Крутится ли кардан на нейтралке на газели

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Крутится ли кардан на нейтралке на газели

Системы полного привода автомобилей Mitsubishi

Один из самых простых видов 4WD (на некоторых моделях имеет название EasySelect) - с подключаемым передним мостом, без межосевого дифференциала - применяется на исходно-заднеприводных моделях.

Схема предусматривает непосредственное управление раздаточной коробкой при помощи рычага. Первоначально соединение передних приводных валов с колесами осуществлялось механическими муфтами свободного хода ("хабами") с ручным или автоматическим приводом. На более свежих моделях для облегчения процесса подключения переднего моста применяется система ADD, которая с помощью пневмопривода разъединяет одну из передних полуосей.

Плюсы - относительная простота конструкции, наличие понижающей передачи.

Минусы - режим "4WD" можно использовать только на скользком покрытии (лед, снег, мокрая дорога) и в течение ограниченного времени - иначе повышается шум, расход топлива, ухудшается управляемость, сильно изнашивается резина и сами элементы трансмиссии. "Ручные" хабы надежны, но не слишком удобны в эксплуатации, а автоматические по живучести далеки от идеала.
Модель Модификации
Pajero III (V64W/V74W) 1999.06-.
(опц. - задний hybrid LSD / DiffLock)
Challenger/ PajeroSport / Montero Sport (K9xW) 1996.05-.
(опц. - задний hybrid LSD)
L200 / Strada (K7xT) 1996.12-.
(опц. - задний friction LSD / DiffLock)
Delica Space Gear (PDxW/PExW/PFxW) 1994.03-.
(опц. - задний friction LSD / hybrid LSD)
Pajero II (V2xW/V4xW) 1990.10-1999.11
(опц. - задний friction LSD / hybrid LSD / DiffLock)
L200/Strada (K3xT) 1991.03-1997.05
(опц. - задний friction LSD)
Delica Star Wagon/L300 1987.09-1999.06 (P2xW/P3xW/P4xW)
(опц. - задний friction LSD)
Pajero Mini (H56A/H58A) 1996.06-.
Pajero Junior (H57A) 1995.10-1998.04
Town Box (U62W/U62V/U62T/U64W) 1998.11-.
(опц. - задний friction LSD)
Town Box Wide (U66W) 1999.04-2001.06
(опц. - задний friction LSD)
Примечание:
Friction LSD - частичная блокировка дифференциала при помощи фрикционных дисков, работающих в среде специального LSD-масла.
Hybrid LSD - частичная блокировка дифференциала "закрытой" вискомуфтой.
DiffLock - принудительная жесткая блокировка дифференциала посредством пневмопривода.

Эта упрощенная схема постоянного полного привода устанавливалась на "малые Pajero". Здесь имеется межосевой дифференциал, блокирующийся при помощи вискомуфты закрытого типа. Понижающей передачи нет, распределение момента между передними и задними колесами - равномерное.

Плюсы - постоянное использование полного привода, нет необходимости в управлении.

MMC первой из японцев применила на джипах схему "отключаемого" полного привода с межосевым дифференциалом (затем отчасти повторенную тойотой в виде MultiMode), совмещающую в себе возможность и постоянно ездить на полном приводе, и временно отключать его для экономии топлива и уменьшения потерь в трансмиссии.

В режиме "2H" привод осуществляется только на задние колеса. В режиме "4H" подключается полный привод в раздатке и замыкается полуось переднего моста (при этом в межосевом дифференциале действует и "мягкая" автоматическая блокировка вискомуфтой). При перемещении рычага в "4HLc" межосевой дифференциал жестко блокируется. В положении "4LLc" кроме жесткой блокировки дифференциала, включается и понижающая передача в раздаточной коробке.

Использовалось два основных варианта управления раздаточной коробкой - непосредственно рычагом и электроприводом через блок управления (водитель фактически оперирует не рычагом, а джойстиком). Стоит отметить, что в SuperSelect MMC использовала схему "нормально-включенного" 4WD, так что при проблемах с управлением или пневматикой полный привод не исчезнет.

В качестве опции к SuperSelect прилагается порой задний самоблокирующийся дифференциал типа Torsen (Pajero Io), самоблокирующийся "фрикционный" или дифференциал с принудительной блокировкой пневмоприводом (Pajero).

Плюсы - постоянный полный привод в сочетании с "особо экономичным режимом", "мягкая" и жесткая блокировки межосевого дифференциала, понижающая передача.

Минусы - переусложнение конструкции.

Часть Pajero III получили в качестве опции MATC (Mitsubishi Active Traction Control), динамическую систему контроля тяги, которая на дорогах с твердым покрытием работает как противобуксовочная система, а на бездорожье имитирует блокировки переднего и заднего межколесных дифференциалов, просто подтормаживая буксующее колесо. Минусы - меньшая эффективность по сравнению с DiffLock, возможен неравномерный износ колодок, при переходе ABS в аварийный режим блокировка исчезает.
Модель Модификации
Pajero II (V2xW/V4xW) 1990.10-1999.11
(опц. - задний friction LSD / hybrid LSD / DiffLock)
Pajero III (V6xW/V7xW) 1999.06-.
(опц. - задний hybrid LSD / DiffLock / MATC)
Delica Space Gear (PDxW/PExW/PFxW) 1994-.
Pajero Io/Pinin (H6xW/H7xW) 1998.05-.

Где то тут на форуме скинул. Там еще вообще где-то есть про полный привод.
У меня друг (кстати много людей встречал которые так думают) на недоприводе вообще думал, что если 4х4 то крутится должны обязательно 4 колеса

Есть вопрос по кпп или сцеплению.на нейтралке крутится хвостовик

Снимал кардан менял крестовины и вроде как ничего особенного.
Ставить начал с передней части, покрутил не затягивая чтобы подвесной встал хорошо.
Поставил нейтралку, пошел затянуть болты-а он крутится .рукой тормозится но потом снова крутится если отпустить.
😄че за фигня?

Mercedes-Benz T1 1993, двигатель дизельный 2.9 л., 81 л. с., задний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Mercedes-Benz GL-Class, 2010

Mercedes-Benz C-Class, 2011

Mercedes-Benz S-Class, 2014

Mercedes-Benz E-Class, 2014

Комментарии 22

У меня всегда так было.Даже не забиваю голову.Все работает не ломается. Мне кажется норм и не стоит переживать. А вообщеее то.это виновато магнитное поле земли и говорят что в другом полушарии земли хвостовик будет крутится уже в другую сторону…))))

С чего карданный вал будет крутиться на ХХ если он прикручен к хвостивику на заднем мосту, потом кардан вставляется в кардан в подвесном подшипнике, там шлицевая часть, а потом уже переход в коробку, если не крутиться ни одно заднее колесо, то кардан не будет крутиться!И наоборот, суть одна, это одно целое

Тайна кроется в описании.ставить кардан начал с передней части .
Ту что к мосту идет я еще не поставил

АА тогда что он крутиться на нетралке это нормально, масло в коробке густое, и пытается его прокрутить

Ну пусть кто то выжмет сцепление и посмотри будет ли крутиться кардан

Да это тоже проверю.

И все это крутится, крутится)))

😄хорошо когда крутится 😂

Сцепление! Когда педаль не выжата сцепление включено!

Да.но оно у нас отводит сцепление с маховиком чтобы уменьшить обороты и синхронизатор тормознув шестерню включил другую скорость.
Мне кажется это какой-то из синхронизаторов прижат к шестерне.
И возможно поэтому у меня обороты на холостых падают когда руль поворачиваю.

Когда то ещё на жигулях наблюдал такой эффект: если татиться с горки на нейтрали с заведённым мотором то на тахометре оборотов немного больше чем когда машина стоит. Один человек объяснил:трансмиссия "подкручивает" двигатель)))

Трансмиссия имелось ввиду колеса накручивают кардан, кардан кпп и кпп …ееееесливключить скорость будет крутить двигатель, так собственно и заводят машину с талкача… Только где связь? Если на нейтрали двигатель увеличивал обороты значит вал кпп был сопряжен с двигателем, а это значит .что сцепление не выполняло свою функцию?

Трение! Везде есть трение. В коробке даже на нейтрали валы крутят друг друга. Первичный вал входит в подшипник маховика(или коленвала, см.какая конструкция).Там тоже есть трение

Когда нейтральная-крутятся только шестерни, без вала на котором муфта как я понял.
на видео ВАЗ но у нас так же вилка муфта и переключение влево вправо.

Требуется совет - как расфиксировать включенную передачу на МКПП ?

В итоге поставил коробас и состыковал с мотором с включенной передачей.

И теперь поставить на нейтралку, выдернув рычаг из зацепления - не прокатывает. КПП крутится вместе с двиглом

Отжимать лапку сцепления - бесполезно, не помогает - рычаг КПП зафиксился намертво.

Какие есть варианты расфиксировать передачу в МКПП ? И вообще - что за фигня случилась такая?

На своей ОФБ 2,2 на машине выдергиваю передачу не нажимая сцепление ! А тут - не выходит каменный цветок.

Ужасно не хотелось бы снова отцеплять коробас от двигла.

Хоть все это и на раме. Но корячиться в одиночку, подпирая двигло и ловя коробас весьма тяжело.

Можно ли как то что пошерудить/покрутить, чтобы передача вылетела?

Отжатие лапки сцепления с последующим дерганием ручки КПП не помогает. Передача стоит насмерть.

Ситуация:

6VD1 + МКПП, на раме

- при установке МКПП на раму и после стыковки с двигателем, в МКПП оказалась включенной первая передача.

Не доглядел в спешке.

В итоге поставил коробас и состыковал с мотором с включенной передачей.

И теперь поставить на нейтралку, выдернув рычаг из зацепления - не прокатывает. КПП крутится вместе с двиглом

Отжимать лапку сцепления - бесполезно, не помогает - рычаг КПП зафиксился намертво.

Какие есть варианты расфиксировать передачу в МКПП ? И вообще - что за фигня случилась такая?

На своей ОФБ 2,2 на машине выдергиваю передачу не нажимая сцепление ! А тут - не выходит каменный цветок.

Ужасно не хотелось бы снова отцеплять коробас от двигла.

Хоть все это и на раме. Но корячиться в одиночку, подпирая двигло и ловя коробас весьма тяжело.

Можно ли как то что пошерудить/покрутить, чтобы передача вылетела?

Отжатие лапки сцепления с последующим дерганием ручки КПП не помогает. Передача стоит насмерть.

Снимать рычаг,и монтировкой Или что туда войдет.

Ситуация:

6VD1 + МКПП, на раме

- при установке МКПП на раму и после стыковки с двигателем, в МКПП оказалась включенной первая передача.

Отжатие лапки сцепления с последующим дерганием ручки КПП не помогает. Передача стоит насмерть.

Должно выключаться легко. Если не отключается, то это не правильно. Даже под нагрузкой, когда машина стоит на передаче на горке, передачу тяжело, но можно выключить. Если зажато насмерть, то смотреть почему. Для начала попробовать отпустить болты на коробке и чуть двинуть колокол от двигла. Должно помочь. Если нет - снимать коробас и разбираться что произошло. Я правильно понимаю, что рычаг кпп стоит на месте и правильно поставлен?

Рычаг КПП стоит как надо. Там все нормально.

Зацепление с мотором тоже ОК - КВ крутишь - фланец кардана на МКПП тоже крутится

Так он и будет крутиться раз передача включена. С коробкой делали что до установки? Ползуны в коробке на нейтралку были выставлены при установке рычага?

С коробкой внутри ничего не делали. Снималась корпус кулисы для замены сальника штока.

Делал эту процедуру уже раз пять на других коробках таких же, и таких проблем не возникало.

Шток кулисы ходил свободно. После сборки проверялось.

А сейчас встал гад клином после стыковки с коробасом.

Снимать рычаг,и монтировкой Или что туда войдет.

Стальная штамповка. Пихать туда чего либо кроме родной рукоятки даже и в мыслях нет

Проще корпус кулисы открутить и шерудить приемную часть на МКПП. Но не хотелось бы - прокладка там одноразовая и болты на резьбовом герметике

М/б каким то образом при снятии/постановки кулисного механизма рычажок включающий передачи не туда попал?

Однозначно разбирать и смотреть, ничего монтировкой не ломать.

Еще раз перечитал. При стыковке КПП и пихла абсолютно фиолетово какая в КПП передача стоит. Неправильная сборка кулисного механизма.

М/б каким то образом при снятии/постановки кулисного механизма рычажок включающий передачи не туда попал?

Однозначно разбирать и смотреть, ничего монтировкой не ломать.

В том то и дело, что после установки корпуса кулисы - шток кулисы проверялся на подвижность. Проблем не было.

Видимо, действительно "не в то горло вошёл" . Перекосило. Хотя попасть не туда там весьма сложно

Потому что выдергиваться рукоятка должна без проблем в нейтраль

Попробуй раздатку поставить в нейтраль и подёргай, бывает помогает.

Нет у меня нейтрального положения ОФБ с МКПП 2002 г.

Или нормальное или пониженное.

Дергать пробовал. Там все гуд - передний кардан свободно крутится.

Попутно вопрос - какое примерно усилие должно быть на вилке сцепления МКПП 6VD1.

Монтажкой двигать пробовал - усилие то нехилое. Корзина там могучая, по сравнению с 2,2 бензин.

И ход небольшой. Неужто наш РЦС умудряется давить так мощно?

А внутрь попасть ни чего не могло? или в поддоне валялось что?

В\вы\тыкаться, снятая кпп должна затруднённо, но должна.

Попробовать подёргать-покрутить за колесо или ключом за коленвал в разные стороны и при этом одновременно подёргать рычаг. Если зацепились шестерни - то выскочит. А если дело в зажатом или неправильно поставленном рычаге - то не выскочит

Думал и так. Был бы помощник так и сделал бы.

Но от "лица" мотора с торчащим ключом на КВ до рукоятки КПП второй рукой не дотянусь

Короче говоря, снял корпус кулисы - глянул в него - все гуд. Ничего необычного не заметил.

Глянул в недра механизма КПП - тоже самое.

Вернул на место, воткнул снова рукоятку - проблема исчезла.

Все подвижно и работает так как надо.

Видимо, где то чего то заело, возможно перекосилось при сборке или от неудачного втыкания рукоятки кулисы с новыми втулками

Или мои руки или глюк

Всегда проверяю КПП после сборки на переключения и нормальное включение передач. Когда был перфоратор с переходником на большой патрон- так даже крутил немного коробку.

НЕ выключаться передача могла только в одном случае если шток другой пары передач сошел с места и не давал выключится передаче с другого штока. Если бы поставил на нейтралку проблемы не возникло бы.

У тебя штоки одновременно включаться не могут - в них сделаны выборки, между штоками стоят скруглённые цилиндры.

Так во всех коробках но у меня бывало что они клинили. Правда коробки были отечественные.

На исузу так не получится, конструктивно никак, если только не по-полам сломать промежуточную плиту. Износа этих деталей- штоков и овальных цилиндриков- я никогда не наблюдал серьёзного (впрочем и несерьёзного тоже).

Карданный вал: наиболее распространённые поломки и их причины

Главной его функцией становится передача крутящего момента от мотора, чтобы колеса могли вращаться. Это означает, что если устройство выходит из строя, в лучшем случае машина потеряет способность к передвижению, а в худшем-может возникнуть аварийная ситуация. Хорошо, если все закончится без трагических последствий. Поэтому, при первом появлении сигналов или признаков того, что требуется ремонт кардана, следует выполнить его как можно скорее, не дожидаясь, пока ситуация станет хуже.

Основные конструкционные элементы. Для того чтобы правильно диагностировать неисправность, необходимо знать, как устроен узел. Карданный вал принадлежит к механизмам невысокой степени сложности. Основными функциональными элементами его становятся:

Валы;
Скользящие вилки;
Крестовины, выполняющие роль шарниров;
Фланцы-вилки, в количестве двух штук на каждый механизм;
Уплотнители;
Болты.

Изготовление карданов производится из труб, причем чаще всего применяются сварные или бесшовные их варианты, поскольку они в меньшей степени подвергаются воздействию разрывных нагрузок. С одного конца к трубе приварен шарнир, а на другом находится шлицевая втулка, на которую садится подвижная вилка с крестовиной. За счет подобной конструкции во время работы подвески может варьироваться длина вала.

Наибольшая частота поломок. Для автомобилей с задним приводом, самыми типичными проблемами с карданом являются разбалансировка и поломка вязкостной муфты. При возникновении неисправностей первого типа, появляется постукивание под днищем автомобиля во время движения, так как увеличивается вибрация вала. Подобная ситуация несет в себе большую опасность, так как ускоряет износ одного из основных узлов машины – трансмиссии.

При возникновении дисбаланса, его нужно устранить как можно скорее. Наиболее распространенные причины, которые вызывают эту неисправность:

Заводской брак;
Ошибка в ходе сборки;
Низкое качество ремонтных работ;
Деформированные детали по причине сильных нагрузок;
Изношенность.

Второй деталью, для которой характерна высокая уязвимость, становится вязкостная муфта. Она состоит из дисков, соединяемых между собой определенным образом. Во внутренней части корпуса муфты находится жидкость, по своей структуре напоминающая силикон. Основной задачей детали становится выравнивание и передача крутящего момента. Производится это при использовании именно того вязкостного состава, заполняющего внутреннее пространство муфты.

При высокой степени перемешивания, которое наблюдается во время сильной езды и нагреве, происходит расширение жидкости. Последствием становится толкание агрегатов один к другому. Возникновение проблем может случиться только при повышении температуры жидкости и ее утечке или потере такого свойства как вязкость. Чаще всего в таких устройствах применяются дилатантные составы. В целом, муфты такого типа могут поддаваться ремонту посредством смены жидкости, но при серьезной степени износа может потребоваться замена всего устройства. Это может повлечь определенные расходы и неудобства.

Заключение. Карданный вал в автомобиле необходим для передачи крутящего момента от мотора к колесам. Механизм достаточно надежный, но требует постоянного и своевременного ухода, чтобы он работал долго и без сбоев.

Нейтралка, а колеса вывешенные крутятся

Господа подскажите пожалуйста. Нормаьно ли это. поддомкратил заднее колесо, поставил нейтралку и опустил ручник. завёл машину и увидел, как колесо вращается, руками его легко остановить, отпускаю снова вращается. Я так понимаю проблема с сцеплением? особенно заметно, когда заводишь на холодную отпускаешь сцепление на нейтралке и машина слегка дёргается вперёд и потом нормально

OFFLINE edwardo_be

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1991, MKПП C20NE
Имя: Эдуард

OFFLINE Ytm

ведь даже на нейтрали, если педаль сцпления отпущена, первичный вал вращается.

Плохо я умею объяснять

OFFLINE Арчи

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Опель Омега А, 1987 года, АКПП, C 20 NE продана в связи с отъездом в Германию, сейчас пешеход.
Имя: Артур

С сцеплепием точно проблем нет. Я никогда не интересовался этим вопросом, поэтому ничего сказать не могу, но у меня также работает и все нормально .
OFFLINE Олегыч OFFLINE Makc OFFLINE Максим

Распространенной неисправностью сцепления является неполное выключение ведомого диска от маховики, т. е. сцепление "ведет".

Когда сцепление "ведет", то автомобиль движется рывками, затруднено переключение передач, так как при нажатии на педаль выключения сцепления его диски полностью не отходят от маховика, и ведущий вал коробки передач продолжает вращаться.

Полноту выключения ведомого диска можно проверить следующим образом. При малой частоте вращения коленчатого вала двигателя выжать педаль сцепления до отказа, и если первая передача включается бесшумно, то тогда не о чем беспокоится. Сцепление "ведет", если при включении первой передачи слышен сильный шум шестерен и передача не включается или включается с трудом.

Ну а пробуксовывает- даешь газу, мотор ревет, а машина не едет, в горку не забраться и т.д.

Крутится ли кардан на нейтралке

Всем доброго времени суток!
Я тут недавно стал снимать задние колёса и был удивлён тем, что при заведённом движке, МКПП в нейтрали и снятом заднем левом колесе идёт вращение (довольно быстрое) его ступицы (ну и соответственно всего что с ней связано. )
Справа такой картины не наблюдается.
Ручник у меня отсутствует как класс, поэтому при замене колеса пришлось просить друга держать ногу на тормозе )))
Вопрос: с чем такая фигня может быть связана и как это лечить? Или это нормальное явление (хотя я больше нигде такого не видел. )?
Заранее спасибо за ответы ))

Не переживай. Это нормальное явление. На нетралке вращается первичный вал, он в свою очередь бросает масло по коробке, оно и поворачивает вторичный вал. Это нормуль. Хуже если не крутится

хочу 123й 2008 года вупуска

MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий

Спасиба огромная ))) А то я уж испугалсо.

всем доброго времени суток! в субботу не завелся мой мерин, от другого авто прикуриться тож не удалось (по топливу и фильтру сомнений не было, явно АКБ подсел) черт меня дернул с буксира завестись, теперь авто колом стоит, при включении любой передачи-не едет, на нейтралке кардан крутиться и левая полуось, при включении передачи все тоже крутиться, только резвее. я так понимаю сцепление и коробка живые, скорее всего полуось или редуктор? пацаны выручайте дельным советом, где искать поломку.

MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП

внешний привод развалился по рассказу

пасиб b70 что откликнулся, а то сижу-жду как с моря погоды )

MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП

Best and no thing///

Мой гараж

Сломало полуось видимо. Шрус то есть. Раз крутится левый его видимо и надо ковырять.

Сломало полуось видимо. Шрус то есть. Раз крутится левый его видимо и надо ковырять.

MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП

Запчасти и ремонт.

Всем доброго времени суток!
Я тут недавно стал снимать задние колёса и был удивлён тем, что при заведённом движке, МКПП в нейтрали и снятом заднем левом колесе идёт вращение (довольно быстрое) его ступицы (ну и соответственно всего что с ней связано. )

всем доброго времени суток! в субботу не завелся мой мерин, от другого авто прикуриться тож не удалось (по топливу и фильтру сомнений не было, явно АКБ подсел) черт меня дернул с буксира завестись, теперь авто колом стоит, при включении любой передачи-не едет, на нейтралке кардан крутиться и левая полуось, при включении передачи все тоже крутиться, только резвее. я так понимаю сцепление и коробка живые, скорее всего полуось или редуктор? пацаны выручайте дельным советом, где искать поломку.

W124- 200D OМ601 -1992 был первым.

W124- E250D-1995 верный и безотказный друг.

В илистом болотце столкнулся с пеньком. Погнул кардан скорее всего.:sad:

Кардан трясет когда машина стоит на месте. Завтра полезу а коробу. Думаю, что подшипник первичного вала. Отпишусь.

Да пробку выверни и стружку глянь.

Да, проблема была в подшипнике первичного вала. Его подклинивало. Я первый раз залезал в ходовую и трансмиссию самостоятельно, доверял "профессионалам" Но поразило огромное кол-во недоделок оставленных мастерами известных фирм типа УАЗ МАДИ. А ведь каждый раз просишь"сделайте на совесть, ведь я в одиночку лезу в болота и леса, мне нужна надежная машина" но всем пох-ю. Но говорят все говорят что мастера. Хотелось бить карданом по морде. Вот спасибо кардану, теперь буду делать (стараться) все только сам. Всем спасибо за советы.

УАЗ это и есть та машина которую можно, да я считаю и нужно ремонтировать самому 😉

Добрый день еще раз. Хочу вернуться к проблеме биения. Основной причиной было (не подшипник первичногог вала) а повреждение кольца синхронизатора первой передачи. "Мастер", кто делел коробку на положил щарик в муфту ( при вскрытии коробки его там не оказалось), и как следствие, сухарик начал разбивать кольо, что и приводило и подклиниванию кардана. Делайте уаз сами. если вам нужна ОЧЕНЬ надежная машина. Андрей.

А почему так происходит? Что зацепляется?

Шестерни об вал и об муфты трутся, что тут непонятного. Четыре шестерни и две муфты одновременно создают достаточное трение, чтобы провернуть вал.

такая же фигня наблюдается. моц на подножку ставлю, завожу на нейтрали и даю газу.. соответственно заднее колесо потихоньку вращается

У вас обоих по физике твердое три в школе было, по ходу дела.

Это нормально, тем более на холодной коробке. Густое масло в зазоре между валом и шестерней дает такой эффект.

Масла там не было, всё промывал бензином. А это нормально теоретически или практически? То есть это так и должно быть с завода(недостаточные зазоры) или же проблема в люфтах в подшипниках и т.д(можно забить и не париться)?

Сказали же, что нормально.

Виноват, дубль вышел.

По-моему топикстартер этот вопрос уже задавал? Или это еще такой одаренный был, но тема ТОЧНО здесь уже была не далее как недели две назад.

Мне один дядя подошел и докаывал упорно, что у меня именно ведет сцепление. когда мотоцикл просто стоял заведенный на центральной подножке.

по моему тот дядя прав

а по моему тот дядя просто мчудак)

Готов поспорить на 20 литров сока, что при исправных и правильно соединенных на твоем оппозите двигателе, КПП и редукторе тебе не удастся добиться при заведенном двигателе остановки вывешенного заднего колеса на нейтрали, если не прикладывать к нему внешние силы (руки, асфальт, тормоза и т.д) 🙂 И сцепление тут совершенно ни при чем.

с удовольствием послушаю

Странно, но у меня на нейтралке вывешенное колесо не вращается. Хотя с 20 км/ч накатом проезжает что-то около 50-100 метров. Подшипники не убитые, шестерни тоже пучком, тормоза не затянуты. От руки колесо вращается свободно, хотя не долго, отсилы оборот-два.
Подозреваю что у редуктора тоже есть сопротивление, даже при хорошем масле, которого хватает, чтобы компенсировать мелкий момент, передаваемый на нейтралке.
Ах да, еще же трос спидометра, а точнее шестерня привода спидометра кушает.

С тем же успехом у джапов на их мокром сцеплении при вывешенном колесе на нейтралке ничего не крутится, но на передаче со сцеплением крутится (особенность работы многодискового мокрого сцепления), и народ с непривычки срет кирпичами и лезет регулировать сцепление. Притом что там достаточно приличный момент передается.

Вторичный вал вращается на нейтрали

Снимал тут коробку ураловскую, менял сальники и заметил такую вещь: если на нейтрали вращать первичный вал, то вторичный тоже крутится, но если к нему палец приложить, или скажем муфту резиновую одеть на вилку, то вращаться он перестает. Разбирать коробку не стал, но отрегулировал на всякий случай - эффект не пропал. В масле никаких металлических частиц не замечено, стало быть ничего не трётся. Что может быть причиной, и насколько это безопасно, или это вообще нормально?

А почему так происходит? Что зацепляется?

У вас обоих по физике твердое три в школе было, по ходу дела.

Сказали же, что нормально.

Если бы разбирал коробку - такие вопросы бы не задавал.
Там шестерни в постоянном зацеплении и крутятся вместе с первичным валом, а на вторичном сидят через подшипники скольжения. Поэтому на нейтралке небольшая передача момента имеет место быть, но совсем небольшая, останавливается пальцем.

Виноват, дубль вышел.

по моему тот дядя прав

а по моему тот дядя просто мчудак)

Готов поспорить на 20 литров сока, что при исправных и правильно соединенных на твоем оппозите двигателе, КПП и редукторе тебе не удастся добиться при заведенном двигателе остановки вывешенного заднего колеса на нейтрали, если не прикладывать к нему внешние силы (руки, асфальт, тормоза и т.д) :) И сцепление тут совершенно ни при чем.

с удовольствием послушаю

Есть вопрос по кпп или сцеплению.на нейтралке крутится хвостовик — Mercedes-Benz T1, 2.9 л., 1993 года на DRIVE2

Mercedes-Benz T1 1993, двигатель дизельный 2.9 л., 81 л. с., задний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Комментарии 22

M-A-T-R-I-X

При езде где-нибудь 100 км/ч на нейтралке карданный, коленчатый и распределительный валы не крутсятся ?

Коробка охлаждается при езде где-нибудь 60 км/ч на нейтралке или на 4 передаче ?

Protva

Коленвал и распред вал крутятся всегда пока работает движок.

Кардан всегда крутиться когда машина движется.

На нейтралке КПП не нагружена и шестерни крутятся почти в холостую.

Atikva

Нейтралка эт хорошо конечно, но не злоупотребляйте. Если тормоза откажут, то ППЦ.

mini_puh

Нейтралка эт хорошо конечно, но не злоупотребляйте. Если тормоза откажут, то ППЦ.

M-A-T-R-I-X

Что показывает тахометр?

mini_puh

M-A-T-R-I-X

А распред вал все время крутится с одинаковой скоростью ?

(кстати, с какой, сколько оборотов ?)

M-A-T-R-I-X

Protva

Распредвал крутится в 4 раза быстрее коленвала. А обороты зависят от оборотов движка.

Лаврентий

Тахометр показывает скорость движения выхлопных газов через прогоревший глушитель. Чем больше показывает тахометр, тем машина больше ревет и быстрее едет!

mini_puh

знаешь звезды не показатель опыта в конкретной теме, человек может разбираться в какой то теме хорошо а в какой то быть полным профаном..

M-A-T-R-I-X

Чем больше показывает тахометр, тем машина больше ревет и быстрее едет!

Причем тут звёзды ?

M-A-T-R-I-X

Распредвал крутится в 4 раза быстрее коленвала. А обороты зависят от оборотов движка.

В машинах максимум 2 распредвала бывает и 24 клапана ? 🙂

Вазофил

Распредвал крутится в 4 раза быстрее коленвала. А обороты зависят от оборотов движка.

Protva

M-A-T-R-I-X

Ну так что с моим последним вопросом ? 😀

Вазофил

В машинах максимум 2 распредвала бывает и 24 клапана ? 🙂

Нифига, есть V-образные двигатели с 4-мя распредвалами, а колличество клапанов вааще ограничено только воображением и числом цилиндров. Юзал лансер Эво там было 5 клапнов на цилиндр

Трогается на нейтральной передаче

Модератор: рустем

Прежде чем писать что либо в этом форуме, обязательно ознакомьтесь с этими элементарными правилами:

1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.

4. Чётко описывать суть проблемы, как и когда появилась, что ей предшествовало, какие работы выполнялись, как диагностировали.

Трогается на нейтральной передаче

А если газку дать?

Turbid писал(а):машина трогается на нейтралке

Turbid писал(а):С чего начинать разбираться?

УШЕЛ ИЗ ЗА РАЗНОГЛАСИЙ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ

Сусанин писал(а):другое дело когда машина на передаче едет без нажатия на педаль и подсоса

Lihoi78 писал(а):Как вариант густое масло

Turbid

Turbid писал(а):машина трогается на нейтралке и потихоньку катится

Именно на нейтралке, а не первой включенной! Шарите?

Turbid писал(а):машина трогается на нейтралке и потихоньку катится

Именно на нейтралке, а не первой включенной! Шарите?

что-то непойму никак. на нейтралке в любом случае, если только не выжато сцепление, все находится в состоянии вращения, но так как стоит нейтральная передача машина не должна ехать. обычно такое происходить из-за густого масла. но согласен, что сейчас лето и очень жаркое и как-то масло тяжело грешить, но нужно проверить. я сомневаюсь что дело тут в сцеплении. единственный случай когда могут крутиться колеса на нейтрале, это когда задние колеса подвешены и машина недотягивается до земли. заводишь авто и колеса крутятся

Буйный писал(а):Именно на нейтралке, а не первой включенной! Шарите?

У меня зимой так когда масло загустевет и КПП подмерзшая, с утра всегда такое кино в мороз ))) А вот летом это ненормально!

Точно! ПисАл, но при этом смотрел кино по телеку, отвлёкся, не разобрался. Но, наехал!

непугайте так больше

VladiZlav писал(а):с утра всегда такое кино в мороз

«Нашёл бандеровца, убей!»

Буйный

покинул конференцию по причине конфликта с администрацией.

Longenen писал(а):Даже если бы у него был реально солидол в коробке, врятли бы это получилос

А вот это интересная мысль.

Нормально. Зимой даже поехать может, если масло плохое.

Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

Йожык писал(а):Это значит что в коробке у тебя не масло, а гудрон

Чего это? У меня в коробке точно не гудрон, но одно вывешенное колесо крутится, если мотор завести.

karasic писал(а):Дык, я не понял, должны кардан и колеса вращаться на нейтралке?

Скажем так, не должны, но могут. Трение качения в подшипнике первичного вала (того, что в маховике) тож никто не отменял. Да и масло в МКПП работает как гидротрансформатор в АКПП, передавая хоть и небольшой, но момент.

Делайте,как хотите (с)

Противодействие всегда больше вызвавшего его действия (с) (

гость

Pewnego dnia zrozumiałem że ja nie umiem nic

Хороший водитель тот, который доехал.

Данная неисправность проявляется только в накате и не слышна в других режимах движения.

То есть, пока мы разгоняем автомобиль (едем в нагрузку), либо когда мы сбрасываем скорость движения (едем в режиме торможения двигателем- НЕ включая нейтральную передачу) — рокота не слышно.

Но как только разогнавшись до определённой скорости мы пускаем автомобиль в накат (чистый накат- на нейтральной передаче) — то сразу же слышим рокочущий звук с большой частотой с нижней части автомобиля.

Данный рокот при снижении скорости до полной остановки зачастую перерастает в отчётливо различимый стук, хруст, и в большинстве случаев сопровождается вибрацией.

Так вот- данный рокот в 99%* случаев не имеет ни какого отношения к редуктору.

кардан на нейтралке

Разговоры на разные темы

кардан на нейтралке

n.o.s. » 11 мар 2009 13:26

Сори конечно за вопрос такой, но кардан когда с горы на нейтралке катишься крутится или стоит?

. у нас будет свой Луна-Парк-с блэкджеком и тёлками.

serg6033 » 11 мар 2009 13:29

Канэшна крутится,если полуоси не спи-дили,

Доктор проблем мироздания, академик XYZ академии, почётный член того-то и сего-то Фантазм Ахинеевич Чепуханов-Грандиозов.

Сайт

Кислый » 11 мар 2009 14:21

Любишь цитировать? Тогда я иду к тебе!

МИША » 11 мар 2009 15:41

С невломенной уважухой.

Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

Денис » 11 мар 2009 21:53

Я знаю рыбные места,просто рыба их незнает

Вернуться в Курилка

Кто сейчас на конференции

кпп от переднеприводного авто. Нужно было заварить диф,заварил собрал кпп. не на передаче вроде, а крутишь за первичный вал и колёса крутятся как на передаче. В чём причина может быть??

Может чего неправильно собрал,я имею ввиду механизм переключения передач,легко проверить,включи любую передачу и попробуй повернуть первичный вал,если клинит значит включена одна из передач.

Может чего неправильно собрал,я имею ввиду механизм переключения передач,легко проверить,включи любую передачу и попробуй повернуть первичный вал,если клинит значит включена одна из передач.

В том то и дело что включаю передачу крутится всё, и на нейтральной тоже оба колеса крутятся. (( По идее когда на нейтральной крутишь первичный вал то полуоси должны стоять на месте. А такое чувство как будто передача включена. хотя вилка стоит на нейтрале. не могу понять ничего. Понимаю что колёса должны крутится на нейтральной, это нормально. Но когда держишь колёсо и удержать не можешь.

Отредактировано Серёга_____ (14 мая, 2014г. 01:07:11)

А такое чувство как будто передача включена. хотя вилка стоит на нейтрале. не могу понять ничего. Понимаю что колёса должны крутится на нейтральной, это нормально. Но когда держишь колёсо и удержать не можешь.

У меня такая беда была на УАЗовской КПП я отдавал КПП в ремонт привёз , стал ставить а на нейтралке крутишь за первичный вал и крутится вторичный, поставил, думал разработается, ничего подобного. Пришлось разбирать самому, виной тому стала шайба между первичным и вторичным валом, при соединении валы между собой сильно зажало, да так что как будто сварились (пока я на месте газовал), вот потому и вело, у тебя может что то другое однозначно нужно внимательно смотреть.

Что делать, если вывесили колесо автомобиля

Даже не надо выезжать за город, на бездорожье, чтобы столкнуться с вывешиванием колеса. «Диагональ», как её называют джиперы, или диагональное вывешивание – тот случай, когда на каждой оси по одному колесу оказываются висящими в воздухе. Подобное возможно не только на бездорожье, но и в городе, при движении по неровной дороге, колее, при парковке и т.д.

Как возникает вывешивание

Описанная выше диагональ, когда вывешены на каждой оси по одному колесу – классический случай. То же самое может происходить частично, когда зависает только одно колесо. Однако порой и этого достаточно, чтобы машина встала. Как правило, вызвано это бывает неправильными действиями водителя. В одном случае не учитываются особенности автомобиля, в другом – особенности рельефа поверхности. Именно поэтому у джиперов в почёте именно короткобазные автомобили(Нива, Сузуки Джимни и др.) — там получить диагоналку сложнее, чем на «длинном» авто.

А уж как любят джиперы тестировать свои новые блокировки на «диагональ» — тут уж и хлебом не корми ))

Для более полного понимания можно привести два примера:

1. При движении на переднеприводном автомобиле водитель, замечая впереди яму, пытается ее объехать. Тогда возможно, что три колеса остаются на дороге, а четвертое, скажем правое переднее, будет на весу. Если это случилось, то автомобиль может оказаться обездвиженным. Возникает вывешивание. В таком положении весь крутящий момент подается на свободно висящее колесо, которое будет вращаться, остальные останутся неподвижны. То же самое может происходить, когда пытаются под углом съехать с бордюра или переехать канаву.

2. При движении по неровной дороге подвеска отрабатывает все встречающиеся кочки. Если у подвески короткие ходы, то возникает такая ситуация, что диагонально расположенные колеса воспринимают максимальную нагрузку и подвеска в этом случае полностью сжата, а двум другим не хватает хода, и они теряют контакт с землей. Получите полную диагональ.

Как не попасть на диагональ?

Самое кардинальное решение – пользоваться полноприводным автомобилем с необходимыми блокировками. Причем следует иметь в виду, что помощь в случае, связанном с вывешиванием машины, окажет только полный набор блокировок – межосевая и межколесная блокировки.

Крутая статья про блокировки на автомобиле — обязательно прочтите, чтобы знать, как они работают и как помогают на бездорожье. Особенно полезно будет тем, кто осваивает внедорожник, но пока еще толком не разобрался, как работать раздаткой и как можно прокачать авто путем установки самоблоков в мосты.

Причиной этого является особенность дифференциала – он направляет весь поступающий на него момент на то колесо, где нагрузки меньше. Поэтому, даже если у автомобиля полный привод, вполне реальной выглядит ситуация, когда он окажется бесполезным, и весь момент будет передаваться на зависшее колесо.

Именно межосевая блокировка(по умолчанию она стоит, например, в Ниве и Шеви Ниве) позволяет избежать этого. Она распределяет момент между мостами в заранее установленной пропорции. В этом случае, если зависло переднее колесо, момент поступит и на задний мост, благодаря чему машина сможет двигаться дальше.

В то же время одной межосевой блокировки может оказаться недостаточно. В случае полной диагонали на каждой оси вывешивается по одному колесу. И хотя момент поступает, как положено, он все равно передается на висящие колеса, и автомобиль остается неподвижным.

Только наличие двух блокировок – межосевой и межколесной(хотя бы в задний мост, а лучше — в оба)) позволит автомобилю перемещаться в условиях возможного возникновения вывешивания. Если установлена хотя бы блокировка заднего дифференциала, то совместно с межосевой при полном приводе это позволит обеспечить поступление момента к трем из четырех колес, и автомобиль продолжит движение в любых условиях. Ну а если поставить самоблоки на оба моста(передний и задний), то крутится будут все 4 колеса и вы гарантированно выедете из любой ямы и колеи. Ну а если не выедете — хайджек вам в руки ))

Ну и конечно обязательно посмотрите видео, где ясно можно понять, что такое «диагональ» и как работают блокировки. Ну и не попадайте в такие ситуации ))

При отсутствии полного привода и блокировок, при движении по пересеченной местности необходимо руководствоваться правилом – ехать «внатяг» и на небольшой скорости. В этом случае на подвеску приходится меньшая нагрузка, особенно из-за отсутствия раскачивания автомобиля, и контакт с поверхностью оказывается гораздо лучше. Ну, а небольшая скорость позволяет вовремя прочувствовать поведение машины и своевременно изменить маршрут движения.

Многие начинающие нивоводы наоборот, при преодолении тяжелого грязевого участка стремятся проехать его с разгона и в принципе, такой подход имеет смысл, потому что если встанешь в такой грязи — то по-любому возникнут прокручивания колес и это будет «залет» )) Поэтому сложно советовать где и как ехать, все зависит от конкретного случая и места. И только опыт поможет вам понять, какой участок лучше «брать с разгона», а какой ехать медленно внатяг. Да и от грязевой резины зависит очень много.

Что предпринимать, если все-таки вывесили колесо?

При этом выбор практически небольшой – надо ликвидировать вывешивание и восстановить контакт зависшего колеса с землей. Первым делом надо выйти из машины и оценить, что же произошло. Если вывешено одно колесо, на полноприводной машине, например Ниве, можно включить блокировку и попытаться выбраться своим ходом за счет подключения второго моста. Помогает в большинстве случаев.

Существует несколько других возможных способов действий, которые рекомендуются в этом случае для автомобилей без полного привода. Но если вы попали в диагональ, то самым эффективным будет ликвидировать вывешивание(пробуксовку). Можно просто вытолкать машину на другое место, где его не будет. Выполнить это можно либо вручную, либо воспользовавшись помощью лебедки(ручной или что круче — установленной на силовом бампере).

Если автомобиль оборудован электронными блокировками, например ESP (Дастеры полноприводные ими, кстати, снабжают), то можно воспользоваться таким приемом – прибавить газ и попытаться раскрутить вывешенное колесо. В этом случае электроника начнет его притормаживать, и часть момента попадет на другое колесо, что может позволить преодолеть опасное место.

Как еще один вариант, который может помочь(не всегда конечно) — можно потихоньку притормаживать ручником, тогда момент так же будет поступать на другое колесо, и автомобиль может начать двигаться. Но подобные методы не всегда обеспечивают желаемый результат.

Чаще всего ликвидация вывешивания, особенно вне города, осуществляется подкладыванием камней, бревен, веток под зависшее колесо. Для обеспечения его лучшего контакта с этими предметами, можно поддомкратить колесо, подложить все необходимое и потом опустить автомобиль. Поэтому всегда у меня в Ниве лежит бензопила, чтобы можно было по-быстрому напилить дров для подкладывания при пробуксовке.

Когда полностью восстановится контакт с землей, машина продолжит движение, как ни в чем не бывало. Ну и если на вашем внедорожнике установлены силовые пороги, то можно встать парочке пассажиров на них и придавить машину весом людей.

Диагональное вывешивание – довольно неприятное явление и попасть на него можно не только в условиях бездорожья, но и в городе. Необходимо отметить, что подобное практически невозможно на полноприводном автомобиле, оснащенном необходимыми блокировками – межосевой и межколесной.

Другие обзоры шин и дисков:

Покорение бездорожья на Ниве, Уазе и Сузуки Эскудо — видео и комментарии

Какая самая крутая внедорожная резина? Правильно — Фбел 160, сделай из джипа трактор!

Разбираемся с подвеской. Зависимая или независимая? Плюсы и минусы

Китайская грязевая экстремальная резина — а ничего так, судя по отзывам.

Покатушки на Нивах — лед, грязь, веселье

Цепи противоскольжения — от выбора до установки и использования. Краткий ликбез

Вывешенное колесо вращается на нейтралке

Наша цель — наносить пользу и причинять добро!

«Come on, you apes! You wanna live forever?» (c)

Наша цель — наносить пользу и причинять добро!

«Come on, you apes! You wanna live forever?» (c)

еще с дифференциалом есть прикол, когда полностью морду поднимешь, машинка на передаче, крутишь одно колесо и вращается второе в ответ.

Читайте также: