Лифт паджеро 3 своими руками
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 05.10.2024
14- Лифт комплект ОМЕ, проставки и как это устанавливать в гараже своими руками.
С момента приобретения было желание приподнять авто. Родные пружины просели, хотелось поставить колеса чуть больше, и просто желание поковыряться в машине. Вариант с проставками вполне устраивал, так как был бюджетный и простой в плане монтажа. Передние проставки мне достались по наследству от товарища, собирался докупить задние.
Дело было в сентябре 2016 года.
В один прекрасный день увидел на форуме объявление о продаже лифт комплекта ОМЕ. С одной стороны понимал, что покупка б/у деталей подвески это та еще лотерея, с другой подкупала стоимость. В итоге было принято решение рискнуть.
Выбрал время, напросился к соседу в гараж и понеслась.
Разобрал переднюю левую сторону. Разбиралось все интуитивно понятно, достаточно быстро. После снятия стойки, стянул родные пружины обычными стяжками (проблем не возникло). Открутил гайку на штоке амортизатора и разобрал все подетально. А вот потом началось все самое интересное. Пружины ОМЕ оказались существенно толще и в разы жестче. Обычным стяжкам эти пружины были не по силам. Недолго думая, собрался и поехал в ближайшие сервисы.
В первом сервисе не смотря сказали приехать через пару часов. Во втором сервисе были очень самоуверенные сотрудники. Мастер приемщик на мой комментарий, что у меня усиленные пружины, ухмыльнулся и сказал, что без проблем соберут все воедино, что у них хорошее оборудование. Под хорошим оборудованием понималась установка (вроде гидравлическая) для сжатия пружин. Минут 5 я наблюдал за происходящим, потом решил не раздражать мастеров и удалился. Еще минут через пять вышел мастер приемщик и сообщил, что они сдаются)))).
В третьем сервисе я нашел понимание во взгляде мастера, и стойка была собрана за пару минут.
После чего я удалился собирать левую сторону и переходить к правой. Было желание сразу поставить проставку 2 см, но не получилось из за того, что с проставкой не получалось закрепить амортизатор в нижнем рычаге. Требовалось немного сжать пружины. Пробовал по всякому и в итоге бросил эту затею, собрал без проставки, но с удлиненными шпильками с расчетом на установку проставок в будущем.
С правой стороной все шло по накатанной.
Задняя часть собиралась не просто по той же причине. Амортизаторы были заменены без проблем. Пружины домкратил рычагом. Было неудобно, страшно. Но все получилось.
Не смотря на то, что лифт комплект был б/у, получил существенный прирост. Единственное, что не понравилось, это то, что визуально задняя часть было ниже передней (по замерам все было ровно). Было решено назад поставить проставки 4 см. Повторять процедуру самостоятельного снятия задних пружин не хотелось, установил проставки в сервисе.
По ощущениям машина стала жестче. Колеса встали домиком, что и следовало ожидать… вот об этом будет следующий пост.
С момента установки прошел 1 год и 25 тыс. км. Теперь уже могу выдохнуть и сказать, что с б/у лифт комплектом мне повезло).
Лифтовка Пыжа
1+ ходы передней подвески остануться заводскими, даже если будет стоять 33 Балоны
то есть не придётся натягивать торсионы, резать отбоиники, и ослаблять сайлентблоки. И париться с золотой серединой ХОДа верхнего рычага.
2+ ПОдкинет сумашедшего внешнего вида
3+ Появится Много места для установки лебёдок как спереди так и с зади.
Так что ИМХО лучче поморочится с Подвеской и немного прибегнуть к хирургии рычагов и отбойников чем напрягаться при каждом крене или
прыжка МАШИНЫ .
Что касается Бюджета то сдесь каждый выбирает по своему карману.
Поднимаем Зад теперь нужно подумать о безопасности.
Удлиняем тормозной Шланг то что по центру МОСТА, - 1500 Тенге
Канечно Тяга ПАНАРА, дело в том что при отрывании моста от рамы мост немного смещается в лево, для этого нужно сделать ТЯГУ разрезной, с регулировочной МУФТОЙ для изменения вылета моста - работа по разрезанию ПАНАРы -от 50-до 70 Долл
Затем уже для полного драйва можно поставит ДЛИННО ходные АМОРТИЗАТОРЫ от 70 Долл за Штуку
Тут нашим врогом против хорошей артикуляции моста будет ТЯГА поперечной устоичивости можно её просто убрать бюджет - 0
Но при отсутсвии ТЯГИ попер устойчивости на асфальте машина будет себя вести не очень уверенно, так что нужно выюирать чего важнее
При поднятии переднего дорожного просвета , придётся приподнять машину Торсионами, но тем самым мы изменяем рабочий ход Рычагов и шаровых.
Первое что нужно сделать при поднятии машины торсионами , это расслабить все сайлентблоки на рычагах,
Затем после установки машины на колёса нужна их Затянуть потом мы увидим что Верхний рычаг сильно приближен к верхнему отбойнику, или вовсе лежит на нём. Здесь мы уже идём на Хирургическое вмешательство , НУжно подрезать отбойник так чтобы бы у верхнего рычага появился свбодный ход хотябы в 2 СМ на выходе это будет приблизительно 15 См.
Один из Рискованных на мой взгляд вариантов увеличить ход верхнего рычага, это перенести шаровую под РЫЧАГ, тем самым увеличится ход,
НО одновременно мы рискуем при сильном выпаде Колеса в низ, оторвать верхнюю шаровую. Именно с Креплений.
Тут каждый вибирает сам, чем рисковать а чем нет. вообще ТЮНИНГ машины это Уже Риск в той или иной степени.
Длинно ходные АМОРТИЗАТОРЫ на переднюю подвеску ставить БЕСТОЛКУ если нет более глобальных Изменений.
Затем ещё такие мелочи как, изменённый угол кардана по отношений к раздатке, (при хорошем раскладе нужно немного приопустить раздатку ниже её родного уровня)
А так же на передних колёсах, изменится угол ГРАНАТ, что в принципе АЛЬТЕРНАТИВ не имеет,
И к стате незабудьте сделать геометрию и развал схождения после всех этих процедур на передних колёсах.
Мост в регулироке не нуждается, кроме ТЯГИ ПАНАРА..
Всё это даст вам увеличение дорожного просвета с переди, с зади за счёт установки ВЫСОКОЙ резины(по скольку как бы ты мост не отрывал от рамы пролёт зависит от колёс), если всё это сделать с БОДИЛИФТОМ у нас получится ЗАмечательный МУТАНТ ил МОСТР но только на вид
Так что есть ещё одна альтернатива по установке Больших колёс с увеличенным ходом рычагов..
Это самый Вандальный способ:
Разрезать Арки крыла. здесь уже кто во что горазд,
Тут Ещё не надо забывать о том что неплохо было бы Увеличить вылет Колёс в Минусовой. Это придаст нам устоичивости и расширит нам колею, но тут же оно будет вредить нам излишней нагрузкой на подшипники Ступиц.
Короче сплошные жертвы. ЗАто какой РЕЗУЛЬТАТ )))
Вот Включился я и рассказал всё то что перенёс сам. на своей машине.
Лифтинг Митсубиси Паджеро Спорт
Купив внедорожник, вам покажется, что всё отлично: он такой большой, проходимый, удобный. Но со временем многим владельцам таких авто, особенно сельчанам, хочется чего-то большего. Чтобы добавить мощи, необходимо проводить тюнинг, называемый лифтованием или лифтовкой. На Митсубиси Паджеро Спорт лифт даёт возможность заменить колёса на больший размер.
О лифте внедорожников
Лифт – это процесс сознательного увеличения дорожного просвета, с целью достижения наибольшей проходимости внедорожника, установки на него шин большего диаметра, придания машине агрессивного вида. Наиболее актуальна подобная операция для людей, использующих своё транспортное средство в труднопроходимых условиях. При тюнинге, к примеру, для участия в offroad соревнованиях, лифт является базовым усовершенствованием. Без него большой спектр улучшения внедорожника просто неосуществим. По виду увеличения клиренса этот процесс классифицируют на два вида:
- модернизация кузова (боди лифт);
- доработка подвески (саспенш лифт).
Стоит понимать, что любое конструкционное изменение в машине, идёт вопреки правилам производящего концерна. Поэтому если у вашего автомобиля ещё присутствует гарантия, от процедуры лучше отказаться – иначе она «сгорит».
Несомненно, при правильно сделанном лифте автомобиля, по сравнению со стоковыми версиями своих собратьев, машина будет иметь ряд преимуществ:
- повышенный клиренс;
- увеличенный уровень проходимости;
- возможность установки больших по размеру колёс;
- улучшение комфорта при езде по бездорожью за счёт увеличения хода подвески.
Но проблема в том, что такая модернизация внедорожника не столь простое дело, как может показаться. При лифтовании машины происходит смещение центра тяжести, поэтому увеличиваются риски опрокидывания авто. Только выполняя всё максимально правильно, такие риски будут снижены до минимума.
Делаем лифт Митсубиси Паджеро
Прежде, чем начать лифтование кузова или подвески, важно подсчитать, что и насколько можно поднять, какого максимального диаметра шины можно поставить и как добиться максимального эффекта, не теряя при этом в устойчивости. Делать такие операции желательно следующим образом.
- Самый лучший вариант, вне зависимости от вашего уровня знаний в сфере тюнинга автомобилей, это обратиться к специалистам. Они всё расскажут, всё покажут и высчитают идеальные параметры при помощи специальных приспособлений.
- Узнать характеристики Митсубиси Паджеро Спорт по мануалу производителя и в специализированных центрах. У каждой версии внедорожника имеются свои особенности.
- Если вы собрались высчитывать сами, то у вас должен иметься опыт таких операций. В ходе подсчёта необходимо учесть ход подвески, расстояние до крыла от колеса, смещение последнего при повороте, деформацию резины, мощность двигателя и придаточное число АКПП.
После того, как вы узнали цифры: максимальный размер колеса или допустимую высоту поднятия кузова, можно начинать. Лифт Митсубиси Паджеро или Спорт всех поколений и версий ничем не отличается.
Доработка кузова
Кузовная модернизация является основной разновидностью тюнинга Pajero Sport, в силу простоты работ. Но стоит учитывать, что боди лифт не увеличит вам клиренс, он необходим для «впихивания» колёс большего диаметра, призванных увеличить проходимость.
- Сначала необходимо открутить весь кузов от подвески. Иногда данный процесс может сопровождаться небольшим демонтажем пластика в салоне.
- Приподнять кузов и вставить под него металлические подкладки (купить их можно в автомагазине). Зачастую их приваривают, или даже делают механизмы посложней, чем обычные подкладки.
- Скрутить всё обратно.
На вид всё просто, но можно поставить подкладки неправильно (угол не тот, чрезмерное смещение), и тюнинг превратится в «утилинг».
Доработка подвески
Ниже предложен самый безопасный способ лифтовки подвески своими руками.
- Узнав допустимые значение увеличения клиренса, приобретите удовлетворяющий им лифт-комплект для вашей версии Паджеро.
- По всем правилам демонтажа, снимите всё необходимое с подвески авто.
- Затем по всем правилам монтажа установите полный лифт-комплект.
- На СТО отрегулируйте углы наклона кузова, точнее пусть это сделает специалист.
Теоретически отрегулировать торсионы или заменить пружины довольно просто. На практике же подобные операции часто приводят к серьёзным поломкам или даже авариям!
Заключение
Так, стоит ли делать лифт Паджеро? Да, но только если вы собираетесь бороздить реальное бездорожье и очень часто. В противном случае, с целью поставить большие колёса просто так, для придачи машине агрессивного вида, это будет нерациональная трата денег.
Pajero Sport внедорожник больших возможностей
Самостоятельно делать лифтинг Мицубиси Паджеро Спорт нежелательно. Далеко не каждый профессионал-специалист может идеально провести такой тюнинг. На японских внедорожников довести подвеску «до ума» крайне сложно. К тому же, Mitsubishi Pajero Sport далеко не Нива, при всём уважении к нашему автомобилю. Безопасность эксплуатации прежде всего – помните это, прежде, чем решаться на столь радикальные меры.
Mitsubishi Pajero 3 с пробегом: окраска на века, много ржи снизу и простая электрика
Несмотря на почтенный возраст – самым старым Паджеро 3 на момент написания этой публикации исполнилось 22 года, автомобиль этот с технической точки зрения достаточно актуален. Если посмотреть на Pajero 4, который ещё совсем недавно продавался новым в салонах, то отличий от третьего будет не так уж много. Как минимум кузовы во многом взаимозаменяемы, а моторная линейка у них почти идентична. Имеет ли смысл рассматривать третье поколение или лучше подкопить сразу на четвёртое? В первой части обзора рассмотрим типичные проблемы кузова, салона и электрики Pajero 3, а во второй – ходовой, трансмиссии и моторов.
Техника
В плане рыночного позиционирования третье поколение Mitsubishi Pajero последовало в русле решений предшественников – это всё ещё большой честный внедорожник с умеренным замахом на премиум. А вот конструкция машины изменилась очень сильно.
В первую очередь надо отметить, что рама теперь интегрирована в кузов, как это было на модели Delica и соплатформенных ей Hyundai H1. На первый взгляд, такие же мощные лонжероны, как и раньше, но они намертво приварены к кузову, и за счет этого конструкция стала значительно более безопасной и прочной, а заодно появилось место в салоне для ног, так как в центральной части продольные лонжероны «рамы» значительно ниже. Эта так называемая технология RISE позволила достичь очень хороших по меркам внедорожников параметров пассивной и активной безопасности, ведь управляемость тоже улучшилась, а показатели прочности кузова при перевороте стали лучше во много раз. Кузов при этом остался полностью стальным.
Mitsubishi Pajero 1979–91
Подвески стали независимыми спереди и сзади, а в передней наконец отказались от торсионов, теперь везде используются пружины. Правда, жесткость подвески считается одним из основных недостатков автомобиля – он всё ещё способен выбивать пломбы при быстром передвижении в стиле ралли-рейдов по пересеченной местности. Обновилось и рулевое управление – машина получила реечное рулевое вместо редуктора.
Моторы тоже обновили. Основные 3,5-литровые моторы V6 серии 6G74 получили опциональный непосредственный впрыск и обновление системы питания на версиях с распределенным впрыском. По механической части, по сравнению с предшественниками, изменения были небольшими. На американских машинах появился новый V6 6G75, но это просто версия 74-го мотора с увеличенным рабочим объемом. Появился новый 4-цилиндровый дизель 4М41 – наследник 4М40 от предшественника, но с новой ГБЦ и с увеличенным до 3,2 л рабочим объемом.
Mitsubishi Pajero 1991–1999
Обновилась и трансмиссия: так, вместо старого 4-ступенчатого Aisin тут в основном применяется 5-ступенчатая АКП собственной разработки. Обновилась схема управления раздаточной коробкой: ее привод стал электрическим, да и по механической части произошли изменения. Применили и менее вибронагруженные передние карданные валы. Управление хабами осталось пневматическим.
При всём при этом были версии Pajero 3 с агрегатами прежнего поколения. Например, машины из Эмиратов попадаются со старыми V6 6G72 и 4-ступенчатыми АКП, а в Бразилии продавали машины со старыми дизелями.
В России Паджеро 3 собрались со всего света, хватает и «арабов», и «американцев» (известных под именем Montero), а вот доля дилерских машин сравнительно невелика.
Таймлайн
2 августа 1999 года. Новое поколение Pajero в кузове V60 представлено публике.
Осень 2000 года. Начало продаж в Европе. Представлены варианты с тремя и пятью дверями, пяти- и семиместные. Моторы 6G74 3,5 GDI 203\2 17 л.с. и 4M41 3,2 Di-D 165 л.с. На выбор пятиступенчатые МКП или АКП. Для рынков США и Азии были доступны варианты с 4-ступенчатой АКП с моторами 3,0 6G72 180 л.с., 3,5 6G74 MPI 203 л.с., 3,8 6G75 210 или 220 л.с., а также дизельными 2,5 4D56 114 или 136 л.с и 2,8 4M40 138 или 160 л.с.
Июнь 2001 года. В связи с введением новых эконорм Euro 3 дизельный мотор для Европейского рынка стал слабее на 5 л.с.
Июнь 2003 года. Рестайлинг модели. Минимальные косметические изменения. Добавлена система стабилизации в базовую комплектацию, изменения блока АБС для повышения надежности, чуть обновлен салон. Существенно изменилась мультимедийная система и оснащение.
2005 год. Вышел Pajero Classic для Европы с бензиновыми моторами без GDI и очень простыми комплектациями.
Февраль 2007 года. Вышло следующее, формально 4-е поколение модели в кузове V80, которое можно считать продуктом глубокой модернизации третьего поколения. Pajero 4 будет выпускаться вплоть до 2021 года.
Кузов
Внешние панели
Отыскать откровенно ржавый Pajero этого поколения пока сложновато. Заводское качество окраски неплохое, сколы и царапины обычно есть, но просто от поездок по трассе ЛКП тут не облезает и не царапается. Дефекты передней кромки капота и передней кромки крыши случаются, но сильно очаги коррозии не разрастаются. Обычно есть царапины под дверными ручками, можно найти машины с притертостями и легкой коррозией в местах контакта пластиковых расширителей арок и металла крыльев, но вряд ли больше.
Секрет успеха в действительно неплохой жесткости кузова и хорошей защите. Правда, огромные пластиковые накладки не только полезны, но и вредны. В солидном возрасте под ними могут скрываться проблемные точки.
К сожалению, крепится все очень капитально, на многочисленные клипсы и двусторонний скотч, есть даже дополнительные металлические кронштейны на арках… Так что заглянуть под пластик и увидеть, что там происходит, не получится. Можно оценить состояние по косвенным признакам – например, по коррозии на металлическом кронштейне или внутренней части арки, что можно разглядеть без разбора.
Также при осмотре нужно внимательно проверить рамки дверей (особенно заднюю в верхней части у стекла) на предмет вздутий молдингов и краски. Оцените также пороги: снаружи на них может быть лишь пара пузырей, а внутри – уже труха.
В общем, Pajero – это тот редкий случай, когда при выборе машины возрастом старше 15 лет полезно иметь толщиномер, ведь автомобиль имеет высокие шансы быть в родной краске.
Снизу
Вид старого Паджеро снизу неподготовленного человека обычно отпугивает. Дело в том, что довольно толстые лонжероны лестничной рамы, которая тут является частью основания кузова, от коррозии защищены очень слабо и ржавеют быстро и хорошо. Так что снизу вид у Pajero очень специфический: если его не антикорили регулярно, то тут будет куча ржавых поверхностей. По мнению многих владельцев, это не проблема, но на самом деле электрохимическая коррозия сильно ускоряется при наличии ржавых участков и разнородного металла. Насквозь лонжероны рамы проржавеют только у совсем уж невезучих экземпляров, а вот окружающий металл пострадает сильно. Ведь полы кузова и пороги сделаны из обычной стали, причем не очень усилены и лишь минимально прикрыты антикором.
В колесных арках ситуация не лучше: локеры совсем узкие, прикрывают только от пескоструя, а внутренняя кромка крыла никак не защищена вообще. Технологические стыки выведены рёбрами в арки, так что есть и места скопления грязи, и уязвимые для ржавчины торцы металла.
Кронштейны крепления пластиковых накладок арок сделаны из черного металла и покрашены очень плохо – его нижний край загнивает даже на очень целых экземплярах. Состояние элементов видно, даже если не снимать пластик, а лишь отогнуть нижний край.
Сзади справа ситуацию усугубляют трубки топливозаливной горловины, которые сгнивают до дыр за своим кожухом, попутно страдает верхний край арки, где за защитой трубок собираются комья грязи. Сгнившие трубки часто меняют на пластиковые от Lanos или Nexia, они при некоторой доработке хорошо вписываются в арку.
В общем, гнилые кромки арок и много очагов поверхностной коррозии обеспечены наверняка, и если запустить процесс коррозии, то потом лечить его тут будет сложно и дорого.
Из хороших новостей: металл по большей части достаточно толстый, так что при зачистке дыр, скорее всего, еще не будет. Особенно если арки хоть иногда промывали. Если хотите продлить жизнь аркам, то локеры есть неоригинальные, прикрывающие почти всю поверхность, да и антикор часто у машин сделан, все же недешевый в свое время был внедорожник, и за ним ухаживали.
Серьезной проблемой является средняя часть порога: тут неудачный дренаж, и он прогнивает со временем насквозь. А если силовые порожки были поставлены некачественно или были повреждения при внедорожной эксплуатации, то может загнить и в любом другом месте. Большой бедой является и бензобак – он часто сгнивает и начинает течь.
Отмечу, что бак и пороги отлично подходят от поколения V80, благо кузов у него почти такой же, да и арки во многом совместимы.
Лифт подвески.Вынос колёс.Мицубиси Монтеро 3(Паджеро 3)
Доброго. Думаю подойтет и Вам. Покупал у себя по региону. Думаю такие наборы можно найти и у Вас по месту.
Владею бегемотом 11 лет.
Монтеро 3,8. Не что не переделовал, езжу по сей день и радуюсь. Даже при жоре бенза по городу 17л и при цене на топливо 48р по хер.
Ссылку на проставки.
@Яков Быков написал на почту
@Ангар 96 кинь телефон пожалуйста.
Yahoo_32@mail.ru
@Ангар 96 спасибо но мне пойдет.я с Азербайджана.из Росси в основном не заказать.но все равно спасибо, благодарю.
@Заур Балаев колесные где-то на Авито Москва. Под пружины на заказ в Сергиево-Пассате. Тел. остался,могу дать.
@Ангар 96 на все.
Приветствую ! Сколько за установку «лифта» взяли, если не секрет?
Делал у знакомых. За 5 сделали. На подъёмнике просто удобнее
Колеса ширина диска какая, и поставки цо?
Проставки колесные 30 см. Диски штатные.
Поставки ставил 3 см, аморы и привода в норме. Проехал 120 т. Км не просела, так и держит
Делал себе такое, восторгу не было предела +15см вместе с резиной. Но но но. Ступичные подшипники расходный материал, через 10, 15 тыс. Км замена, все по очереди. Поставил резину родную стало лучше, дольше ходят
Кто знает напишите от какого а/м подойдут локеры в арки?
Арки подаются ремонтные.
Пыж хорош как он есть. На нем гонять прикольно. В грязи на 33 колесах нужно что-то другое. С мостами и с рамой. Кинематика подвески при лифте без рамы "ломается" привод включения переднего моста вообще отключается если им зацепиться за что нибудь пока обратно не выгнешь. У меня пыж для трассы, для грязи и 33 колес хайлюкс.
Хотя тут дело хозяйское.
А ход амортизаторов отвечает? И угол приводов
Проставки до 5 см допустимы. Есть конструктивный запас. Свыше,требуются доработки. Поэтому и идёт,как лёгкий лифт.
Привет! Здорово получилось. Проводились ли повторные замеры? После 500-1000 км, говорят, присесть должна чуток. Расскажите про колесные проставки, кто производитель, ходе взяли, скока стоят. и тд
Приветствую. Замеры повторные ещё не делал. Проехал около 300 км. Посмотрю позже.Проставки вроде"вектор".Около 7т.р. вышло за 4-е штуки.
тоже хотел на своём монтерике так заколхозить, но подумал. мне вроде как и не зачем это делать. а вообще, поздравляю! позже отпишитесь, если не трудно, что изменилось в управлении авто. и вопрос по фарам. гайцы не тормозили ещё с ними?
@Сергей OСН всё правильно Вы поняли, это шутка была😆
@Андрей ТотемДакар👍 оч.смешно! так себе аргумент, только если улыбнуть гайцов чтобы добрее были. Сток авто с доработанным фарами это не Дакар))
Дакар и дороги общего пользования вещи не совсем совместимые (только отметки в п/СТС и т.п. вещи им рот закроют).
@Андрей Тотем :)) попробуйте
@Ангар 96 ай спасибо, мил человек!)) просто я билед линзы вкорячил, а на трассу пока не выбирался, вот и думаю как от гайцов отмахиваться, если что. теперь, по Вашему совету, буду говорить - дакар)))
@Андрей Тотем :)) нет,пока не общался. Но если вдруг чего будет,то обязательно засниму.
Раскладывание сидений
После того как вы отсоединили крюк, переверните сиденья, и ножки автоматически разложатся.
Убедитесь, что ножки сиденья разложились. Если они не разложились автоматически, разложите их руками.
После того как вы сложили сиденье или установили его в первоначальное положение, слегка подергайте спинку сиденья взад и вперед, чтобы проверить, хорошо ли закреплено сиденье.
Тип 1 (сиденья с ручной регулировкой)
Тип 2 (сиденье с автоматической регулировкой)
Сначала откиньте спинку сиденья, а затем двигайте сиденье вперед. Если спинка сиденья находится в вертикальном положении, то сиденье невозможно сдвинуть вперед полностью.
Для того чтобы вернуть разложенное сиденье в первоначальное положение, поднимите спинку переднего сиденья. Cиденье автоматически сдвинется на 9 см. Будьте осторожны и не прищемите руку или ногу.
Не ездите на машине, если спинки сидений полностью откинуты.
Для того чтобы разложить сиденья, прежде всего припаркуйте машину в безопасном месте.
Не ходите по спинкам сидений, если они полностью откинуты.
Чтобы проверить, что сиденья надежно закреплены, попробуйте разложить или сложить сиденья.
Если вы откидываете спинку заднего сиденья, обязательно опустите подлокотники, иначе вы можете повредить их.
Не управляйте автомобилем, когда спинки сидений полностью опущены.
Для того чтобы полностью опустить спинки сидений, припаркуйте автомобиль в безопасном месте.
Не ходите по сиденьям после того, как их спинки были опущены.
Для того чтобы проверить, что спинки сидений надежно закреплены, попробуйте их опустить или поднять.
Видео про "Раскладывание сидений" для Mitsubishi Pajero
Слаживаем задние сиденья на Mitsubishi Pajero Спальное место в Pajero 2. Сиденья в кровать Трансформация салона паджеро 2. Коротыш.Лифт паджеро 3 своими руками
Авто: 2001 Nissan Wingroad, 1998 Ssang Yong Musso, 1993 Ssang Yong Musso, 2001 Honda CR250R, 2008 Arctic Cat M1000 Sno Pro 162".
"лифтовка"накручиванием(или заменой) торсионов?- не панацея. Проставки под шаровые? - а углы приводов и нижней шаровой как из критических выводить?
ВВПетрович Просмотр профиля usver Просмотр профиляSasha1980, с каким мотором паджеро? если 2.8 или 3.5 то 33 влезет без проблем если пружины не просевшие и торсионы отрегулировать по книжке,
если 2.5 то для 33 колес надо снять передние брызговики, немного подрезать внутри арки дефендер и внутри дефендера крыло( снаружи ничего не видно) плюс немного скруглить угол переднего клыка(все делал канцелярским ножом), сваять из резины подкрылки и усе(опять же если пружины не просевшие и торсионы отрегулированы)
колеса больше 33 без бодика не войдут . или резать арки
а да . все выше написанное действует при условии выноса дисков не более -15
Авто: YAMAHA WR250F, TOYOTA Crown 2003, 173, 4WD
usver Просмотр профиля Vadillla Просмотр профиля
Авто: Nissan Safari
Vadillla Просмотр профиля
Vadillla, без переделок спокойно можно сделать 4-5 см для передка не критично= перекидываем шаровую сверху вниз и накручиваем торсионы, смотрим растояние от колеса до арки или делаем сначала зад, а перед просто подгоняем на глаз оринтируясь по задку.Потом на развал схождение.
= зад проставки под пружины или пружины от Сафарика(дают лифт около 6 см) и желательно амортизаторы подлиннее стоковых т.к. могут старые на отбой работать на кочках.
И радуемся преобразившейся тачке)
А бодик это зло если не ездиешь по какам и не таскаешь резину больше 32-33" размера.
Либо если бодик то тогда можно обратиться к КИНТОХО он в этом знает толк)
Авто: MMC PAJERO 1995 3.5
Vadillla Просмотр профиля
lllanson, а в чем зло в лифте подвески?Увеличивается дорожный просвет, ходовая становится более сбитой и упругой это при стоковой резине и появляется возможность установки большей резины это еще + к лифту подвеской.
При лифте подвески на 4-5 см углы приводов находятся в нормальном положении и не критичны, а задку вообще пофигу хоть на 10 лифтуй, только линки удлиннить, амморты и понару регулируемую при лифте больше 6 см зада.
А при бодике поднимается кузов а дорожный просвет остается тот же, торчит рама и все потроха наружу.Для увеличения клиренса необходимо установка больших колес, а это падение динамики и маневренности авто.
Я считаю что бодик нужно делать когда не хватает лифта подвески для установки больших колес и не охото резать арки.
Я на Биге сделал 5 см подвеской и ставлю 285/75 на 16 на лето, так шлакоблок могу пропустить между колес (главное поправку давать на задний редуктор)) и думаю что мне больше и не надо, проезжаю там где УАЗ бился мостами и нагребал ими же перед собой дерн на 31 резине.
+ установил аммортизаторы на 8 см длиннее родных но линки остались родне и при максимальном вывешивании стабилизатор держит а у аммортизатора еще хода см 8 остается (заказал удлиненные).Мне больше и не надо.
Бодик тоже периодически возникают мысли сделать, но переубеждаю себя взвесив все за и против.
Авто: 2001 Nissan Wingroad, 1998 Ssang Yong Musso, 1993 Ssang Yong Musso, 2001 Honda CR250R, 2008 Arctic Cat M1000 Sno Pro 162".
накручивание торсионов - это не лифт передней подвески, это зажим работы подвески и только. хода чтобы колесо опускалось не остается почти совсем ( некоторые личности подрезают верхние отбойники, при этом рискуя периодически сорвать либо привода из редукторов либо сторорные кольца на концах наружних приводов), если не резать отбойники полный ход подвески(от отбойника до отбойника) остается прежний, но по факту становится меньше на отбой и более жесткий, да просвет становится больше, но углы шрусов шаровых и т.д не алё.
да, еще, на х=орошей кочке, такой " лифт" не избавит от прилета в крыло колеса чуть большего размера чем было .
Авто: MMC PAJERO 1995 3.5
2Moisey. Ходовая становится не сбитой а убитой. Увеличивается износ приводов, рулевых, шаровых. каждая верхняя шаровая крепится тремя болтами М8. Какие последствия ждут всех находящихся в авто в случае её обрыва на скорости думаю говорить не стоить. Поэтому заказал себе проставки 6 см.для бодика. Лежат дожидаются своего часа.
Спорить и переубеждать не буду. Как уже указывалось, всё очень доходчиво и понятно прописано на форуме PAJERO 4X4.RU
Так в этом и есть смысл бодика.
Moisey
Есть желание поставить на авто 33" колеса. Но спереди не совсем они влазят. При поворотах цепляют то за брызговик, то за бампер. Выход - лифтовка авто. Боди-лифт не хочу - сильно геморно. А по лифту подвески никак не соображу, как лифтовать предок, чтобы сильно не мучить авто. Затяжка торсионов - становится жестко, да и до отбойника совсем близко становится. Прокладки под шаровые. Страшно. Как вообще правильно лифтуется передок на такой подвеске.
Или нуегонах? Поставить 31" колесья и не мучить себе мозг.
Кто сталкивался с подобной проблемой.
З.Ы. Авто не для соревнований. Но упускать возможность грамотной лифтовки не хочется. Лифта много не бывает (с) - вот такую народную мудрость я слышал.
2 Ответ от Oktan 09.04.2008 15:48:29
По барабану ИМХО, бодилифт - самый простой вариант лифта. На Терране тоже торсионы. Проставки под шаровые разламывали рычаги, пока все это дело Андрей Иванович не заварил наглухо. Отбойники от Волги, аммо от Соболя. Рулевая тоже переделана, чтобы не перебирать после каждой покатушки. Но все равно, при прыжках надуваются передние крылья. Колеса 33-е.
3 Ответ от ТУ 144 09.04.2008 15:56:56
Цитата: Suspention-lift - более серъезный и дорогостоящий способ увеличения клиренса автомобиля, заключается в лифтовке подвески. Проводятся работы связанные с заменой торсионов на усиленные (как в случае с моим Mitsubishi Pajero), установки проставок под пружины, замена пружин, замена аммотризаторов, рессор, работы связанные с регулировкой углов караданного вала, установки рулевых демпферов, удлиненных тормозных шлангов.
Фото:
4 Ответ от 733 09.04.2008 16:01:15
Или нуегонах? Поставить 31" колесья и не мучить себе мозг.
Кто сталкивался с подобной проблемой.
З.Ы. Авто не для соревнований. Но упускать возможность грамотной лифтовки не хочется. Лифта много не бывает (с) - вот такую народную мудрость я слышал.
Любая лифтовка подвески потянет за собой кучу проблем, как бы ты грамотно её не делал - проверено.
ИМХО. Если не для соревнований поставь бодилифт (меньший геморой чем лифт подвески) 31-32 хорошую грязевую резину и катайся без проблем.
5 Ответ от BANZAY 09.04.2008 20:40:52
6 Ответ от По барабану 09.04.2008 21:44:08
7 Ответ от 733 09.04.2008 22:13:12
Бодилифт не так страшен как описано в статье. Покупаеш лифт комплект и делаешь его, при наличии ямы и одного помощника за один день. А те страшные вещи, которые написаны в статье, прими к сведению.
По поводу 31 или 33 колёс. На первый взгляд 2.5 см немного, но машина на 33 проедет а на 31 засядет, но это не факт - многое зависит от прокладки.
8 Ответ от Headache 23.05.2008 14:46:49
действительно проще поставить колесо 31 или 32(если влезет) и не парься
При бодилифте (не безбашенном конечно - 3-4") нникакие трубки и шланги не рвутся.
Лифт подвески однозначно тянут некоторые изменеия в ходовке - хотябы изменения угла ШРУСов и т.д. Но "+" изменяется артикуляция ходовой.
Для колес большего диаметра - бодилифт один выход и наименее болезненый.
9 Ответ от MOHCTPOXOD 23.05.2008 20:44:35
1) Не надо ничего лифтовать при установке колес увеличенного диаметра. Центр тяжести и так становится выше от самих колес. Если нужно вместить увеличенные колеса, надо дорабатывать кузов (пилить, варить итд)
2) Не надо лифтовать независимую подвеску. Это нарушает её кинематику. При лифте независимых подвесок статическое положение смещается в сторону отбоя а в таком положении ряд параметров сильно расходятся от оптимальных (согласование с кинематикой рулевого например)
3) Не надо ставить колеса увеличенного диаметра на независимую подвеску. Это опять таки нарушает кинематику (т.к. колеса и подвеска для независимых - это единое целое), появляется изменение колеи по ходу подвески. Очень неприятная штука.
10 Ответ от 733 24.05.2008 00:19:27
1) Не надо ничего лифтовать при установке колес увеличенного диаметра. Центр тяжести и так становится выше от самих колес. Если нужно вместить увеличенные колеса, надо дорабатывать кузов (пилить, варить итд)
2) Не надо лифтовать независимую подвеску. Это нарушает её кинематику. При лифте независимых подвесок статическое положение смещается в сторону отбоя а в таком положении ряд параметров сильно расходятся от оптимальных (согласование с кинематикой рулевого например)
3) Не надо ставить колеса увеличенного диаметра на независимую подвеску. Это опять таки нарушает кинематику (т.к. колеса и подвеска для независимых - это единое целое), появляется изменение колеи по ходу подвески. Очень неприятная штука.
Имею 2 дюйма бодилифт и 2 дюйма лифт независимой подвески Террано-1 - ездить можно и довольно-таки успешно, но полностью согласен с МОНСТРОХОДОМ, пришлось усилить и переделать рулевую трапецию, предние верхние рычаги подвески и расширить колею.
11 Ответ от Oktan 24.05.2008 11:52:25
Имею 2 дюйма бодилифт и 2 дюйма лифт независимой подвески Террано-1 - ездить можно и довольно-таки успешно, но полностью согласен с МОНСТРОХОДОМ, пришлось усилить и переделать рулевую трапецию, предние верхние рычаги подвески и расширить колею.
Ну и приятный бонус после прыжка - надутые крылья, ибо основной ход подвески - вверх.
12 Ответ от MOHCTPOXOD 24.05.2008 15:33:49
>ездить можно и довольно-таки успешно,
Тоже соглашусь что ездить можно. Человек привыкает ко всему и начинает воспринимать как должное. На автомобиле который хуже управляется хороший водитель просто расчитывает на это при выполнении маневров: проходит повороты на меньшей скорости, по более безопасной траектории итд.
Что касается хороших результатов на внедорожных мероприятиях? Опять таки хороший водитель и на стандарте объедет плохих подготовленных. Я кстати заметил тенденцию что просле нескольких лет в оффроуде люди начинают свою машину разряжать обратно. То ли хотят избавиться от побочных эффектов которые наплодили, то ли уже набранный опыт показывает что они в состоянии объехать всех и на стандарте, то ли с опытом приходит понимание того где находится оптимум. И в самом деле: установка 33-их колес вместо 31-ых меняет клиренс всего лишь на 2.5см. Ну что могут решить эти самые 2.5 см? И 5см тоже мало что решает. Всё равно у Урала колея глубже :-)
Чаще всего получается так что доработка внедорожника не улудшает а ухудшает проходимость. Например многие случаи лифта подвески ухудшают артикуляцию. Установка более жестких пружин ухудшает сцепление с дорогой на неровных поверхностях.
13 Ответ от Токайдзин 24.05.2008 17:39:40
1) Не надо ничего лифтовать
2) Не надо лифтовать независимую подвеску.
3) Не надо ставить колеса увеличенного диаметра .
Подписываюсь. Ибо все эти "ступеньки"мною пройдены в "прошлой жизни" на Исузу Трупере.
Оставь все как есть и наслаждайся в ТР1. "Дрочила" (пардон, Паджеро) - очень резвая машина. Так, что в ТР1 будешь всех "рвать" при условии, конечно, накатывания определенного внедорожного опыта (соревнования/экспедиции).
Так что, остановись на 32" , поставь лебедку, сделай гидрозащиту и наслаждайся, не мешая машине работать .
Ну, а если ручки чешутся. надо переходить в другую "весовую категорию"
Готов "забиться", что величина резины, в большинстве случаев - понятие "фаллическое". Ну, ты понимаешь, надеюсь.. как в постели, - хороший мужЫк рулит не "величиной", а "умением".
Шумоизоляция Mitsubishi Pajero 3
Я не очень люблю автомобили Mitsubishi – в них непременно отыщется какая-нибудь сложность по разборке салона. Всё вроде просто, откручивается легко, без специнструмента. Но обязательно наступает момент, когда хорошее настроение сдувается. Оказывается, что какую-нибудь деталь снять невозможно в принципе. От нового Pajero я ждал именно такой «подлянки» и был совсем не удивлён, когда она обнаружилась.
Причём обнаружилась сразу, при вскрытии первой же двери. Там есть такой пластмасовый ободочек вокруг ручки открывания двери (со стороны салона). Я так и не понял, как он снимается! Его можно только выдрать, сломав верхнюю пружинную шпильку. Кое-как я отделил эти ободочки от дверей, но, как выяснилось позже, одна из шпилек всё-таки поломалась, выскочила из своего крепления (причём незаметно!) и, конечно, потерялась. Выяснилось это уже на следующий день, когда владелец предъявил (правда, в мягкой форме) соответствующую претензию. А в остальном машина сконструирована очень рационально и никаких особых проблем в себе не таит.
Этот Pajero делался в два этапа. На первом была обработана передняя часть (до багажника), а на втором – задняя часть и крыша.
Начал с дверей. Демпфер, по традиции, состоит из трёх слоёв. Первые два слоя – Визомат МП (тонкий), а сверху – Вибропласт М2. Потом посредством клея-спрея наклеены полоски Изолона 10 мм, поверх которого лёг обычный Стеклоизлол, на тот же спрей. Задние двери – всё то же самое, но без сэндвича «Изолон-Стеклоизол».
На полу и тоннеле трансмиссии (машина полноприводная и справа от водителя, практически под рукой, расположена довольно шумная раздаточная коробка) наклеены те же два слоя Визомата МП и один – Вибропласта М2. Под задними сиденьями соотношение иное – там один слой Визомата и два – Вибропласта. В этом нет никакой хитрой задумки, просто Визомата оказалось недостаточно.
Довольно далеко демпфер «продвинут» под «торпеду». Это оказалось несложно – пространства для манипуляций там достаточно. Особое внимание, как всегда, месту сопряжения рулевой колонки и моторного щита. Конструктивно оно закрыто резиновым «сальником», довольно большим по площади. Его пришлось облепить тремя слоями Вибропласта, прямо по резине, с нахлёстом на прилегающий металл. Поверх демпфера лежит ковёр из 10 мм Изолона, но уже без Стеклоизола. В Паджеро штатный ковёр довольно плотный (чтобы не сказать массивный), он прекрасно выполняет отражающие функции. ППЭ лежит только в передней части с вырезом под педалью газа. И не потому, что его тоже не хватило, а потому, что в задней части штатный ковёр, почему-то, лежит намного плотнее, чем впереди, и приподнимать его на 10 «изолонных» миллиметров очень нежелательно, могут крепления не сойтись.
Крышка капота обклеивалась со снятием оной – так удобнее. Для защиты от царапин её вымыли и положили на огромный лист Изолона.
Первым слоем, в «окна» между рёбер жёсткости – Визомат МП. Второй слой – того же и туда же. Плюс Визоматом ещё обклеен сам силовой каркас. Потом сплошняком слой Вибропласта М1. И Изолон в «окна», для сглаживания рельефа.
В качестве звукопоглотителя – поролоновый Матекус 12,5 мм, полный аналог НБ АА-12,5. Ушло 3,5 листа формата 50Х50 см. Стыки и края сглажены декоративной самоклеющейся алюминиевой лентой. Так что весь наружный слой выглядит одним большим куском.
На этом первый этап закончился. На работу ушло два дня, делалось всё в техцентре «Юнит».
Владелец написал письмо в ту же ночь. Письмо состояло из одних претензий: и шума меньше не стало, а стало даже больше (!), и воняет мастикой (?), и пластмасска от ручки отвалилась…
На следующий день владелец прислал ещё одно письмо, где брал свои первые впечатления назад и говорил, что в целом, ему нравится, особенно впечатляет то, что не слышно мотора, совсем не слышно. Но остались претензии к гулу в задней части салона. Договорились через некоторое время обработать заднюю часть (материалы за его счёт, работа бесплатно). Но потом он угодил в аварию, поменял водительскую дверь и фронт работ расширился ещё на один пункт.
Второй этап делали у владельца в гараже (бокс в «многоэтажке»), работали вместе всю ночь.
На передней двери восстановили трёхслойный демпфер и закрыли двумя слоями Вибропласта М1 все технологические окна, превратив, таким образом, дверь в закрытый акустический объём. Потом эти окна закрыли и в остальных дверях, матеря попутно конструктора, отвечавшего за крепление накладок на дверные ручки.
Задняя часть пола (включая большое «корыто»), колёсные арки, боковины под задними окнами и доступную часть задней двери получили двухслойный демпфер (Визомат МП плюс Вибропласт М1), а та часть крыши, что не занята сдвижным люком – слой Вибропласта. Полностью обивку потолка сил снимать уже не было, ограничились «отсоединением» задней части. Оттуда можно было достать аккурат до люка, но приклеить Визомат было очень трудно. С Вибропластом всё-таки, полегче – он клеится без нагрева. А у нас к тому времени «умер» фен. Надо сказать, что Вибропласт показал себя на большущей панели крыши молодцом, на простукивание наличие демпфера очень даже слышно.
Вибропластом сделали ещё герметизирующую заплатку на сочленение задних воздуховодов (от второй «печки»). Щель там была уж очень большая… И частично задемпфировали пластик задней обивки.
Надо сказать, что владельцу самому очень понравилось возиться со своей машиной и не удивлюсь, если когда-то он предложит мне ещё что-нибудь сделать. И непременно в его гараже.
Читайте также: