Коленвал ваз 2106 и 2103 отличия

Обновлено: 02.07.2024

Вазовский "один и семь"

Среди автомобилистов бытует мнение, что новый, 1,7-литровый двигатель «Нивы» — всего-навсего «расточенный» мотор VAZ 2121 рабочим объемом 1,6 л. На самом же деле 21213 — по сути, новый агрегат. О нем рассказывает начальник отдела исследований и доводки двигателей ГДР ВАЗа

Новый двигатель задумывался как самый мощный для престижной в то время «семерки» — соответственно, его индекс в конструкторской документации был 21073.

В нынешнем виде мотор на заднеприводные модели так и не попал, зато оказался весьма кстати модернизированной «Ниве», заметно повысив ее энерговооруженность или, говоря проще, добавив резвости. Возросший крутящий момент (см. табл. 1) и иная его характеристика позволили уменьшить с 4,1 до 3,9 передаточные числа главных пар, ввести пятую, повышающую ступень в коробке. Реальный результат — лучшие динамические показатели модернизированной «Нивы»: разгон до 100 км/ч за 19. 21 с (был — 23. 25) при том же примерно расходе топлива. И, конечно, большая мощность позволяет развить максимальную скорость повыше — 137 км/ч (было — 132 км/ч). Новое свое обозначение мотор заимствовал у автомобиля VAZ 21213.

Пока речь шла о двигателе с карбюратором, а есть еще вариант с центральным впрыском топлива. Его, кроме «нив», ставят на классические «жигули» (модели 21214, 21074, 21044), а наши автолюбители знакомы с ними лишь благодаря реэкспорту.

Почему раньше не делали «Ниву» с 1,7-литровым двигателем? Вспомним, какие моторы делали на ВАЗе до «восьмого» семейства. «Геометрия» их была жестко задана имеющейся на заводе технологией и оборудованием: расстояние между центрами цилиндров — 95 мм, ход поршня — 66 или 80 мм, диаметр цилиндра (и поршня) — 76 и 79 мм. Так получались четыре разных по рабочему объему агрегата, из которых самый большой — 1,6-литровый. Кстати, на ВАЗе отливают четыре разных заготовки блоков цилиндров, отличающихся по высоте и диаметру цилиндров, причем как внутреннему, так и наружному. То есть толщина стенки цилиндра одинакова и у мотора 2103 (76х80), и у 2106 (79х80), и у других. Очень важный вывод: ни один из вазовских моторов с цилиндрами диаметром 76 мм не предназначен под расточку до 79 мм, чем иногда грешат самодеятельные ремонтники. Пришла пора капремонта — растачивайте цилиндры на здоровье, но только до ремонтного диаметра, увеличенного на 0,4 или 0,8 мм.

Блок с цилиндрами 82 мм и соответствующее оборудование появились на ВАЗе с освоением модели 21083 (82х71 мм). Открылась возможность перенести размер 82 мм и на классические моторы. Соотношение диаметра цилиндра и хода поршня 82х80 мм соответствует объему 1690 смз (1,7 л) у двигателя 21213 (рис. 1). Чтобы завершить историческую часть, отметим, что этот двигатель впитал технические решения сразу трех семейств — самого близкого к нему классического 2101–2106, разработанного к тому времени дизельного и «переднеприводного» 2108–21083.

Блок двигателя 21213 сохранил от классических межцентровое расстояние — 95 мм. Больший диаметр цилиндров заставил сузить каналы для охлаждающей жидкости между цилиндрами. Кстати, любое последующее увеличение диаметра приведет к необходимости создания беспроточного блока, подобного модели 21083.

Коленчатый вал — оригинальный, полнопротивовесный (рис. 2). На валах моторов первого поколения противовесов было всего четыре, на валах семейства 2108, дизеля и 21213 — в два раза больше, на каждой щеке, чтобы уменьшить вибрации. Собственно, с дизеля этот вал и перешел на «двести тринадцатый» — конкретный пример унификации.

Постели в блоке цилиндров и вкладыши одинаковы для всех двигателей ВАЗ, а вот коленвалы отличаются толщиной шеек. «Двести тринадцатый», как и «восьмой», имеет шейки увеличенного диаметра — примерно на две «сотки» по сравнению с валом 2101 или 2103. Таким образом, зазоры в подшипниках скольжения уменьшились на 0,02 мм и масляный слой между деталями стал тоньше, приблизившись к оптимальному значению 0,02. 0,05 мм. Пользу нововведения можно объяснить так: в тонком масляном слое меньше перемещаются детали, а значит, снижаются динамические нагрузки и вибрации; в то же время чрезмерно малый зазор в подшипниках скольжения тоже недопустим — должна же где-то быть смазка!

Шатун — новый. Малые зазоры в подшипниках скольжения предъявили требование: крышка шатуна нисколько не должна перекашиваться при затяжке болтов. Поэтому болты неподвижно и прочно посажены в тело шатуна, а на их стержне выполнены центрирующие пояски под отверстия в крышке. Важное предупреждение — теперь болты нельзя выбивать: при ремонте они должны оставаться в шатуне.

Верхняя головка шатуна сделана под «плавающий» поршневой палец (рис. 3) — решение, пришедшее с дизеля. В головку запрессована сталебронзовая втулка, внутренний диаметр которой делят на три класса (через 0,004 мм) — как и поршни. Понятно, что класс шатуна, поршня и пальца должен быть один и тот же. Класс шатуна выбит на верхней головке (не путать с номером цилиндра, выбитым внизу и на крышке, и маркировкой по массе, выполненной краской); класс пальца обозначают краской на торце (синяя — первый, зеленая — второй, красная — третий); класс поршня по отверстию для пальца клеймят цифрой на днище.

Поршень — оригинальный, с частью камеры сгорания в днище. Это, пожалуй, самая интересная особенность нового двигателя. Разделенные камеры сгорания (часть — в головке, часть — в поршне, часть — в щели, см. ЗР, 1996, № 8) известны давно. Весь фокус — найти наилучшую форму камеры. И, похоже, специалистам ВАЗа удалось это сделать. Основная камера сгорания (в головке блока) — клиновидная, похожая на камеры других «жигулевских» двигателей. Дополнительный объем камеры — выемка в днище поршня (по форме — часть сплющенного эллипсоида) и лунки под клапаны). Эту выемку придумали доводчики мотора, о чем свидетельствует полученный патент.

Благодаря новой камере сгорания удалось оптимизировать характеристики мощности и крутящего момента, уменьшить расход топлива, повысить стойкость двигателя к детонации, и все это — без увеличения токсичности выбросов. Вот что значит оптимизация рабочего процесса мотора, а, казалось бы, всего-навсего — выемка в поршне.

Головка блока цилиндров — оригинальная, хотя конструктивно решена так же, как на 2101. Прежними остались клапаны, пружины, а вот распредвал — новый. У него иная форма кулачков, в частности, обеспечивающая увеличенный ход впускного клапана, а значит, лучшее наполнение цилиндра и большую мощность. Привод распредвала — цепной, что продиктовано требованиями унификации (напомню, близкий по конструкции двигатель 2105 с ременным приводом снят с производства в 1988 году и все моторы для «жигулей» и «нив» вновь стали «цепными»).

Система охлаждения на модернизированной «Ниве» — с алюминиевым радиатором. По сравнению с латунным он технологичнее и «дружелюбнее» к природе — экологически вредная пайка при его изготовлении не нужна. В целом система охлаждения исчерпала почти все ресурсы — у «двести тринадцатой» температурный запас сравнительно невелик. «Всего» 40°С должно быть на дворе, чтобы при движении с максимальной скоростью охлаждающая жидкость нагрелась до 115°С. Делать запас меньше, чем 40°С, нельзя.

На новом двигателе применили и новую систему вентиляции картера, соответствующую современным требованиям ЕЭК ООН. На холостом ходу картерные газы отводятся из крышки маслоотделителя в задроссельное пространство карбюратора (на классических моторах они попадали в воздушный фильтр). По тем же ооновским правилам выполнена система рециркуляции отработавших газов. Устроена она так. Во впускном коллекторе стоит термовакуумный включатель, который срабатывает при температуре охлаждающей жидкости 40. 48°, открывая клапан на выпускном коллекторе, и часть отработавших газов через трубку рециркуляции и впускную трубу вновь попадает в цилиндры.

В системе питания главное новшество — карбюратор 21073 типа «Солекс», близкий по конструкции к приборам серии 2108. Его тарировочные данные, отличающиеся от карбюратора 2108, приведены в табл. 2.

Система зажигания также подобна «восьмерочной» и отличается лишь иными характеристиками датчика-распределителя зажигания. Начальный угол опережения зажигания — 1° до ВМТ по коленвалу.

Не упомянутые здесь узлы и системы выполнены аналогично классическим.

Рис. 1. Поперечный разрез двигателя 21213:

1 — карбюратор; 2 — распределительный вал; 3 — головка блока цилиндров; 4 — клапан рециркуляции отработавших газов; 5 — поршень; 6 — шатун; 7 — блок цилиндров;

8 — коленчатый вал. А — дополнительный объем камеры сгорания (выемка в днище поршня).

Рис. 2. Коленчатые валы: а — двигателя 2121; б — полнопротивовесный, двигателя 21213.

Рис. 3. Шатунно-поршневая группа: 1 — шатун; 2 — поршень; 3 — палец; 4 — стопорные кольца; 5 — блок цилиндров. А — суженный канал системы охлаждения.

отличие деталей ваз 1часть

Тридцать лет выпускают “жигули”, многие их детали не единожды изменяли и модернизировали. Подойдут ли новые к старым машинам и наоборот?

Однотипные детали двигателей одного и того же завода перепутать при покупке, пожалуй, проще всего – порой лишь прихваченный из дома штангенциркуль позволит избежать роковой ошибки. Еще обиднее тем опытным, мастеровым автовладельцам, которых подвела привычка – дескать, не раз лично перебирал потроха – знаю, как выглядит эта штука. А вот и не знает, ведь завод мог внедрить деталь нового образца, либо вовсе не взаимозаменяемую с прежней, либо применимую на старом моторе только в комплекте с другими, тоже модернизированными деталями. Зачем же учиться на собственных ошибках, когда перед вами раскрыт журнал – наша серия “Не перепутай” продолжается.

Блок цилиндров 2103-1002011: а – старого образца с отверстием под масляный щуп (показано стрелкой); б – нового образца без отверстия. С 1970 по 1995 год на двигателях, предназначенных для “жигулей”, масляный щуп вставляли в отверстие на приливе блока цилиндров, тогда как на моторах для “нив” – в специальную трубку крышки сапуна, чтобы можно было проверить уровень масла, не вынимая из моторного отсека запасное колесо. В 1995 году ВАЗ унифицировал детали и с тех пор на всех ныне выпускаемых “классических” моторах применяет “нивовский” вариант щупа.

Головка блока цилиндров: а — 21011-1003011 применяется на всех классических моторах ВАЗ, кроме 1700 с 1975 года; б — 21213-1003011 с камерами сгорания новой формы — только для моторов 1700. Помечена на заводе черной краской.

Звездочка распредвала: а — 21213-1006020 — метка смещена; б — 2101-1006020 с меткой, высверленной точно между двумя зубьями (показана стрелкой). Применяется на всех моторах "жигулей" и "нив", кроме 1700. В безвыходном положении можно применить одну звездочку вместо другой, если нанести новую метку, точно скопировав ее расположение с "родной" детали.

Заглушка отверстия под масляный щуп: а – 2101-1009055+2121-1009060 (из двух деталей) старого образца (1977-1983 гг.); б – 2121-1009057 нового образца (1983-1995 гг.). Применялась на “нивах” для герметизации невостребованного отверстия в блоке двигателя старого образца. Пригодится и для “жигулевского” мотора со старым блоком (выпуска до 1995 года), если придется перейти на новый комплект системы вентиляции картера: крышка сапуна, щуп, шланги.

Крышка сапуна: а – 2101-1014210 старого образца, применявшаяся на двигателях “жигулей” первых (“итальянских”) выпусков; б – 2101-1014210-01, модернизированная для любых “жигулевских” моторов, выпущенных до 1995 года; в – 2121-1014210 для двигателей “нив” 1977-1986 гг. выпуска, то есть с одноконтурной системой вентиляции картера и карбюратором типа “Вебер”; г – 2121-1014210-10 с боковым патрубком малого контура вентиляции картера для “нив” с карбюратором “Озон” (с 1986) и всех бензиновых двигателей “жигулей”, начиная с 1995 года, то есть ныне – единая унифицированная.

Гайка болта крепления крышки шатуна (М9х1, S=14): а – 12555020 для всех вазовских шатунов с запрессованным поршневым пальцем, но может быть использована и на шатунах с плавающим пальцем; б – 21213-1004067 с буртиком только для шатунов 21213-1004045 и 2110-1004045 с плавающим пальцем.

Передний подшипник скольжения (разрезная втулка) валика привода маслонасоса 2101-1011240: а – старого образца с прямым стыком; б – нового образца (с 1996 года) с язычковым замком на стыке (показан стрелкой). Независимо от изготовителя (сталеалюминиевые подшипники делает завод ЗМЗ, а сталебронзовые – ДААЗ) обе детали взаимозаменяемы для всех моторов “жигулей” и “нив”, но вторая предпочтительней, поскольку не заклинивает при запрессовке от смещения концов ленты.

Болт крепления головки блока: а – 2107-1003271 (длина резьбы 30 мм) для моторов “жигулей” и “нив” объемом до 1,6 л; б – 21213-1003271 (длина резьбы 70 мм), унифицированный для всех классических моторов ВАЗ с 1996 года. Второй болт предпочтителен и для малообъемных двигателей, поскольку сделан из более прочной стали.

Успокоитель цепи: 2101-1006100 для короткоходных двигателей “жигулей” с индексами 2101 и 21011 (1,2 и 1,3 л); б – 2103-1006100 с измененным углом наклона для длинноходных моторов “жигулей” и “нив” (1,5 и 1,6 л) – помечен выступающей риской на рабочей поверхности (показана стрелкой).

Гайка крепления шкива коленвала: а – 2101-1005054 старого образца с храповиком; б – 2105-1005054 без храповика, устанавливается на все моторы “жигулей” с 1993 года, “нив” – с 1998 года. Обе детали взаимозаменяемы, но бывалые предпочитают даже на современные машины ставить храповик в комплекте с радиатором системы охлаждения старого образца. Проделав отверстие в бампере, можно пользоваться заводной рукояткой – она не только многократно облегчает обслуживание автомобиля, но и бережет стартер с батареей, позволяя прокрутить закоченевший мотор перед пуском морозным утром. А любителей зимней охоты и рыбалки рукоятка не раз выручала, помогая завести машину с развалившимся “бендиксом” стартера.

Прокладка под распределитель зажигания: а – 2101-3706700 из асбеста или фритекса для “жигулей” и “нив” по одной штуке на двигатели 1,2-1,6 л и по две штуки на 1,7 л; б – 21213-3706700 металлическая толщиной 0,8 мм только для моторов 1,7 л.

Башмак натяжителя цепи газораспределительного механизма (ГРМ): а — 2101-1006090 с полукруглой выемкой в верхней части кронштейна (показана стрелкой). Подходит к моторам "Жигулей" 1200 и 1300; б — 2103-1006090 с выемкой в нижней части кронштейна для моторов 1500 и 1600; в — 21213-1006090 увеличенного размера для моторов 1700; г — "музейная редкость" — универсальный "жигулевский" башмак начала 70-х годов с двухступенчатым кронштейном. Подходит ко всем классическим моторам ВАЗ, кроме 1700.

Крыльчатка вентилятора для "Нивы": а — 2121-1308008 (плоскость лопастей смещена от привалочной плоскости под фланец помпы, а ребра жесткости перпендикулярны оси крыльчатки). Применяется на машинах с латунным радиатором; б — 21213-1308008 (лопасти вынесены вперед, а ребра жесткости образуют конус). Применяется только на "нивах" с тонким алюминиевым радиатором.

Двигатель ВАЗ 2103: особенности, замена аналогами, неисправности и ремонт

Двигатель ВАЗ 2103 заслуживает отдельного внимания по причине большой популярности среди автомобилей «классика». Этот силовой агрегат устанавливался не только на свою родную модель, но и на другие модификации «Жигулей».

Какими двигателями оснащался ВАЗ 2103

Силовая установка ВАЗ 2103 представляет собой классическую модель, входящую в линейку моторов ОАО «АвтоВАЗ». Это модернизированный вариант агрегата FIAT-124, разработанный отечественными инженерами ещё во второй половине прошлого века. Изменения коснулись распредвала и межцилиндрового расстояния.

Тюнинг двигателя FIAT-124 был проведён качественно, ведь в дальнейшем его серийное производство не прекращалось десятки лет. Конечно, были проведены рестайлинги, но костяк мотора оставался прежним. Особенность вазовского двигателя 2103 в том, что его вал ГРМ приводится в действие цепью, а не ремнём.

1,5-литровый силовой агрегат представляет собой третье из четырёх поколений классики. Это наследник двигателей 1,2 л ВАЗ 2101 и 1,3 л ВАЗ 21011. Он предшествовал созданию мощного 1,6-литрового агрегата ВАЗ 2106 и более современных инжекторных моторов для автомобилей с передним приводом. Все модификации двигателя ВАЗ 2103 отличались улучшенными техническими возможностями.

ВАЗ 2103 появился в 1972 году и стал первой четырёхглазой моделью «Жигулей». Может это и стало поводом для оснащения автомобиля новым и мощным агрегатом, развивающим 71 л. с. Его по праву назвали самым «живучим» двигателем своего времени — даже пробег в 250 тыс. км не оказывал на него губительного влияния, если водитель придерживался заводских правил эксплуатации и ухода. Обычный же ресурс этого мотора составлял 125 тысяч км пробега.

Улучшенные показатели силового агрегата ВАЗ 2103 сразу заметны в особенностях конструкции. Мотор оснащён с другим блоком цилиндров — целые 215,9 мм вместо 207,1 мм. Это позволило увеличить рабочий объём до 1,5 л и поставить коленвал с увеличенным поршневым ходом.

Распредвал приводится в действие цепью без натяжителя. Он не предусмотрен, в связи с чем натяжение приходится регулярно проверять и настраивать.

Периодической регулировке подлежат зазоры клапанов, так как ГРМ не оснащён гидрокомпенсаторами.
Блок цилиндров чугунный, головка отлита из сплава алюминия.
Распредвал стальной, имеет особенность — 1 необработанную шейку с шестью гранями.
В паре с ним работает либо карбюратор с ВРОЗ (вакуумный регулятор зажигания), либо инжекторная система, но уже с соответствующим ГРМ — изменена конструкция ГБЦ.
Насос подачи смазки расположен в картере двигателя.

Технические возможности двигателя таковы:

диаметр цилиндра вернули к значению 76 мм;
ход поршня увеличили на 14 мм;
объём двигателя в кубических сантиметрах стал равен 1452 куб. см;
с каждым цилиндром работает два клапана;
двигатель питается бензином с октановым числом АИ-92 и выше;
масло используется в пределах 5W-30/15W-40, его расход составляет 700г/1000 км пробега.

Интересно, что последующий двигатель ВАЗ 2106 получил уже цилиндры с увеличенным до 79 мм диаметром.

Поршни

Элементы ДВС ВАЗ 2103 изготовлены из алюминия, в разрезе они овального типа. Размер поршня сверху меньше, чем снизу. Это объясняет особенность измерения — оно проводится только в плоскости, которая перпендикулярна поршневому пальцу и находится на расстоянии 52,4 мм от низа.

По внешнему диаметру поршни ВАЗ 2103 классифицируются по 5, через каждые 0,01 мм. На 3 категории через 0,004 мм они делятся по диаметру отверстия под палец. Все данные о диаметрах поршня можно посмотреть на нижней части элемента — днище.

Для силового агрегата ВАЗ 2103 подходит тип поршня с диаметром 76 мм без выемки. А вот для моторов ВАЗ 2106 и 21011 этот показатель равен 79, поршень с выемкой.

Коленчатый вал

Коленвал ВАЗ 2103 изготовлен из суперпрочного материала, имеет девять шеек. Все шейки основательно закалены на глубину 2–3 мм. В коленвале имеется специальное гнездо для установки подшипника.

Соединения шеек канальчатое. По ним поступает масло для подшипников. Каналы заглушены колпаками, запрессованными для надёжности в трёх точках.

Коленвал ВАЗ 2103 аналогичен ВАЗ 2106, но отличается от узлов ДВС «копейки» и одиннадцатой модели размером кривошипа. Последний увеличен на 7 мм.

Размеры полуколец и шеек коленвала.

Полукольца имеют толщину 2,31–2,36 и 2,437–2,487 мм.
Шейки коренные: 50,545–0,02; 50,295–0,01; 49,795–0,002 мм.
Шейки шатунные: 47,584–0,02; 47,334–0,02; 47,084–0,02; 46,834–0,02 мм.

Маховик

Деталь чугунная со стальным зубчатым венцом, входящим в соединение с шестернёй стартера. Напрессовка венца — горячим способом. Зубья основательно закалены токами высокой частоты.

Крепление маховика осуществляется посредством 6 самоконтрящихся болтов. Расположение фиксаторов имеет только два положения по меткам. Центрирование маховика с коленвалом проводится через передний подшипник ведущего вала КПП.

Таблица: основные технические характеристики.

Объём двигателя	1450 см3
Мощность	75 л.с.
Крутящий момент	104/3400 нм
Газораспределительный механизм	ОНС
Количество цилиндров	4
Количество клапанов на цилиндр	2
Диаметр цилиндра	76 мм
Ход поршня	80 мм
Степень сжатия	8.5

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2103 вместо штатного

Отечественные машины хороши тем, что при достаточном бюджете удастся воплотить практически любой задуманный проект. Даже при стыковке мотора с коробкой передач не возникает особых сложностей. Таким образом, на ВАЗ 2103 подойдёт практически любой силовой агрегат. Главное — он должен подходить по размерам.

Роторный двигатель

До определённого времени только спецподразделения милиции и КГБ имели на «вооружении» автомобили с такими моторами. Однако любители тюнинга в СССР, народные умельцы, находили и устанавливали роторно-поршневой двигатель (РПД) на свой ВАЗ 2103.

РПД легко ставится на любую вазовскую машину. Идёт он на «Москвич» и на «Волгу» в трёхсекционном варианте.

Дизельный мотор

Дизель стыкуют со штатной КПП ВАЗ 2103 с помощью переходной плиты, хотя передаточные числа моторов совсем не подходят.

Езда с дизельным Фольксваген Джетта Мк3 будет не ахти какая удобная, особенно после 70–80 км/ч.
Немногим лучше вариант с дизельным агрегатом от Форд Сиерры. В этом случае придётся изменить конструкцию тоннеля, установить редуктор от БМВ и внести ещё кое-какие изменения.

Моторы от иномарок

Вообще, двигатели зарубежного производства ставились и ставятся на ВАЗ 2103 часто. Правда, избежать дополнительных модификаций в этом случае не получается.

Наиболее популярным считается двигатель от Фиат Аргенты 2.0i. Около половины владельцев тюнингованных «троек» ставили именно эти моторы. Проблем с установкой практически нет, однако, двигатель староват, что вряд ли порадует владельца.
Двигатели от БМВ М10, М20 или М40 тоже подходят. Приходится доработать стойки, переварить маховик и заменить оси.
Моторы от Рено Логан и Митсубиси Галант хвалят умельцы, но в этих случаях приходится менять КПП.
И, наверное, лучший вариант — силовая установка от Фольксваген 2.0i 2E. Правда, стоит такой двигатель недёшево.

Неисправности мотора ВАЗ 2103

Наиболее частые дефекты, встречающиеся на двигателе:

большой «жор» масла;
сложный запуск;
плавающие обороты или остановка на холостых оборотах.

Все эти неисправности связаны с различными причинами, о которых речь пойдёт ниже.

Двигатель перегревается

Специалисты называют основной причиной перегрева моторной установки недостаток хладагента в системе. По правилам перед выездом из гаража водитель обязан каждый раз проверять уровень всех технических жидкостей. Но не все это делают, а потом удивляются, оказавшись с «закипевшим» ДВС на обочине.

Тосол может и вытекать из системы. В этом случае налицо неисправность — нарушение целостности системы охлаждения. Пятна антифриза на полу гаража, в котором стояла машина, прямо указывают владельцу на утечку. Её важно своевременно устранить, иначе в бачке и системе не останется ни капли жидкости.

Причины утечки таковы.

Чаще всего хладагент просачивается из-за недостаточно плотно затянутых хомутов шлангов. Особенно плохо обстоит дело, если хомут железный, и он порезал резиновый патрубок. В этом случае приходится менять отрезок коммуникации целиком.
Бывает и так, что начинает пропускать радиатор. Разумнее в такой ситуации заменить элемент, хотя небольшие трещины ремонтируются.
Тосол просачивается через прокладку. Это самая опасная ситуация, так как жидкость будет уходить внутрь двигателя, и никаких подтёков владелец автомобиля не заметит. Определить «внутреннее кровоизлияние» системы можно будет только по повышению расхода хладагента и изменением его цвета на «кофе с молоком».

Ещё одна причина перегревания мотора — неработающий вентилятор радиатора. На ВАЗ 2103 качество охлаждения лопастями двигателя крайне важно. Малейшее провисание ремня привода воздействует на него отрицательно. Но это не единственный повод для выхода элемента.

Вентилятор может банально испортиться — сгореть.
Из строя выходит предохранитель, отвечающий за электроцепь.
На клеммах вентилятора окисляются контакты.

Наконец, перегрев ДВС может произойти из-за порчи термостата.

Стук двигателя

На ВАЗ 2103 стук двигателя определяется без специального оборудования, на слух. Берётся деревянный 1-метровый шест, который одним концом прикладывается к мотору в проверяемой части. Другая сторона шеста должна быть зажата в кулаке и поднесена к уху. Получается нечто вроде стетоскопа.

Если стук прослушивается в зоне разъёма с масляным картером, он глухой, а частота зависит от амплитуды вращения коленвала — это стучат изношенные коренные подшипники коленчатого вала.
Если звук прослушивается выше разъёма картера, он усиливается по мере увеличения оборотов ДВС — это стучат шатунные подшипники. Шум станет громче при поочерёдном отключении свечей зажигания.
Если звук идёт с района цилиндров и лучше всего прослушивается на малых оборотах двигателя, а также под нагрузкой, это стучат поршни об цилиндр.
Стук в зоне головки при резком нажатии на педаль акселератора говорит об изношенных поршневых гнёздах.

Дымит двигатель ВАЗ 2103

Как правило, одновременно с дымом мотор подъедает масло. Он может быть серого цвета, увеличиваться при повышении оборотов на холостом ходу. Причина связана с маслосъёмными кольцами, требующими замены. Возможно также, что не работает одна из свечей.

В некоторых случаях такое бывает из-за разрыва прокладки, недостаточной затяжки болтов головки блока. На старых моторах возможна трещина на головке блока.

Троит двигатель

Под словосочетанием «троит двигатель» подразумевается, что не работает один или несколько цилиндров. Силовая установка не способна развивать полной мощности и не обладает нужным тяговым усилием — соответственно, увеличивается расход топлива.

Основными причинами троения являются: неисправные свечи, неправильно установленный момент зажигания, потеря герметичности в зоне впускного коллектора и т. д.

Ремонт двигателя

Наиболее простым способом ремонта силовой установки является замена расходников. Однако настоящее восстановление работы ДВС подразумевает его снятие, разборку и последующую установку.

Перед тем, как начать операцию, важно подготовить правильные инструменты.

Комплект ключей и отвёрток.
Оправка для центровки ведомого диска муфты.
Специальное приспособление для снятия масляного фильтра.

Как снять двигатель

Теперь надо будет подготовить защиту для кузова — установить деревянный брусок между мотором и кузовом. Он подстрахует на случай возможного повреждения.

Скинуть топливный шланг.
Отсоединить проводку генератора.
Отвернуть фиксаторы подушек опор.
Обернуть ДВС стропами, отвести мотор в сторону и назад, убрать брусок.
Поднять моторную установку и вывести за пределы капота.

Замена вкладышей

Они представляют собой тонкие полукруглые пластинки из стали, и являются обоймами для подшипников.

Вкладыши невозможно ремонтировать, так как они имеют чёткий размер. Менять детали приходится из-за физического износа, так как со временем поверхности истираются, появляется люфт, который важно своевременно устранить. Ещё одной причиной замены является проворачивание вкладышей.

Замена поршневых колец

Вся процедура по замене поршневых колец сводится к трём действиям:

снятию навесного оборудования и ГБЦ;
проверкой состояния поршневой группы;
установке новых колец.

При наличии съёмника снятие старых колец с поршня не вызовет никаких сложностей. Если инструмента нет, то можно попробовать тонкой отвёрткой разжать кольцо и вынуть. В первую очередь снимается маслосъёмное кольцо, затем компрессионное.

Вставлять новые кольца надо с помощью специальной оправки или обжимки. Сегодня они продаются в любом автомагазине.

Ремонт маслонасоса

Масляный насос — важнейший узел системы смазки двигателя ВАЗ 2103. С его помощью осуществляется перекачка смазки с картера по всем каналам. Первым признаком неисправности насоса становится снижение давления, а причиной — забитый маслоприёмник и засорённый картер.

Ремонт маслонасоса сводится к сливу масла, снятию поддона и промыванию маслоприёмника. Среди других причин неисправности узла выделяют поломку корпуса насоса. Для восстановления детали используются специальные инструменты, такие как ударная отвёртка, паяльник, набор гаечных ключей и отвёртка.

Видео: про ремонт двигателя ВАЗ 2103

Двигатель ВАЗ 2103 и его модификации считаются одними из лучших в классе. Однако и они со временем требуют проведения ремонта и замены составляющих.

Какие коленвалы подходят к двигателю 2106

По своей сути двигатель ВАЗ 2106 — это модернизированный 4-циллиндровый мотор «тройки», получивший большую мощность. Отныне автомобиль может похвастаться 75 лошадиными силами, что производит крутящий момент в 116 Нм. Однако разработчики не остановились лишь на одной вариации, предоставив на суд автолюбителей сразу несколько следующих модификаций:

классический автомобиль с ДВС в 1.6 л;
изделие с 1.3-литровым двигателем, а также измененным карбюратором, длина хода поршней меньше на 1.4 см;
1.5-литровый двигатель с измененными параметрами шатунно-поршневых элементов и блока.

Популярностью пользуются все без исключения вариации, однако наиболее востребованными по-прежнему остаются модели, объем двигателя которых рассчитан на 1.5 л. Этот ВАЗ 21061 довольно неприхотлив в эксплуатации и реже других модификаций выходит из строя. В общей сложности вне зависимости от вариантов исполнения двигатель ВАЗ 21061 — 21063 включает в себя следующее:

цилиндр и картер, внизу которого обычно устанавливается специальный поддон;
поршень и прилегающие к нему компрессионные кольца, располагающиеся непосредственно внутри цилиндра;
коленчатый вал, осуществляющий движение внутри подшипников картера.

Для тех, кто привык ремонтировать автомобиль самостоятельно, не возникает никаких трудностей и в процессе эксплуатации «шестерки». Совсем другое дело, если водитель задумывается, как увеличить мощность двигателя ВАЗ. Тогда процесс потребует на порядок больше знаний и, возможно, консультации специалиста. Конечно, если владелец действительно желает улучшить свой автомобиль, а не нанести ему непоправимый вред.

Как снять коленвал не снимая двигатель?

Можно снять коленвал не снимая двигатель, но проще снять двигатель, а потом снимать коленвал.

Чтобы снять коленвал не снимая двигатель, надо снять поддон, коробку передач, маховик, заднюю крышку с сальником, переднюю крышку, снять цепь или ремень ГРМ это зависит от модели двигателя, шатунные подушки, и подушки коленвала.

Как видите, не так просто снимается коленвал, если не снимать двигатель, проще снять движок, чем снимать все то, что описано выше, и лазить под машиной.

Правила тюнинга

Основная цель, которую преследует качественный тюнинг, — это улучшенные технические характеристики двигателя. И достигаться нужный результат может следующими методами:

форсирование движка;
чип — тюнинг;
замена системы зажигания на более мощную.

Сложнейшая и одна из самых затратных процедур — это увеличение диаметра цилиндров и поршневого хода. Вес автомобиля ВАЗ при этом не меняется, а вот мощность на выходе увеличивается в разы. Лучшее решение в этом случае — заменить цилиндры, установить которые будет и проще, и дешевле. Габаритные размеры комплектующих изменятся совсем незначительно и никак не будут сказываться на качестве езды. Габариты дают о себе знать лишь тогда, когда транспортное средство переполнено или неисправно.

Другой действенный способ тюнинга — это улучшение динамических показателей мотора, достигаемых следующим путем:

уменьшается масса коленвала и шатунно-поршневой системы;
корректировка передаточных чисел шестерен;
регулировка электронных комплексов.

Крутящий момент автомобиля от таких действий не слишком изменится, мощность увеличится, но незначительно.

На помощь могут прийти радикальные методы, позволяющие желающим осуществить углубленный тюнинг.

Заключается он в подборе специального коленвала взамен заводской единицы. Это позволит изменить автомобиль, практически уменьшить клиренс, нарастить мощность. После того как все необходимые элементы заменены, проводится ремонт и отладка автомобиля в целом.

Чип-тюнинг — сравнительно новый метод модернизации, позволяющий менять параметры без механического вмешательства с помощью специального программного обеспечения. Сколько весит двигатель и когда он был выпущен, значения не имеет. Система справится с любым, даже самым сложным, обстоятельством.

Замена системы зажигания относится к разряду прогрессивных методик тюнинга. Лучшее решение — это блок, носящий название бесконтактного и позволяющий существенно выиграть в мощности.

Эксперименты с собственным автомобилем — это, безусловно, хорошо, однако, решаясь на очередную модицикацию, нужно подумать, не станут ли они последним, что добьет транспортное средство. Ширина спектра экспериментов велика, поэтому торопиться не нужно. Лучше хорошенько подумать и подобрать то, что действительно придется кстати.

Как можно отшлифовать шейку коленчатого вала вручную?

Был у меня один такой случай в практике, когда отшлифовал шатунную шейку в ручную без станка. Как-то приехали к моему другу родственники за 1200км. Как движок в их ВАЗ 2114 застучал уже в гостях из-за того что когда выезжали на природу ударили поддон о камень. Погнули поддон и вмятина перекрыла подачу масла в маслоприемник, масло шло, но очень слабо из-за чего и застучал второй шатун.

Притащили мне эту машину в пятницу вечером, и друг просит, Сергей я тебе буду помогать но родственникам надо обязательно уехать в воскресенье. Говорю ему, так завтра суббота и мастерская не работает по расточке коленвалов, он меня просит придумай как можно сделать без станка, говорю ему я вечером подумаю а завтра постараюсь сделать. За вечер вариантов 10 придумал, но остановился на одном, как мне показалось самым быстрым и удобном.

Чем отличается коленвал ВАЗ 21213 от ВАЗ 2103?

Высота блока цилиндров на классический автомобиль ВАЗ (от оси коленвала до плоскости прокладки головки блока цилиндров) : – 2101, 21011, 2105 = 207, 1 допуск -0, 15, – 2103, 2106, 2121, 21033 (под 76 бензин для Китая), 2130 (1, 8 литра ОПП) = 215, 9 допуск -0, 15, – 21213 (на мотре 21214 блок 21213) = 214, 58 допуск -0, 15. Толщина стенок цилиндра обычно позволяет увеличить диаметр не более чем на 2-а мм, если водяная рубашка, а точнее диаметр цилиндра смещен относительно рубашки могут возникнуть проблемы.

Ход колена 2101, 2103, 21213: ход 2101 – 66мм (в обиходе называется низким) ход 2103 – 80мм ход 21213 – 80мм (более сбалансирован за счёт более развитых противовесов, видимо в ущерб весу) ход 2130 – 82мм

Как промыть коленвал после расточки?

Промыть коленвал после расточки очень легко, наберите в насос бензин, и шлангу от насоса прижимайте к отверстиям коленвала, давите на насос и бензин под давлением будет промывать коленвал внутри. Обычно отверстия на шейках коленвала сквозные, поэтому противоположное отверстие затыкайте пальцем, и бензин будет идти по каналу в шатунную шейку и промывать весь канал.

Но не промывайте соляркой, так как она очень терпкая, и при сборке коленвала остатки солярки будут выходить из отверстий коленвала на вкладыши и его может заклинить.

Сборка двигателя ВАЗ 2101 до 2107

Продолжаем делать капитальный ремонт двигателя шестерки. Запчасти куплены, блок и коленвал расточен. Остался вроде пустяк, взять и самому дома собрать двигатель, сэкономив деньги на мотористе.

Но, очень много пришлось мне переделывать движков после самоделкиных, и бестолковых мотористов.

Поэтому постараюсь в этой статье объяснить как правильно собрать двигатель, учитывая всякие мелочи, так как, не учитывая эти мелочи, движок долго работать не будет.

Сборку двигателя начинаю с установки коленвала, здесь и надо учесть очень много мелочей.

При сборки двигателя, можно его хорошо помыть, а можно и не мыть, но главное, чтобы внутри двигателя все было чисто, а я зажрался и с наружи принципиально движок не мою, и все это знают. Единственно советую после ремонта двигателя заехать на мойку и там помыть двигатель сверху, если есть желание.

А с другой стороны, мне нравится тот момент, когда приходит хозяин забирать машину после ремонта, открывает капот и видит чумазый двигатель, кривит лицо, но после того как его заводит, расплывается в довольной улыбке.

Перед установкой коленвала, надо установить коренные вкладыши в постель блока двигателя, обязательно тряпкой протрите начисто постели вкладышей перед установкой вкладышей. Чтобы не одой соринки не было между вкладышем и постелью. На фото показано как правильно надо поставить вкладыши в блок дигателя.

Фото. Правильная установка вкладышей в блок двигателя ВАЗ.

После установки вкладышей, обязательно смажьте их маслом.

Фото. Установленные упорные полукольца (полумесяцы)

И перед самой установкой коленвала, установите в блок упорные полукольца (полумесяцы), чтобы они не падали смажьте их с маслом. Аккуратно поставьте коленвал на вкладыши и смотрите, чтобы не упали полумесяцы.

Обычно ставлю полумесяцы с латунным напылением, но если у Вас один полумесяц с латунным напылением, а другой с алюминиевым, то со стороны маховика ставьте с латунным напылением.

Фото. Проверка продольного хода коленвала.

После установки коленвала, обязательно проверти продольный ход коленвала. Обычно добиваюсь чтобы продольный ход коленвала был по нулям, или максимум одну десятую миллиметра. Проверить продольный ход коленвала можно вставляя отвертку между щечками коленвала с разных сторон. Если не учесть продольный ход коленвала, и ход будет большой то выпадут полумесяцы, коленвал будет продольно болтаться в двигателе, при нажатии на сцепление упираться в блок двигателя и грызть метал в блоке. Так как я ремонтом занимаюсь давно, то у меня целая куча рабочих и новых полумесяцев, также продаются специальные ремонтные полумесяцы, они толще стандартных. Поэтому мне легко подобрать полумесяцы чтобы не было продольного хода коленвала. Если после установки стандартных полумесяцев, в коленвале есть продольное перемещение, купите ремонтные полумесяцы, но часто бывает что на ремонтные полумесяцы не садится коленвал, тогда попробуйте поставить один рабочий полумесяц а другой ремонтный, или на точильном камне аккуратно сточите лишний метал с ремонтного полумесяца.

Фото. Проверка коленвала на зажатость.

После того как полумесяцы подобраны, вставьте вкладыши в подушки, и наживите их на коленвале, но сразу сильно не затягивайте, вставьте ключ на коленвал и начинайте затягивать по одной подушки, и после затяжки очередной подушки пробуйте прокрутить коленвал. Подробности проверки и подгонки вкладышей найдете на странице Ремонт коленвала.

Фото. Шатун с поршнем приготовлены к выбиванию пальца.

Коленчатый вал и маховик ВАЗ 2106

Основные размеры коленчатого вала даны на рис. 2-36.

Очистка каналов системы смазки

Для очистки удалите заглушки каналов. Затем прогоните гнезда заглушек зенкером А.94016/10, надетым на шпиндель А.94016, тщательно промойте каналы бензином и продуйте сжатым воздухом.

Нанесите герметик УГ-6 на поверхности гнёзд заглушек.

Оправкой А.86010 запрессуйте новые заглушки и для большей надежности зачеканьте каждую заглушку в 3-х точках керном.

Рис. 2-36. Основные размеры шатунных и коренных шеек коленчатого вала их галтелей

Коренные и шатунные шейки

Проверка. Установите коленчатый вал на две призмы (рис. 2-37) и проверьте индикатором:

— биение коренных шеек; максимально допустимое 0,03 мм;

— биение посадочных поверхностей под звездочку и подшипник первичного вала коробки передач; максимально допустимое 0,04 мм;

— смещение осей шатунных шеек от плоскости, проходящей через оси шатунных и коренных шеек; максимально допустимое +0,35 мм;

— неперпендикулярность по отношению к оси коленчатого вала торцевой поверхности фланца. При проворачивании вала, индикатор, установленный сбоку, на расстоянии 34 мм (рис. 2-37) от оси вала, не должен показывать биения более 0,025 мм.

На коренных, шатунных шейках и на щеках коленчатого вала трещины не допускаются. Если они обнаружены — замените вал.

На поверхностях коленчатого вала, сопрягаемых с рабочими кромками сальников, не допускаются царапины, забоины и риски.

Измерьте диаметры коренных и шатунных шеек. Шейки следует шлифовать, если их износ больше 0,03 мм или овальность шеек больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.

Шлифование шеек. Коренные и шатунные шейки шлифуйте, уменьшая на 0,25 мм так, чтобы получить, в зависимости от степени износа, диаметры, соответствующие значениям, приведенным в табл. 2-2, 2-3 и радиусы галтелей шеек, как указано на рис. 2-36.

После шлифования и последующей доводки шеек хорошо промойте коленчатый вал для удаления остатков абразива. Каналы для смазки с удаленными заглушками несколько раз промойте бензином под давлением. На первой щеке коленчатого вала маркируйте величину уменьшения коренных и шатунных шеек (например К 0,25; Ш 0,50).

Рис. 2-37. Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала

Таблица 2-2 Диаметры шатунных шеек, мм

Таблица 2-3 Диаметры коренных шеек, мм

Овальность и конусность коренных и шатунных шеек после шлифования должны быть не более 0,007 мм.

Вкладыши коренных подшипников

На вкладышах не производите никаких подгоночных операций. При задирах, рисках или отслоениях замените вкладыши.

Зазор между шейками коленчатого вала и вкладышами можно определить расчетом, измерив диаметры коренных шеек, постелей под вкладыши и толщину вкладышей.

Номинальный расчетный зазор составляет 0,050-0,095 мм. Если он меньше предельного (0,15 мм), то можно снова использовать эти вкладыши. При зазоре, большем предельного, замените на этих шейках вкладыши новыми. Если шейки коленчатого вала изношены и шлифуются до ремонтного размера, то замените вкладыши ремонтными (увеличенной толщины, см. табл. 2-4).

Таблица 2-4 Толщина вкладышей коренных подшипников, мм

Признаком правильности сборки и сопряжения шеек с вкладышами является свободное вращение коленчатого вала.

Цифры 0,25, 0,50 и т. д. указывают величину уменьшения диаметра шеек коленчатого вала после шлифования.

Маховик

Проверьте состояние зубчатого венца; в случае повреждения зубьев замените маховик.

Поверхности маховика, сопрягаемые с коленчатым валом и с ведомым диском сцепления, должны быть без царапин, задиров и быть совершенно плоскими.

Если на рабочей поверхности 3 (рис. 2-38) маховика под ведомый диск сцепления имеются царапины, проточите эту поверхность, снимая слой металла толщиной не более 1 мм. Затем проточите поверхность 2, выдержав размер 0,5+0,1 мм и обеспечивая параллельность поверхностей 2 и 3 относительно поверхности /. Допуск непараллельности составляет 0,1 мм.

Рис. 2-38. Маховик: 1-поверхность крепления к фланцу коленчатого вала; 2 — поверхность крепления сцепления; 3 — опорная поверхность ведомого диска сцепления

Установите маховик на оправку, центрируя его по посадочному отверстию с упором на поверхность /, (рис. 2-38), проверьте биение плоскостей 3 и 2. В крайних точках индикатор не должен показывать биений, превышающих 0,1 мм.

Проверка осевого зазора коленчатого вала

Осевое перемещение коленчатого вала ограничено двумя упорными полукольцами, установленными по обе стороны заднего коренного подшипника. С передней стороны подшипника устанавливается сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны — металлокерамическое (желтого цвета). Полукольца изготавливаются нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).

Осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала проверяется так:

— установите индикатор на магнитной подставке и вставьте концы двух отверток, как показано на рис. 2-39;

— переместите вал отвертками и проверьте по индикатору осевой зазор, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм.

Если зазор превышает максимально допустимый 0,35 мм, замените упорные полукольца другими, увеличенными на 0,127 мм.

Рис. 2-39. Проверка осевого зазора коленчатого вала

Примечание. Осевой зазор коленчатого вала можно проверять также на двигателе, установленном на автомобиле, с помощью приспособления 67.8701.9510. При этом осевое перемещение коленчатого вала создается нажатием и отпусканием педали сцепления, а величина осевого зазора определяется по перемещению переднего конца коленчатого вала.

Читать интересные статьи про автомобиль ВАЗ2106…

Распределительный вал и его привод

Распределительный вал двигателя 21213 отличается от 2121 другим угловым расположением кулачков, т. к. на двигателе 21213 иные фазы газораспределения.

В приводе распределительного вала имеются особенности в ремонте натяжителя цепи. У него плунжер удерживается от выпадания из корпуса не стопорным кольцом (как на двигателях 2121), а с помощью кернения корпуса в трех точках. Для разборки натяжителя следует опиливать края корпуса в местах кернения. После установки в корпус натяжителя плунжера необходимо раскернить корпус в трех точках. При этом выступы от кернения не должны касаться поверхности при движении плунжера.

В чем разница между ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 внешне и внутренне: характеристики

Многие неопытные автомобилисты не могут отличить ВАЗ-2105 от ВАЗ-2107. Действительно, эти машины настолько похожи друг на друга, что невольно задают вопрос: чем они могут отличаться друг от друга? На самом деле, между ними есть разница, и речь идет не только о «интерьере», но и о внешнем виде автомобиля. Конечно, на первый взгляд трудно найти какую-либо разницу между одним автомобилем и другим, но если присмотреться, можно увидеть некоторые особенности разных моделей. Сегодня мы поговорим о том, чем ВАЗ-2105 отличается от ВАЗ-2107 внешне, внутренне и технически.

Внешние отличия

Вы думаете, что нет никакой разницы между «пятеркой» и «семьей»? Посмотрите на эти автомобили, присмотритесь. На самом деле, в этих автомобилях есть некоторые нюансы, на которые стоит обратить внимание.

Читайте также: