Лансер 9 шумит выжимной подшипник

Обновлено: 16.05.2024

Свист в области вилки сцепления, который появляется и исчезает самостоятельно

Зимой, после достаточно быстрой езды по трассе, вышел из машины и услышал противный и достаточно громкий свист из под капота. Сначала показалось, что свистит где то в нижней части двигателя, но когда открыл капот понял, что звук идет из места, где находится рабочий цилиндр сцепления и вилка сцепления.

На следующий день свист сам по себе исчез. Потом, через некоторое время, снова появился и также резко исчез. Я уже даже начал забывать про эту историю, но с приходом весны вернулся и тот самый свист. И при холодном, и при прогретом двигателе свистело достаточно громко. Даже при езде на первой передаче по двору, можно было услышать этот неприятный звук. В работе сцепления, после появления описываемого свиста, никаких изменений не произошло.

Сначала думали, что это выжимной подшипник, но знакомый предположил, что он издавал бы звуки при выжатом сцеплении. Да и обычно выжимной подшипник не свистит, а шумит. Помимо этого, были подозрения на подшипник первичного вала.

Свист этот уже прилично мне надоел. С мыслью о замене выжимного подшипника, который отработал, на тот момент, примерно тысяч 6 пробега, тоже мириться не хотелось. Думаю, надо посмотреть, что по данному вопросу люди в Интернете пишут. И, если честно, был очень удивлен. Форумы по Mitsubishi Lancer IX и Lancer X, ASX, L200, Colt, а также некоторым автомобилям Honda просто набиты под завязку темами про тот самый свист.

На «Драйве», в комментариях к одной из записей, вообще было написано, что такой свист преследует чуть ли не каждый второй Lancer. Но ведь у меня за все время владения машиной такого никогда раньше не было.

Интереснее всего то, что далеко не один владелец Mitsubishi ASX и L200 написал, что сцепление со всеми комплектующими поменяли повторно, а свист остался. Прямо ужастики какие-то. Многие писали, что ездят с подобным свистом уже по 30 и более тысяч, просто игнорируя его.

В качестве решения проблемы достаточно часто предлагалось отогнуть пыльник вилки сцепления на коробке и залить туда аэрозольной литиевой смазки. Помогало это, судя по комментариям, не всем, но некоторых данный вариант выручал.

Стоит отметить, что отписывались люди, которым, все-таки, помогала и повторная замена выжимного подшипника или полностью сцепления.

Помимо этого, не один раз предлагался и такой вариант:

Некоторые даже пытались самостоятельно вытачивать новый шток рабочего цилиндра сцепления, но свист все равно оставался.

На одном из форумов по Mitsubishi L200 предлагался вариант с использованием пружинки:

Сам решил начать со смазки места контакта штока рабочего цилиндра сцепления и вилки. Но так до этого и не дошел. В конце апреля отдал машину на ремонт задних колесных арок. Именно после того, как я забрал машину с покраски, никакого противного свиста больше не слышал ни разу.

То есть, уже больше месяца все работает как раньше, тихо и спокойно. Повторюсь, в работе сцепления никаких изменений нет. Поскольку раньше свист уже возвращался, думаю, что я его еще услышу.

Дополнение: как я и думал, этот свист периодически возвращается и пропадает. Пробовал смазывать литиевой смазкой место контакта штока рабочего цилиндра сцепления и вилки. В принципе, особо это ничего не дало. Но сейчас уже нет такого, чтобы свистело на протяжении нескольких дней. Бывает так: останавливаешься после поездки — не свистит. Тут же проезжаешь пару метров, снова останавливаешься — немного посвистывает, но не сильно.

Лансер 9 шумит выжимной подшипник

Митсубиси Лансер 9. Шум в коробке передач

Шум в коробке передач (шум исчезает при выключении сцепления)

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Низкий уровень масла в коробке передач	Проверьте уровень масла в коробке, при необходимости долейте масло до уровня нижней кромки заливного отверстия
Износ подшипников, зубьев шестерен и синхронизаторов или их поломка	Заменить изношенные детали
Недостаточный уровень масла в коробке передач	Долить масло. Проверить и при необходимости устранить причины утечки масла
Некачественное масло в коробке передач	Заменить масло
Осевое перемещение валов	При необходимости заменить детали, фиксирующие подшипники или сами подшипники
Износ втулок оси шлицевого вала заднего хода	Заменить втулки шлицевого вала
Сильно изношены подшипники первичного вала	Замените или отремонтируйте коробку передач

Шум в коробке передач (шум при движении на определенной передаче)

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Изношены или повреждены шестерни соответствующей передачи	Отремонтируйте или замените коробку передач

Иногда при включении или выключении сцепления слышен шум в сцеплении. Для устранения шума следует проверить и при необходимости восстановить надежность крепления двигателя с коробкой передач. Шум в сцеплении может быть также следствием заедания или увеличенного износа подшипника выключения сцепления. Обнаруженный неисправный подшипник следует заменить новым. Шум в сцеплении из-за повышенного биения пяты отжимных рычагов

Шум в коробке передач после замены сцепления

На холостых шума нет. Шум возникает в движении и пропадает при выжимании педали сцепления

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправен подшипник первичного вала	Отремонтируйте или замените коробку передач
Некачественное масло в коробке передач	Заменить масло

Шум в коробке передач (шум при движении на определенной передаче)

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Изношены или повреждены шестерни соответствующей передачи	Отремонтируйте или замените коробку передач

Другие неисправности

При выжатом сцеплении пропадает шум в КПП, при отпущенном появляется

-Неисправен подшипник первичного вала

-Нет масла в коробке передач

-Износ шестерён постоянного зацепления в коробке передач

Шум идет от диска сцепления

-Ослабли пружины на диске

При отпущенном сцеплении, слышен шум на нейтрали. При выжимании сцепления звук пропадает

-Неисправен подшипник первичного вала коробки передач

-Неисправен сдвоенный подшипник коробки передач

-Неисправна корзина сцепления

После прогрева двигателя начинается шум в коробке передач, при нажатии на педаль сцепления шум исчезает

Свист выжимного подшипника, помогите

После замены сцепления начал свистеть выжимной. Ставил оригинал. При лёгком прикосновении на педаль сцепления, свист пропадает. Прокачка сцепления не помогает. Читал, что это очередная болезнь Лансеров… Кто сталкивался может, как можно устранить этот свист, бесит уже!

Mitsubishi Lancer 2005, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Mitsubishi Lancer, 2006

Mitsubishi Lancer, 2003

Mitsubishi Lancer, 2005

Комментарии 34

Вот так например.Фото не мое

спасибо, но как то по колхозному выглядит… А если саму вилку смазать? И почему она тогда со старым выжимным не свистела.

Ну говорят смазки не на долго хватает.А эту пружинку ставят почти все у кого этот писк, свист появляется.И читал, что кто новый выжимной тоже заменил но свист остался.Вот и пудрят такие пружинки

Ну говорят смазки не на долго хватает.А эту пружинку ставят почти все у кого этот писк, свист появляется.И читал, что кто новый выжимной тоже заменил но свист остался.Вот и мудрят такие пружинки

Возможно светит сама вилка сцепления.Это лечат пружинкой и хомутом )

куда пружину и хомут ставят?

К вилке сцепления хомутом в пружинкой натягивают ее чтобы вилка не дребезжала и не свистела.Набери тут на Драйве2, лечим свист вилки

Я много начитался о выжимном, менял сцепление 2 недели назад, взял валио в сборе и на всякий случай направляющую для выжимного, поменял все, пока без свиста, хотя многие пишут об этом, так что возможно причина в ней.новый подшипник притирается к старой направляющей;у людей через 2000км свист проходит

Я скажу вот что, проехал уже 20 тыс, свист как появился после смены сцепления, так он и остался, ничего не меняется и не притирается… Но меня он уже бесить стал! Снимать коробку из-за этого я не собираюсь…пока. А как говорит мой отец: "Хороший стук или свит наружу выйдет!" Так, что ждем)))

Выжимной должен гудеть при нагрузке, т.е. при выжатом сцеплении. А описаная Вами проблема, вероятнее, подшипник первичного вала.

вряд ли подшипник, потому что после замены выжимного перестаёт свистеть, и при легком прикосновении к педальке тоже свист проходил, хотя может есть какая то взаимосвязь…

после замены сцепления и выжимного где то через неделю выжимной посвистывать начал при отпущеной педали, потом перестал, где то читал что свист этот из за продольного люфта первичного вала, дело не в запчастях

ка устранить этот люфт? почему свиста не было тогда при старом сцеплении?

коробку перебирать), или ездить спокойно, может пройдёт

а на подшипник первичного вала никто не думает? послушай стетоскопом для успокоения коробку

А направляйку выжимного менял на новую? Возможно из-за нее?

Нет, не менял, на неё пальцем нажимаешь, перестает свистеть. Потом чуть чуть отходит и опять свистеть начинает.

Сцепление на Lancer 9

Сцепление силового агрегата в автомобиле представляет собой фрикционный конструкционный узел, цель функционирования которого заключается в разрыве связи двигателя и трансмиссии, что позволяет снизить перегрузку КПП и погасить колебания в момент переключения передач и старта с места. Со временем эксплуатации кольца сцепления постепенно стачиваются, что приводит к необходимости замены комплекта.

Когда пора менять сцепление: определяем износ по косвенных признаках

Сцепление на Лансер 9 представляет собой конструкцию, состоящую из пары ведомого и ведущего фрикционных диска, имеющих центрально расположенную диафрагменную пружину. Комплект сцепления сухой и реализуется через гидравлический привод, в результате чего не предназначен для длительного выжима.

Данный конструкционный узел подвержен большим перегрузкам при неправильной настройке или интенсивной эксплуатации, что приводит к скорому выходу из строя комплектующих. Необходимость в скорой замене сцепления диагностируется по поведению автомобиля и не требует разборки силового агрегата – признаками неисправности являются:

Горелый запах в салоне или под капотом автомобиля – появление неприятного запаха является результатом износа ведущего диска или фрикционных колец. Ситуация не является критичной, однако требует скорой замены сцепления;
Трудности во время переключения коробки передач – затруднительное передвижение селектора коробки вызвано с повреждением комплекта сцепления, в результате чего двигатель не полностью отсоединяется от КПП при выжиме педали. Пренебрежение ситуации в данном случае чревато стачиванием зубцов валов коробки передач;
Слабый разгон на высоких оборотах движка – неплотное прилегание коробки передач к двигателю в связи с неполным прилегание дисков сцепления. Данный признак также требует скорой замены комплекта;
Выключение сцепление в нижней планке педали – схватывание сцепление «в полу» автомобиля требует незамедлительного ремонта и является следствием полного износа ведомого диска или колец.

Важно знать! Отсутствие данных признаков не является следствием полноценного функционирования агрегата – проверять сцепление на Лансер 9 рекомендуется каждые 80 000 км пробега. Помните, своевременная замена комплектующих снижает стоимость ремонта и увеличивает эксплуатационный ресурс автомобиля.

Сцепление на Mitsubishi Lancer 9: обзор аналогов и оригинальных комплектующих

Заводское сцепление на Лансер 9 считается слабым местом автомобиля, которое быстро выходит из стоя в связи с низким ресурсом комплектующих – ведомый диск изнашивается быстрее остальные деталей, что снижает ремпригодность всей конструкции. Оптимальным вариантом для замены сцепления будет приобретение полного комплекта деталей, в противном случае ресурс восстановленного узла существенно снизится.

Производитель	Артикул	Совместимость по объему двигателя, л	Комплектация	Примерная стоимость, руб.
VALEO	828600	1.3, 1.6	Диск, корзина, подшипник	4800
VALEO	MBK004	1.3, 1.6	Диск, корзина, подшипник	4900
TRW	MR 980024	1.3, 1.6	Диск	2100
TRW	MD749998	1.3, 1.6	Корзина, подшипник	3700
Ashika	92-05-572	1.3, 1.6	Диск, корзина, подшипник	4500
Blue Print	ADC430121	1.3, 1.6	Диск, корзина, подшипник	4600

Важно знать! Подбирать комплектующие для сцепления на Митсубиси Лансер 9 необходимо строго по VIN-номеру автомобиля или путем сверки артикулов деталей на официальном сайте производителя. Иначе существует вероятность приобрести несовместимый тип комплектующих – помните, неправильно подобранное сцепление существенно уменьшает ресурс коробки передач, что чревато необходимостью в скором капремонте.

Замена сцепления на Лансер 9: пошаговая инструкция

Установка нового сцепления на Лансер 9 в домашних условиях является затруднительной, однако выполнимой процедурой. Для подсоединения нового комплекта потребуется наличие подъемника или смотровой ямы, стандартный набор инструментов, а также оправка для центрирования. Также необходима помощь напарника – самостоятельно поднять КПП автомобиля невозможно. Для ремонта сцепления на Лансер 9 необходимо:

Загнать авто на яму или подъемник. Ни в коем случае не рекомендуется поддомкрачивать автомобиль в связи с высокими нагрузками на устройство;
Далее сливаем масло с коробки передач и отключаем «минусовую» клемму от аккумулятора;
Затем демонтируем коробку передач и откручиваем 6 фиксирующих болтов у кожуха сцепления возле маховика двигателя;
Теперь требуется демонтировать выжимной подшипник с пружинкой, направляющий элемент, а также корзину и диск с маховика двигателя;
Осматриваем поврежденные элементы и устанавливаем новые комплектующие;
Далее центруем диск оправкой и фиксируем корзину к маховику двигателя, после чего собираем корпус изделия и монтируем коробку передач.

После подключения требуется проверить систему на работоспособность: при правильной отцентровки двигатель должен стабильно работать на холостом ходу и не менять количество оборотов во время выжима педали при движении накатом на нейтральной передаче.

Процедура замены сцепления в домашних условиях позволит прилично сэкономить на обслуживании в СТО, однако чревата увеличением стоимости ремонта при отсутствии практических навыков. Оптимальным вариантом будет замена в паре с квалифицированным помощником.

Сцепление Mitsubishi Lancer 9

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 2, прикрепленном болтами 9 к маховику двигателя. Ведомый диск 1 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной между маховиком и нажимным диском. Подшипник 3 выключения сцепления установлен на направляющей втулке 5, закрепленной болтами на картере сцепления. Подшипник перемещается вилкой 7, установленной на шаровой опоре 4, ввернутой в картер сцепления. Вилка соединена с подшипником пружиной 8. На свободное плечо вилки, уплотненное в картере сцепления чехлом 6, воздействует шток рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления.

Гидравлический привод выключения сцепления (рис. 6.2) состоит из главного цилиндра 7а (76), рабочего цилиндра 2, шланга 14,трубки 3 и педали 10 сцепления. Шлангом 6 главный цилиндр соединен с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Регулировка привода выключения сцепления описана в подразделе «Регулировка привода выключения сцепления».

Полезный совет

Чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается. По той же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль. Пробуксовку сцепления легко определить при помощи тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Рис. 6.1. Сцепление: 1 - ведомый диск; 2 - кожух сцепления с нажимным диском; 3 - подшипник выключения сцепления; 4 - опора вилки выключения сцепления; 5 - направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 6 - защитный чехол вилки выключения сцепления; 7 - вилка выключения сцепления; 8 - соединительная пружина вилки и подшипника выключения сцепления; 9 - болт крепления кожуха сцепления.

Рис. 6.2. Гидравлический привод выключения сцепления: 1 - болт крепления рабочего цилиндра; 2 - рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 3 - трубка гидропривода выключения сцепления; 4 - скоба крепления шланга гидропривода выключения сцепления; 5 - болт-штуцер главного цилиндра гидропривода выключения сцепления; 6 - шланг к питающему бачку; 7а - главный цилиндр гидропривода выключения сцепления автомобилей с двигателями 4G13 и 4G18; 76 - главный цилиндр гидропривода выключения сцепления автомобилей с двигателем 4G63; 8 - гайка крепления главного цилиндра; 9 - палец вилки штока главного цилиндра; 10 - педаль сцепления; 11 - промежуточная проставка главного цилиндра; 12 - прокладка главного цилиндра; 13 - уплотнительные шайбы болта-штуцера; 14 - шланг гидравлического привода выключения сцепления.

Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения

Причина неисправности

Способ управления

Неполное выключение сцепления (сцепление «ведёт»)

Уменьшен полный ход педали сцепления

Отрегулируйте привод сцепления

Коробление ведомого диска (торцовое биение более 0,5 мм)

Выправьте диск или замените новым

Неровности на поверхностях фрикционных накладок ведомого диска

Замените накладки или ведомый диск в сборе

Ослабление заклёпок или поломка фрикционных накладок ведомого диска

Замените накладки, проверьте торцовое биение диска

Заедание ступицы ведомого диска на шпицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы, покройте смазкой ЛСЦ-15. Если причина заедания — смятие или занос шлицев, то замените первичный вал или ведомый диск

Воздух в системе гидропривода

Утечка жидкости из системы гидропривода через соединения или повреждённые трубопроводы

Подтяните соединения, замените повреждение детали, прокачайте систему гидропровода

Утечка жидкости из главного цилиндра или рабочего цилиндра привода сцепления

Замените главный или рабочий цилиндр

Ослабление заклёпок крепления нажимной пружины

Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Перекос или коробление нажимного диска

Неполное включение сцепления (сцепление «буксует»)

Отсутствует свободный ход педали сцепления

Отрегулируйте привод сцепления

Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените фрикционные накладки или ведомый диск в сборе

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска

Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, устраните причины замасливания дисков

Повреждение или заедание привода сцепления

Устраните неисправности, вызывающие неисправности

Рывки при работе сцепления

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала

Очистите шлицы, смажьте смазкой ЛСЦ-15. Если причина заедания — смятие или износ шлицев, то при необходимости замените первичный вал или ведомый диск

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска

Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, устраните причины замасливания дисков

Заедание в механизме привода сцепления

Замените деформированные детали. Устраните причины, вызывающие заедание

Повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска

Замените накладки новыми, проверьте, нет ли повреждений поверхности диска

Ослабление заклёпок фрикционных накладок ведомого диска

Замените неисправности заклёпки, а при необходимости и накладки

Повреждение поверхности или коробление нажимного диска

Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Повышенный шум при выключении сцепления

Износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения сцепления

Повышенный шум при включении сцепления

Поломка или снижение упругости пружин демпфера ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Поломка, снижение упругости или соскакивание фиксирующей пружины вилки выключения сцепления

Как проводится замена сцепления Митсубиси Лансер 9 1.6

Нельзя сказать, что сцепление является на автомобилях Lancer IX слабым местом. Заводской ресурс узла, при бережной эксплуатации, составляет порядка 150-165 тысяч километров пробега, но при повышенной нагрузке снижается до значения в 100 тысяч. Конструктивно механизм состоит из корзины сцепления, дисков и выжимного подшипника. Во время ремонта замене подлежит каждая из этих частей, вне зависимости от степени износа. Выполняться замена сцепления Митсубиси Лансер 9 1.6 может самостоятельно, тем не менее, это достаточно сложный процесс, требующий хотя бы наличия общих технических навыков.

Когда необходимо задуматься о замене сцепления?

Обычные признаки износа данного узла, после чего владельцы Lancer IX задумываются о ремонте, проявляются в явно ощутимых рывках при переключении передач, а также в отчётливом скрипе педали сцепления. Включение более высокой скорости сопровождается сильной тряской автомобиля, а динамика разгона заметно падает.

Для диагностики проблемы необходимо провести простой тест – выбрать небольшой участок прямой дороги, разогнать автомобиль до скорости 40-50 км/ч, а затем попытаться резко ускориться до 80-90 км/ч. При этом надо обратить внимание на следующие признаки:

стрелка на табло тахометра поднимется до 4-5 тысяч оборотов (соответственно появится и взвывающий звук двигателя) гораздо раньше, чем машина ощутимо наберёт скорость;
в салоне появится ощутимый запах гари.

Если присутствует хоть один из признаков, а машина реагирует на разгон вяло, то сцепление Lancer 9 изношено (диски не обеспечивают нужного контакта) и подлежит замене. Основными причинами, которые вызывают поломки подобного рода являются:

стиль вождения автомобиля, когда муфта частенько задействуется;
перегрузки дисков, проявляющиеся как в резких, так и в чересчур плавных стартах;
перегрев, вызванный пробуксовкой;
попадание посторонних предметов между дисками, что вызывает неравномерный их износ.

Вне зависимости от причин, при возникновении начальных признаков неисправности, следует готовиться к ремонту. Кроме этого может потребоваться замена рабочего цилиндра сцепления Лансер 9.

За сколько часов можно выполнить работы самостоятельно?

Чтобы поменять сцепление Лансер 9, необходимо отвести как минимум 4-5 часов, если раньше не доводилось выполнять такие работы и человек не знаком с устройством японского автомобиля. Если раньше был опыт по разборке и ремонту автомобилей Mitsubishi, то можно запланировать 2-2,5 часа.

Опытные автомеханики, проводившие подобные операции по замене неоднократно, выполняют операцию в течение 1-1,5 часов.

Необходимый инструмент и оборудование

В первую очередь замена сцепления Митсубиси Лансер 9 потребует от механика смотровой ямы или подъемника, поскольку доступ к узлу осуществляется снизу. Кроме этого, обязательна помощь напарника, поскольку демонтируемые детали тяжелые. После этого подготавливаются инструменты, которыми будут производиться работы:

гаечные ключи (рожковые, накидные) размерами 10, 12, 14, 24;
набор слесарного инструмента – отвертки, плоскогубцы и т.д.;
оправка для центровки.

Также будет необходимо приготовить ёмкости для масла, а также смазку WD-40 для демонтажа корродированных болтов и гаек.

Какой комплект для замены выбрать?

Большинство владельцев отдают предпочтение комплекту для замены от японской фирмы Exedy, несмотря на отсутствие информации о применимости на Lancer IX. Данные детали полностью совместимы с 9-ой версией. Популярностью пользуется комплект MBK2001 и MBK2106 – второй немного дороже. По качеству они примерно сопоставимы, однако, если не хочется рисковать, то MBK2106 собрал больше положительных отзывов от владельцев. Для заказа используем следующие артикулы(информация дана по данным exist):

комплект Exedy MBK 2106 (стоимость 6 356 рублей);
опционально Exedy MBK 2001 (стоимость 4 799 рублей).

Кроме этого дополнительно необходимо купить выжимной подшипник с пластиковой втулкой по коду MD749998 (стоимость 1 301 рубль), устанавливать данную деталь из комплекта Exedy категорически не рекомендуется!

Как производится замена – пошаговая инструкция

Процесс замены начинаем с того, что автомобиль загоняется на смотровую яму (или поднимается на подъемнике), масло из коробки передач удаляется в подготовленную тару (предварительно демонтируется защита двигателя). После этого начинаем процесс разборки автомобиля, чтобы обеспечить доступ.

В подкапотном пространстве демонтируем аккумулятор (вместе с подставкой), воздуховод, воздушный фильтр вместе с корпусом, а также гофрированный воздуховод от дроссельной заслонки.
Окончательно освобождаем пространство около подушки двигателя, снимая подставку воздушного фильтра.
Гидравлический привод сцепления крепится к картеру коробки двумя болтами – откручиваем их и фиксируем в стороне, чтобы ничего не мешало на дальнейших этапах.
Демонтируем тросы переключения передач (2 штуки), для чего выкручиваем крепеж от картера КПП и закрепляем тросы в стороне от места работ.
Отделяем электрическую проводку от датчика скорости (для упрощения необходимо надавить на защелку плоской отверткой), далее отсоединяем все оставшиеся электрические подключения от коробки.
Дальнейшая работа проделывается под автомобилем – выкручиваем болт передней подушки двигателя, а затем демонтируем продольную балку.
Демонтируем пыльник маховика (крепится двумя болтами на 14 и двумя болтами на 10).
Самая трудоемкая часть – это демонтаж задней подушки двигателя. Первым делом фиксируем из смотровой ямы основной болт и откручиваем его в подкапотном пространстве (сверху). Остальные болты (3 штуки) скручиваем снизу. Оставляем узел подушки в таком состоянии.
Устанавливаем автомобиль на ручник, ставим под задние колеса упоры. Переднюю часть вывешиваем таким образом, чтобы она по уровню была выше задней. Для этого подкладываем под лонжероны доски.
Открываем доступ к коробке передач – снимаем передние колеса, стойки стабилизатора, демонтируем шаровые. С левой стороны необходимо удалить пыльник моторного отсека, рулевые наконечники. Также необходимо демонтировать ШРУСы – для этого не требуется прилагать чрезмерных усилий.
Под поддон двигателя, через упорную доску устанавливаем домкрат, и двигатель приподнимаем для снятия боковой подушки. После этого выкручиваем болты, фиксирующие боковую подушку, и проверяем, что домкрат стоит надежно (чтобы двигатель не повредило). Вдвоем с напарником опускаем домкрат, контролируя, чтобы все 4 шпильки выходили из подушки равномерно – после этого вынимаем подушку.
Через открывшийся доступ к коробке передач, выкручиваем все 7 болтов, которые её держат. После этого надежно придерживая (или заранее привязав КПП), выводим первичный вал коробки из диска сцепления и направляющих. Снимаем коробку и убираем ее в сторону.
После этого откроется доступ к узлу сцепления – демонтируем поочередно выжимной подшипник, направляющую, корзину и диски. На данном этапе необходимо отцентрировать диск при помощи оправки.

При установке выжимного подшипника его ни в коем случае нельзя смазывать! Сборка осуществляется в обратной последовательности. Новое сцепление необходимо обкатать примерно 1000-1500 километров в щадящем режиме.

Работы по замене узла сцепления следует выполнять с соблюдением мер предосторожности – надежно фиксируя тяжелые детали и кузов автомобиля. Процесс замены достаточно сложный, поэтому, если нет уверенности в своих силах, то лучше обратиться в специализированный автосервис.

Как понять, что выжимной подшипник неисправен?

В большинстве машин применяется сцепление, состоящее из 2 дисков. Для их разъединения при переключении передач создана выжимная муфта. При движении автомобиля она находится в состоянии покоя и включается в работу после нажатия педали сцепления. Поломка этой детали приводит к невозможности эксплуатации авто. При появлении явных признаков неисправности выжимного подшипника его необходимо заменить.

Разновидности выжимных подшипников

Выжимные муфты делятся по конструкции узлов на шариковые и роликовые и по способу передачи усилия на механические и гидравлические. В старых автомобилях (ЗАЗ, Москвич 412) использовались графитовые подшипники скольжения. В механических узлах деталь перемещается вилкой, на которую усилие от педали передается тросиком. В гидравлических муфтах в качестве рабочего тела используется специальная жидкость, педаль перемещает поршень главного цилиндра сцепления, которая передает усилие гидравлике. Последняя перемещает выжимной подшипник и выключает сцепление.

Что такое выжимной подшипник, его роль

Схема расположения выжимного подшипника в механизме сцепления

Выжимной подшипник сцепления включается в работу, когда происходит переключение передач, обеспечивая связь между дисками сцепления, поэтому при проявлении первых признаков неисправности нужно незамедлительно приступать к его ремонту в своем гараже или обратившись в автомастерскую.

Выжимной подшипник включается в работу, когда происходит переключение передач, обеспечивая связь между дисками сцепления/

Существует два типа этой детали: роликовый (шариковые) и гидравлический. Как они работают? Все довольно просто: цепочка действия механизма начинается в тот момент, когда автомобилист нажимает на педаль сцепления, далее вилка воздействует на рабочий цилиндр, после чего происходит отсоединение двух дисков сцепления, а, чтобы они вновь объединились, и существует эта запчасть. Для чего нужен выжимной подшипник, мы разобрались. А почему возникают порой неполадки в работе системы сцепления? Неисправности возникают из-за чрезмерных нагрузок, обычно возникающих у автомобилистов-новичков, когда они долго держат выжатой педаль сцепления. Это очень мелкая круглая деталь, но ответственность при езде возлагается на нее большая, если происходит поломка, автомобилем управлять не представляется возможным. Цена новой запчасти колеблется от 400 рублей до 4500 тысяч рублей, в зависимости от страны-производителя. Где находится выжимной подшипник сцепления? Располагается он в части, где коробка передач соединяется со сцеплением, то есть на первичном валу коробки.

Общий принцип действия

На легковых авто применяется сцепление с диафрагменной нажимной пружиной. Она заменяет рычаги включения и цилиндрические пружины. Элемент имеет плоскую форму, в центральной части которой отштампованы лепестки. Они же одновременно служат выжимными рычагами. При нажатии на педаль вилка перемещает выжимную муфту, которая давит на пружину. Внутренняя ее часть движется вперед, пружина выгибается и наружной кромкой отводит нажимной диск, выключая сцепление.

При отпускании педали детали движутся в обратном порядке. Пружина принимает первоначальное состояние, и сцепление включается. Такое устройство дешевле, чем изделие с рычагами, и требует меньше регулировок после ремонта.

Расположение детали

Выжимной подшипник, служащий для разъединения двигателя и трансмиссии, размещается на шейке первичного вала коробки передач. При нажатии на педаль деталь свободно перемещается по валу в сторону нажимного диска сцепления.

На тыльной части подшипника расположена пружина, которая удерживает вилку и предотвращает вращение устройства. Деталь состоит из следующих элементов:

внутренней обоймы;
элементов качения (шариков или роликов);
наружного корпуса с упорным пятаком и пружиной.

Вилка входит в фонарь коробки передач и закрепляется на наружном корпусе подшипника. С другой стороны крепится тросик, передающий усилие от педали сцепления.

Как проверить выжимной подшипник на Калине и как проявляются неисправности (шумит или гудит)

Чтобы понять нуждается ли ваша «Калина» в замене муфты, требуется сначала вовремя отреагировать на признаки поломки и провести диагностику узла. Признаки неисправности выжимного подшипника Калина:

Выжимной подшипник Митсубиси Лансер 9 1.6

Выжимной подшипник сцепления Митсубиси Лансер 9 1.6 бывает механическим или гидравлическим. Механический выжимной подшипник Mitsubishi Lancer 9 1.6 меняется вместе с комплектом сцепления т.к. очень редко выходит из строя без износа диска и корзины сцепления.

Гидравлический выжимной подшипник Митсубиси Лансер 9 1.6 зачастую меняют без замены комплекта сцепления. Оригинальный гидравлический подшипник Mitsubishi Lancer 9 1.6 всегда продается отдельно. Неоригинальный (аналог) выжимной подшипник может идти в сборе с диском и корзиной сцепления.

Стоимость выжимного подшипника Митсубиси Лансер 9 1.6:

Варианты выжимного подшипника	Цена выжимного	Купить
Выжимной подшипник Митсубиси Лансер 9 1.6 механический	от 900 руб.
Выжимной подшипник Митсубиси Лансер 9 1.6 гидравлический	от 2500 руб.

Купить выжимной подшипник Митсубиси Лансер 9:

Стоимость выжимного подшипника Митсубиси Лансер 9 1.6 зависит от того, новый он или б/у, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Перед покупкой выжимного подшипника, сделайте диагностику - возможно проблема и не в нем. Зачастую, проблема может быть в главном или рабочем цилиндре сцепления. При покупке гидравлического выжимного подшипника, стоит сразу купить оригинальную тормозную жидкость, которую понадобиться доливать после замены.

Какой выжимной подшипник лучше. Рейтинг выжимных подшипников на основе отзывов владельцев:
1. Luk (Германия)
2. Sachs (Германия)
3. Оригинальный подшипник
4. FTE (Евросоюз)
5. TRW (Германия)

Когда нужно покупать выжимной подшипник:
- сцепление пропало;
- не переключаются передачи;
- течь выжимного подшипника.

Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Читайте также: