Лопнула рама на камазе где ось балансира

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Автомобили КАМАЗ имеют заднюю подвеску, оснащённую балансирным устройством, которое запрессовано в кронштейн, являющийся частью оси балансира, играя роль стяжки. Рессоры оборудованы съёмными опорами. Расположенные снизу реактивные рычаги, повышающие ремонтоспособность, также являются съёмными. Для фиксации опор, чтобы воспрепятствовать их перемещению, применяются установочные пластины. Чтобы ограничить ход мостов в нижнем направлении, опоры рессор оснащены ограничителями качки мостов.

Ремонт балансиров КАМАЗ, включая ремонт и восстановление оси балансира КАМАЗ, подразумевает проверку прежде всего состояния рессор, реактивных тяг, балансирных башмаков, а также стремянок. При износе втулок башмаков, относящихся к балансирному устройству, когда уровень износа превышает допустимый, следует провести шлифовку осей до удаления признаков износа и монтировать ремонтные втулки, имеющие уменьшённый внутренний диаметр.

Ремонт балансира КАМАЗ своими руками

В случае выявления трещин в листах рессор требуется замена их коренными листами толщиной от 12 мм (номинальная) до 18 мм (максимальная). Рекомендуется определение размеров листа с помощью рулетки и штангенциркуля, чтобы предоставить продавцу точные данные. Во время сборки рессор необходимо смазать смазкой на графитовой основе трущиеся листовые поверхности, смазать пальцы на передних рессорах. Установка задних и передних рессор на авто осуществляется попарно, разница прогиба не должна превышать 1 см.

Схема оси балансира КАМАЗ

Порядок действий при регулировке осевого зазора башмака балансира

Поднять авто за раму, установить его на подставки, сделать возможным поворачивание балансира путём отделения концов рессоры, расположенной сзади, от мостовых опор, либо путём снятия рессоры.
Заворачивание разрезной гайки таким образом, чтобы исключить поворачивание балансира от руки.
Отворачивание гайки на одну шестую части оборота, затягивание стяжного болта и проверка возможности ручного поворачивания балансира; в случае невозможности его поворачивания следует дополнительно отпустить разрезную гайку, заранее ослабив болт для стяжки.

Износ щечек под рессору

Износ втулок балансира является самым распространенным «недугом». Второй проблемой становится износ щечек под рессору. Между втулками и осью балансира допускается зазор (по паспорту завода производителя – около 1 миллиметра). При таком зазоре на самом деле на втулку действуют большие нагрузки, в особенности при разворотах.

Есть четыре вида втулок из различных материалов: алюминиевые с цинком, бронзовые втулки, обычные пластиковые и алюминиевые. В нашей компании чаще применяются втулки из бронзы и сплава алюминия с цинком.

Дело в том, что ось балансира пребывает в нормальном состоянии, т.е. по цилиндричности ее износ составляет 0,1-0,2 миллиметра, в таком случае идеально подходят втулки с цинком, которые довольно прочны и в полтора раза дешевле бронзовых, однако они довольно хрупки (на них на изношенных осях откалывается «буртик»).

Когда ось изношена больше чем на 0,2 миллиметра, рекомендуется при капремонте КАМАЗа применять бронзовые втулки, потому что бронза является более вязкой, чем цинк, и способна выдерживать большие нагрузки, в особенности при разворотах. Пластиковые и алюминиевые втулки не применяются, потому что детали не выдерживают нагрузок и после двух лет эксплуатации их перебивает.

Следует поговорить о расточке втулок и зазорах. Прежде всего, необходимо правильно подбирать втулки по размерам, а точнее, по внутреннему и наружному диаметрам.

Для плотной запрессовки втулки в балансир она должна иметь наружный диаметр 100,2-100,3 миллиметра, на бронзовых втулках допускается размер до 100,5 миллиметра. Втулка должна иметь внутренний диаметр на 0,5-1 миллиметр меньше номинала для качественной расточки балансира с втулками.

Расточка втулок

Расточка втулок на токарном станке и дальнейшая запрессовка не дадут необходимого результата, потому что балансир довольно часто имеет конусное и эллипсоидное посадочное место, по наружному диаметру втулка также имеет припуск в 0,2-0,3 миллиметра, поэтому после проведения запрессовки втулок с 2-х сторон соосность между ними не будет идеальной, внутренний размер втулки повторит все погрешности балансира, и в результате окажется почти невозможен подгон по диаметру оси. Именно поэтому втулки запрессовываются в балансир, устанавливаются на расточный станок, затем рассчитываются с 1-ой установки одновременно две втулки.

Втулки должны иметь рассчитываемый диаметр больше на 0,05-0,08 миллиметра, чем ось балансира. Если стандартная ось имеет диаметр 88, то посадочное место в балансире будет обладать размером 88,05-88,08. Чем зазор между втулками и осью меньше, тем больше времени потребуется для ее износа до критических размеров.

С каждой десятой миллиметра износа втулки в разы увеличивается скорость износа, потому что из-за зазора балансир может качаться в различных плоскостях, изнашивая ось и втулки. Потому практика нашей компании позволяет говорить, что до замены втулок балансира максимальный зазор должен быть не больше 0,5 миллиметра.

Износ оси балансира

Следует коснуться и темы износа оси балансира. Технологическая процедура изготовления осей балансира достаточно сложна и может осуществляться лишь в заводских условиях. Сложность заключается в том, что это не просто токарная шлифовка, обработка концов под башмаки и запрессовка в кронштейны, но и термическая обработка участков под втулки.

Идеальна ситуация была в советские времена, когда места под втулки закаливались, цементировались и шлифовались. Пространства под втулки имеют твердость 62-64 HRc по Роквеллу, что равно твердости напильника. Втулка балансира – это более мягкий материал, она является сменным элементом. Из-за того что в старых башмаках втулки смазывали «талом», который заливался внутрь, обеспечивалось хорошее скольжение, твердость осей не позволяла материалу втулки на нее наклепать.

При своевременной замене втулки башмака и непускании смазки ось могла служить до 30 лет, с меньшим износом (до 0,2 миллиметра). В современных условиях без потере культуры производства и без контроля качества надёжность запчастей не может выдержать критики, поэтому не удивительно, что оси балансира не обрабатываются термически на новых грузовиках, на которых износ оси за 2 года составляет до 1 миллиметра.

В таких башмаках смазка предусматривается лишь через тавотницы, нет сальников. Потому, когда в башмак попадает влага и несвоевременно прокачивается, во втулках накапливаются ржавчина и грязь, что влияет на износ оси, как наждак. Кроме того при наших перегрузках автомобилей, в особенности зерновозов, грузящихся как железнодорожные вагоны, втулки из пластика перебивает ось, доставая до тела башмака.

В основном ось балансира вырабатывается бочкообразно и снизу, однако часть её, где отсутствует соприкосновение с втулками, не изнашивается (это зазор в 20 миллиметров, где в башмаке втулки имеют расстояние между собой). Поэтому и при износе оси размер втулок башмака при замене должен быть стандартным, иначе они не смогут сесть на своё место.

Снимать или нет?

В нашей компании практикуется подработка оси на месте без снятия её с автомобиля. При выполнении капремонта двс КАМАЗ используются шлифмашинка, угольник, лекальная линейка или микрометр и ось выравнивается в пределах 87,5 миллиметра по цилиндричности. Так продлевают жизнь оси.

Другой вариант подразумевает снятие оси с автомобиля, установку ее на круглошлифовальный станок, шлифовку шейки под места втулок. Зависимо от износа рекомендуемый размер составляет до 86 миллиметров. В башмак прессуют ремонтные втулки и растачивают по размер оси, втулки для ремонта заказывают.

В таком случае цементовка уходит, ось становится «сырой», однако восстанавливается по цилиндричности. Подобные оси рекомендованы для установки на самосвалы, где нагрузки на ось меньше, чем у зерновозов.

Третий способ предполагает проточку, наплавку и шлифовку оси. Мастера нашей компании сделали большое количество подобных осей и оказались от данного способа. Многие оси ломаются, при наплавке изменяется структура металла и ось не выдерживает нагрузок.

Лопнула ось балансира на Камазе! Почему? Как лечить?

Это болезнь современных моделей. В ранних моделях, ось балансира была целиковой и проходила сквозь весь балансир. И башмаки находились по обеим сторонам оси. Сейчас, центральную часть оси опускают ниже, непонятно для чего. Конструкция потеряла жёсткость. Чтоб уменьшить риск этой поломки нужно избегать крутых манёвров на гружёной машине.

Если лопнула ось, однозначно надо менять весь балансир. Это не сложный процесс, но требует участия как минимум четырёх крепких ребят и не менее одного полного дня

1) Ставим автомобиль на яму или эстакаду, т.к. если на земле, то вы не поднимете новый балансир до посадочных мест. Элементарно не хватит сил;

2) Ставим домкраты (лучше два) под раму сзади. И поднимаем до тех пор, пока не разгрузится балансир;

3) Желательно снять колёса, хотя бы по одной колёсной паре с каждой стороны. Иначе крайне трудно вытащить башмаки балансира;

4) Откручиваем рессорные стремянки и выбиваем их. После чего снимаем рессоры, не нарушая их порядок;

5) Откручиваем гайки башмака балансира и снимаем башмак;

6) Откручиваем болты крепления реактивных штанг к балансиру. Желательно снять штанги полностью. Иначе штанги не позволят опустить балансир;

7) С помощью ручного гайковёрта (Мясорубки), откручиваем гайки крепления балансира;

8) Очень важно сохранить шпильки не повреждёнными. Откручивая на холодную, вы попортите резьбу или вовсе обламываете шпильку. Рекомендуется почистить открытые нити резьбы и хорошо нагреть гайки. Иначе вы сорвёте гайки вместе со шпильками. Так же, можно надрезать гайки болгаркой, и сбивать их зубилом. В этом случае лёгкое повреждение резьбы можно устранить, если прогнать её плашкой;

9) Как правило, даже соблюдая все эти рекомендации, некоторые шпильки всё равно обламываются. Пытаться её выкрутить, наваривая гайки – бесполезно. В этому случае, её надо высверливать. После того как вы достали шпильку, необходимо прогнать отверстие метчиком;

10) С одного конца новых шпилек накручиваем и законтриваем две гайки, за которые вкручиваем шпильку на место;

11) С помощью ломов или труб вставленных в оси нового балансира, поднимаем его на шпильки;

12) Проводим сборку в обратном порядке;

13) Желательно поменять и башмаки тоже. Перед установкой башмака, полностью набейте его смазкой;

14) ВАЖНО! Окончательную затяжку гайки башмака проводить только при собранных рессорах, и стоящей на домкратах машине!

15) Обязательно нужно поменять втулки балансира в башмаках. Они могут быть пластиковые, бронзовые и алюминиевые. Самые популярные, дешёвые и простые в установке – пластиковые. При этом пластиковая не повреждает ось балансира при работе, а также вы сможете поставить её своими силами. На самосвале рекомендуется менять втулки ежегодно. Если вы решили поставить бронзовые и алюминиевые, то без помощи ГРАМОТНОГО токаря не обойтись.

16) После сборки, смажьте балансир через пресс-маслёнки с помощью смазочного шприца. Сделав не менее 30 – 50 качков. Желательно повторять смазку каждые 2 недели

ЗАМЕНА ОСИ БАЛАНСИРА КАМАЗ

Как поменять ось балансира КАМАЗ ? Это довольно тяжелая работа ну очень нужная для вашего автомобиля. После замены оси балансира автомобиль не будет кидать по дороге, будет устойчив в рулевом управлении, резину не будет есть асфальтом, да много плюсов сразу приобретете. Будем менять ось балансира, которую я заказал с завода из Набережных челнов.

ось балансира новая

Будем менять ось на земле лежа в одного своими силами, за одно посмотрим можно ли одному поменять ее. Самое трудное в этой разборке. это открутить гайки крепления оси. Придется греть гайки резаком до красна потом откручивать мощным ключем с усилителем.

Купил в магазине мощную ключ головку и соединил с ключем болонником для конкретного усилия. Гайки идут очень тяжело, даже с усилителем, запаситесь силами. Потом откручиваем все реактивные тяги, тоже проблемка не из легких. Пальцы тяг сидят очень плотно и придется делать клин, что бы их выбить.

Теперь домкратом поднимаем камаз за заднюю балку где фаркоп, и подставляем деревянные чурбачки под подушки на чулках мостов. КАМАЗ мы опустим на чулок мостов, через деревяшки. Теперь камаз на подушках и можно снимать ось балансира, она теперь висит на гайках только.

снимаем рессоры

Следующий момент, снимаем рессоры, и откручиваем башмак оси балансира. Убираем реактивные тяги, какие возможно открутить. Остальные можно отвернуть на земле с осью балансира. Ось сбиваем кувалдой, три удара и она на земле. Теперь надо почистить замок оси на раме, прогнать резьбу леркой, все подкрасить, чтобы не ржавело.

Далее этап подготовки ось к установке ее на автомобиль. Одеваем пыльник на ось, потом кольцо металлическое для работы сальника. Чистим башмак оси балансира от земли запрессовываем втулки башмака, устанавливаем сальник. Теперь затаскиваем ось балансира под камаз. Тут лебедка не нужна я просто подставлял бруски с каждой стороны и поднимал ось на место, так на много удобнее и безопаснее.

поднимаем на бруски

Установил ось на место, прикрутил гайки, одел башмаки на место. Места башмаков на чулке наварите сваркой пока разобрано все. Это очень важно, а то потом сносится сам чулок до дыр и вы не заметите.

башмак навариваем

Осталось совсем не много, это собрать листы рессор и вставить на место реактивные тяги. Реактивные тяги лучше иметь разборные с болтами на крышке. При сборки это очень удобно. Тяги с кольцом очень трудно одеть на место, я помучился.

спилите болты

Да забыл сказать важный момент при сборки башмаков. Надо спилить остаток болта на башмаке, а то потом он будет резать колеса при поворотах, если у кого мосты гуляют. Кто то может быть так же поставит высокую резину как у меня КАМА 310. На этом все, автомобиль теперь стал устойчив на дороге с новыми запчастями и с такой резиной.

ось балансира на месте

Всем кто собирается проделать тоже самое пожелаю удачи, так как труд не легкий, но стоящий.

Техническое обслуживание балансира КамАЗа своими руками: ремонт, замена втулок

Назначение балансира КамАЗа:

компенсация вертикальных нагрузок;
стабилизация поперечного смещения;
уменьшение износа ходовой системы;
поддержание устойчивости.

Как устроен узел

Устройство балансира содержит в зависимости от конструкции машины 1 или 2 поперечные оси:

В механизме с 1 осью рессорное соединение усилено стремянками.
С 2 осями запрессовывается в кронштейны, соединяемые стяжкой, закрепляется шпильками к элементам задней подвески. Последние соединяются со сварными лонжеронами рамы усиленными болтами.

На каждом свободном конце оси расположены башмаки на рессорах. Они фиксируют детали, имеют пробковое отверстие, через которое заливается масляная жидкость, и оснащены уплотнителями:

резиновые манжеты предохраняют от вытекания масла;
кольца защищают внутреннюю часть от загрязнения.

В точке крепления башмака устанавливается специальная втулка из материала с низким коэффициентом трения и повышенной устойчивостью к износу. Производитель чаще всего делает ее из алюминия или бронзы.

Современные грузовики оборудованы втулками из алюминиево-цинкового сплава или фторопласта.

Смазка в башмаках жидкая или консистентная. При монтаже полимерных втулок используется густая заливка, требующая меньшего ухода.

Ось балансира разных моделей Камаза

основная ось детали;
кронштейн крепления детали.

кронштейн крепления на осевой основе;
стяжка балансира.

кронштейн детали в сборе;
кронштейн в разборе;
заглушка;
ось балансира.

Ремонт

В процессе эксплуатации КамАЗа балансир, несмотря на прочность деталей, изнашивается, что приводит к поломке его узлов. Поэтому проверку и обслуживание выполняют своевременно в специализированных сервисных центрах или своими руками.

Ремонт задней подвески связан с диагностикой и заменой кронштейнов и втулок из-за появившихся дефектов, таких как:

трещины;
изломы;
износ.

При этом проверяют состояние рессор, реактивных тяговых нагрузок, стремянок, сальников и башмаков.

Если возникла течь масла из картера, производят замену сальников.

Ремонт оси балансира заключается в устранении следов повреждения путем шлифования и установки ремонтных элементов, уменьшенных по внутренним размерам.

Причины неисправностей

На фото в начале статьи представлена схема работы балансира в большегрузе Камаз. Рассмотрим какие причины могут привести к его неисправности подробнее.

Износ оси балансира

Ось балансира очень тяжела в производстве, поэтому она может быть изготовлена только на заводе. Это связано с тем, что деталь требует термической обработки для увеличения срока эксплуатации. Место под втулкой имеет такую же твердость, что и напильник. Сама же втулка мягче. Если не обрабатывать ее термически, то делать изнашивается при выработке, равной 2 годам. на современных производствах термическая обработка изделия не осуществляется, поэтому срок службы сокращенный и деталь стачивается гораздо быстрее. Стоит иметь ввиду, что даже если ось балансира изношена, то втулки к ней должны крепится стандартного размера. Иначе они просто не смогут правильно функционировать.

Износ щечек под рессору

Этот вид поломки является самым частым. Между втулками и осью балансира есть небольшое свободное пространство, поэтому на втулки рессора оказывается повышенная нагрузка. Втулки бывают сделаны из разных материалов (пластиковые, алюминий или бронза). После изнашивания оси балансира нужно заменить пластиковые втулки на металлические, тогда износ щечек под рессору будет происходить медленнее.

Протяжка балансиров на Камазе

Протянуть балансиры своими руками будет достаточно сложно, так как у них достаточно сложная сборка:

Поднять грузовик на ремонтной платформе.
Ослабить крепление затяжки.
Демонтировать рессор и другие вспомогательные запчасти протяжки.
Полностью слить масло.
Извлечь старый балансир.
Установить новые запчасти.
Закрепить устройство.
Проверить надежность протяжки и крепления.

Лучше осуществлять данную процедуру в специализированном ТО, а не самостоятельно, так как процесс является достаточно кропотливым. Есть вероятность, что при ошибке деталь просто выйдет из строя и перестанет функционировать.

Как отрегулировать

Регулировка осевого зазора в башмаке балансира на машине КамАЗ выполняется следующим образом:

Замена втулок

В процессе езды увеличивается скорость износа. Увеличение пространства между втулкой и осью влияет на балансир, который раскачивается в разных плоскостях и деформирует детали.

Балансир в месте посадки может быть эллипсоидной или конусной формы. Для соосности и надежности лучше запрессовать втулки в башмак, установить на расточный станок и расточить сразу 2 штуки. Рассчитываемый диаметр втулки должен быть больше на 0,05-0,08 мм.

Как расточить втулки

Нужно правильно выбрать диаметр втулок. Подгон втулок по размеру осуществляется на токарном станке. Видео с примером расточки можно найти в интернете. Сначала втулки должны быть плотно запрессованы в балансир. Затем они крепятся на станок и сразу обрабатываются две втулки.

Какие втулки балансира лучше поставить на Камаз

Как уже упоминалось ранее на Камаз лучше установить металлические втулки балансира, сделанные из алюминия или бронзы. Такие модели прослужат гораздо дольше, чем те, которые выполнены из пластика.

Техническое обслуживание

ТО лучше проходить на специализированных ремонтных станциях. При своевременной замене деталей и ремонте балансира срок его эксплуатации может достигать до 10 лет. Инструкция по прохождению технического обслуживания этой детали Камаза представлена на официальном сайте производителя.

При прохождение технического обслуживание необходимо:

проверить протяжки балансира;
проверить плотность крепления;
убедиться в том, что втулки балансира можно эксплуатировать дальше и они не требуют замены;
проверить наличия залитого масла и смазки в устройства;
проверить процент сточенности втулок и рессора.

Смазка балансира Камаз

Смазка используется в балансирах для обработки открытых мест устройства, которые защищены пыльниками. Масло следует заливать в герметичные узлы в небольшом количестве. Какое масло выбрать вам посоветуют, в СТО, в котором автомобиль проходит техническое обслуживание.

Замена втулок балансира

Самой распространенной "болячкой" является - износ втулок балансира! Вторая проблема - это износ щечек под рессору. Допустимый зазор между осью и втулками балансира по паспорту завода изготовителя составляет 1 мм. На самом деле при таком зазоре, на втулку приходятся огромные нагрузки, особенно при разворотах.

Существуют 4 типа втулок из разного материала: бронзовые втулки, алюминий с цинком, просто алюминиевые и пластиковые! Мы используем втулки из сплава: алюминия с цинком, бронзовые, расскажу почему! Если ось балансира находится в нормальном состоянии, то есть износ ее по цилиндричности составляет 0.1 - 0.2 мм, то можно смело использовать втулки с цинком, они достаточно прочные и в полтора раза дешевле бронзовых, но они достаточно хрупкие, на изношенных осях на них откалывается "буртик". Если ось изношена более 0.2 мм, желательно использовать бронзовые втулки, так как бронза более вязкая чем цинк и держит большие нагрузки, особенно, еще раз повторюсь при разворотах! Алюминиевые и пластиковые втулки, не используем по той причине, что они при сегодняшних перегрузках машин, просто не выдерживают нагрузок и после 2-х лет эксплуатации их просто перебивает, по крайней мере на зерновозах.

Зазоры и расточка втулок

Теперь поговорим о зазорах и расточке втулок. Первоначально нужно правильно выбрать втулки по ее размерам, а именно по наружному и внутреннему диаметру. Чтобы втулка плотно запрессовывалась в балансир, ее наружный диаметр, должен быть 100,2 - 100,3 мм, на бронзовых втулках допустимо до 100,5 мм. Внутренний диаметр втулки должен быть меньше номинала на 0,5 - 1 мм, для того, чтобы качественно расточить балансир со втулками с одной установки. Расточка втулок, предварительно в токарном станке и последующая запрессовка не дадут нужного результата, так как сам балансир, зачастую имеет эллипсное и конусное посадочное место, втулка по наружному диаметру тоже имеет припуск в 0.2 - 0.3 мм, поэтому после запрессовки втулок с двух сторон, соосность между ними не будет идеальна, внутренний размер втулки повторит все погрешности балансира в итоге практически невозможно таким образом подогнать по диаметру оси. Поэтому втулки запрессовываем в балансир, устанавливаем на расточной станок и растачиваем с одной установки сразу 2 втулки. Расстачиваемый диаметр втулок должен быть на 0.05 - 0.08 мм больше оси балансира. Диаметр стандартной оси 88, то диаметр посадочного места в балансире составляет 88,05 - 88,08. Чем меньше зазор между осью и втулками, тем больше времени понадобится до ее износа до критического размера. С каждой десятой мм. износа втулки скорость износа возрастает в разы, так как зазор позволяет балансиру качаться в разных плоскостях, таким образом изнашивая ось и сами втулки. Поэтому наш опыт ремонта балансира, позволяет нам сказать, что максимальный зазор до замены втулок балансира, должен быть не более 0.5 мм.

О износе оси балансира

Теперь коснемся износа самой оси балансира. Технологический процесс изготовления осей балансира довольно сложен, и может быть осуществлен только в заводских условиях. В чем заключается сложность? Это не только токарная обработка, шлифовка концов под башмаки, запрессовка в кронштейны, но самое главное - это термическая обработка мест под втулки. В идеальном варианте, как это было в советское время, место под втулки проходили цементацию, закалку и шлифовку. Твердость мест под втулки составляет 62 - 64 HRс по Роквеллу, это твердость напильника. Втулка балансира является более мягким материалом, поэтому это сменная деталь. Так как в башмаках старого образца втулки смазывались "тапом" заливаемый в сам башмак, обеспечивалось отличное скольжение, твердость оси не давала материалу втулки налепать на нее. Если вовремя менялись втулки башмака и не упускалась смазка, ось могла отходить до 30 лет, с минимальным износом до 0.2 мм. В сегодняшних условиях, без контроля качества и потере культуры производства, качества запчастей не выдерживает никакой критики, поэтому будет не удивительно что современные ося балансиров вовсе не термообрабатываются. на новых КАМАЗах которым по 2 года износ оси (где в башмаках стоят пластиковые втулки) составлял до 1 мм. Смазка в этих башмаках предусмотрена только через тавотницы, сальники отсутствуют. Поэтому при пападании влаги в башмак и несвоевременное прокачивании его, внутри втулок накапливается грязь и ржавчина, что работает как наждак, изнашивая ось. Мало того, при наших перегрузах машин, особенно зерновозов, которые грузятся как ж/д вагоны, пластиковые втулки просто перебиваются осью, доставая до тела башмака. Что можно посоветовать при износе оси.Ось балансира вырабатывается в основном снизу и бочкообразно, но та часть оси где нет соприкосновения со втулками, не изнашивается, это промежуток в 20 мм где втулки в башмаке имеют между собой расстояние. Поэтому даже если ось изношена, размер втулок башмака, при замене должен быть стандартным (88,05 мм), в противном случае он просто не сядет на свое место.

Что и как мы делаем

Мы практикуем подработку оси на месте, не снимая саму ось с машины. Берется шлейф машинка, ликальная линейка или просто угольник, микрометр и имея определенный навык и практику, ось выравнивается по цилиндричности в пределах до 87.5 мм. Таким образом продлевается жизнь этой оси. В другом случае ось снимается с машины, устанавливается на круглошлифовальный станок и шейки под места втулок шлифуются, рекомендуемый размер в зависимости от износа минимальный до 86 мм. Потом в башмак прессуются ремонтные втулки и растачиваются по размер оси, втулки заказываются специально для ремонта. В этом случае, цементация полностью уходит, ось становится "сырой", но восстановление по цилиндричности. Такие оси рекомендуется ставить на самосвалы, где нагрузка на ось меньше чем на зерновозы!

3-й метод это наплавка, проточка и шлифовка оси. Мы сделали с десяток таких осей и отказались от этого метода. Каждая вторая ось сломалась, при наплавке меняется структура металла и ось не выдерживая прежних нагрузок ломается.

Вот вкратце и все, что я хотел рассказать о замене втулок балансира. Всем до свидания, смотрите наш блог на Youtube

Замена втулок балансира

Зазоры и расточка втулок

О износе оси балансира

Что и как мы делаем

Подвеска

Передняя подвеска (см.рис. Подвеска передняя) — на двух продольных полуэллиптических одноушковых рессорах, гидравлических телескопических амортизаторах с резиновыми буферами ограничения хода, задние концы рессор - скользящие.

Подвеска автомобилей КамАЗ-53229 и КамАЗ-65115 снабжена стабилизатором поперечной устойчивости (см. рис. Стабилизатор передней подвески), который увеличивает угловую жесткость подвески, уменьшая угол крена подрессоренной части автомобиля при действии поперечной (боковой) силы, повышает устойчивость автомобиля.

Задняя подвеска (см.рис. Подвеска задняя и Установка задней подвески – поперечный вид) — балансирная, на двух полуэллиптических рессорах с реактивными штангами. Концы рессор скользящие по опорам, приваренным к балкам мостов.

Передняя подвеска автомобилей моделей 5320, 5410, 5511 и 55102 (рис. 1) осуществлена на двух продольных полуэллиптических рессорах, работающих совместно с двумя телескопическими амортизаторами и двумя полыми резиновыми буферами сжатия. Средняя часть рессоры прикреплена двумя стремянками 7 к площадке балки переднего моста. Между рессорами и балкой установлены кронштейны 10 амортизаторов 11.

Передние концы рессор ушками 23 прикреплены к кронштейнам 20. Задние концы передних рессор скользящие, опираются на сменные сухари 15 и боковые вкладыши 19.

Рессора состоит из пятнадцати листов. Коренной и пятнадцатый листы прямоугольного сечения, остальные листы Т-образного сечения. На автомобиле КамАЗ-55111 все листы рессоры имеют прямоугольный профиль. К скользящему концу коренного листа прикреплена накладка 16, предохраняющая его от изнашивания. Пальцы рессор смазываются с помощью масленки 24.

Два амортизатора передней подвески соединены с рамой автомобиля и передним мостом пальцами с резиновыми втулками.
Для ограничения хода передней подвески служат резиновые полые буферы 6, закрепленные на лонжеронах рамы.
Передняя подвеска автомобилей моделей 53211, 53212, 53213 и 54112 в отличие от подвески, описанной выше, имеет стабилизатор поперечной устойчивости, который увеличивает угловую жесткость подвески, уменьшая угол крена подрессоренной части при действии на автомобиль поперечной (боковой) силы, повышает устойчивость при движении.

Штанга стабилизатора в средней части закреплена на балке переднего моста в резиновых втулках с помощью обойм, накладок и стремянок. Концы штанги стабилизатора шарнирно соединены стойками, резиновыми втулками, шайбами и гайками с кронштейнами, установленными на раме.

Задняя подвеска автомобилей моделей 5320 и 5410 (рис. 2) балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах. Рессоры имеют девять листов: первый — третий листы прямоугольного сечения, остальные — Т-образного. В средней части рессоры прикреплены стремянками 4 и накладками 3 к башмаку 6 рессоры. Концы рессор опираются на опоры 9. При прогибе рессор концы их скользят в опорах. При ходе мостов вниз рессоры удерживаются в опорах пальцами №. Для ограничения хода мостов вверх и смягчений их ударов о раму на лонжеронах установлены буфера.

Толкающие усилия и реактивные моменты передаются на раму шестью реактивными штангами 2. Реактивные штанги имеют одинаковую конструкцию. Каждая штанга заканчивается двумя головками, расположенными под углом 180°. В головке реактивной штанги расточено отверстие, в которое установлены внутренний вкладыш, шаровой палец и наружный вкладыш. Наружный вкладыш поджат пружиной и закрыт крышкой. Для смазывания вкладышей в головках предусмотрена масленка. Для предохранения шарнира реактивной штанги от вытекания смазочного материала и загрязнения на коническую поверхность пальца поставлен с натягом сальник. Сальник одной стороной упирается в торец кронштейна или рычага, а другой, рабочей прижимается к торцу головки. Гайки пальцев верхних реактивных штанг зашплинтованы.

Балансирное устройство состоит из двух осей, запрессованных в кронштейны, и башмаков 6 рессоры с запрессованными в них втулками из антифрикционного материала.

Кронштейны балансирного устройства соединены стяжкой 15 и закреплены шпильками на кронштейнах 14 задней подвески, которые, в свою очередь прикреплены болтами к лонжеронам рамы.
В крышке 5 башмака имеется отверстие с пробкой для заливки масла. Для предотвращения вытекания масла в башмаках установлены резиновые манжеты, а для защиты уплотнений от грязи — уплотнительные кольца.. Башмаки 6 закреплены на осях разрезными гайками стянутыми болтами.

Задняя подвеска автомобилей моделей 53212, 54112, 53211, 5511 (рис. 3), 53213 в отличие от задней подвески (см. рис. 2) имеет балансирное устройство с одной осью 1, запрессованной в кронштейне 2 балансира. Для крепления рессоры на балансире применены усиленные стремянки 19 диаметром 30 мм

Рис 1. Передняя подвеска автомобилей моделей 5320, 5410, 5511, 55102:
1- болт крепления ушка; 2-17 — стяжные болты; 3 — накладка ушка; 4 — рама автомобиля; 5, 10 — кронштейн амортизатора, верхний и нижний; 6 — буфер рессоры; 7 — стремянка рессоры; 8 — накладка; 9 — штифт; 11—амортизатор; 12 — хомут, 13 — задний кронштейн рессоры; 14 — палец сухаря; 15 - сухарь; 16 — накладка коренного листа; 18 - втулка; 19 — вкладыш; 20 — передний кронштейн рессоры; 21 — палец ушка; 22 — втулка ушка; 25 — ушко рессоры; 24 - масленка

Рис. 2. Задняя подвеска автомобилей моделей 5320, 5410:
1- передняя рессора; 2 — реактивная штанга; 3 — накладка рессоры: 4 —стремянка рессоры; 5 — крышка башмака рессоры;
6 - башмак рессоры; 7 — ступица колеса; 8 — промежуточный мост; 9 - опора рессоры; 10 — палец опоры рессоры; 11 - нижний реактивный рычаг; 12 — верхний реактивный рычаг; 13 - Кронштейн 6алансирного устройства с осью; 14 - кронштейн; 15 — стяжка кронштейнов оси 6алансираого устройства; 16 - гайка стремянки; 17— задний мост; 18 — кронштейн верхней реактивной штанги.

Рис. 3. Задняя подвеска автомобилей моделей 53212, 54112, 5511, 53211, 53213:
1 — ось; 2 — кронштейн балансира; 3 — упорное кольцо башмака рессоры; 4 — манжета; 5 — реактивная штанга; 6 — распорная втулка; 7 — заклепка; 8 - ограничитель качания мостов; 9 — нижний реактивный рычаг; 10 — пружинная шайба; 11 — гайка; 12 — пробка; 13 — крышка башмака; 14 - прокладка; 15 — гайка крепления башмака; 16 — втулка башмака; 17 — болт; 18 — башмак рессоры; 19 — стремянка рессоры; 20, 21 — листы рессоры; 22 — передняя опора рессоры

Рессора состоит из четырнадцати листов: первый - третий и четырнадцатый листы прямоугольного сечения, остальные Т-образного.

Опоры 22 рессоры и нижние реактивные рычаги 9 для повышения ремонтоспособности выполнены съемными, зафиксированы на мостах установочными пластинами и закреплены шпильками. Для ограничения хода мостов вниз на опорах установлены ограничители 8 качания мостов.

Задняя подвеска автомобиля КамАЗ-55111 в отличие от подвески, описанной выше, имеет одиннадцать листов прямоугольного профиля, реактивные штанги увеличенного диаметра, втулку башмака из бронзы и защитную чашку уплотнения башмака.
Задняя подвеска автомобиля модели 55102 отличается от показанной на рис. 91 наличием одной оси, запрессованной в кронштейны балансира, и отсутствием стяжки 15.

Задняя подвеска автомобилей КамАЗ: 1 - буфер задней рессоры; 2 - рычаг реактивный; 3 - рессора; 4 - штанга реактивная; 5 - гайка; 6 - накладка рессоры; 7 - стремянка рессоры; 8 - палец опоры рессоры; 9, 16 - шпильки; 10 - втулка разжимная; 11 - опора рессоры; 12 - мост задний; 13 - кронштейн нижней реактивной штанги; 14 - мост промежуточный; 15 -кронштейн верхней реактивной штанги; 17 - лонжерон; 18 - прокладка кронштейна задней подвески; 19 - башмак рессоры; 20 - прокладка крышки башмака; 21 - гайка крепления башмака; 22 - пробка заливная; 23 - крышка башмака; 24 - болт стяжной гайки крепления башмака; 25 - втулка башмака; 26 - кольцо уплотнительное; 27 -кольцо упорное; 28 - манжета; 29 - гайка крепления стяжки кронштейнов; 30 -обойма манжеты; 31 - ось башмака; 32 -гайка крепления шарового пальца; 33 -кронштейн балансира; 34-стяжка кронштейнов балансира

Реактивная штанга: 1 - масленка; 2 - гайка; 3 -шайба пружинная; 4 - сальник; 5 - штанга; 6 - заклепка; 7 - вкладыш внутренний; 8 - палец; 9 - вкладыш наружный; 10 - пружина; 11 - прокладка; 12 - крышка

Рессорно-балансирная подвеска используется в трехосных и двухосных грузовиках камского автозавода, а также полуприцепах с тремя осями, где центральная сдвинута к заднему мосту. В таких машинах рессоры ставятся на мосты, только посередине монтировано особое оснащение – балансир КамАЗ 6520.

По строению он может иметь отличия в отдельных моментах, а вот роль сохраняется – поглощать вертикальные нагрузки и делать устойчивыми поперечные смещения. Главное преимущество такого устройства в снижении износа ходовой и ее запчастей КамАЗа.

Как устроен устроен узел

Устройство балансира содержит в зависимости от конструкции машины 1 или 2 поперечные оси:

В механизме с 1 осью рессорное соединение усилено стремянками.
С 2 осями запрессовывается в кронштейны, соединяемые стяжкой, закрепляется шпильками к элементам задней подвески. Последние соединяются со сварными лонжеронами рамы усиленными болтами.

резиновые манжеты предохраняют от вытекания масла;
кольца защищают внутреннюю часть от загрязнения.

Современные грузовики оборудованы втулками из алюминиево-цинкового сплава или фторопласта.

Строение узла балансира КамАЗ

Узел может содержать одну или пару поперечных осей. Все зависит от строения автомобиля:

если одна, то рессорное соединение укрепляется фиксаторами;
с двумя валами соединение фиксируется кронштейнами, которые соединяются стяжками. Крепление осуществляется шпильками к задней подвеске. Для соединения последних со сварными лонжеронами применяются рамы, которые усиливаются болтами.

Основы подвески составляет пара держателей, которые жестко зафиксированы на раме. Между ними проходит ось балансира и стяжка. С каждой стороны ось закрепляется специальными башмаками. Они установлены таким образом, что в состоянии свободно качаться. К верхней поверхности с помощью стремянок устанавливаются рессоры. Они лежат на балках центрального и последнего моста.

Справка! Держатели, ось, а также башмаки располагаются ровно по центру между центральными и задними мостами, которые связываются с рамой грузовика с помощью реактивных тяг.

Конструкция из мостов и реактивных штанг формирует тележку, благодаря которой достигается спокойное движение по неровным участкам трассы. Такое достигается за счет относительно свободного качения конструкции на оси.

В дополнение балансирная подвеска может дополнительно комплектоваться пневматическими упругими деталями и иметь амортизаторы. В любом случае, главным элементом продолжает оставаться башмак балансира.

Где располагается и для чего нужен башмак балансира в подвеске

Эта запчасть КамАЗа выполняет важную роль. Из-за того, что деталь присутствует в машине, формируется тележка, которая смягчает движение автомобиля по неровностям. Если бы башмак отсутствовал, то ходовая подвеска была бы жесткой. Отсутствовала бы плавность хода, а все неровности отрицательно сказывались бы на раме КамАЗа. Также стоит отметить, что башмак рессора выполняет задачу несущего компонента для монтирования пружин.

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что башмак получает усиленные нагрузки, а значит, к этому элементу предъявляют жесткие требования.

Виды и строение башмака балансира КамАЗ

В строение нет ничего сложного. Башмак представлен тремя компонентами: литой башмак и пара втулок.

Балансир – это сложный элемент, который разделяется на пару частей. Первая имеет цилиндрическую форму, куда монтируются втулки и ось. Вторая – плоская, на которую ложится пружина. Внутрь элемента помещается пара втулок. Они выполняют задачу подшипников трения. Кроме того, в детали есть проемы, чтобы монтировать стремянки и фиксирующие шурупы.

Сегодня на КамАЗ ставится унифицированные элементы под ось с диаметром 88 мм. Между собой они отличаются видом запрессованных втулок и маслом.

Всего есть 4 вида втулок, которые изготавливаются из таких ресурсов:

гроднамид или пластик;
сплав цинка и алюминия;
бронза;
алюминий.

Наиболее прочными считаются втулки из бронзы. По ресурсу их можно сопоставить с пробками из сплава. Что касается последних, то их срок эксплуатации составляет порядка двух лет. Правда в уходе и обновлении они проще, чем предыдущие. Из-за этого такие элементы наиболее популярны среди водителей КамАЗа.

Что касается смазки, то применяют жидкую или густую. Однако чаще используют вторую, потому что менять ее нужно реже.

Справка! Грузовики камского автозавода имеют особый проем для заливки масла и снабжен несколькими уплотнителями – это прорезиненные манжеты, которые предотвращают вытекание смазки, а кольца предохраняют внутренности буксы от грязи и пыли.

Показания для ремонта

Со временем даже такой прочный элемент склонен к изнашиванию, что становится причиной поломки узлов. По этой причине требуется своевременно проходить осмотр и уход в СТО.

Ремонт задней подвески часто заключается в обновлении втулок и держателей из-за возникших на них таких дефектов:

Помимо этого, следует оценить состояние рессор, реактивных нагрузок, фиксаторов, прокладок и башмаков.

Ремонт

трещины;
изломы;
износ.

При этом проверяют состояние рессор, реактивных тяговых нагрузок, стремянок, сальников и башмаков.

Износ втулок — распространенная причина выхода из строя балансира. Посадку деталей периодически проверяют постукиванием молотка. При ослаблении штифты меняют на новые. Втулки ремонтируют при износе расходных материалов до 90,2 мм.

Если возникла течь масла из картера, производят замену сальников.

Как отрегулировать

Регулировка осевого зазора в башмаке балансира на машине КамАЗ выполняется следующим образом:

Замена втулок

Стандартный диаметр оси — 88 мм. Для плотной запрессовки наружные размеры втулки балансира составляют 100,2-100,3 мм, внутренние — на 1 мм меньше.

Номинальный зазор — 0,12-0,30 мм. Замена изношенных втулок производится при достижении критического показателя до 1 мм.

Устройство

Устройство коленчатого вала КамАЗ включает в себя такие детали:

Шатунные и коренные шейки, которые связаны между собой. У шеек шатунного типа меньший диметр. Они используются в качестве опоры.
Противовес. Помогает уравновесить вес поршневой части и шатунов.
Колено. Оснащено одной шатунной шейкой, которая находится между двумя щетками.
Подшипники скольжения. Дают возможность шатунам в шейках и в механизме коленвала вращаться.
Хвостовик, на который устанавливается маховик для отбора мощности с коленчатого вала.
Фланец и щетки.

Разница между коленвалами КамАЗ разных моделей заключается в используемом материале изготовления (чугун или сталь), а также в количестве шатунных шеек.

Обслуживание и замена втулки оси балансира грузовика КамАЗ

Особенности конструкции балансирной подвески

Балансирная подвеска состоит из следующих элементов:

Кронштейнов, зафиксированных на раме;
Оси, установленной между кронштейнами;
Рессорных башмаков – применяются для крепления рессор и штанги;
Балансирные штанги. Соединяются с мостами и кронштейнами.

На раме грузовика имеются жестко зафиксированные кронштейны, необходимые для крепления оси. Стержень располагается в пространстве между передним и задним мостом, и служит для налаживания связи между ними. На оси установлены рессорные башмаки, вмонтированные во втулки балансира, что необходимо для их свободного качения.

Рессоры крепятся на башмак, с одной стороны они соединены со средним мостом, с другой – с задним мостом. Штанга соединена с кронштейнами и мостами.

Обслуживание и ремонт башмаков балансира

Каждый трущийся элемент балансира подвергается износу, однако большим повреждениям подвержена внутренняя часть втулок, то место, где есть контакт с валом.

Справка! Необходимый диаметр вала равен 88 мм. Внутренний параметр втулки оси балансира КамАЗ всегда меньше, иногда равен 84 мм. Из-за этого перед монтажом эту деталь подвергают растачиванию. Другие запчасти КамАЗа также следует проверить и подготовить.

Внутренний диаметр башмака равен 100 мм, а внешний втулки – 100.2-100.3 мм. Подобное создает качественную запрессовку. Растачивать стоит после этой процедуры. Так достигается их расположение на одной прямой.

Нужно регулярно проводить осмотр зазоров втулок. Как только достигается критического размера проема в 0,5-1 мм осуществить обновление втулок. До этого момента стоит откалибровать осевую щель в башмаке.

Ремонтные работы

Неисправности коленчатого вала КамАЗ и способы их устранения:

Повреждение коренных или шатунных шеек, деформация посадочных мест. В этом случае рекомендуется отшлифовать детали под ремонтный размер, нанести покрытие электродуговой наплавкой, приварить электроконтактную ленту.
Износилась резьба на маслосъемном кольце. Необходимо углубить резьбу при помощи резца и отшлифовать шейку.
Дефект шпонки, посадочного места и шарикоподшипника. В этом случае следует выполнить фрезерование под увеличенные параметры шпонок, сделать наплавку с последующей фрезеровкой шпонки, запрессовать втулки.
Повреждение отверстий, предназначенных для крепежных штифтов маховика. Нужно сделать развертывание деталей под ремонтный размер.

Как снять подшипник

Чтобы с коленчатого вала снять подшипник, необходимо:

Снять все узлы транспортного средства, которые мешают получить доступ к коленвалу.
Убрать блок силового агрегата на стенд, который используется для ремонта двигателя.
Снять маховик. Для комфортной работы на венец маховика рекомендуется установить фиксирующее устройство. Перед снятием положение механизма относительно блока мотора отмечают, а также делают маркировку, в какой последовательности были установлены крепежные болты.
Убрать поддон картера и насос для масляной жидкости.
Крышки подшипников и сами шатуны демонтировать. Их нужно снимать вместе с поршнями.
Снять коленвал.
Очистить посадочные поверхности.
Снять подшипник.

Как отбалансировать

Порядок действий при балансировке:

Выставить станок в горизонтальное положение.
Установить на станок коленчатый вал. Если есть дисбаланс и вал начинает проворачиваться по уголку, такой перевес нужно ликвидировать.
При помощи небольших магнитов определить точный вес металла, который нужно срезать. Для этого магниты необходимо прикрепить на легкую сторону маховика. Их цепляют до тех пор, пока коленчатый вал не будет лежать неподвижно, без перевеса. Вес магнитов — это вес металла, который следует срезать для балансировки.
Убрать с маховика стружку.
Срезать лишний металл, высверливая небольшие отверстия на корпусе маховика.
Вернуть коленвал обратно на транспортное средство.

Как установить

Установка вала коленчатого включает в себя следующие действия:

Демонтаж крышки коренных подшипников из блока цилиндров.
Откручивание стяжных и крепежных болтов.
Подбор вкладышей коренных подшипников в соответствии с диаметром коренных шеек.
Подбор колец упорного типа.
Проверка вкладышей.
Установка верхних вкладышей подшипников в цилиндрический блок, затем нижних и их смазка.
Установка коленвала в транспортное средство.
Установка головки шатуна.
Прикручивание нижних и верхних полуколец.
Чистка и смазка резьбы в отверстиях блока.
Проверка момента затяжки болтов.
Осмотр упорного подшипника на наличие зазора.

Сопротивление во время затяжки болтов должно нарастать без рывков, плавно.

Снимать или нет?

Читайте также: