 11189:

21116100604000 Ремень зубчатый в сборе («Гейтс СНГ» ООО г. Москва)
21116100604082 Ремень зубчатый в сборе («Гейтс СНГ» ООО г. Москва)

Ролик натяжной 8кл ДВС 11186, 11189:

21116100623800Ролик натяжной («Гейтс СНГ» ООО г. Москва)
21116100623882Ролик натяжной («Гейтс СНГ» ООО г. Москва)

Комплекты 16кл ДВС ВАЗ:

21126100604086 (Gates K015631XS)
Contitech — CT1137K1
DAYCO — KTB700
INA — 530053610

Ремень 16кл ДВС ВАЗ:

21126100604000 Ремень зубчатый усиленный («Гейтс СНГ» ООО г. Москва)
21126100604082 Ремень зубчатый усиленный («Гейтс СНГ» ООО г. Москва)
21126100604001 Ремень зубчатый (ContiTech Antriebssysteme GmbH)

Ролик натяжителя ремня 16кл ДВС ВАЗ:

21126100623800 Натяжитель автоматический зубчатого ремня («Lada Holding» GMBH г. Вена)
Coram — C835
Torque — KR-5015
INA — 531084110
Pilenga PT-P 1550

Ролик опорный (обводной) 16кл ДВС ВАЗ:

21126100613500 Ролик опорный («Lada Holding» GMBH г. Вена)
21126100613501 Ролик опорный в сборе — (Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG)
Torque — KR-5016
INA — 532060410
SNR — GE37200
Pilenga — PT-P 1571 (с эксцентриком)

Без ABS — 410608481R
С ABS — 410602192R

Комплект LUK 620108000

Подшипник выжимной гидравлический Valeo 804527
Подшипник выжимной гидравлический LUK 510009710
Корзина сцепления с ведомым диском Renault 302054100r

ДВС 16кл, гидравл. привод:

Комплект Valeo 826303
Комплект Мотрио 8671095395

* — при замене масла (с заменой масляного фильтра)

Вся справочная информация по Lada Largus представлена тут.

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Регламент производителя

По регламентным требованиям, изложенным в прилагаемой к модели Лада Ларгус документации, можно свидетельствовать, когда требуется замена антифриза. Производитель настоятельно рекомендует менять жидкость спустя 75-тысячный пробег или по истечении пяти лет нахождения универсала в эксплуатации. Здесь владельцы ориентируются на то событие, момент наступления которого происходит раньше.

Также немаловажным аспектом является правильность выбора, что положительно отразится на ресурсе большинства элементов в системе охлаждения.

Какая жидкость рекомендована производителем?

Какой антифриз заливают обычно в данную модель? Касаемо модели Лада Ларгус разработчики рекомендуют применять хладагент, выпускаемый под брендом «GLACOEL RX». Тип самой жидкости обязан соответствовать так называемому «D-классу». Он подразумевает изготовление вещества с использованием этиленгликоля в качестве основы, к которому в конкретной пропорции добавляется вода (дистиллят).

Опыт владельцев свидетельствует об использовании в качестве аналога антифриза «Motul Inugel Optima Ultra». Такого типа хладагент применяют некоторые производители иномарок. В целом итоговое решение за вами, но можно опираться на опыт автовладельцев, какой антифриз заливают опытные водители.

А что если смешивать?

Этот вопрос давно на слуху у большинства автолюбителей. Некоторые производители прибегают к окрашиванию выпускаемых ими жидкостей по принципу идентичности химического состава, другие же вообще действуют по собственному усмотрению.

Подавляющее большинство владельцев (и не только Ларгус) никогда не смешивают жидкости, обладающие разными цветами. Это весьма правильный подход, поскольку хладагенты с разными свойствами могут совместно навредить системе.

Некоторые владельцы (их меньшинство) доказывают отсутствие вреда при смешивании разноцветных хладагентов, прибегая к самостоятельным экспериментам.

Руководство для Лада Ларгус гласит, что к антифризу добавляется специальный компонент, который собственно и окрашивает жидкость. Цвет этого соединения зависит от конкретного набора химических свойств. Во время выбора рекомендуется обращать весомое внимание в сторону цветового оттенка приобретаемой жидкости, который бы соответствовал тому, что залит в системе.

Ответы (3)

С завода систему охлаждению залита жидкость CoolStream NRC (от компании Техноформ) его и можно заливать, менять или доливать.

Поменять полностью можно на 90 000 км пробега. В систему уходит 5,7 литра охлаждающей жидкости.

антифриз для Ларгуса

Зеленый пойдет и желтый.

Здравствуйте! Нужно заменить антифриз в ларгусе 2012 года. Машина закреплена за мной, соответственно и за ее работоспособность отвечаю я. Вижу, что написано про кулстрим нрс, но в магазин тащиться не хочется и поэтому хочу залить охлаждайку со склада. Вот в чем вопрос, цвет ож на складе отличается от того, что сейчас в бачке. Его можно залить?

Не, только одноцветный. А то это может прикончить ваш ларгус

Вот че вы велосипед изобретаете? Вам же сказано, что залито на заводе! Да и вообще цвета приплели. Цвет антифриза ни на что не влияет, запомните это! Смотрите только на допуск автопроизводителя! Да, подтверждаю, на заводе заливается coolstream nrc, его и берите. Охлаждайка очень хорошая, не зря же ее заливает себе камаз-мастер. Сам работаю на дилере и могу сказать, что у машин с этим антифризом проблем нет.

Эх, придется в магазин идти) Ну ладно, куда деваться) Пошел за кулстримом

Как заменить антифриз?

Замена антифриза проводится на остывшем моторе.

Приступаем.

Устанавливаем LADA Largus над смотровой канавой.
Дождавшись остывания мотора, откручиваем крышку на расширительном бачке, дабы сбросить остаточное давление в контуре.
Действуя из-под низа автомобиля, демонтируем картерную защиту и откладываем в сторону.
Заметим, что основной радиатор системы, равно как моторный блок, в данной модели не обладают специальными пробками, позволяющими с удобством и по максимуму слить отработанную жидкость.
Под патрубок радиаторного узла устанавливаем емкость, которая способна «принять в себя» не менее 6 литров старого хладагента. Берем пассатижи и производим сдавливание концов хомута, удерживающего шланг на нижнем патрубке радиатора.
Сдвигаем хомут и снимаем патрубок. Действуем аккуратно, чтобы не облиться антифризом. На первоначальной стадии слива рекомендуем полностью закрыть крышку на расширительном бачке. Это позволит снизить давление сбрасываемого в емкость антифриза. По мере слива крышку можно постепенно открывать.
После схода всего объема хладагента надеваем шланг на прежнее место и крепим соединение тем же хомутом.
Перед процессом заливки со штуцера, который присутствует на шланге подвода хладагента к радиатору печки, снимаем колпачок.
Наливаем жидкость в полость расширительного бачка и наблюдаем, как она проникает в систему. Выполняем это, пока из открытого штуцера не начнет течь жидкость, образующая цельную струю. Пузырьков воздуха быть ни в коем случае не должно, иначе гарантировано создастся пробка, которая затем всю эффективности системы сведет к «нулю».
Закрываем пробку штуцера и наполняем бачок до отметки, указывающей на максимум уровня.
Пускаем мотор LADA Largus, немного прогреваем, периодически поднимая обороты до уровня 2500-3000 в минуту. Это позволяет удалить из системы оставшийся воздух (если он там есть). По мере прогрева мотора включаем отопление в салоне и обнаруживаем горячий поток воздуха, «вырывающийся» из дефлекторов.
Глушим агрегат, даем остыть и осматриваем систему на предмет отсутствия утечек. Замена охлаждающей жидкости завершена.

Признаки необходимости процедуры

В качестве охлаждающей жидкости на автомобиле Лада Ларгус используется антифриз. Его основное назначение в поддержании нормальной температуры силовой установки за счёт отвода тепла. Неисправность системы охлаждения или низкокачественный антифриз могут привести к тому, что детали ДВС, создавая в процессе работы огромную тепловую энергию путём трения, не смогут своевременно охлаждаться. Дальнейшее развитие ситуации предсказуемо.

Всё это приводит к самому опасному состоянию: перегреву мотора, в результате которого ДВС выходит из строя.

Понадобится капитальный ремонт, который не бывает недорогим, к тому же процесс это трудоемкий. Чтобы избежать подобных неприятностей, и была создана эффективная система охлаждения. Одним из важнейших ее компонентов является антифриз. Он принимает непосредственное участие в теплообмене.

Причины использования антифриза

Многие автомобилисты, особенно новички, не понимают: зачем использовать антифриз, если с его задачей может справляться и обычная вода? Все дело в разнице химического состава. Хладагент – сложная химическая жидкость, и это не обусловлено желанием производителей продать товар как можно дороже, использовав побольше химии.

В процессе эксплуатации двигателя антифриз подвержен воздействию высоких температур, речь идёт о 100 и более градусов. Любая другая жидкость, особенно вода, при таких температурах начинает кипеть и, соответственно, испаряться. Иначе говоря, для поддержания оптимального уровня придется постоянно подливать в систему новую жидкость, что не очень удобно. Кроме того, вода содержит различные примеси, которые из-за высоких температур откладываются в виде накипи на рубашке двигателя и в радиаторе, что в конечном итоге приводит к нарушению теплообмена и перегреву.

Периодичность замены охлаждающей жидкости

В современных реалиях выбрать антифриз, идеально подходящий к режиму работы силовой установки непросто из-за огромного ассортимента и постоянно меняющихся технологий.

Срок эксплуатации, а значит, и время от одной замены до другой будут во многом определяться:

химическим составом;
характеристиками;
стоимостью продукта той или иной торговой марки.

Если ссылаться на производителей, периодичность замены составляет в среднем один раз в год или в зависимости от пробега, установленного производителем. Для Лады Ларгус регламент автозавода предусматривает от 35 000 до 45 000 километров.

При этом следует учитывать характер вождения, техническое состояние двигателя и условия эксплуатации. При негативных факторах эксплуатации замена может проводиться и раньше. Ориентироваться в этом вопросе только на километраж пробега на спидометре не стоит. К тому же большое значение имеет и качество антифриза, при условии неисправной системы охлаждения низкокачественный антифриз может усугубить ситуацию. На пробег нельзя полагаться и на автомобилях Ларгус, где используется алюминиевый радиатор охлаждения.

Читайте также: