Машина глохнет на ходу при переключении на нейтраль опель вектра б

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Мотор глохнет.

Мужики, проблема в следующем - при переключении на нейтральную передачу, скажем с четвёртой и резком отпускании педали газа, машина иногда глохнет.
Это проблема с РХХ?

Мужики, проблема в следующем - при переключении на нейтральную передачу, скажем с четвёртой и резком отпускании педали газа, машина иногда глохнет.
Это проблема с РХХ?

ШДХХ
трос спидометра(СПИДОМЕТР РАБОТАЕТ ИЛИ НЕТ ?)
датчик скорости

спидометр работает. скорость показывает исправно.
ШДХХ - это что?

спидометр работает. скорость показывает исправно.
ШДХХ - это что?

Подпись автора

Если в тихий, безветренный день загнать опель в лес, то можно услышать, как он гниёт.

freespirit написал(а):

Мужики, проблема в следующем - при переключении на нейтральную передачу, скажем с четвёртой и резком отпускании педали газа, машина иногда глохнет.
Это проблема с РХХ?

ШДХХ
трос спидометра(СПИДОМЕТР РАБОТАЕТ ИЛИ НЕТ ?)
датчик скорости

а чем может трос влиять и датчик скорости?как они двигатель глушат?

а чем может трос влиять и датчик скорости?как они двигатель глушат?

датчик скорости находится в приборке(возле привода спидометра)-импульс датчик снимает только в движении, работает спидометр(т.е.крутится трос)соответственно трос должен быть цел.
датчик скорости информирует ECU(мозг) что авто движется,ECU держит на нейтрали ПХХ(повышенный ХХ) 900-1000 об/мин. Если с датчиком чёт не то-мозг оч херово соображает в каком состоянии находится авто,по этому часто глохнет в движении при переходе на нейтраль.
если дачик не исправен обычно появляется ошибка 24

Отредактировано serg4536 (19-09-2012 18:45:56)

шаговый двигатель холостого хода

Ещё раз всем ОВА'водам доброго времени суток.
Проблема так и не решилась. Только хуже стало - заводишь машину, кое как работает, хотя, судя по звуку (тахометра нет), обороты плавают, нажимаешь педальку, раскручиваешь мотор тысяч до двух - двух с половиной, держишь несколько секунд в таком режиме и резко отпускаешь педаль газа - и тут начинаются проблемы:
1. Обороты начинают опускаться с задержкой в пару секунд.
2. Проваливаются обороты ниже положенного и тут два варианта - либо машину начинает подколбашивать, но потом обороты выравниваются на норм уровень и работает дальше, либо (вариант №2) машина колбасится и глохнет.

Заменено:
1. ШДХХ.
2. ДПДЗ.
3. Все фильтры.
4. Проверил все шланги - подсоса нигде нет (вроде).

Есть здравые идеи?
Может есть каое то шаманство при установке ШДХХ и ДПДЗ.
Или может коммутатор?

6ve1 МКПП иногда глохнет при переключении на нейтраль

Здравствовать всем! Поиск курил и так, и сяк- не нашёл подобной проблемы.
Может кто-то сталкивался, подскажите!
Исузу Трупер 6ve1 переделан на МКПП. Иногда, после долгой поездки по трассе с постоянной скоростью (либо наоборот, если всю дорогу наваливал -разгонялся, тормозил), при плавном замедлении (например впереди светофор горит красным) с последующим переключением в нейтраль, при околонулевой скорости машина на ходу глохнет.
Выдаёт ошибку р0101
Расход воздуха в момент выключения двигателя показывает примерно 4,5-5 литров. Дроссельная заслонка вроде (по показаниям сканера) адекватно реагирует на нажатие на газ. МАФ работает в городе исправно, проблема появляется после длительного/интенсивного пробега. Купил контрактный маф- пока на трассе не могу проверить, но заводится и на хх работает так же, как работала со старым маф.
Если есть версии, что это может быть- предлагайте, буду признателен за помощь.
Дырок в воздуховоде не замечено, но на днях ещё раз проверю.
Ещё вопрос: машина на электронном дросселе, я так понимаю, что дпдз там нет? Там на мозги дроссель посылает сигнал?

Скорее всего дроссель пи. т ! Попробуй его промыть !

Андрей опередил,у меня месяц назад была точно такая же проблема,на светофорах глох.

Правда на моем моторе тросовый дросель.

Ошибка указывает на МАФ.

Что сделал,снял дроссель,промыл,по периметру заслонки образовался валик из мазуты и на просвет щели не было,после помывки щель четко стала просматриваться,промыл все каналы в дросселе,РХХ,так же промыл МАФ,все установил по своим местам,все проблемы ушли,месяц никаих проблем.

p0101 - ошибка ДМРВ.

Если на другом ДМРВ тот же результат и та же ошибка - смотри цепь до ЭБУ, если есть уверенность что этот МАФ рабочий И есть ли эта уверенность?.

Также проверь концевики на педали сцепления (обычно их там 2 с круизом на МКПП)

Загаженный в хлам блок дросселя никаких ошибок не дает.

Если не МАФ - блок дросселя капут. Электронный мыть бессмыленно.

ДПДЗ встроен там

Андрей опередил,у меня месяц назад была точно такая же проблема,на светофорах глох.
Правда на моем моторе тросовый дросель.
Ошибка указывает на МАФ.
Что сделал,снял дроссель,промыл,по периметру заслонки образовался валик из мазуты и на просвет щели не было,после помывки щель четко стала просматриваться,промыл все каналы в дросселе,РХХ,так же промыл МАФ,все установил по своим местам,все проблемы ушли,месяц никаих проблем.

p0101 - ошибка ДМРВ.
Если на другом ДМРВ тот же результат и та же ошибка - смотри цепь до ЭБУ, если есть уверенность что этот МАФ рабочий И есть ли эта уверенность?.
Также проверь концевики на педали сцепления (обычно их там 2 с круизом на МКПП)
Загаженный в хлам блок дросселя никаких ошибок не дает.
Если не МАФ - блок дросселя капут

У вас ту же ошибку показывал: р0101?
А концевики сцепления за что отвечают?

Один за круиз, второй за положение педали сцепления для ЭБУ.

Но он есть не на всех версиях. Всё зависит от прошивки, года и пр.

Один за круиз, второй за положение педали сцепления для ЭБУ.
Но он есть не на всех версиях. Всё зависит от прошивки, года и пр.

p0101 - ошибка ДМРВ.
Если на другом ДМРВ тот же результат и та же ошибка - смотри цепь до ЭБУ, если есть уверенность что этот МАФ рабочий И есть ли эта уверенность?.
Также проверь концевики на педали сцепления (обычно их там 2 с круизом на МКПП)
Загаженный в хлам блок дросселя никаких ошибок не дает.
Если не МАФ - блок дросселя капут. Электронный мыть бессмыленно.
ДПДЗ встроен там

Загаженый блок дросселя ошибок не даёт, но и воздух нормально не пропускает? А концевик сцепления даёт сигнал на эбу нажата педаль или нет и что? При чем здесь р0101?
У меня прошивка от дяди Васи, который коробку автомат менял на механику. Что там и как- хз. Но работает в основном нормально все и только иногда глохнет после долгой езды. Как будто действительно дроссель залипает в одном положении или ещё что.

А после чего и когда глохнуть стал ? Дроссель электронный , связан с МАФ.

А после чего и когда глохнуть стал ? Дроссель электронный , связан с МАФ.

Я бы дроссель почистил .

Плавно глохнет на ходу при переходе на нейтраль

До этого: настраивали налив по каналам и весь КЕ с промывкой дозатора, заменил топливный фильтр, насос, воздушный фильтр, заменил потенциометр на новый, генератор новый китайский (ATS).

По поводу первого - исходя из записей на форуме грешу на Датчик скорости , который находится на обратной стороне приборки - может быть такое что ему хана и от этого авто глохнет? Причем проблема то есть то нет, после бешеного вождения о принципу "тапка в пол" впринцепи обороты нормальные и авто не глохнет, может это связано с третьей проблемой?

По поводу второго - думали дело в реле перегрузки, но после того как пропаяли все реле и почистили контакты проблема не решилась, я теперь не знаю.

По поводу третьего - "таблетка" на генераторе? Но гена новая, может ли у новой гены за месяц выйти из строя этот регулятор или может в чем еще дело??

Генератор легко проверить на прогретом двигателе и холостом ходу. Включить ближний свет фар и замерить напряжение на клеймах акума. В идеале должно быть 14+-0.5в. ATS полный фуфел. Лучше свой 20 летний перебрать. У нас с заменой всех подшипников, щеток, контактных колец мерсовский генератор хоть 70А хоть 90А стоит от 1700 до 2000 рублей перебрать. Но это практически капитальный ремонт его.

MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный

Три проблемы:
1) Плавно глохнет на ходу при переходе на нейтраль (либо очень низние обороты и приходится поднимать газом)
2) При торможении, в самом конце почти перед полной остановкой, срабатывает АБС
3) Мерцает свет в салоне

MB W124 230Е M102982 5МКПП 88г.в.
РБ

У нас с заменой всех подшипников, щеток, контактных колец мерсовский генератор хоть 70А хоть 90А стоит от 1700 до 2000 рублей перебрать. Но это практически капитальный ремонт его.

И что Вы туда за 2000р. втюхаете? Те же запчасти ATS?

Я о том, что одни только щетки бош (таблетка) стоят от 1500р, а Вам как я понимаю предстоит поменять контактные кольца, подшипники, а если обмотка накрылась?

1) Наверняка подсос. "При переходе на нейтраль" , т.е. и ХХ тоже нет?
2) А лампа загорается во время срабатывания ABS

Подсосы мастер устранял когда КЕ настраивали.
ХХ есть и даже почти не троит, слегка подтраивает, но это из-за регулятора.

Лампа иногда загоралась ДО того как я пропаял реле, теперь не загорается, но ABS всеравно срабатывает перед каждой полной остановкой ((

Подсосы мастер устранял когда КЕ настраивали.
ХХ есть и даже почти не троит, слегка подтраивает, но это из-за регулятора.
Лампа иногда загоралась ДО того как я пропаял реле, теперь не загорается, но ABS всеравно срабатывает перед каждой полной остановкой ((

MB W124 230Е M102982 5МКПП 88г.в.
РБ

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010

- а как мастер устранял подсосы? чем?
- регулятора ХХ или давления? Так этот регулятор нужно еще раз проверить починиить промыть или заменить.

Мастер который делал - KOTYARA, сделал все отлично и я в этом уверен ) подогнал мне от своей машины РХХ (мой глючил, обороты до 1500 задирались) и все было отлично. но спустя месяц вот такое.

- а лампа хоть когда нить теперь горит ABS

Вот сегодня катался на холодную с утра опять лампа ABS загорелась и в этот момент пока она горела система не работала вообще. и обороты более менее были нормальными при этом, не падали.

Но когда авто прогрел, заглушил и заново завел, то ABS потухла и авто снова начало глохнуть. НО после продолжительной поездки и отстоя в пробках впринцепи обороты начинают нормально держаться и не падают.

- т.е. получается ногу с газа убираешь на нейтралке и глохнет а на хх не глохнет? Думаю нужно проверить РХХ - 5 минут возни. и ПНД

именно так, когда идешь накатом. особенно на холодную если сбросить на нейтраль то все п-ц, если не помочь газом, то 100% заглохнет (((

Не шалю, никого не трогаю, починяю примус

Напругу в сети надо мерять. АБС отключается если меньше 11 В.
Или реле перегрузки глючит.

Усамого АБС так же срабатывает, говорят надо датчик чистить который в редукторе.
Сам ещё не залезал, холодно, до весны не потерпит.

Мастер который делал - KOTYARA, сделал все отлично и я в этом уверен ) подогнал мне от своей машины РХХ (мой глючил, обороты до 1500 задирались) и все было отлично. но спустя месяц вот такое.
Вот сегодня катался на холодную с утра опять лампа ABS загорелась и в этот момент пока она горела система не работала вообще. и обороты более менее были нормальными при этом, не падали.

Но когда авто прогрел, заглушил и заново завел, то ABS потухла и авто снова начало глохнуть. НО после продолжительной поездки и отстоя в пробках впринцепи обороты начинают нормально держаться и не падают.
именно так, когда идешь накатом. особенно на холодную если сбросить на нейтраль то все п-ц, если не помочь газом, то 100% заглохнет (((

А по АБСу -датчики звонить какой то накрылся

W 124 2,6 КЕ 1988гв тел 097 075 50 49 WDB 1240261A681237

ты выведи бк-3 на торпеду и катайся .как заглохнет будешь видеть код 40%(пока не выключил зажигание) .либо как вариант питание от с реле перегрузки пропадает (где-то подгнило ) тоже будешь видеть в движении что происходит если коды пропадают вообще и потом встает мотор то питание пропадает .

Напругу в сети надо мерять. АБС отключается если меньше 11 В.
Или реле перегрузки глючит.

Вот это уже ближе, склоняюсь к тому, что все проблемы из-за таблетки на генераторе, завтра должна приехать новая - заменю и уже можно будет точно исключить этот вариант, если не поможет.

Сейчас помучился и паяльником и немного доработал прибор, вот что получилось (см. фото)

Далее я закрепил прибор на скотч к обратной стороне стекла

Вот что получилось:

Завожу, на холодную показывает 43, спустя 10 секунд - 44. и так всю дорогу, когда загорелась лампа ABS прибор не среагировал, так же нет реакции когда обороты падают при сбросе на нейтраль.

А вот когда авто уже заглохло, то показывает сначала 62, затем спустя 2-3 секунды 35.

Прикрепленные изображения

Про лампу ABS: не горела лампа - чё полез.
Проверка системы на возмущения: ключом на 17, реле перегрузки чуть двинул - начала глохнуть, еще тронул -так же.
Снял пропаял в третьий раз. Ставлю - двигаю - хочет глохнуть. подогнул контакты в колодке - двигаю все норм.
А потом через день то горит то нет. а теперь горит постоянно.
На разборке - ставлю другое (не до конца) - не горит. Ставлю свое - не горит. Ставлю чужое горит, свое горит. еще одно - тоже горит лампа.
Без предохранителя реле - заводится. А вот до пайки вообще все отрубалось как ключ повернешь без предохранителя.
Уж думал из-за посаженого аккума. Но зарядил тоже горит. Хоть бы таблетка гены.
Вроде (не точно) если датчик не рабочий абс, то горит не сразу а после первого торможения. ежели лекарство для гены не поможет пробовать моск абс ставить другой.

MB W124 230Е M102982 5МКПП 88г.в.
РБ

Про лампу ABS: не горела лампа - чё полез.
Проверка системы на возмущения: ключом на 17, реле перегрузки чуть двинул - начала глохнуть, еще тронул -так же.
Снял пропаял в третьий раз. Ставлю - двигаю - хочет глохнуть. подогнул контакты в колодке - двигаю все норм.
А потом через день то горит то нет. а теперь горит постоянно.
На разборке - ставлю другое (не до конца) - не горит. Ставлю свое - не горит. Ставлю чужое горит, свое горит. еще одно - тоже горит лампа.
Без предохранителя реле - заводится. А вот до пайки вообще все отрубалось как ключ повернешь без предохранителя.
Уж думал из-за посаженого аккума. Но зарядил тоже горит. Хоть бы таблетка гены.
Вроде (не точно) если датчик не рабочий абс, то горит не сразу а после первого торможения. ежели лекарство для гены не поможет пробовать моск абс ставить другой.

Да хер с этим АБС, я бы его вообще отключил, мне бы сперва с низкими оборотами разобраться, достало уже, глохнет, ездить невозможно. у меня такое га*но с АБС началось с того момента как я поменял колодки и тормозные диски разом. после этого началась такая беда, потом как-то само починилось, и вот недавно после аварии снова начало тупить.

Ну у нас такие цены. Но ходит все равно лучше чем китайские генераторы. Которые у нас можно без проблем купить от 2300 рублей. У нас в KZ все дешевле))))

MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный

Да хер с этим АБС, я бы его вообще отключил, мне бы сперва с низкими оборотами разобраться, достало уже, глохнет, ездить невозможно. у меня такое га*но с АБС началось с того момента как я поменял колодки и тормозные диски разом. после этого началась такая беда, потом как-то само починилось, и вот недавно после аварии снова начало тупить.

MB W124 230Е M102982 5МКПП 88г.в.
РБ

я просто к тому что лампа абс часто бывает укахывает на неисправность реле пергрузки котрое в свою очередь влияет на ХХ через РХХ

Глохнет машина на ходу, потом заводится. Возможные причины, устранение

Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

Условия нормальной работы двигателя

Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
оптимальное давление в рампе;
нормально работающие форсунки (инжектора);
корректный угол зажигания;
исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
требуемая компрессия;
в бензиновых авто – плюс искра зажигания.

Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

С точки зрения вероятности отказа работоспособности двигателя внутреннего сгорания, бензиновые двигатели более уязвимы, ведь в них есть дополнительная система – блок высоковольтного зажигания, который очень чувствителен к погодным условиям эксплуатации. Водители знают, что дизельный двигатель стоит только завести, и он может «лопотать» сутки напролет, правда не всегда.

Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

1. Проблемы иммобилайзера

Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.

2. Неисправность датчика коленвала

Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.

Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

3. Неисправность расходомера

Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.

Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

4. Система зажигания бензиновых ДВС

Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

5. Регулятор холостых оборотов

Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

6. Подсос воздуха

Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

7. Износ насоса высокого давления

Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

8. Низкое давление в рампе

Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.

9. Износ бензонасоса

Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

10. Сбои автосигнализации

Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.

Машина глохнет на ходу при переключении на нейтраль опель вектра б

Забита сетка бензонаноса 99%, либо топливная магистраль! Она не ловится диагностикой, так как проблема не в электронике, а в физическом засоре! Было, знаю.

Ещё, как вариант - плохо собрали движок после "капиталки", и идет подсос воздуха через прокладки впускного коллектора. Это очень вероятно.

ДПДЗ - тоже может быть, но тогда это было бы до капиталки! Ты расскажи для начала, из-за чего капиталил движку? И станет ясно.

nightmotion , Может коряво клапана отрегулировали? Замерить желательно бы давление подачи топлива, заменить сеточку бензонасоса (как выше уже написали) найди маленькую отвертку и все же попробуй поменять ДПДЗ И РХХ была подобная ситуация на девятке, поменял все свечи, провода, ДПДЗ, РХХ, ДМРВ убил кучу денег.. а оказалась вся проблема была в сеточке бензонасоса )))

Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:

Pioneer172 , Кстати есть рабочий датчик РХХ могу отдать за спасибо ) валяеться без дела все равно

вообщем такая история - Залил жидкость для промывки форсунок результат порадовал, но не сильно, теперь при сбросе на нейтраль обороты падали до 500, поднимались до 1300 и только потом переходили в рабочее положение, все таки поменял РХХ при этом почистив камеру, вставил новый РХХ, завел, на холостых ничего не изменилось, зато при сбросе на нейтраль глохнула постоянно, залил опять жидкость для промывки всей системы, сейчас уже лучше, но все равно хуже чем раньше, на днях все таки поменяю фильтр с сеткой.

И еще одна забавная с одной стороны ситуевина - Ехал около 100 км\ч по объездной, вдруг замигал чек, по старому опыту знаю что это пропуски зажигания, остановился, проверил все свечи и провода, все в норме, пришлось ехать домой, дома подвернулся сосед, у него был компрессометр, замерили, не было компрессии в третьем цилиндре, предварительный диагноз - прогар клапана, ладно думаю, закрутили свечи(свечу на третьем цилиндре я не стал закручивать до упора, все равно толка нет от нее), завели тарахтит и троит ужасно, погазовал раза три заработала как раньше, прокатился вокруг дома, все нормально, кроме того что иногда глохнет, что это может быть и повторится ли снова?

Глохнет,как скидываеш на нейтралку помогите советом

И так есть такая мулька в моем Кадетте,на холодную ок,но как только прогрееться до рабочей температуры начинаються цирки,которые уже бесят.
К примеру едеш,( на прогретом двиге) скидываеш на нейтралку,и машина в 90 % случаях глохнет,иногда в очень не подходящих моментах,к примеру переезд полицая,или жд переезд,когда нуно притормозить до первой передачи,и получаеться одновременно тормозиш,выжимаеш сцепление,заводиш машину (потому что заглохла) и регулируеш сцепу с газом,и всё ето мягко говоря не комфортно.
Так вот,проблема ета уже давно,думал не лезть,но реально начинает бесить.
Фильтра менялись,давно тищ 5 назад,но и с ихней заменой,проблема не прошла.Свечи 2 дня назад менял,свечные провода проездили ну тищ 10 от силы,бензонасос у меня подвесной,стоит моник,мотор 1.6.Через етот мотор прошло 3 трамблёра.Етой весной менял полностью моник.Заменил катушку зажигания.
Ещё есть несколько симптомов,машина может работать на холостых примерно 7-10 минут (недавно такое было),и при етом её трусит,вибрирует немного,и обороты плавают иногда . от 850 до 950 и вот глохнет,сама по себе.
Обороты 950-1000 на холостых.Ниже опустить не получеться,почему незнаю,пробывал крутить винт ХХ но он там уже выкручен до самого "конца",и обороты ниже 950 сделать неполучаеться.
На старом монике можно было опустить и до 700 оборотов а тут нельзя,возможно мне втулили моно от 1.8,хотя утверждать не буду,так как воможно в них разници нет.
Вообщем чем поможете?что посоветуете?

А и ещё я чистил бензобак,и в нём сеточку приёмника,летом,проблема не ушла

Изменено: CRX, 25 Декабрь 2009 - 10:27

Для начала отрегулируй карбюратор по книге

Люди начинают давать советы, не вникнув даже в модель двигателя.
Клапан рециркуляции там простой, не электрический.
Естественно это моноинжектор, а не карб.
Если ты не можешь сделать меньше 950 об/мин, то имеет место несанционированный подсос воздуха. Если машина глохнет, то этот подсос не компенсируется бензином.

Очень важно знать, какие процессы происходят в момент заглохивания.
Я бы для начала нашёл просос, полил ведешкой весь впуск.

И так есть такая мулька в моем Кадетте,на холодную ок,но как только прогрееться до рабочей температуры начинаються цирки,которые уже бесят.
К примеру едеш,( на прогретом двиге) скидываеш на нейтралку,и машина в 90 % случаях глохнет,иногда в очень не подходящих моментах,к примеру переезд полицая,или жд переезд,когда нуно притормозить до первой передачи,и получаеться одновременно тормозиш,выжимаеш сцепление,заводиш машину (потому что заглохла) и регулируеш сцепу с газом,и всё ето мягко говоря не комфортно.
Так вот,проблема ета уже давно,думал не лезть,но реально начинает бесить.
Фильтра менялись,давно тищ 5 назад,но и с ихней заменой,проблема не прошла.Свечи 2 дня назад менял,свечные провода проездили ну тищ 10 от силы,бензонасос у меня подвесной,стоит моник,мотор 1.6.Через етот мотор прошло 3 трамблёра.Етой весной менял полностью моник.Заменил катушку зажигания.
Ещё есть несколько симптомов,машина может работать на холостых примерно 7-10 минут (недавно такое было),и при етом её трусит,вибрирует немного,и обороты плавают иногда . от 850 до 950 и вот глохнет,сама по себе.
Обороты 950-1000 на холостых.Ниже опустить не получеться,почему незнаю,пробывал крутить винт ХХ но он там уже выкручен до самого "конца",и обороты ниже 950 сделать неполучаеться.
На старом монике можно было опустить и до 700 оборотов а тут нельзя,возможно мне втулили моно от 1.8,хотя утверждать не буду,так как воможно в них разници нет.
Вообщем чем поможете?что посоветуете?

А и ещё я чистил бензобак,и в нём сеточку приёмника,летом,проблема не ушла

Прочисть карб-клинером клапан ХХ (он в движении открывается компьютером на состояние 1200-1500 оборотов, и если заклинен - ты получишь эффект глушения), сними трубку и заглуши её с клапана рециркуляции (на 3 цилиндре у тебя торчит), проверь чтоб не болталась катушка внутри трамблера. И самое главное - на кой тебе нужно было лезть ломать заводскую настройку ХХ?
И проверь чтоб трубка забора воздуха воздушного фильтра не торчала впереди. Для ней есть место предусмотренное заводом. Если вывести её вперед к воздушному потоку перед машиной, - воздуха будет много, бензина мало, гореть будет нечему, двиг заглохнет, как у тебя. (А нулевика случайно ты не прымастырил там?)

нет,нулевика нет.
Вот мой моник (на фото) .На сколько я понял,клапан циркуляции,обведён красный на фото?
Заводскую настройку,изменил потому что как только поставил другой моник,сразу,как только завёл машину было 2200 оборотов,может немного меньше.Про трубку поподробнее,или если можно схемку что куда должно подклюяаться,ато вот у меня 2 или 3 трубки заглушены,видно на фото два чёрненьких шланга (заглушены ещё,как только купил с разборки).
А лезьть в моник не оч хо я уже было раз почистил,и закончилось в итоге заменой моника (правда через некоторое время после чистки).

Люди начинают давать советы, не вникнув даже в модель двигателя.
Клапан рециркуляции там простой, не электрический.
Естественно это моноинжектор, а не карб.
Если ты не можешь сделать меньше 950 об/мин, то имеет место несанционированный подсос воздуха. Если машина глохнет, то этот подсос не компенсируется бензином.

Процесы. хм. ну я ж написал вкратце,что еду еду,скидываю на нейтралку,обороты падают (немного быстрее чем обычно) и машина тупо глохнет.

Скажи пожалуста у тебя какай двиг.стоит. и что переделано.

Изменено: CRX, 25 Декабрь 2009 - 20:10

нет,нулевика нет.
Вот мой моник (на фото) .На сколько я понял,клапан циркуляции,обведён красный на фото?
Заводскую настройку,изменил потому что как только поставил другой моник,сразу,как только завёл машину было 2200 оборотов,может немного меньше.Про трубку поподробнее,или если можно схемку что куда должно подклюяаться,ато вот у меня 2 или 3 трубки заглушены,видно на фото два чёрненьких шланга (заглушены ещё,как только купил с разборки).
А лезьть в моник не оч хо я уже было раз почистил,и закончилось в итоге заменой моника (правда через некоторое время после чистки).

1.6 моноинжектор. E16NZ
Ничего не переделано,сток.

Все немецкие настройки менять -это бред.Такое ощущение или у нас ГЕНИИ или немци. поставь все на место и опридели что вышло из строя.Поменяй карбюраторщика. Мне тоже говорили там заглушим и нормално-будет ездить Советую найти спеца,в этом деле.А не шабашникоа с ВАЗА.

во первых у меня не КАРБЮРАТОР а моноинжектор,сколько раз уже повторять незнаю.Какие немецкие настройки?о чём речь вообще?если о том что я повернул винт регулировки холостого хода?хм если он есть,значит для чего то предназначен,или мне нужно было так и ездить с оборотами 2200?? ничего я не снимал,всё стоит на месте ето мой старый моник на фотке.К мастерам стараюсь не являться,так как делают как нибудь.Страраюсь всё делать сам.

Попробуй заглушить обратку и посмотреть на работу.

ВОТ НАШОЛ ТАКИЕ СОВЕТЫ:

ответ прост как никада ..у тя или навернулся двигатель клапанна холостого хода..либо забило гуаном каналы на нем..

и еще маленький совет..заведи двиг без фильтра воздушного и проверь работу на нем..иногда гавенный воздухофильтр так же н..т владельца

Оpel KadeTT GSi 2.0ХЕ(точка невозврата) F-16 винтовая блока н586ет 56rus
Мицубиси Галант V6-2.5L "Ветер" т666тт 56rus

ответ прост как никада ..у тя или навернулся двигатель клапанна холостого хода..либо забило гуаном каналы на нем..

Клапан холостого хода ето на сколько я понимаю ШМХХ?если что завтра сниму и посмотрю как он там поживает,если много нагара -почистю очистителем для карбов,если не очень грязный,то трогать не буду,да бы не смывать заводскую смазку.
Фильтр был снят в большинстве случаев,но только на хх ходу,в движении без него не ездил.

Оpel KadeTT GSi 2.0ХЕ(точка невозврата) F-16 винтовая блока н586ет 56rus
Мицубиси Галант V6-2.5L "Ветер" т666тт 56rus

Не едет толком, глохнет.

Всем доброго времени суток Перерыл весь поиск, похожего не нашёл, случилась такая фигня:

Поехал в пятницу в деревню, еду-еду, всё нормально, и вдруг, машина начинает тормозить двигателем, думаю чё за херня, нейтралку включаю и движок глохнет, останавливаюсь, не завести, постоял минут 5-10, завожу, завелась, поехал, как набирает 2000 оборотов опять начинает тормозить, переключаю на вторую, опять до 2000 и опять тупит, так кое как разогнался до 80км/ч, догоняю помойку (копейка старая) хочу обогнать на встречку вылезаю газу даю, а машина наоброт тормозить начинает, на свою полосу убрался, нейтралку и движок опять заглох, постоял, завёл, поехал, тоже самое, опять заглох, потом получилось так что ехал длинный отрезок пути и никто не мешался, и вдруг, машина проснулась, обороты набирает, едет, газу дал и как можно быстрее полетел в деревню. Сегодня уже поехал обратно, вроде всё нормально, доехал до города (от деревни 140км, еха без проблем) и сразу опять начала тупить, тормозила тормозила, переключался всё на пониженную на пониженную, в итоге с 3 на 2 начал переключать и двигатель опять заглох, завелась еле - еле, поехал, и так еле еле доехал до дому. Ещё когда едешь, обороты набирает, 2000 и начинает дергаться, если газу датьб то как тормоз, сразу встаёт и глохнет (( причём на холостом обороты хорошо берёт, в отсечку уходит слёгкостью.

Советуйте товарищи, что делать, что менять, куда смотреть

OFFLINE Ytm OFFLINE SerzH

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B X20XEV, МКПП, 1995г.в.
Имя: Серёга

подсос воздуха не хилый, либо насос топливный. Чек не горит?

OFFLINE TARN-OFF

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1997, МКПП, X20SE

Изменено: TARN-OFF, 27 Июнь 2010 - 11:05

OFFLINE SerzH

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B X20XEV, МКПП, 1995г.в.
Имя: Серёга

OFFLINE TARN-OFF

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1997, МКПП, X20SE

Guest_chgman_*

Гости

OFFLINE SerzH

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B X20XEV, МКПП, 1995г.в.
Имя: Серёга

Поменял я топливный фильтр первым делом, ездил сегодня весь день и под вечер, пых пых пых началось, только на этот раз провалы полные были, двигатель чутьли не глох, дёргался весь но пытался работать, еле еле проворачивал, при этом на газ давиш, а он захлёбывается, трестись начинает, и что то пощёлкивало периодически гдето внизу при нажатии на педаль газа, либо мне показалось что очень врядли. Потом выключил двиг и не мог завести, стоял стоял, поостыл, завёл кое как, нормально доехал до гаража без проблем, поставил её, выключил, попробовал завести и завелась без проблем))) Кстати, когда стояла фыркала и чтото ёлкало внизу, больше 3000 оборотов в холостую набрать не мог, после того как поостыл всё заработало норм. Что может быть? Грешу на свечи, прошли более 20 000км

OFFLINE SerzH

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B X20XEV, МКПП, 1995г.в.
Имя: Серёга

OFFLINE jakov mv6

Катализатор может,но врядли.При каталике на холосты тряслась бы как не нормальная,тупила бы срау.

Свечи-нет.Свечи резкую отсечку не дают,и резко не умирают.

Померяй давление в рампе.

Описаные симптомы похожи на Т. насос,либо на обратный клапан.

OFFLINE SerzH

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B X20XEV, МКПП, 1995г.в.
Имя: Серёга

Катализатор может,но врядли.При каталике на холосты тряслась бы как не нормальная,тупила бы срау.

Свечи-нет.Свечи резкую отсечку не дают,и резко не умирают.

Померяй давление в рампе.

Описаные симптомы похожи на Т. насос,либо на обратный клапан.

OFFLINE jakov mv6

Если тем более от 10-ки,то не факт что он 10 лет проработает.

Давление можно померять спец манометром который вставляется в спец нипель на магистрали.

Либо найти в в той же магистрали соединение на хомуте,и в это соединение вставить тройник с манометром.

Ни пропадай,если что получится-отпишись.

OFFLINE SerzH

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B X20XEV, МКПП, 1995г.в.
Имя: Серёга

Если тем более от 10-ки,то не факт что он 10 лет проработает.

Давление можно померять спец манометром который вставляется в спец нипель на магистрали.

Либо найти в в той же магистрали соединение на хомуте,и в это соединение вставить тройник с манометром.

Ни пропадай,если что получится-отпишись.

OFFLINE jakov mv6

Нет,если насос полу мертвый то давление сразу будет не Айс.

Для чистоты эксперемента поездил бы день с манометром.

Guest_MAD_DJ_*

Гости

Всем доброго времени суток Перерыл весь поиск, похожего не нашёл, случилась такая фигня:

Причины двигатель глохнет при переключении передач

не пойму почему машина глохнет при переключении на нейтральную передачу. меня топливный фильтр, свечи, регулятор холостого хода. обороты плавают только во время движения.на холостую все идеально. раньше могло заглохнуть в неделю раз. но сейчас ехал и за 10 минут машина заглохла 3 раза. это уже начинает бесить. если предложения, что это может быть? подключали к компу все идеально. на сто не знают в чем проблема. сначала на бензин все свалили…заливаю только 95. еще походу утекает тосол.вчера доливал литр.сегодня еще не проверял.

Пробег: 64800 км

Причина глохнущего мотора в свечах зажигания

В 50% случаев проблема связана с тем, что свечи просто не дают искру. Данная поломка возникает в результате 3 причин:

засоряются контакты;
по всему контуру свечи образуется налет;
неисправность при подаче напряжения на свечу.

Однако самым популярным все-таки является черный нагар на свечах зажигания, который не дает искре появиться или заставляет работать ее периодически.

Совет: при перебоях в работе комплекта свечей зажигания вы услышите нехарактерное для двигателя “троение”. При этом машину будет прямо на ходу сильно дергать. В результате мотор либо сам заглохнет, либо нужно самостоятельно отключить и включить снова зажигание.

Если вы увидели на поверхности контактов грязь – это говорит о необходимости заменить некачественный тип топлива либо проверить исправность систем маслоподачи. Именно датчики регулировки подачи масла при неполадках могут забрызгивать им свечи. Также появившееся на комплекте свечей масло может свидетельствовать о серьезных поломках комплектующих в цилиндрах мотора. Обязательно проверьте двигатель в автосервисе. В противном случае дальнейшая эксплуатация может привести к дорогой замене реактивных тяг и даже всего комплекта поршней.

Причины двигатель глохнет при переключении передач

кривая стоковая прошивка, особенно кривость эта проявляется, если есть ГУР.
Все темы что смог найти похожего типа, конкретно такой проблемы не описуют.

Похоже, ДМРВ накрылся. Регулятор холостого хода тоже может быть, по вряд-ли

+1 эт оч и оч похоже! Были точ в точ такие же симптомы.

ДМРВ очень вряд ли при таком возрасте (и пробег наверно небольшой).

нескажи, я купил новый отъездил 2 недели и он у меня умер! А вот на старом прокатался 3 года, так что работа ДМРВ, зависит не от возраста, от поврежденности элемента в результате воздействия пыле-грязевых частиц. Если пыль просачивается где либо, то ДМРВ и в один день можно убить.

Да разумеется. А еще зависит от качества запчастей. В магазе всяко хуже чем на заводе. И, меняя ДМРВ, воздушный фильтр сменить уж само собой.

Всё решилось путем перезаливки новой прошивки. Удачи.

Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:

То есть перепрошивалась машина два раза. Первый раз у «криворуких» мастеров, подозреваю, что они вообще ничего не меняли. Второй раз уже по рекомендациям у других ребят — результат был положительным.

У меня машина щас в сервисе, там вообще целая история, сначала попеременял все датчики, сеточку бензобака, и в итоге поехал на диагностику, сделали, компрессию померили в одном 15 в другом 12 в остальных 8, а до этого мне капиталку делали там же после обрыва ГРМ, поскандалил с ними, другой мастер перемерил в 2х 13 в 2х 12, машина один фиг троит, вод оставил сказали резиновые прокладки на форсунках поменять, типа воздух подсасывает, посмотрим что будет, вот какие мастера в автосервисах бывают, но не смотря на это советую все же сразу на диагностику ехать, дешевле выйдет

Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:

Кстати датчик неисправности не горел, сказали потому что машина чипованая была (тож сюрприз для меня, я об этом не знал когда покупал)

Причина глохнущего мотора в неисправности электроснабжения

В данном варианте неполадок могут быть задействованы 3 причины:

Наличие плохого контакта с клеммами нового аккумулятора;
Обнаружение плохого контакта или пробоя на всем протяжении высоковольтных проводов;
Появление неисправностей в генераторе или системе катушек зажигания машины.

Если неполадка кроется в отсыревших высоковольтных проводах, тогда лучше всего заменить их полностью вместе с контактами для аккумуляторных батарей. При плохом контакте клемм нужно аккуратно почистить их наждачной бумагой и попробовать присоединить повторно. В случае обнаружения неработоспособности генератора, проблема, как правило, сводится к неполадкам в следующих деталях:

Обрыв ремня ГРМ;
Наличие неисправности внутри корпуса самого агрегата.

Проблема с генератором легко обнаруживается при включении соответствующего индикатора на приборной доске. Кроме того, при недостаточной подаче энергии подсветка бортовой панели будет понемногу меркнуть, а комплект других диагностических датчиков показывать некорректные значения.

Совет: если при нажатии на газ машина дергается, потом глохнет и не может завестись, тогда проблема связана с выходом из строя катушек зажигания. Заменять эти детали лучше всего в автосервисе с использованием специального оборудования.

От списка причин, которые связаны непосредственно с мотором автомобиля, нужно перейти к проблемам, возникающих в системах подачи топлива и воздуха, а также к неисправностям узлов, отвечающих за отвод отработанного газа.

Причины двигатель глохнет при переключении передач

Диагностика показала только пониженное давление топлива 2,2-2,3bar

Проблема следующая. Имеется авто ВАЗ 21113, 1,5 литра, 16-клапанный, 2002 года, пробег 143 т.км. Какой там стоит контроллер не знаю, но по-моему Январь. Проблема проявляется при торможении двигателем: если стрелка тахометра опускается до оборотов 1700-1500, то при последующем выжиме сцепления двигатель теряет обороты и иногда глохнет. Если он не глохнет, то стрелка тахометра делает от 3-х до 5-ти колебаний в диапазоне от 500 до 1500 оборотов, после чего устаканивается на положенных 800. Такое впечатление что автоматика пытается выровнять обороты ХХ, но все время промахивается мимо.

— Проблема появилась по неизвестным причинам при пробеге около 15 ткм. Гарантийка эту проблему не решила. Замена ЭБУ ничего не дала. — Далее на эту проблему забили до пробега примерно в 130 ткм. Затем за ее решение взялся я. — Было сделано: диагностика, замена датчиков на заведомо исправные, замер давления топлива, чип-тюнинг. Проблема осталась. Чтобы мотор не глох поднял ХХ до 850. — Примерно тысяч на 30 я снова на нее забил. — Затем: чистка дросселя (как оказалось — почистил все кроме малого канала, был не опытен тогда, не знал

), подкладывание под ограничитель хода заслонки прокладки из кусочка жести. Проблема осталась, но не так ярко выражалась. — Замена нескольких датчиков, в т.ч. ДМРВ. — Чистка форсунок, замена РДТ, повторная чистка дросселя со снятием прокладки из под заслонки и чисткой штуцера малого контура (был забит намертво), установка фильтра в малый контур вентиляции. Проблема осталась, но стала еще менее выражена. — Перепрошивка ЭБУ — Паулюс NL54 для Я.5.1.2-41.
Проблема ушла и больше не появлялась.
Вчера еле доехала, на нейтралке глохнет с фарами. Муж сказал, что бензин плохой залила или фильтры менять надо!

В этот день я поехала и заправила машину на Лукойл-Экто и все мои проблемы разрешились. Машина стала ездить нормально, обороты на холостых не падали, можно ездить нормально! Теперь не буду больше на ГАЗПРОМе заправляться, два дня промучилась, особенно ночью, когда фары и печка были включены!

Скорее всего, баян, но в FAQ не обнаружил. Имеем ВАЗ 21113 с 16v двигателем. При торможении двигателем, то есть в режиме принудительного ХХ (скорость не 0, обороты двигателя более 1000-1200, дроссель закрыт) топливо не подаётся. Двигатель крутится колёсами, грубо говоря. Выключаю сцепление — по идее, двигатель должен через ряд чётко просчитанных инженерами ВАЗ переходных процессов перейти в нормальный режим ХХ. На практике, при выключенных фарах обороты проваливаются до значений, близких к нулю, а затем таки выходят на положенные 800 оборотов в минуту. Если включить фары, то двигателю становится тяжелее справляться с генератором и он глохнет. Был сегодня у диагностов — подключили, посмотрели все датчики — всё работает как надо, ошибок никаких нет. Промыли всё, что можно, поменял свечи. Машина стала ехать ощутимо лучше, но проблема не исчезла. То есть, при включенных фарах иногда не глохнет теперь, а иногда глохнет. Но обороты проваливаются чётко. Почитал всякие форумы, в том числе большую ветку на приора-клубе. Там тоже такая проблема у более чем половины пользователей. Для лечения рекомендованы полушаманский метод с увеличением потока воздуха, перетекающего через узел дроссель в полностью закрытом положении, либо перепрошивка (по идее достаточно поменять буквально три-четыре параметра в стоковых калибровках, отвечающие за положение регулятора холостого хода, чтобы он не перекрывал до конца воздух в положении «полностью закрыт»). Так вот вопрос собственно простой — где в СПб могут квалифицированно решить данную проблему путём корректировки прошивки за разумные деньги ?

Неисправности при подаче топлива

Узнать, что машина глохнет на ходу из-за “захлебывания” двигателя топливной смесью, довольно легко – при долгой езде вы обнаружите постоянно включенный сигнал отвечающего за эту функцию датчика.

Здесь проблема кроется в низкокачественном топливе, которому не удается быстро «поджигаться» от искры свечей. Также может сказаться несоответствие бензина требованиям по указанному в характеристиках автомобиля октановому числу. При проблемах с топливом педаль газа будет до конца продавливаться, а обороты автомобиль не начнет набирать. Кроме того, машина будет периодически глохнуть при включении сцепления.

Еще одним симптомом, свидетельствующим о проблемах с топливом, является появление проблем с машиной после проведения заправки. Проблема характеризуется быстрым падением мощности в работе двигателя на полном ходу, а также при постоянном переключении передач. Выход из ситуации – плохую топливную смесь полностью сливаете, промываете мотор и все трубки топливной системы.

Также машина будет постоянно глохнуть при перебоях в подаче топливной смеси. Это может быть связано с загрязнением в следующих комплектующих системы:

Грязь в топливном фильтре;
Проблемы с форсунками инжектора;
Загрязнение дроссельных заслонок;
Перебои в питании бензонасоса.

Основной признак при неисправности данных деталей – произойдет плавное падение мощности мотора автомобиля, после чего автомобиль заглохнет даже после резких нажатий педали газа. Если вы неаккуратно отпустите сцепление при переключении передач, это также вызовет остановку двигателя.

Глохнет двигатель при включении передачи АКПП

Неисправности в системе подачи воздушной смеси

Здесь проблема кроется либо в засорении воздушного фильтра, либо в выходе из строя регулятора, отвечающего за работу машины на холостом ходу. Автомобиль при этом у вас будет все время глохнуть при наборе оборотов или в момент сброса газа, когда вы отпускаете акселератор.

Для решения проблемы демонтируйте и осмотрите воздушный фильтр. При наличии серьезного загрязнения или сколов, произведите его замену. Для диагностики и замены регулятора работы холостых оборотов вам потребуется помощь квалифицированных сотрудников автосервиса.

Проблема с выхлопной системой машины

Двигатель также может глохнуть при нарушении в работе трубок, отвечающих за отвод газов. На полном ходу машина начнет быстро «захлебываться», и нажатие педали газа полностью останавливает работу мотора. Неисправности в работе системы трубок для выхлопа в 90% случаев обусловлены загрязненностью и забитостью глушителя. Однако может и отказать катализатор.

В первом случае аккуратно прочистите глушитель и достаньте оттуда посторонние предметы. При проблемах с катализатором проведите полную диагностику выхлопной системы и замените данный элемент.

Что делать, если глохнет машины с АКПП?

Если на вашем транспортном средстве установлена автоматическая коробка передач, то проблему нужно искать в электроснабжении. При резком переключении с одной передачи на другую либо во время их переключения при торможении могут исказиться настройки, и бортовой компьютер будет получать сигнал о необходимости заглушить двигатель.

Также модели с АКПП могут заглохнуть в связи с неисправностями гидродинамических трансформаторов коробки передач. Данная проблема в основном проявляется во время разгона, и требует срочного вмешательства специалистов автосервиса.

Читайте также: