Луаз как снять торсион

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

Регулируем торсионы сами

Первое – близкие к рекомендованным результаты получались в моей личной практике если в момент установки торсионов ограничители хода подвески выставлялись немного ниже, на 10-15 мм, а не в положении упора в стремянки. При этом края самой стремянки аккуратно отгибались, таким образом, пропуская ограничитель. Но стоит помнить о риске выпадения полуосей из диффера. Вообще лучше на время регулировки их отсоединить и подвязать. Причины, почему так происходит – могут быть разными. Как отклонение в минус реальной жесткости торсионов, так и отклонения в плюс самой массы авто.

Второе – мой мануал нигде не предупреждает, что проводимая проверка результатов регулировки должна быть при свободных колесах, а не только на ровной поверхности.

То есть при нейтрали в КП, отключенном заднем мосту, разблокированном заднем дифференциале и расторможенном "ручнике". Вспомните обсуждение перед Новым Годом, где я объяснял, почему при включении заднего моста ЛуАз начинает приседать. Очень часто при регулировке торсионов нарываются на именно тот же эффект. Затягивание гаечки ведь удобно именно при включенной передаче и заблокированной трансмиссии. И колесо в таком же состоянии потом опускается на землю. Результат превосходит все ожидания. И чего потом жаловаться, что торсионы опять просели до исходного состояния, они же и были в него отрегулированы, на самом деле. Куча моих знакомых прокалывалось именно на этом моменте, весь день, ползая у своей ласточки в попытках найти ответ, так его и не узнав. А ответ то прост.

Ребята, еще пару дельных советов. Для начала постараться отследить эффект «Диагонального вывешивания», машина должна стоять вроде бы ровно, но при этом, переднее правое колесо и левое заднее - берут на себя большую нагрузку, чем другие колеса по диагонали, так же как у стула, у которого три ножки длиннее, чем одна короткая. Перераспределение нагрузок само по себе плохо, вызывает дополнительные проблемы в виде попытки последовательной регулировки подвесок. Пока настраиваете одну, на другой уходит вся установленная регулировка. Чтобы нейтрализовать действие другой подвески нужно противоположную сторону авто вывесить на домкрате, установив по его оси. Так проверяется равномерность зазоров, но саму величину прогиба подвески оценить очень сложно, так как строго под осью домкратить авто не получается, а при других случаях нарушается развесовка авто. И еще, если с регулировкой по зазорам все равно получается фигня, не помешает дополнительно промерить кузов на наличие винта.

Не забывайте при регулировке задней подвески дополнительно оценить как сильно пробиты внутрь кузова кронштейны буферов сжатия. В противном случае вылавливать дополнительные миллиметры нет смысла. Когда положение кронштейна сильно ушло от номинала, не стоит это компенсировать ударами по полу салона, это надолго не поможет, а поможет установка на площади под буфера на рычагах резиновых накладок соответствующей им толщины. Подобных проблем с передними буферами не возникает, заделка их кронштейнов намного жестче.

Числа зубьев шлицевых концов торсионов - 48 и 45. Нетрудно заметить, что эти числа кратны трем. Иначе говоря, она вставляется точно в такое же положение при провороте вытянутого торсиона на треть. Имеет смысл подбирать регулировку тоньше, чем на 1 шлиц, только в пределах плюс-минус 1/6 оборота торсиона от его положения.

Чуть не забыл, если вдруг у вас возникла проблема непосредственно по извлечению из балки подвески остатки сломанного торсиона, при этом, не снимая рычага и не вынимая противоположенного торсиона – здесь поможет обычная проволочная петля. Петля делается на конце проволоки, способная максимально плотно обхватить извлекаемый обломок торсиона и отгибается под углом чуть менее 90 градусов. В таком положении она самозакусывается на нем, и после предварительного расшатывания помогает без лишних проблем извлечь обломок наружу.

Буду рад, если мои советы окажутся действительно для вас полезными. Если будет чем дополнить – позже обязательно добавлю ещё информации.

Как ЛуАЗ поднять на торсионах?

Поднять ЛуАЗ на торсионах очень просто. Потребуется домкрат, гаечные ключи и желательно (но не обязательно), смотровая канава или эстакада. Прежде всего следует вывернуть стопорные болты торсиона поблизости от центра балки, что удобно сделать на эстакаде или канаве. Но можно просто подлезть под машину, для человека средней комплекции высота автомобиля это легко позволяет. Затем вывернуть стопорный болт на рычаге подвески. Подставить домкрат под балку с нужной стороны и медленно приподнимать автомобиль, внимательно наблюдая за шайбой-заглушкой в торце рычага подвески. При подъеме автомобиля на высоту, при которой будет снято скручивающее напряжение с торсиона, эта шайба обычно должна шевельнуться, что служит сигналом о том, что торсион свободен и его можно вытянуть до положения выхода шлиц из зацепления. Чаще всего это происходит незадолго до соприкосновения ограничителя опускания рычага с стопорной лентой. Если же торсион посажен плотно, что иногда бывает, то потребуется съемник в виде кольца с диаметром чуть большим диаметра наружных шлиц торсиона, высотой миллиметров 70, и болта с резьбой длиной примерно 110 мм и гайкой. Вывернуть штатный болт, крепящий заглушку, между заглушкой и рычагом установить кольцо и с помощью длинного болта с гайкой вытянуть торсион. После чего поднять автомобиль на высоту, чуть большую требуемой, для чего иногда может потребоваться ослабить болты крепления стопорной ленты и отвести ее в сторону или временно снять вообще. Хотя не рекомендуется проворачивать рычаг ниже положения ограничения, так как при движении автомобиля это чревато частыми срабатываниями ограничителя и обрывом ленты, а иногда и амортизатора. Что, в свою очередь, может привести к запредельному ходу рычага и, как следствие, выскакиванию полуоси с последующим спаданием сухарей.

После установки рычага в нужное положение, надо установить на место торсион. При несовпадении положений внутренних и наружных шлиц, торсион следует проворачивать до того момента, пока он начнет входить на свое место. Количество внутренних шлиц не равно количеству наружных, за счет этого легко найти положение торсиона, при котором он легко садится на место. после этого можно установить стопорные болты, заглушку и опустить автомобиль с домкрата. Вернуть на место ленту ограничителя. Проделать то же самое с остальными торсионами, совершить пробную поездку и по ее результатам, при необходимости, произвести повторную регулировку торсионов.

Мануалы ЛуАЗ Волынь

Рис. Подвеска передняя:
1 — втулка резиновая; 2, 4, 14 — втулка распорная; 3 — амортизатор; 5 — ограничитель хода колеса,; 6 — буфер подвески; 7 — шайба буфера опорная; 8 — шайба специальная; 9 — болт торсиона; 10 — торсион правый; 11 — прокладка; 12 — болт крепления подвески специальный; 13 — шайба ограничительная осевого смещения рычага подвески; 15 — кольцо рычага подвески защитное; 16 — втулка рычага подвески внутренняя; 17 — ось подвески; 15 —масленка; 19 — прокладка торсиона защитная; 20 — шайба торсиона специальная; 21 — болт специальный; 22 — втулка рычага подвески наружная; 23 — торсион левый; 24 — болт крепления специальной шайбы; 25 — кронштейн крепления нижнего конца амортизатора; 26 — болт регулировочный максимального угла поворота колеса; 27 — рычаг подвески; 28 — корпус поворотного кулака; 29 — буфер ограничителя; б — полость, заполненная смазкой при смазке втулок рычага

При проверке состояния элементов подвесок обратить внимание на работоспособность гидравлических амортизаторов 3, надежность их креплений, на состояние резиновых втулок 1, буферов 6 и колец 15. При повреждении или затвердевании заменить их новыми.

При медленном гашении колебаний (3—4 колебания) кузова автомобиля при переезде неровности или появлении посторонних стуков и подтеканий жидкости из амортизаторов обращаться на станцию технического обслуживания.

После езды по бездорожью обратить особое внимание на буферы 29 и ограничители 5 хода колес вниз, которые могут быть отогнуты в сторону от пальцев рычагов.

В процессе эксплуатации автомобиля подвеска может «проседать», в результате чего зазоры между буферами 6 и опорами буферов на рычагах 27 подвесок уменьшаются.

Подвески имеют ступенчатую регулировку торсионов.

Величина зазора для снаряженного автомобиля должна быть у передней подвески 10—20 мм, у задней — 15—25 мм.

Если величина зазора меньше 10 мм у передней подвески и 15 мм у задней подвески, то торсионы необходимо установить (выставить) в новое положение, для чего:

Установить автомобиль на эстакаду (смотровую яму).
Отвернуть болты 24, 21, 9, снять шайбу 20 и прокладку 19.
Поднять автомобиль, чтобы колесо не касалось опорной поверхности, и извлечь торсион с помощью съемника.
Очистить головки торсиона от старой смазки и смазать свежей.
Дополнительно приподнять автомобиль до положения, когда палец соприкоснется с ограничителем 5 хода колеса, и установить торсион на место. Если торсион сразу не устанавливается на место, необходимо проворачиванием торсиона на 1—2 зуба в одну и ту же сторону найти такое положение, при котором обе головки войдут легко в зацепление со шлицевыми втулками.
Опустить автомобиль и проверить величину зазора. Если зазор больше 20 мм у передней подвески и 25 мм у задней подвески, повторить регулировку, приподняв автомобиль на несколько меньшую величину. Если зазор меньше 10 мм у передней подвески и 15 мм у задней подвески, то для получения требуемой его величины повторить регулировку, приподняв автомобиль на несколько большую высоту. В этом случае необходимо предварительно снять ограничитель хода колеса (или отсоединить один конец его ленты); отсоединить нижний конец амортизатора от рычага подвески, а также полуось от фланца вдажи кардана полуоси, не допуская ее выпадания из дифференциала.

Рис. Кулак поворотный:
1 — накладка; 2 внлка рычага; 3 — шкворень; 4 — манжета,; 5 — корпус поворотного кулака; 6 — прокладка регулировочная; 7 — заглушка; 8 — штифт; 9 — масленка; 10 — корпус втулки шкворня; 11 — втулка шкворня бронзовая; 12 — кольцо грязезащитное шкворня поворотного кулака; 13 — болт

Для проверки осевого зазора в шкворневом соединении вывесить колесо и покачать им в направлении оси шкворня.

При ощутимом зазоре его необходимо устранить, произведя следующие работы:

Подвеска луаз 969м чертежи

Рис. Подвеска передняя:
1 — втулка резиновая; 2, 4, 14 — втулка распорная; 3 — амортизатор; 5 — ограничитель хода колеса,; 6 — буфер подвески; 7 — шайба буфера опорная; 8 — шайба специальная; 9 — болт торсиона; 10 — торсион правый; 11 — прокладка; 12 — болт крепления подвески специальный; 13 — шайба ограничительная осевого смещения рычага подвески; 15 — кольцо рычага подвески защитное; 16 — втулка рычага подвески внутренняя; 17 — ось подвески; 15 —масленка; 19 — прокладка торсиона защитная; 20 — шайба торсиона специальная; 21 — болт специальный; 22 — втулка рычага подвески наружная; 23 — торсион левый; 24 — болт крепления специальной шайбы; 25 — кронштейн крепления нижнего конца амортизатора; 26 — болт регулировочный максимального угла поворота колеса; 27 — рычаг подвески; 28 — корпус поворотного кулака; 29 — буфер ограничителя; б — полость, заполненная смазкой при смазке втулок рычага

Подвески имеют ступенчатую регулировку торсионов.

Величина зазора для снаряженного автомобиля должна быть у передней подвески 10—20 мм, у задней — 15—25 мм.

Установить автомобиль на эстакаду (смотровую яму).
Отвернуть болты 24, 21, 9, снять шайбу 20 и прокладку 19.
Поднять автомобиль, чтобы колесо не касалось опорной поверхности, и извлечь торсион с помощью съемника.
Очистить головки торсиона от старой смазки и смазать свежей.
Дополнительно приподнять автомобиль до положения, когда палец соприкоснется с ограничителем 5 хода колеса, и установить торсион на место. Если торсион сразу не устанавливается на место, необходимо проворачиванием торсиона на 1—2 зуба в одну и ту же сторону найти такое положение, при котором обе головки войдут легко в зацепление со шлицевыми втулками.
Опустить автомобиль и проверить величину зазора. Если зазор больше 20 мм у передней подвески и 25 мм у задней подвески, повторить регулировку, приподняв автомобиль на несколько меньшую величину. Если зазор меньше 10 мм у передней подвески и 15 мм у задней подвески, то для получения требуемой его величины повторить регулировку, приподняв автомобиль на несколько большую высоту. В этом случае необходимо предварительно снять ограничитель хода колеса (или отсоединить один конец его ленты); отсоединить нижний конец амортизатора от рычага подвески, а также полуось от фланца вдажи кардана полуоси, не допуская ее выпадания из дифференциала.

Рис. Кулак поворотный:
1 — накладка; 2 внлка рычага; 3 — шкворень; 4 — манжета,; 5 — корпус поворотного кулака; 6 — прокладка регулировочная; 7 — заглушка; 8 — штифт; 9 — масленка; 10 — корпус втулки шкворня; 11 — втулка шкворня бронзовая; 12 — кольцо грязезащитное шкворня поворотного кулака; 13 — болт

Для проверки осевого зазора в шкворневом соединении вывесить колесо и покачать им в направлении оси шкворня.

При ощутимом зазоре его необходимо устранить, произведя следующие работы:

Отвернуть два болта 13, которые крепят накладку 1 нижнего шкворня 3 поворотного кулака.
Снять со шкворня такое количество регулировочных прокладок 6, чтобы при установке накладки на место и затяжке болтов колесо поворачивалось вокруг шкворней свободно и без ооевого зазора. Свободного проворачивания колеса вокруг шкворней необходимо добиваться только за счет подбора необходимого количества регулировочных прокладок (но не за счет недотяжки болтов крепления) — обеспечить натяг 0,01—0,05 мм.

Автомобиль приобретен 10 лет назад. Столкнувшись с «болячками» ЛуАЗа, начал их устранять и дорабатывать машину.

Первая доработка — спустя три года после покупки: установил на перед лебедку 6000lbs и блокировку дифференциала. Всего было три стадии доработки.

Первая стадия (2010 год): двигатель ВАЗ-2103, пружинная подвеска от ВАЗ-2108, шестерни колесных редукторов установлены с ПЧ 1,78, шины Cordiant Off-Road 205/75 R15 (через проставки). Установил тент (вместо металлической крыши), заднюю оптику от ВАЗ-2106. Переделан передний бампер (старый сильно торчал спереди), установлены пороги. Сделан лифт кузова. Машина перекрашена в белый цвет (изначально был зеленый).

Вторая версия (2012 год). Удлинены рычаги подвески под 31 дюйм, установлены фланцы под карданы УАЗ (вместо полуосей) и четыре кардана от УАЗ Патриот, установлены другие шестерни колесных редукторов (с ПЧ 2,0), передняя подвеска стала торсионной с задними амортизаторами от «Жигулей», в задней подвеске установили задние пружины от «классики» и задние амортизаторы от «Нивы». Дисковые тормоза на всех колесах, диски от Mazda 626, передние суппорты от ВАЗ-2108, задние от Lada Kalina Sport с механическим ручником. Шины городские «Медведь» (31/10,5 R15), шины для бездорожья — тракторные (32/7,5 R16). Удлинение кузова, радиатор поставлен вперед. Установлены сиденья от Isuzu, отделанные экокожей. Резиновые расширители арок. Установлена музыкальная система.

Сделан снегоотвал для чистки снега зимой.

Установить ГУР и сделать защиту днища.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Повышенный шум главной передачи

Износ или разрушение подшипников шестерён главной

Поломка или износ подшипников дифференциала
Увеличенный зазор в главной передаче
Неправильно выставлен размер С=87±0,04 мм в главной

Замените изношенные или разрушенные подшипники

Замените подшипники дифференциала
Отрегулируйте зазор в главной передаче
Выставьте размер С в главной передаче

Периодические сильные стуки, возникающие при работе автомобили с включённым редуктором задне-

го моста под нагрузкой и более слабые при отключении редуктора заднего моста

Поломка одного или нескольких зубьев шестерён главной

передачи редуктора заднего моста

Замените главную передачу

Стук в дифференциале

Износ зубьев шестерён дифференциала
Износ опорной поверхности под шестерни сателлитов в

Износ опорной поверхности под сухарь полуоси в фасон-

ном пазу полуосевых шестерён

Ослабление болтов крепления ведомой шестерни главной

пары к корпусу дифференциала

Износ пальца сателлитом под шестернями

Замените изношенные детали
Замените изношенные детали и отрегулируйте осевое

перемещение шестерён полуоси

Замените полуосевые шестерни и отрегулируйте осевое

Снимите редуктор заднего моста, разберите, извлеките

дифференциал и проверьте затяжку болтов

Разберите и замените изношенные детали

Затруднено включение блокировки редуктора заднего моста

Наклёп или забоины шлицев муфты блокировки заднего

моста или шлицев крышки дифференциала

Износ или деформация вилки включения блокировки зад-

Зачистите шлицы или замените изношенные детали

Замените вилку в сборе со штоком

тяги шплинт и шайбу;

рассоединении с редуктором;

тора к раме и, не допуская разрушения установленной между фланцами картонной прокладки, снимите ре-
дуктор в сборе с опорой и полуосями с автомобиля;

полуоси в сборе с чехлами и сухарями полуосей (по мере необходимости).

Устанавливайте редуктор заднего моста в последовательности, обратной снятию. При этом:

должна быть установлена торцом без фаски в сторону приводного вала;

несоосности в соединении компенсационная муфта — зубчатые хвостовики;

Центральномоторный. Смотрите, что можно сделать из ЛуАЗа, если руки растут откуда надо

- Если ее "запенить", она же еще и плавать сможет…
- Да, я уже прикидываю, где и что можно разместить. Нужен условный "куб" воздуха, и она реально поплывет!

Чего только не встретишь на этапах возрожденного белорусского триала! То "обрезок" старой Audi 80/90 Quattro, отважно штурмующий секции, то полноприводный VW T3 Syncro, то… Мы даже не знаем, как назвать этот автомобиль, потому что от ЛуАЗа здесь остался лишь кузов и подвески, а все остальное полностью переделано.

Удлинить, перенести, разрезать, перевернуть, сварить, ненужное убрать, нужное поставить и… И что получаем? Получаем настоящий Crazy Frog на базе старого ЛуАЗа! Смотришь на эту машину - и в голове прямо звучит давно забытая мелодия…

О преимуществах ЛуАЗа известно давно: минимальная масса, оригинальная торсионная подвеска и колесные редукторы дают приличный дорожный просвет и, как следствие, отменную проходимость и в глубокой колее, и на болоте. Но и минусов тоже полно - это слабый мотор, общая хрупкость трансмиссии, неспособной "переварить" колеса большей размерности, а также неправильная развесовка, из-за которой ЛуАЗ на крутых спусках задирает задние "лапки", опираясь на землю лыжей передней защиты. В общем, с такими исходными данными в джип-триале надеяться не на что, поэтому известный гомельский гонщик Андрей Кощенко решил поменять все, что его в ЛуАЗе не устраивало.

Доработка велась по всем фронтам, поэтому без внимания не осталось ни одно слабое место. Одним из первых пунктов в программе доработки стали колесные редукторы. Со штатными шинами и в обычных условиях эксплуатации они вполне справляются, а вот если речь идет о спорте и "злой" резине большей размерности, редуктор просто не выдерживает нагрузок. Нужен усиленный - и Андрей нашел такой, причем, как выяснилось, его делают белорусские умельцы, хотя, казалось бы, в наших краях ЛуАЗ довольно редкая птица.

Стандартный двигатель ЛуАЗа также не устраивал Андрея, причем по всем параметрам: во-первых, маломощный, во-вторых, ненадежный, в-третьих, лежит за пределами колесной базы, перед передней осью. В принципе можно было бы просто заменить мотор другим, как поступают многие, но для Андрея вопрос развесовки также был далеко не последним, ведь машина готовилась и для джип-триала в том числе. Да и стандартная коробка вряд ли справилась бы с более мощным мотором, поэтому при "свапе" решено было переделать ЛуАЗ из переднемоторного в центральномоторный.

Новый двигатель, а им стал 1,6-литровый дизель VW (дешево и надежно), сместили в пределах колесной базы назад - настолько, что под капотом теперь появилась просто уйма свободного пространства. А вот в салоне его стало несколько меньше - пришлось "уступить" силовому агрегату.

Поскольку при такой схеме "родная" коробка уже не годится, Андрей поменял и схему трансмиссии: вместо постоянной ведущей передней оси и жестко подключаемой задней теперь у Crazy Frog постоянный полный привод с блокировкой "центра". Дизель состыкован с жигулевской коробкой, а та через кардан передает момент на нивовскую "раздатку".

"А как же выполнен передний привод, ведь в ЛуАЗе коробка передач является еще и передним дифференциалом?" - спросит внимательный читатель. А выполнен он до гениального просто: впереди установлен… задний дифференциал от такого же ЛуАЗа, с заводской принудительной блокировкой. То есть теперь и спереди, и в центре, и сзади есть принудительные блокировки, прямо как у "гелика"!

Второе кардинальное изменение - удлинение колесной базы. Для уменьшения переднего свеса и опять же обеспечения идеальной развесовки переднюю ось сместили вперед примерно на 100 мм. Если заглянуть снизу, то видно, где были стандартные места крепления и куда ось "уехала" при переделке.

Помимо переноса передней оси Андрей удлинил и рычаги - вварил специальные "вставки", чтобы можно было установить резину большей размерности 215/90 R15. Теоретически более длинный рычаг должен увеличить и ходы колес, однако реализовать потенциал этой задумки на 100% не удалось - ходы увеличились, но теперь их ограничивает полуось.

"По-хорошему нужно было еще немного назад отнести передний редуктор, чтобы полуоси смотрели не строго по сторонам, а немного вперед и ходили бы параллельно с рычагами. Но этот "прокол" выяснился уже после сборки автомобиля, во время испытаний. Получается, чтобы сделать все как надо, нужно относить мотор еще немного назад, варить новые карданы… Но пока поездим так, посмотрим, как машина покажет себя на триале".

И она себя показала! На втором этапе белорусского триала, который состоялся в Заславле 23 июня, где "дебютировал" Crazy Frog, Андрей Кощенко занял первое место в своей категории, обойдя более 20 участников. Поздравляем!

Ну а тем, кто интересуется прошедшим мероприятием, предлагаем ознакомиться с официальным фотоальбомом 2-го этапа белорусского триала.

Ремонт передней подвески луаз

Уход за передней и задней подвеской автомобиля ЛУАЗ-969М

Рис. Подвеска передняя:
1 — втулка резиновая; 2, 4, 14 — втулка распорная; 3 — амортизатор; 5 — ограничитель хода колеса,; 6 — буфер подвески; 7 — шайба буфера опорная; 8 — шайба специальная; 9 — болт торсиона; 10 — торсион правый; 11 — прокладка; 12 — болт крепления подвески специальный; 13 — шайба ограничительная осевого смещения рычага подвески; 15 — кольцо рычага подвески защитное; 16 — втулка рычага подвески внутренняя; 17 — ось подвески; 15 —масленка; 19 — прокладка торсиона защитная; 20 — шайба торсиона специальная; 21 — болт специальный; 22 — втулка рычага подвески наружная; 23 — торсион левый; 24 — болт крепления специальной шайбы; 25 — кронштейн крепления нижнего конца амортизатора; 26 — болт регулировочный максимального угла поворота колеса; 27 — рычаг подвески; 28 — корпус поворотного кулака; 29 — буфер ограничителя; б — полость, заполненная смазкой при смазке втулок рычага

Подвески имеют ступенчатую регулировку торсионов.

Величина зазора для снаряженного автомобиля должна быть у передней подвески 10—20 мм, у задней — 15—25 мм.

Установить автомобиль на эстакаду (смотровую яму).
Отвернуть болты 24, 21, 9, снять шайбу 20 и прокладку 19.
Поднять автомобиль, чтобы колесо не касалось опорной поверхности, и извлечь торсион с помощью съемника.
Очистить головки торсиона от старой смазки и смазать свежей.
Дополнительно приподнять автомобиль до положения, когда палец соприкоснется с ограничителем 5 хода колеса, и установить торсион на место. Если торсион сразу не устанавливается на место, необходимо проворачиванием торсиона на 1—2 зуба в одну и ту же сторону найти такое положение, при котором обе головки войдут легко в зацепление со шлицевыми втулками.
Опустить автомобиль и проверить величину зазора. Если зазор больше 20 мм у передней подвески и 25 мм у задней подвески, повторить регулировку, приподняв автомобиль на несколько меньшую величину. Если зазор меньше 10 мм у передней подвески и 15 мм у задней подвески, то для получения требуемой его величины повторить регулировку, приподняв автомобиль на несколько большую высоту. В этом случае необходимо предварительно снять ограничитель хода колеса (или отсоединить один конец его ленты); отсоединить нижний конец амортизатора от рычага подвески, а также полуось от фланца вдажи кардана полуоси, не допуская ее выпадания из дифференциала.

Рис. Кулак поворотный:
1 — накладка; 2 внлка рычага; 3 — шкворень; 4 — манжета,; 5 — корпус поворотного кулака; 6 — прокладка регулировочная; 7 — заглушка; 8 — штифт; 9 — масленка; 10 — корпус втулки шкворня; 11 — втулка шкворня бронзовая; 12 — кольцо грязезащитное шкворня поворотного кулака; 13 — болт

Для проверки осевого зазора в шкворневом соединении вывесить колесо и покачать им в направлении оси шкворня.

При ощутимом зазоре его необходимо устранить, произведя следующие работы:

Отвернуть два болта 13, которые крепят накладку 1 нижнего шкворня 3 поворотного кулака.
Снять со шкворня такое количество регулировочных прокладок 6, чтобы при установке накладки на место и затяжке болтов колесо поворачивалось вокруг шкворней свободно и без ооевого зазора. Свободного проворачивания колеса вокруг шкворней необходимо добиваться только за счет подбора необходимого количества регулировочных прокладок (но не за счет недотяжки болтов крепления) — обеспечить натяг 0,01—0,05 мм.

Восстановление геометрии рычагов передней подвески

В своё время, взяв за эталон парочку ещё не деформированных рычагов с неизношенными втулками, сделал вот такой кондуктор:

Делался кондуктор для обеспечения возможности переварки в нём рычагов, в том числе под их другую длину. Однако, до последнего времени использовал его только для контроля геометрии рычагов. И вот в минувшие выходные наконец дошли руки использовать его для более серьёзной работы. До удлинения рычагов руки пока не дошли, но технологию переварки рычага с заменой его вилки и восстановлением исходной геометрии опробовать удалось.

Итак, работа началась с разделки старого рычага с извлечением из него вилки:

Плоскость реза старался сделать по возможности параллельной оси качания рычага. Совсем параллельной сделать не получалось, но и так неплохо вышло.
Заодно пришлось прогнать напроход резьбу под болты крышки нижнего шкворня, так как для фиксации вилки в кондукторе болты в неё придётся вкручивать с противоположной стороны.

Половинки разрезанного рычага, зафиксированные в кондукторе:

В принципе залить распил полуавтоматом и всё. Но в данном случае этот распиленный рычаг был подсобран в кондукторе лишь на пробу, так как стояла задача переварить его вилку на другой, усиленный рычаг.

А это уже подсборка той же вилки с телом другого, усиленного рычага, в который её и предполагается вваривать:

Видно, что расхождение стыков в зоне распила более значительное, но не критическое. При вырезании вилки из усиленного рычага рез был проведён со смещением 9как бы перехлёстом), что после небольшой подгонки позволило получить минимальные зазоры в стыке под сварку (потом в нужных местах кромки под сварку разделывались под нужными углами)

Вид сверху на совмещённые половинки рычага перед сваркой:

Рычаг после сварки, включая восстановление короба дополнительного усилителя, подходящего к вилке снизу:

Вид на сваренный рычаг снизу:

Вся сварка велась в кондукторе, чтобы при сварке рычаг не повело.

Готовый рычаг, зачищенный в зоне сварки под покраску. Зачищать и красить весь не было времени.

Подкрасил:

Вид на восстановленный усилитель готового рычага снизу:

Рычаг, смонтированный на машину:

Геометрия подвески восстановилась, что очень благоприятно сказалось на поведении машины (учитывая, что рычаг с противоположной, левой стороны был практически не деформирован). выравнивание углов в карданных шарнирах правой полуоси также заметно снизило пульсации крутящего момента в трансмиссии при движении (раньше на это как-то не обращал внимания).
В данном случае подвеска с поднятым амортизатором, убранным из дорожного просвета, с перенесенной вверх верхней и нижней опорами. Поскольку на новой вилке кронштейн амортизатора уже был поднят, дополнительная доработка рычага в этой части не потребовалась.
Само собой разумеется, после такой переварки рычага потребовалось заново отрегулировать схождение колес.

Да, у меня тоже были сомнения насчёт жесткости. Да, сначала прихватывал, потом проваривал. Но в случае большой деформации рычага часть её всё равно передалась бы на кондуктор в виде упругой деформации, а тут после освобождения фланцев вилки прилегание их к кондуктору не изменилось.

Подобный шкворень из-за большого фрезерованного фланца был бы не так технологичен, как штатная конструкция, но в остальном в общем-то одни полюсы, включая возможность шприцевания винтовым пробойником напрямую, поскольку нет лишнего стыка, куда может уходить смазка.

Мануалы ЛуАЗ Волынь

Технические характеристики ЛуАЗ 967

Уход за передней и задней подвеской автомобиля ЛУАЗ-969М

Рис. Подвеска передняя:
1 — втулка резиновая; 2, 4, 14 — втулка распорная; 3 — амортизатор; 5 — ограничитель хода колеса,; 6 — буфер подвески; 7 — шайба буфера опорная; 8 — шайба специальная; 9 — болт торсиона; 10 — торсион правый; 11 — прокладка; 12 — болт крепления подвески специальный; 13 — шайба ограничительная осевого смещения рычага подвески; 15 — кольцо рычага подвески защитное; 16 — втулка рычага подвески внутренняя; 17 — ось подвески; 15 —масленка; 19 — прокладка торсиона защитная; 20 — шайба торсиона специальная; 21 — болт специальный; 22 — втулка рычага подвески наружная; 23 — торсион левый; 24 — болт крепления специальной шайбы; 25 — кронштейн крепления нижнего конца амортизатора; 26 — болт регулировочный максимального угла поворота колеса; 27 — рычаг подвески; 28 — корпус поворотного кулака; 29 — буфер ограничителя; б — полость, заполненная смазкой при смазке втулок рычага

Подвески имеют ступенчатую регулировку торсионов.

Величина зазора для снаряженного автомобиля должна быть у передней подвески 10—20 мм, у задней — 15—25 мм.

Установить автомобиль на эстакаду (смотровую яму).
Отвернуть болты 24, 21, 9, снять шайбу 20 и прокладку 19.
Поднять автомобиль, чтобы колесо не касалось опорной поверхности, и извлечь торсион с помощью съемника.
Очистить головки торсиона от старой смазки и смазать свежей.
Дополнительно приподнять автомобиль до положения, когда палец соприкоснется с ограничителем 5 хода колеса, и установить торсион на место. Если торсион сразу не устанавливается на место, необходимо проворачиванием торсиона на 1—2 зуба в одну и ту же сторону найти такое положение, при котором обе головки войдут легко в зацепление со шлицевыми втулками.
Опустить автомобиль и проверить величину зазора. Если зазор больше 20 мм у передней подвески и 25 мм у задней подвески, повторить регулировку, приподняв автомобиль на несколько меньшую величину. Если зазор меньше 10 мм у передней подвески и 15 мм у задней подвески, то для получения требуемой его величины повторить регулировку, приподняв автомобиль на несколько большую высоту. В этом случае необходимо предварительно снять ограничитель хода колеса (или отсоединить один конец его ленты); отсоединить нижний конец амортизатора от рычага подвески, а также полуось от фланца вдажи кардана полуоси, не допуская ее выпадания из дифференциала.

Рис. Кулак поворотный:
1 — накладка; 2 внлка рычага; 3 — шкворень; 4 — манжета,; 5 — корпус поворотного кулака; 6 — прокладка регулировочная; 7 — заглушка; 8 — штифт; 9 — масленка; 10 — корпус втулки шкворня; 11 — втулка шкворня бронзовая; 12 — кольцо грязезащитное шкворня поворотного кулака; 13 — болт

Для проверки осевого зазора в шкворневом соединении вывесить колесо и покачать им в направлении оси шкворня.

При ощутимом зазоре его необходимо устранить, произведя следующие работы:

ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКИ

При проверке состояния элементов подвесок обратить внимание на работоспособность гидравлических амортизаторов 3 ( 25), надежность их креплений, на состояние резиновых втулок 1, буферов 6 и колец 15. При повреждении или затвердевании заменить их новыми.

При медленном гашении колебаний ($—4 колебания) кузова автомобиля при переезде неровности или появлении посторонних стуков и подтеканий жидкости из амортизаторов обращаться на станцию технического обслуживания.

Подвески имеют ступенчатую регулировку торсионов.

Величина зазора для снаряженного автомобиля должна быть у передней подвески 10— 20 мм, у задней — 15—25 мм.

1. Установить автомобиль на эстакаду (смотровую яму).

2. Отвернуть болты 24, 21, 9, снять шайбу 20 и прокладку 19.

3. Поднять автомобиль, чтобы колесо не касалось опорной поверхности, и извлечь торсион с помощью съемника.

4. Очистить головки торсиона от старой смазки и смазать свежей.

5. Дополнительно приподнять автомобиль до положения, когда палец соприкоснется с ограничителем 5 хода колеса, и установить торсион на место.

Если торсион сразу не устанавливается на место, необходимо проворачиванием торсиона на 1—2 зуба в одну и ту же сторону найти такое положение, при котором обе головки войдут легко в зацепление со шлицевыми втулками.

6. Опустить автомобиль и проверить величину зазора. Если зазор больше 20 мм у передней подвески и 25 мм у задней подвески, повторить регулировку, приподняв автомобиль на несколько меньшую величину.

Если зазор меньше 10 мм у передней подвески и 15 мм у задней подвески, то для получения требуемой его величины повторить регулировку, приподняв автомобиль на несколько большую высоту. В этом случае необходимо предварительно снять ограничитель хода колеса (или отсоединить один конец его ленты); отсоединить нижний конец амортизатора от рычага подвески* а также полуось от фланца вилки кардана полуоси, не допуская ее выпадания из дифференциала.

Для проверки осевого зазора в шкворневом соединении вывесить колесо и покачать им в направлении оси шкворня.

При ощутимом зазоре его необходимо устранить, произведя следуюшке работы:

1. Отвернуть два болта 13 ( 26), которые крепят накладку 1 нижнего шкворня 3 поворотного кулака.

2. Снять со шкворня такое количество регулировочных прокладок 6, чтобы при установке накладки на место и затяжке болтов колесо поворачивалось вокруг шкворней свободно и без ооевого зазора. Свободного проворачивания колеса вокруг шкворней необходимо добиваться только за счет подбора необходимого количества регулировочных прокладок (но не за счет недотяжки болтов крепления) — обеспечить натяг 0,01—0,05 мм.

Смотрите также:

Детали передней подвески и рулевого управления автомобиля ГАЗ-24 «Волга» намагничивают продольным методом.
Правка осуществляется на наковальне. После ремонта передний и задний верхние рычаги должны быть скомплектованы и.

Передняя и задняя подвески маятникового типа. Передняя подвеска имеет поперечную рессору /, а задняя — продольную рессору 6, укрепленную хомутами на продольной трубе хребтовой рамы.

Передняя и задняя подвеска. Разборка и ремонт подвесок.
Передняя подвеска и передний неведущий мост. Конструкция передней подвески автомобилей ЗИЛ в основном одинаковая.

Сборка внутреннего шарнира. Передняя подвеска. Задняя подвеска. Амортизаторные стойки и амортизаторы. Ступицы, колеса, шины.

Как заменить торсион

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Шаг 6
7 Шаг 7
8 Шаг 8
9 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Припаркуйте автомобиль на ровной, мощеной поверхности и установите стояночный тормоз. Поднимите переднюю часть автомобиля с помощью домкрата и опоры с помощью домкрата.

Шаг 2

Следуйте торсионной балке обратно туда, где она входит в поперечину. В выемке на поперечине вы увидите регулировочный болт и регулятор. Покрасьте оба регулировочных болта с помощью белого цвета. Это позволит вам повторно установить болты на ту же глубину при повторной сборке.

Шаг 3

Используйте храповик и гнездо, чтобы удалить регулировочные болты. Обратите внимание, что болт проходит через специальную гайку, которая вставляется в поперечину.

Шаг 4

Прикрепите съемник с двумя кулачками к сторонам поперечины прямо перед регулировочной гайкой. Прижмите резьбовой стержень к регулировочному кронштейну, который находится сверху регулировочной гайки. Медленно поворачивайте резьбовой стержень с помощью храпового механизма и гнезда, пока регулировочный рычаг не поднимется с регулировочной гайки. Вытащите гайку из поперечины. Медленно ослабьте съемник, пока все давление не будет снято с регулировочного рычага.

Шаг 5

Вытащите торсионную балку из поперечины. Когда планка освободится от поперечины, поверните ее вниз и вытяните из нижнего рычага управления, чтобы снять ее. Поймайте регулировочный рычаг, он выпадет.

Шаг 6

Очистите отверстия в регулировочном рычаге и нижнем рычаге управления с помощью магазинной тряпки и нанесите на них легкий слой многоцелевой смазки. Слегка покройте концы нового торсиона смазкой.

Шаг 7

Вставьте новый торсион в нижний рычаг управления. Поместите регулировочный рычаг в поперечину. Поверните штангу вверх и вставьте ее в руку.

Шаг 8

Снова установите съемник и затяните его, чтобы толкать регулировочный рычаг в поперечине достаточно далеко, чтобы можно было установить регулировочную гайку. Установите регулировочный болт, останавливаясь на отметке, нарисованной на нем. Снимите съемник.

Поднимите переднюю часть автомобиля, снимите домкраты и опустите его на землю.

Делаем из ЛуАЗа автомобиль

В этой статье мы поговорим о таком автомобиле, как ЛуАЗ-969м. Это легкий внедорожник, производство которого началось в очень далеком 1975 году. Тогда это было действительно удачное приобретение, особенно для сельского жителя, потому как, несмотря на свою несуразную внешность, автомобиль прилично справляется со всеми ухабами и препятствиями. Кроме того, автомобиль неприхотлив ни к топливу, ни к маслу, абсолютно ни к чему. На данный, момент встретить этот «джипик» на дорогах практически нереально, однако, тюнинг ЛуАЗ 969м, как и любого другого внедорожника, получил очень широкое распространение. Для начала посмотрим, чем же не устраивает владельцев штатная комплектация.

Недостатки Луаза

Большинство людей считает, что любой советский автомобиль – это зло, которого нужно бояться и обходить его стороной. На самом же деле, небольшой, ну, иногда чуть больше чем небольшой, список доработок сможет сделать из этого творения достойный автомобиль. Посмотрим, что же стало причинами такого «предвзятого отношения».

Двигатель

Он очень прожорливый. Для того чтобы проехать сто километров по идеально ровной трассе, придется сжечь минимум 14 литров бензина, и это при объеме 1,2 литра.
Воздушное охлаждение. Из-за этого он очень шумный, а так же плохо переносит высокие обороты, которые приходится поддерживать при преодолении препятствия. Как следствие – перегрев, однако, это достаточно редкое явление.
Малая мощность. Даже при таких характеристиках 40 лошадок для 1,2 литрового мотора - это просто смешно, отсюда и такой расход, исправление этой проблемы мы рассмотрим чуть позже.
Карбюратор, который постоянно просто льет топливо в цилиндры. Это отрицательно сказывается как на работе, так и на запуске двигателя, особенно на холодном.
Отнесем это к силовой установке, поскольку редукторы на каждом колесе – это трансмиссия. Честно сказать, трудно придумать что-то более ненадежное, потому что ресурс данного узла не превышает и 80 000 километров.

Подвеска, рулевое управление

Высокопрофильная резина, которая способствует раскачиванию на дороге, от этого управляемость очень сильно страдает. Сюда же можно отнести и ширину покрышек 16,5 см, что очень мало. Естественно, преодолевать какую-то грязь или снег на ней практически нереально. Да, еще один момент – это диаметр дисков 15 дюймов. На неровностях за это надо сказать спасибо, но разгон очень уж не радует.
Огромный люфт рулевого колеса. Здесь установлен червячный механизм. Порой возникает такое чувство, что его собирали из того, что было на заводе в тот момент.
Сложность рулевого управления. В сумме здесь 8 тяг, каждая из которых имеет по 2 шаровых наконечника, итого – огромный люфт, а так же постоянное обслуживание, решение проблемы – только качественные детали, либо самостоятельно изготовление шаровых опор на токарном станке.
Маленькие колесные арки и малый ход подвески, поскольку она выполнена на рычагах.

Салон

Маленькие сидения, низкие, которые не позволяют посмотреть на дорогу рядом с автомобилем, разве что если ваш рост подходит к 2 метрам, но тогда возникнут проблемы с потолком.
Бензиновая печка. Этот момент некоторым нравится, но большинство не в восторге.
Низкая шумка и теплоизоляция, которой практически нет.

Пожалуй, на этом все. Есть еще мелкие недочеты, но спишем их на то, что идеального автомобиля не существовало, и он никогда не будет существовать.

Тюнинг двигателя

Начнем с того, что надо дорабатывать двигатель. Причины названы, осталось их устранить. Забежим чуть вперед и скажем, что кто-то дорабатывает штатный мотор, а кто-то меняет его на ВАЗовский. Мы рассмотрим каждый из вариантов отдельно.

Доработка штатного мотора

Тюнинг двигателя ЛуАЗ 969м прежде всего направлен на повышение надежности и на снижение расхода топлива. Поэтому есть четкий список мероприятий, применимых не только к этому мотору, но и к любому другому.

Установка другого карбюратора. В продаже имеются переходники на ДААЗ 2105. это не только поможет увеличить надежность двигателя при холодных пусках, но и снизит расход топлива, но немного. Кроме того, в случае поломки запчасти найти на него не составит труда.
Установка другого воздушного фильтра. Пожалуй, «фильтрующая кастрюля», как и у ВАЗов, не справляется со своими обязанностями. А двигателю надо «дышать полной грудью».
Шлифовка головок блока цилиндров. Как известно, МеМЗ 968М имеет V-образный двигатель, поэтому действия придется проводить с обеими головками. Для этого необходимо сточить посадочную плиту на 1-2 миллиметра. Засчет этого будут уменьшены камеры сгорания, а значит, увеличится степень сжатия, что, в свою очередь, приедет к значительному снижению расхода топлива.

Не стоит слишком усердствовать, потому что практика показала, что стачивание более 2,5 мм приводит к обрыванию шпилек крепления головок, настолько сильным становится взрыв. Штатная степень сжатия составляет 7,4, в то время как после шлифовки она вырастает до 9. это критическое значение, превышение которого приведет к повреждению двигателя, возможно даже к прогоранию поршней.

После шлифовки обязательно применение 92-го бензина, а значит, необходимо заменить поршневые кольца на более качественные. Кроме того, вырастет и температурный режим работы, поэтому надо задуматься о принудительном охлаждении.
Некоторые умельцы растачивают цилиндры под поршень 79 мм, от 2106, следовательно, объем возрастает до 1,3 литров. Мощность же в этом случае возрастает вплоть до 60 лошадиных сил.
Выхлопную систему целесообразно развести на 2 выхлопных трубы, что позволит более тонко настроить работу двигателя. Поскольку значительно улучшится вентиляция цилиндров

Пожалуй, на этом с двигателем все, больше и него ничего не получится добиться. Кроме того, все эти работы чреваты перегревом в самый неподходящий момент.

Установка двигателя ВАЗ

Итак, посмотрим, что же необходимо для того, чтобы установить под капот силовой агрегат от классики. Прежде всего, надо понимать, что его нужно установить в точности горизонтально, потому что иначе КПП не встанет на место, а первичный вал будет закусывать, что приведет к его обрезанию.

Вообще, немного тех, кто действительно занимался подобными переделками. Однако, те, кто это делал, в один голос твердят, что надо устанавливать двигатель от Нивы, то есть 1,7 литра. Да, мощность в 80 лошадок – это хорошо, но масса двигателя и навесного оборудования переваливает за 150 килограмм.

Один умелец, так сказать, Кулибин, нашел решение в двигателе от 21083, что решило проблему перевешивания. Кроме того, объем в 1,5 литра – самый оптимальный для такого легкого автомобиля. Так же надо отметит и сравнительную компактность 21083 относительно Нивовского силового агрегата. Да, есть некоторые предрассудки относительно ремня ГРМ, но это все сплетни и ложь, если все своевременно менять, то ничего не случается.

Помимо всего этого, не будем забывать и о трансмиссии. Штатная КПП от 2108 прекрасно дружит с раздаткой от ЛуАЗа. Еще одно преимущество – это очень маленький картер двигателя, что очень сильно влияет на проходимость.

Тюнинг подвески

Как уже говорилось выше, подвеска автомобиля – полностью независимая, что значительно сокращает ее ход. Здесь есть одно кардинально решение – установка мостов, неразрезных мостов. Большинство посчитает, что это невозможно, однако, прецедентов очень много. В этом случае не желательно переносить основной привод назад, потому что проходимость переднего, как известно, в разы выше.

Многие делают лифт подвески, но это ненужно, потому что дорожный просвет и так переваливает за 28 сантиметров, особенно с двигателем 21083.

Тюнинг салона

Внутри все придется ободрать, почистить от мастики и заново уложить изоляцию. Лучше использовать металлизированный материал, потому что он значительно более устойчив к коррозии. После этого необходимо тщательно заново промазать все соединения мастикой, типа «Кордон».

Выше уже говорилось неудобных сидениях. Которые, в принципе, можно заменить на абсолютно любые, придется только переварить крепления. Желательно приподнять их на 10-15 сантиметров, тогда посадка станет просто идеальной.

Обязательным мероприятием является усиление направляющих крыши. Иначе автомобиль рискует сложиться пополам на ухабах. Так же желательно заменить руль, потому что штатный имеет слишком тонкий обод, что чревато проскальзыванием пальцев. Да и вообще, если будет установлен мотор от ВАЗа, то это вкорне меняет и внутреннее убранство, но и решение с печкой. Почему? Потому что этот двигатель имеет водяное охлаждение, а значит, радиатор отопителя можно установить в салон, установить рядом вентилятор, после чего в салоне будет тепло.

В этом же случае желательно установить и панель от классики, либо от 2108. Это позволит разместить тахометр, который, надо сказать, очень важен. Кроме того, датчик температуры – это для владельцев ЛуАЗа новинка, так сказать, диковинка, к которой придется привыкать.

Заключение

Подведем итоги. Итак, это автомобиль, который вызывает противоречивые чувства. С одной стороны – это действительно внедорожник, который заслуживает большего. С другой же – сделать из него действительно что-то стоящее без замены силового агрегата практически невозможно. Кроме того, найти запчасти на такой агрегат практически не представляется возможным, не говоря уж о редукторах. Тюнинг ЛуАЗ 969М фото показывают то, чего нельзя передать словами. Ведь обязательно надо рассказать миру о своем творении.

Читайте также: