Лансер 9 расширение арок

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Работы по расширению(widebody)

Всем привет и здравствуйте. Не было времени и возможности выложить работы по постройке, хотя уже много чего было сделано. Итак наконец дошла очередь до расширений. Работы велись в несколько этапов: вначале было изготовление макетов до заводского расширения задних арок у эволюции

Второй этап — это процесс выклейки непосредственно элементов расширения по макетам.

Выклеены детали расширения, дальше самое интересное — примерка, подгонка и установка расширений, но это уже в сл посте. Пока фотки чистовых элементов расширений задней части машины

Ну и пока мастер по обвесам занимается расширениями механик который свапил механику сделал примерку передней части. По наружке у нас почти всё под девятку

Дальше будет больше, всем удачи.)

Mitsubishi Lancer 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Mitsubishi Lancer, 2003

Mitsubishi Lancer, 2005

Mitsubishi Lancer, 2006

Комментарии 24

а лючок т бака где будет? и как это будет крепиться к кузову? углубления площадки под болты будут?

Лючок стоковый остаётся, просто вырез под него будет. Болтов не будет — снаружи будет совершенно обычное расширение как на эволюции. Ставить их будут перед покраской непосредственно, могу дать контакты мастера для более детальной информации

интересно посмотреть рабочий вид, колесные арки придется резать? у нас тоже подобное половинчатое решение пытаемся внедрить но пока с переделками почти готово) хотя уже есть осознание что нужно было все сразу от эво ставить)

Арки вырезали полностью от стопа до двери. Там со временем как на старых восьмерках собирается вода и гниет всё из за особенности конструкции. Всё обработается и закроется расширением, чтобы на корню устранить эту болячку.
Зы. В идеале брать голый кузов с распила, пилить жопу и сочленять как сделал Дима с Оренбурга — это самый оптимальный по трудо и финансовым затратам.)

Вот это огонь. Теперь тоже подумываю об таком бюджетном evo

Может конечно спрашивали уже…

Но неужели нет б/у навесного от Эво?
Было бы проще и дешевле возможно

Другое дела, что ты потом можешь бизнес сделать на лекалах и все отбить) но это другая история

Передние крылья и взяли от эво с этим нет проблем, а сзади в продаже четверти с распилов. Не хотелось уже кромсать свой целый кузов ради этого. Расширение в этом плане намного проще, а после установки и подгонки разницы невооруженным глазом не заметить

Привет, ты из Керчи?

Расширение это топ)))как будут на продажу!озвучите цену))

Лекала уже сняты с моей машины, а также цедии.) Цена около 15к, если надо в личку дам контакты мастера

привет. А че с порогами? К кузову намертво прилепить можно, не дриснет от расширения температур и тд?)

Привет. Пока не думали, еще спереди будет немного возможно, потом уже под них пороги подгонять. Может на клипсах как в стоке крепятся — отверстия в кузове уже есть то

а пороги какие будут?)

Скорее всего не под сток, вариантов масса на самом деле…)

Давно об этом говорил, почему не взять Эво крылья и не снять с них матрицу, а потом из этого матрицы делать комплект расширения на обычный лансер

Шумоизоляция Лансер 9 (Lancer IX) пороги и задние колесные арки

Данной записью мы начинаем цикл статей о Шумоизоляции Лансер 9. В первой статье мы опишем процесс шумоизоляции порогов (днища) и колесных арок Lancer IX.

Данная статья написана одним из автовладельцев Лансер 9, к сожалению его имени мы не знаем. Если вы знаете автора, напишите нам, мы обязательно опубликуем его имя.

Опыт уже есть, делал подобное на Киа Рио, но на Лансере решил пойти дальше, так сказать, не останавливаясь на достигнутом. Сразу скажу, что речь идет о седане в версии Instyle, который без пластиковых порогов. Обладателей «дорогой» комплектации с пластмассовыми порогами данный эффект по идее должен беспокоить в меньшей степени.

Для этого понадобится снять передние брызговики (нужен рожковый ключ на 10, колеса снимать не надо), тщательно промыть пороги Лансер 9 щеткой с порошком, потом смыть все это большим кол-вом воды и очень тщательно просушить. Промывать надо и ту часть порога, а вернее уже днища, которая находится за «отбортовкой» (тот бортик, куда ставится домкрат), т.к. поверхность

10 см вглубь от отбортовки тоже находится в «зоне падения камней». Затем обезжирить ацетоном. Краска не слезет, если делать все достаточно быстро, не прилепляя ацетоновую тряпку к порогу на полчаса. 🙂

Мои затраты были следующими:

мастика резинобитумная 3 кг – 60 руб.,

шумоизоляция «нетканка» 12 м – 400 руб.

Надо сказать, что нетканки осталось дофига, и основная ее масса потом пошла на шумоизоляцию багажника, так что можно было взять в половину меньше.

Итак, решено было делать так: клеим ленту нетканки на порог, затем упрочняем внешнее покрытие проверенным антикором-антигравием Body.

Маленькое отступление – почему нетканка и что это такое?

Да потому, что если вы потыкаете пальцем в днище или под арки, вы его испачкаете и нащупаете там остатки мягкого заводского антикора, который не твердеет, сделан на битумной основе, черного цвета. Именно такие характеристики и у нетканки, поэтому я решил, что они прекрасно дополнят друг друга за счет взаимной адгезии и сходности составов.

Продается в южном порту на каждом углу, на отмер или рулонами. Представляет собой слой нетвердеющего, очень пластичного мягкого материала, напоминающего мягкий сыр, черного, наклеенного на нетканое синтетическое полотно. Вторая сторона липкая, покрыта бумагой. Есть еще армированные алюминиевой фольгой, но ее сложнее красить, поэтому не подходит. После наклеивания через некоторое время уже не отдирается. Можно только соскрести шпателем. При наклеивании рекомендуют греть поверхность феном до 40 градусов, для лучшей адгезии.

Итак, сказано – сделано. Клеим.

Разматываем рулон и при помощи постоянно подкалывающего брата-опелевода аккуратно наклеиваем на низ порога. Не забываем про фен. При этом надо как можно меньше создать воздушных пузырей. Потом их можно убрать прокалыванием.

Для прочности, надо завернуть края листа в обе арки, в начале и в конце. Передний край потом дополнительно подожмется брызговиком, а задний зальем антикором.

Горизонтальную линию, по которой клеим, можно разметить строительным скотчем. Я выбрал ее так, что бы глаз сильно не огорчала, но и камням по металлу биться не давала.

После наклеивания, разравнивания покрываем порог антикором Body, а 10 см днища битумной мастикой. Составы достаточно жидкие, поэтому впитываются в нетканку хорошо, прямо до слоя основного материала. Перед нанесением скотч на пороге сдвигаем на 2 мм вверх, что бы антикор покрыл торец шумоизоляции и чуть зашел на металл порога – это исключит попадание воды под нее. У меня 1 кг Body хватило на 2 слоя на обеих порогах. Честно говоря, не знаю, что посоветовать владельцам, например, красных авто, т.к. антигравии выдел только серых и черных цветов.

Вот что получилось:

Т.е. ничего не заметно, а ШУМА КАМНЕЙ УЖЕ НЕТ.

Раз уж залез под машину с целью антикора антигравия – грех не обработать задние арки.

Состояние их обработки с завода приводит в некоторое уныние:

Вид со стороны заправочной горловины:

В результате, все указанное отмыл о грязи, просушил, промазал резино-битумной мастикой. Получилась приятная толщина слоя. Камни теперь не беспокоят. Вообще.

При обработке надо накрывать элементы подвески, иначе все перемажется мастикой.

Также рекомендую одеть одежду и головной убор, которые потом не жалко выкинуть.

По поводу снижения общего уровня шума в салоне – сильной разницы не заметил, т.к. природа гула на 90% от подвески, резины, и мотора, а у меня была другая цель

2 мнений на “ Шумоизоляция Лансер 9 (Lancer IX) пороги и задние колесные арки ”

Всем респект! Необходимо менять передний бампер на лансе 9 2004г.в.. Решил поставить 2006-2007.Подскажите, какие могут быть проблемы?

Дмитрий, никаких проблем не возникнет кроме того что бампер нужен в комплекте т.к решетки радиатора и туманки у них разные.

Mitsubishi Lancer IX с пробегом: почти всегда битый кузов и бессмертная электрика

Японская машина должна быть качественной, не ломучей, выносливой. А ещё лучше – «вечной». За это ей прощают тесный салон, странную эргономику и дорогие запчасти. Кажется, Mitsubishi Lancer IX полностью соответствует всем этим стереотипам о «японцах». Или не совсем? Может, он всё-таки ломается? Будем разбираться постепенно, поэтому сегодня поговорим о кузове, салоне, электрике и ходовой части, а чуть позже – о моторах и трансмиссии.

Что такое Lancer ?

И сторию девятого поколения Lancer принято отсчитывать от модели Mitsubishi Lancer Cedia, которую начали выпускать в двухтысячном году. Эта модель для японского и азиатского рынка неизвестна в Европе и США, но по конструкции от Lancer IX 2003 года не отличается. Конечно, у нее были другие силовые агрегаты и уровни оснащения, но, тем не менее, это одна и та же машина.

Со сроками окончания выпуска тоже не все однозначно. Обычно 2007 год значится последним модельным годом для «девятки», но попадаются экземпляры выпуска вплоть до 2010 года. А некоторое время Lancer IX и Lancer X продавали на российском рынке одновременно: после плохого старта «десятки» поставки девятого Lancer возобновили. Кстати, девятое поколение выпускается до сих пор — правда, только в Венесуэле, на заводе в городе Барселона (нет, это вовсе не та Барселона, о которой поётся в известной песне).

На фото: Mitsubishi Lancer Cedia '2000–2003

Машина получилась простая и недорогая, конструкция мало отличалась от предшественника. И прозвище «японская девятка», намекающее на некоторую схожесть с ВАЗ 2109, она честно заслужила. Это была машина массовая, без каких-то изысков. Выпускали ее и в Японии, и в Индии, и на Филиппинах, и на Тайване, и в Таиланде, ну и, конечно, в Венесуэле.

Как и некоторые другие массовые и дешевые японские машины, Lancer IX стал базой для создания бескомпромиссного гоночного болида. Причём создавали его не только для омологации раллийной версии, но и как самостоятельную модель для фанатов скорости и драйва. Впрочем, о Lancer Evolution IX мы тут говорить не будем, все же эта машина сильно отличается от «гражданских» как по конструкции, так и по стилю эксплуатации, но помнить о том, что такая машина есть, обязан каждый владелец Lancer .

Техника

Если забыть про спортивный Evolution , то Lancer до жути скучен. Моторы только четырехцилиндровые, от 1,3 литра до 2,4 (самый распространённый – 1,6 л). Выбор трансмиссий неплохой: помимо «механики» и классического "автомата", можно было встретить и вариатор. Подвески типичные для машин начала двухтысячных: спереди – МакФерсон, сзади – простая многорычажка с продольным рычагом. Кстати, это плюс в сравнении с одноклассниками: у них в основном сзади стояла простая скручиваемая балка.

Простая электрика, простой салон, простая мультимедийная система… Единственная «перчинка» — полный привод на Cedia (только под заказ) да моторы GDI .

Впрочем, отсутствие климат-контроля и боковых подушек безопасности в недорогих комплектациях в те годы недостатком не считалось, а со своими функциями автомобиль всё же справлялся. В середине двухтысячных годов именно эта правильная скучность, имидж меганадежной японской машины и очень невысокая цена позволили продавать на нашем рынке совершенно не локализованную машину в огромных количествах. Много лет Lancer IX входил в число бестселлеров, а у «пацанов на районе» имел имидж «четкой тачки». И попутно держал первенство по угонам, порой опережая автомобили Toyota в этом сомнительном состязании.

Изначально на российском рынке машина попала в непростую ситуацию, ведь у нас в это время продавали похожую по стоимости, но чуть более крупную Carisma с европейского завода NedCars . На других рынках подобных сложностей не было: в США европейская Carisma не продавалась, в Японии – тем более. Но производство Carisma свернули уже в 2004 году, и Lancer остался единственным представителем марки в своем классе.

На фото: Mitsubishi Carisma '1999–2004

В годы «низкого доллара» в Россию привезли немало машин из США, отличить их достаточно просто: внешне они сильно отличаются от изящных российских тяжелыми бамперами, радиаторной решеткой и другой светотехникой. А под капотом у них чаще бывают более объёмные моторы (2 или даже 2,4 литра).

На фото: Mitsubishi Lancer Cedia '2000–2003

Несмотря на кажущиеся тесноту салона и скуку, популярность модели была так высока, что после выхода десятого Lancer многие покупатели все равно стремились купить старую и надежную «девятку». И целых три года они существовали на рынке вместе. Lancer Classic (так стали официально называть Lancer IX ) сняли с производства только после того как он полностью устарел.

На фото: Mitsubishi Lancer Wagon '2003–2005

Надежность надежностью, а модель долго критиковали за высокую стоимость запчастей. Но не смотрите старые обзоры, сейчас эта претензия не особенно актуальна: с годами ценник на запчасти заметно снизился, и сейчас лишь отдельные узлы неприятно выделяются. Правда, среди них нет таких, что часто просят замены.

И всё же более чем десятилетний возраст большинства машин этого поколения уже сказывается на их состоянии. Осталось ли что-то от былого имиджа – читайте ниже.

Кузов

С точки зрения коррозионной стойкости кузов Lancer смотрится очень хорошо. Несмотря на невысокую цену машины и тонкий слой ЛКП, серьезных повреждений практически не встречается. Правда, только на не мятых и не битых машинах с хотя бы минимальным антикором. Плохо, что битых Лансеров много: «конкретные пацаны» обычно любят быстро и агрессивно ездить, а вот водить – далеко не всегда.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

С учетом того, что пластиковой защиты тут немного, множество деталей подвергается пескоструйной обработке постоянно. И всё же качество заводского антикора можно считать более чем удачным. Кстати, качество самого ЛКП изначально подвергалось критике: мелкие дефекты покрытия и подпленочная коррозия на свежих машинах встречались. Дефекты в своё время понемногу устраняли по гарантии при желании владельца, но сколы и точечные повреждения не разрастались. Поэтому хотя тонкий и мягкий слой краски легко поцарапать, быстрой коррозии можно не ждать. И это даёт возможность вовремя всё подкрасить и избежать возможной будущей коррозии повреждённых участков.

Основные уязвимые места – это задние арки. Начинается все с плохо защищенного шва внутри, и уже через пять-шесть лет можно увидеть следы повреждений на кромке. В месте стыка крыла и арки коррозия развивается и понемногу захватывает все большую площадь. Оцинковка постепенно заканчивается, и с кромки арки пузыри переползают на внешнюю поверхность крыла, обычно у задней двери. Внутри при этом обычно уже появляются дыры, и без серьезного ремонта с ввариванием ремкомплекта арки в этом случае не обойтись.

В запущенных случаях коррозия «цепляет» и заднюю часть порога под пластиковой накладкой. И следите за отверстием внизу арки, под резиновой заглушкой, от него тоже часто ползет коррозия. Предназначено оно для антикора и промывки полости порога, поэтому есть еще один повод снять заглушку и проверить полость.

На фото: Mitsubishi Lancer Wagon '2003–2005

Еще одним крайне неприятным очагом коррозии становятся накладки ограничителей открытия дверей. Коррозия под ними разрастается медленно, но внутренняя полость стойки кузова страдает значительно.

Небольшие дефекты на возрастных машинах встречаются и на кромке капота, и на стыках передних крыльев и стоек лобового стекла, в нижней части дверей, в багажнике и на швах днища. В большинстве случаев серьезных повреждений в этих местах пока нет, но осматривать их придётся.

Мелкие кузовные неприятности можно рассмотреть из салона. Например, корродируют крепеж сидений и ручки открывания багажника и лючка бензобака, причем они передают «эстафету» всем окружающим деталям.

Если внешние повреждения есть, не поленитесь снять напольный ковер, благо тут эта операция несложная — вдруг будет еще на что полюбоваться. Особенно вероятно встретить там «естественные» очаги коррозии на совсем уж старых машинах после эксплуатации в Москве и Петербурге.

Днище осмотреть не забудьте в любом случае: отличное внешнее состояние не гарантирует отсутствия коррозии снизу, особенно на швах в задней части кузова. Внимательно проверяйте стыки передних стоек кузова, они немного слабоваты, и коррозия швов встречается.

Отдельное внимание стоит уделить задней панели и крышке багажника: фонари со временем разбалтываются в креплениях и прогрызают в ЛКП царапины. Если задние фары болтаются, то самое время их снять, вымыть панель, зачистить повреждения, нанести новый слой антикора и заменить втулочки за номерами MR 551 466 и MU 810 528 (это верхние и нижние соответственно).

На фото: Mitsubishi Lancer '2005–2010

И передний, и задний бамперы склонны к просаживанию креплений, так что лучше всего вовремя менять клипсы боковых креплений и поднимать шайбами задние и передние крепежи. Обратите внимание на «ушки» бамперов: следы восстановления говорят о том, что машину, скорее всего, слегка били. Пластик неплохо выдерживает такие удары, при которых уже страдают усилители бампера и наконечники лонжеронов, но вот «ушки» спереди отламываются.

Если спереди через решетки бампера или даже снизу под ним торчит что-то вроде трубы, то это не кузовные проблемы, это развалилась передняя реактивная тяга. Понятно, что владелец такой машины явно о ней не очень заботится.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

Если вдруг вы видите следы снятия капота на машинах с моторами 2,0 или 2,0Т, не пугайтесь: многие владельцы приподнимают его заднюю часть для улучшения воздухообмена в подкапотном пространстве на лето, потому это не обязательно следы ДТП.

Передняя и задняя оптика сделана из слишком мягкого и дешевого пластика, и затертые фары – типичная проблема при пробеге за сотню тысяч. Поэтому замена на «альтернативу» — явление частое и тоже не всегда говорит о возможных ДТП в прошлом.

У задней оптики еще часто ломают уголки при неаккуратном снятии.

На фото: Mitsubishi Lancer '2005–2010

Отдельное внимание надо обратить на следы эксплуатации «гонщиками». Я не про распорку под капотом — она у 2,0 вообще штатная деталь, да и на 1,6 многие ставили для улучшения управляемости, и это действительно помогает. Я говорю про следы вытянутости у чашек подвески и следы камней на днище. На машинах с мотором 1,3 л тоже такое бывает, имидж – великая штука. Ну и, разумеется, стоит поискать следы замен кузовных деталей и ДТП: эти машины бьют часто и сильно. Кстати, кузов для легковушки на удивление прочный, он неплохо переносит серьезные удары о деформируемые препятствия.

Салон

Основная претензия к салону – это очень странные эргономические параметры. Если ваш рост больше 175 см, то вам будет крайне неуютно и спереди, и сзади. Поверьте, Solaris куда просторнее. Регулировок руля недостаточно, а согнутые ноги и коленка, бьющаяся о центральную консоль — типичная поза для водителя этой машины. Кстати, это тоже напоминает о ВАЗ-2109.

Распространенная беда салона – заедающий или оборванный трос привода заслонки температуры печки на машинах без автоматического климат-контроля. Таких абсолютное большинство, и плохая подача горячего воздуха в ноги – не редкость. Причем на заднем ряду зимой бывает не то что неуютно — там иногда нужны валенки. В остальном все довольно просто и вполне качественно.

Конечно, есть жалобы на "сверчки", ведь пластмасса в основном жесткая, и со временем салон разбалтывается. Порой рвутся или просто лохматятся тросы стеклоподъемников.

Часто можно встретить неработающий кондиционер. Причина кроется, как ни странно, в моторном отсеке: трубка системы кондиционирования расположена низко и часто протирается о нештатную защиту картера.

На фото: Mitsubishi Lancer '2005–10

На фото: Торпедо Mitsubishi Lancer '2003–2005

Вопросы могут возникнуть к качеству материалов салона: покрытия протираются, особенно плохо это выглядит в случае с серебристыми вставками на руле и центральной консоли. А ещё в пластик и ткань въедается пыль, но тут хорошо помогает химчистка.

На фото: Торпедо Mitsubishi Lancer '2005–2010

Перешитая кожей передняя панель почти наверняка говорит о том, что машина была бита. Даже если внешне все отлично и отверстия в передних крыльях и в усилителе крыла совпадают, перешитая панель должна насторожить. Оригинальная деталь стоит слишком уж дорого, с праворульных машин не подходит, поэтому «стрельнутую» панель перешивают, причём часто как раз кожей, похожей на оригинальный пластик.

Электрика

Тут полное соответствие стереотипам о «вечности» и «сверхнадёжности». Из минусов отмечу разве что ресурс генератора, который явно ниже среднего. Уже после сотни тысяч километров можно получить изношенные токосъемные кольца и щетки, а после 150 тысяч – ещё и подшипники. Менять лучше сразу всё, тем паче, что система достаточно простая и легко ремонтируется.

Перегорающие лампочки вроде как к серьезным проблемам никак не отнести, разве что кое-где лампы просто так не заменить, и для этого нужен будет паяльник…

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система у Lancer отличается тем, что требует неожиданно трепетного отношения . Закисания тормозных механизмов, коррозия цилиндров, ранняя коррозия тормозных трубок и повреждения датчиков АБС – вечные спутники «девятки».

Датчики ломают обычно в сервисе, а за остальными узлами нужно просто ухаживать лучше, чем обычно. Смазку и очистку направляющих и замену пыльников направляющих нужно производить на каждом ТО, а замену пыльников цилиндров и очистку полости – на каждом втором-третьем.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

Ресурс колодок и дисков вполне приемлемый — во всяком случае, на машинах с мотором 1,6 л. Оригинальные компоненты ходят обычно не меньше 30-40 тысяч километров. Хватает и качественного неоригинала, причем с ценой чуть выше «жигулевской».

Подвеска на оригинальных компонентах может пройти до первых серьезных ремонтов 100-120 тысяч километров в нормальных городских условиях. На грунте она радует энергоемкостью и прочностью, но если часто «отжигать» по грунтовкам, да еще с полной нагрузкой, то амортизаторы потекут еще при пробегах до 50 тысяч. А потом можно готовиться к «перетряске» каждые тысяч 40-50 километров, причем установка оригинальных компонентов большего пробега от ремонта до ремонта не обеспечит.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

Передние ступичные подшипники – слабое место, они плохо переносят ударные нагрузки и боятся излишней затяжки гаек полуосей. В городе они честно отходят свои сотню-полторы, но если машина «купалась» в глубоких лужах или ездила по грунту и грязи, то уже после 50-70 тысяч они начинают подвывать. Цена деталей невелика, там стоит подшипник NTN , но замена стоит недешево.

Сзади ресурс подвески сильно зависит от нагрузки и дорог. Как обычно, самый прочный сайлентблок стоит на продольном рычаге, самый слабый – у верхнего «линка». Ресурс до первых ремонтов обычно составляет от 50 до 120 тысяч километров, в городских условиях он примерно совпадает с ресурсом основных узлов передней подвески.

Рулевое управление на свежих машинах страдало в основном из-за неудачной прокладки трубопровода высокого давления ГУРа и высокой цены детали. Сейчас его цена начинается от пяти тысяч рублей, узел освоен в ремонте, и особых сложностей с ним не возникает. Просто если жидкость начинает пропадать, ищите место утечки и устраняйте неисправность вовремя.

На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005

Насос надежный, если, конечно, не ездить без жидкости. А вот рейка после сотни тысяч километров будет стучать, это почти неизбежно. Ремонтируется она хорошо, но в большинстве случаев цена ремонта сопоставима с ценой контрактной или восстановленной: порядка 10-15 тысяч рублей. Со стуком она может работать долго, но нужно следить за состоянием пыльников: они склонны рваться, после чего коррозия добивает рейку очень быстро, буквально один зимний сезон – и готовьтесь к замене вала и всех втулок.

Что дальше?

А ведь не так уж всё и плохо, как думаете? Хотя, конечно, гораздо интереснее узнать, как себя будут вести моторы и коробки Лансеров с пробегом. Об этом мы расскажем во второй части нашего обзора.

Нанесение жидких подкрылков в автомобиле Mitsubishi Lancer 9

Всем привет. Решил я перед зимой осмотреть детально кузов на предмет рыжиков, сколов вообщем всего, что может начать ржаветь. Одним из аспектов был осмотр колёсных арок, так как нет там защиты, и никогда не было. Начал с передних- на удивление там всё хорошо, за исключением 10 килограмм сухой земли за недоподкрылками-брызговиками, но это ладно. Снял задние колёса и удивился, от заводской мастики остались маленькие кусочки, половину из которых очень желали уже отпасть, короче это напоминало что то вроде пятен жирафа. Вообщем поехал на авторынок за мастикой, там в магазине разговорились с человеком который пришёл покупать именно Dinitrol, было решено — в топку все эти мастики, куплю баночку жидких подкрылков попробовать так сказать.

Dinitrolчик. Фото взял из интернета, так как свою не догадался сфоткать, а потом она уже была нечитабельна.
Взял вообщем килограммовую баночку, кисточку, преобразователь ржавчины, ну и Цинкарь, обезжириватель был.
Ну теперь погнали поэтапно:
1. Снимаем колеса и вымываем все моечкой в идеал.
2. Счищаем остатки пластиковым шпателем, у меня им был прямоугольник, вырезанный из пластиковой бутылки.
3. Дальше самое интересное, нужно отчистить всё что осталось, что сделать оказалось сложно.
Но выход всё же был найден. Берём Уайт спирит, макаем в него кисточку и красящими движениями проходим небольшой участок, образуется однородная чёрная плёнка, которую незамедлительно смываем мойкой.

Вот получается примерно так, слева это были кусочки старой мастики с размером в монетку, при размытии становятся такой плёночкой, справа виден участок, обработанный мойкой.
Так последовательно проходим весь подкрылок, обезжириваем.

В результате у меня получилось вот так.
4. Ржавчины на удивление нигде не оказалось, за исключением под брызговиком нашёл небольшой очаг размером со спичечную головку, всё обработал. На всякий случай прошелся по всей поверхности Цинкарём, затем снова обезжирил.
5. Ну и самое интересное. Открыв банку, обнаружил массу- густой консистенции. Берём щётку (я взял средней ширины, очень не хватало узкой конечно), и наносим тонкий слой на арку, как мне объяснил продавец в магазине это как бы получается грунт. Затем даём подсохнуть, второй слой уже потолще, сложновато "красить черным по чёрному", поэтому я для себя наметил воображаемую линию и от неё мазал участки шириной равной ширине щётки, чтобы ничего не пропустить.

Получилось у меня так.

В итоге вот так.
Сколько слоёв получилось не просчитал, производитель рекомендует общую толщину если не ошибаюсь от 3 до 5 мм. Крайние слои мазал жирно так как машина все равно почти на сутки оставалась сохнуть, 3 мм получилось по любому вообщем, а там может и больше.
6. Отмываем то что случайно попало туда куда не нужно, не забываем про перчатки во время работы.

В порыве страсти я почему то про них забыл,трудно отмывать.
Короче c Dinitroloм работать одно удовольствие, всё легко и просто, наносить можно шпателем. Жидкие подкрылки бывают двух видов: 1. для нанесения щёткой(шпателем), 2.под пистолет. Очень расстроился что не успел провернуть подобное с передними подкрылками, позже узнал что у товарища есть пистолет-вообщем я знаю, что буду заготавливать на весну, попутно потихоньку узнаю где хорошо моют днище.
По результату трудно что то сказать ибо два подкрылка мне кажется не показатель, главный результат для меня то что всё теперь там в порядке. При высыхании получилось твердо немного упругое покрытие.
Всем спасибо и не забывайте о средствах защиты… своего авто.

Шумоизоляция Лансер 9 (Lancer IX) пороги и задние колесные арки | Mitsubishi Lancer IX, Лансер 9, wagon, classic

Мои затраты были следующими:

мастика резинобитумная 3 кг – 60 руб.,

шумоизоляция «нетканка» 12 м – 400 руб.

Маленькое отступление – почему нетканка и что это такое?

Как улучшить шумоизоляцию Mitsubishi Lancer IX

Модель Митсубиси Лансер 9-го поколения – японский вариант комфортабельности, экономичности и надежности.

Однако, при езде на этом авто бюджетного класса, сразу отмечается низкая степень шумоизоляции автомобиля. В салоне слышится шум дороги, проникающий со всех сторон автомашины.

Дело в том, что металл кузова Mitsubishi Lancer 9, как и большинства моделей японских производителей, звонкий и обладает резонансной частотой. Из-за этого шумы беспрепятственно попадают внутрь, отвлекая водителя от управления автотранспортным средством. Отлетающий гравий или мелкие камушки от колес, стучащие по дну, аркам и порогам Лансера доставляют дополнительные неудобства в вождении.

Как же устранить и избавиться от посторонних шумов? Установка дополнительной шумоизоляции на автомобиль, создаст комфорт водителю и пассажирам при езде. Использование качественных материалов сделает салон автомобиля уютным в жаркий летний день и холодную зимнюю ночь. Слушать музыку в тихом, плавно движущемся автомобиле намного приятнее.

Улучшение шумоизоляции крыши Митсубиси Лансер 9

Внутреннюю поверхность потолка автомобиля сначала необходимо обезжирить. Митсубиси Лансер 9 отличается хрупким и марким потолком, поэтому надеваем, заранее приготовленные перчатки.

Всю площадь крыши необходимо покрыть вибродемпфером, для этого аккуратно и тщательно обрабатывают веществом металлическую поверхность. Средство плотно прокатывается металлическим валиком для обеспечения лучшей адгезии мастики и металла.

На внутреннюю сторону крыши автомобиля укладывают шумоизоляционный материал, который является отличным препятствием аэродинамическим шумам, проникающим в салон. Звукоизоляционный материал также предотвратит нагрев воздуха внутри машины от солнечных лучей, падающих на крышу автомобиля. Иными словами, материал избавляет от перегрева в летний период и сильного охлаждения зимой.

Звукоизоляция днища

Дно автомобиля считается наиболее трудным для проведения шумоизоляцирнных работ. Днище авто состоит из жестких и сложных панелей, имеющих высокий диапазон вибраций. Для изоляции дна подбирают утолщенный вибродемпфер, который будет гасить колебания звуковых волн.

Основные виды вибродемпферов, часто применяемых при осуществлении шумоизоляции автомобилей.

Влагостойкий вибропласт укладывается на горизонтальных участках днища салона. Предохраняет металлические поверхности от коррозионного воздействия, снижает внешние шумы, повышает акустические характеристики и теплоизоляционные свойства салона.

Совет. Шумоизоляция достигнет максимального эффекта, если нанести два или три слоя вибродемпфера.

Багажник и задние крылья автомобиля

Звукоизолятор укладывается на внутренние поверхности задних крыльев в 2 слоя и затем тщательно раскатывается.

Шумоизоляция багажника выполняется следующим образом:

плотный вибродемпфер раскладывают в нишах багажника максимально закрывая всю поверхность;
шумоизоляционным материалом накрываются арки, подкрылки и углубление для хранения запасного колеса;

изолируется внутренняя часть крышки багажника.

Для достижения наибольшего эффекта слои укладывают в три слоя.

Двери Митсубиси Лансер

Первым делом производят разборку дверей.
Затем всю полость очищают от загрязнений и просушивают.
Очищенную и просушенную внутреннюю плоскость двери обезжиривают и уплотняют шумоизоляционным материалом в 3 – 4 слоя.

В передних дверях Mitsubishi Lancer 9 установлены динамики аудиосистемы. Возле них особенно тщательно укладывают вибропласт. Материал лучше выбирать на самоклеющейся основе, это очень удобно при выполнении шумоизоляции вертикальных поверхностей.

Внутренняя конструкция дверей закладывается термоизоляцией, обычно войлоком. Так можно защитить каркас от встречного потока воздуха.
Аналогичным способом выполняются работы под торпедой автомобиля.

для эффективного приклеивания вибропластов температура нагрева материала не должна превышать 50 град.Цельсия, а прокатывание по шумоизолятору проводят металлическим или пластиковым роликом;
для прокладки проводки используют упругую проволоку;
чтобы достичь максимального эффекта, площадь покрытия должна быть не менее 70%;
если обшивка двери крепится на болтах, то после ее снятия, болты вкручивают на места во избежание путаницы;
при выполнении работ по шумоизоляции не лишним будет помощь еще одного подручного.

Конечно, можно обратиться на станцию, но это обойдется в копеечку. Стоимость работ будет зависеть от количества накладываемых слоев шумопоглощающего материала и составит не менее 15000 руб.

В элитных мастерских, например, оптимальный вариант может выйти на 20000 рублей, при котором можно спокойно общаться на скорости 80 – 100 км/час. Уменьшение шума колес составит 1,5 раза. Если есть желание слышать штатную акустику также, как премиальную и спокойно разговаривать при движении авто 140 км/час, то нужно будет выложить все 30000 рублей.

Mitsubishi Lancer IX – последний из могикан

Модель Lancer появилась в ассортименте Mitsubishi в 1972 году и существует сегодня уже в десятом поколении. В Европе Ланцер так и не завоевал популярности. Все дело в том, что этот автомобиль никогда ничем не выделялся и не предлагал ничего из того, что могли более дешевые и более популярные конкуренты. Не были японцу чужды и недостатки. Даже современный Лансер, несмотря на импозантность, в своем сегменте играет роль серой мышки.

История модели

Митсубиси Лансер 9 дебютировал в 2000 году, но на Европейском континенте он появился лишь через три года. В 2005 году японец пережил легкий фейслифтинг, в рамках которого обновили переднюю часть и салон (переместили ниже блок управления системой вентиляции). Подобных мелких изменений гораздо больше, но они не так значительны и почти не заметны.

В зависимости от версии двигателя, оборудования и рынка назначения кузов может немного отличаться даже среди экземпляров одного года выпуска. Массовое производство автомобиля было завершено в 2007 году, но для некоторых стран мелкосерийная сборка еще продолжалась. В частности, в России продажи модели девятого поколения возобновились в 2009 году под названием Lancer Classic и продолжались до начала 2011 года.

Особенности

По существу это обычный компакт, но немного другой, чем остальные. Он никогда не предлагался в кузове хэтчбек, что стало одной из причин отсутствия к нему интереса в Европе.

Mitsubishi Lancer обладает достаточно длинной колесной базой – 2600 мм. Как и современные автомобили Голф-класса, Лансер 9 внутри достаточно просторный. Даже пассажиры на заднем сиденье не могут пожаловаться на нехватку места. Не разочарует и багажник объемом 430 литров.

Lancer, помимо независимой задней подвески, ничем особенным не выделяется на фоне конкурентов. При его создании использованы достаточно простые конструктивные решения. Даже независимая задняя подвеска простая в сравнении с аналогичными схемами. О продвинутых системах мультимедиа лучше сразу забыть.

Передняя панель настолько примитивная, что, кажется, стилисты были лишены фантазии. Но для тех, кто ценит простоту, лучшей приборной панели в этом сегменте и не найти.

Из-за небольшого количества переключателей, кажется, что автомобиль оснащен очень бедно. Митсубиси предлагал только самый минимум: две подушки безопасности, электрически управляемые стекла и зеркала, а также кондиционер. Так же имелась ABS. Однако, в спортивной версии вы будете очарованы рулем, вставками из алюминия, настоящими спортивными указателями от версии Evo, кожаной обивкой и очень удобными креслами с развитой боковой поддержкой.

Самое большое преимущество этого автомобиля – послушность на дороге. Среди водителей бытует мнение, что Lancer ведет себя так хорошо, что система ESP пустая трата денег. Мало кто знает, что в независимых испытаниях, японский седан показал себя ничуть не хуже эталонного Ford Focus. К сожалению, по уровню комфорта с Фокусом он не сравнится. Хотя многое зависит от версии и комплектации. Наиболее интересно смотрится вариант Sport с немного заниженной подвеской и 16-дюймовыми низкопрофильными шинами. Такой автомобиль сравнительно жесткий, но едет он превосходно.

Двигатели

Европейский Мицубиси Лансер оснащался тремя бензиновыми двигателями рабочим объемом 1,3, 1,6 и 2,0 литра. Самый маленький мотор – настоящее недоразумение. Даже 1,6-литровый агрегат мощностью 98 л.с. не позволяет уверенно передвигаться по шоссе. К тому же он потребляет топлива ничуть не меньше, чем 2-литровый атмосферник. 2.0 DOHC отдачей 135 л.с. один из лучших двигателей в истории Mitsubishi.

В дополнение к этим агрегатам в США и Японии Lancer был доступен с двигателями 1,5 л, 1,8 л и 2,4 л, оснащенным изменяемыми фазами газораспределения MIVEC. Дизельные моторы полностью отсутствуют в ассортименте модели.

Силовые агрегаты, по большей части, не требуют к себе внимания, за исключением регулярной замены жидкостей и фильтров, а также промывки дроссельной заслонки. Прогрессирующее со временем загрязнение приводит к неравномерной работе двигателя на холостом ходу. Порой подводит и регулятор холостого хода. В отдельных случаях обнаруживается течь масла через сальники коленвала либо уплотнительное кольцо масляного насоса.

Кислородные датчики (лямбда-зонды), генератор, стартер и бензонасос отказывают при больших пробегах (после 200-300 тыс. км). Время от времени приходится сталкиваться и с неисправным блоком управления вентиляторами системы охлаждения (от 1 500 рублей за аналог).

Моторы с легкостью переваливают рубеж в 400-500 тыс. км. Правда, бытует мнение, что слаб насос системы жидкостного охлаждения, или даже обрывается ремень ГРМ. Но это касается, прежде всего, «экономных» клиентов, которые хотят обслуживать автомобиль по цене Лады, затягивают с заменой ремня, а состояние насоса оценивают на глаз, хотя его необходимо менять вместе с ГРМ.

Тем не менее, 1,6-литровые моторы к 150-200 тыс. км нередко начинают подъедать масло. Большая удача, если удалось отделаться лишь заменой маслосъемных колпачков (5 000 рублей с работой). Чаще всего приходится менять и кольца (20 000 рублей). А через 100-150 тыс. км все повторяется. После второй замены колец капитального ремонта практически не избежать - 50-60 тыс. рублей.

Иной раз подводит и 1,3-литровый атмосферник. После 200-300 тыс. км обнаруживается износ кулачков распределительного вала.

Трансмиссия

Порой неприятности встречаются и в пределах трансмиссии. Так в МКПП, идущей в паре с моторами 1.6 и 1.3, владельцы сталкиваются с преждевременным износом подшипников первичного или вторичного вала, а иногда и подшипников дифференциала.

Сцепление, даже в сложных условиях держится долго (более 150-200 тыс. км), а хороший комплект будет стоить около 4-5 тыс. рублей.

А вот автомат убить довольно трудно.

Ходовая

В ходовой в основном приходится менять расходные материалы. К 150-200 тыс. км изнашиваются сайлентблоки и шаровые опоры передних рычагов. Оригинальный рычаг стоит астрономических денег - от 17 000 рублей. Цены на аналоги стартуют с 1 600 рублей. Стоит признать, что неоригинальные рычаги существенно проигрывают в долговечности - ходят чуть более 40-50 тыс. км. Задние рычаги прослужат более 200-250 тыс. км.

При замене передних рычагов нередко возникают сложности с болтом крепления переднего сайлентблока. Гайка закреплена внутри подрамника, и ее нередко проворачивает. В сервисе сразу же берутся за болгарку и режут подрамник, чтобы получить доступ к гайке. Потом слесаря хватаются за сварку - заваривают дыру. В дальнейшем развивается коррозия, и подрамник приходит в негодность. Стоимость нового подрамника около 26 000 рублей, б/у в хорошем состоянии - в районе 7 000 рублей. Еще 7 000 рублей потребуется на работу по замене и регулировку схождения.

Со временем может потечь или застучать рулевая рейка. Оригинальная рейка обойдется в 39 000 рублей, а аналог доступен за 16 000 рублей. В специализированном сервисе за ремонт попросят около 9 000 рублей.

Владельцы также отмечают «слабенькие» тормозные диски, которые ведет из-за слишком маленького диаметра и недостаточной устойчивости к перегреву. Спустя 200-250 тыс. км нередко закисают направляющие тормозных суппортов, или поршень атакует коррозия. Ремкомплект с поршнем можно приобрести за 1 000 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Коррозия «любит» Ланцер, но не чрезмерно. Mitsubishi, как и многие японские производители того времени, наносил на автомобиль очень тонкий слой лака плохого качества. Поэтому многочисленные царапины, сколы и коррозия оголенного металла – вполне ожидаемая картина. Впрочем, мало какой Lancer, окрашен в дорогой и богатый цвет, а потому косметический ремонт будет недорог. Чаще проблемы касаются задних колесных арок.

Материалы, использованные для внутренней отделки, могут показаться малопривлекательными и низкокачественными. Но это только иллюзия. Устойчивость деталей интерьера к износу высокая. Салон не донимает и скрипами.

В зимнее время зачастую замерзают замки задних дверей. В дальнейшем могут отказать актуаторы замков. Новый моторчик-актуатор можно найти за 300 рублей

После 150 000 км вентилятор отопителя подчас начинает работать только в 4-ом положении скорости. Выходит из строя резистор отопителя (5 000 рублей). Одна из причин - подклинивание моторчика из-за загрязнения и отсутствия смазки.

Вскоре может потребоваться и замена подрулевого шлейфа (от 1 500 рублей).

Цены и наличие запасных частей

Большинство деталей не дороги, но автомобиль любит заменители хорошего качества. Оно того стоит, так как ресурс деталей значительно выше, чем в немецких или французских моделях. На оригинальные запчасти лучше не рассчитывать, цены на них непомерно высокие. Комплект ГРМ можно купить за 40 долларов. Но лучше добавить 70-100 долларов и приобрести качественные элементы вместе с помпой. Тоже самое касается тормозных дисков, рулевых тяг и сайлент-блоков рычагов. К сожалению, не на все части есть хорошие заменители.

Стоит ли покупать?

Mitsubishi Lancer – автомобиль с хорошей надежностью и отсутствием не разрешимых проблем. Если вы ищите просторный, динамичный компакт, вас не пугает средненький дизайн, и вы хотите, чтобы автомобиль не подводил в дороге, тогда Митсубиси Лансер девятого поколения – один из лучших вариантов для Вас.

Читайте также: