Мазда 6 кидает по колее

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Мазда6 2,0 АКПП, хэтч. Увооод вправо! Много.

Мой опыт Тоже уводило и тоже перетягивали подвеску, вроде стало нормально.
Делали сход развал. Когда посмотрел распечатку - тоже слегка припух, увидев как расмплылись параметры. Вроде выправили.

Одел зимнюю резину - опять уводит. Особенно на МКАДЕ.

ИМХО, забить на это надо.

наверное, самый длинный путь прошла я когда старалась решить проблему "увода" :))
1. мне делали протяжку передней подвески - не помогло
2. перекиныли колеса передние на задние :) - не помогло
3. наконец-то сделали сх/развал - более менее нормально!

и на мой вопрос: ну почему же на мкаде тянет вправо , пусть немного, но тянет.
ответили: а на мкаде- всегда тянет :)))чиста шестерочная изюминка :))

так что смиритесь, и наслаждайтесь :)))

от себя скажу:
1. трабл имеет под собой основу конструктивную. и примите его как должное
2. ни на скорость, ни на безопасность. ни на повышенный расход резины он НЕ влияет! и это не имхо! (отпускать руки от руля..вот это влияет на безопасность)
3. забейте на него, забейте..иначе жизни не даст он Вам. ;)))

Малость теории наилучшую стабильность машина показывает если передние колеса имеют схождение (1-1,5 гр.), большой угол кастора (наклон оси вокруг которой вращается колесо при повороте) и еще хорошо бы небольшой люфт в рулевом, чтобы машина сама стабилизировалась за счет кастора. Еще можно и сзади схождение до 3-х гр. сделать, но это уже "высокий тюнинг".

При этом теряется острота при повороте (схождение) и усиливаестя самопроизвольное возвращение к прямолинейному движению (кастор). Люфт в рулевом - без комментариев, к обыкновенным машинам это вообще не применимо.

На мазде видимо решили "заточить" машину под повороты в ущерб прямолинейному движению. Она действительно очень тонко чувствует все неровности (уклоны) дороги. И уводы есть как на торможении, так и на разгоне. За то очень быстрая реакция на работу рулем - за все надо платить.

Рулёжка. Кидает авто по дороге

Маздоводы подскажите, как у вас авто рулится на скорости свыше 120? По идеальной дороге более менее, но если дорога немного волнистая и с колеёй, то авто как коза, скачет то влево то вправо. Нужно крепко держать руль — напрегает.

Mazda 6 2008, двигатель бензиновый 1.8 л., 120 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Mazda Mazda6, 2010

Mazda Mazda6, 2008

Mazda Mazda6, 2011

Mazda Mazda6, 2007

Комментарии 17

Скорее дело будет в резине. А подвеска в порядке, по весне смотрели её.

но быть может у тебя проблема в рейке? у меня до переборки была проблема в разных усилиях и ездить также не возможно было, приходилось крепко держать руль и особенно в колее!

кароче ща почитал про эту тему еще разок…
причины на моем авто; разный вылет колес зима и лето плюс на лете меньше разер 225/40/18 в отличии от зимы 225/45/18, а настройки были на лето!
далее но не особо это критично то, что задния резя по отношению к переду уже не нова и разность протектора есть по высоте

У всех таскает в калие. у нас база шире стандарта на 6см вот и быстрая смерть ступечным и так далее

у меня эта хня тоже началась, пред история… купил два болона зимки йкогама иж50 225/45/18 поставил на перед, зад остался иж30, выехал с монтажки и руль на порядок от центра ушел! катал на ней, катал, а руль все так криво и стоит! заехал на развал а он сбит, это при условии что на лете все было шикарно… кароче скатался я в польшу на этой батве, дико был не доволен рулежкой, так же как коза прыгает по колее в повороты жопа какбуд то подруливает но на прямом асфальте все зашибись! Резю малек подъело за поездку и я начал копать… кароч не знаю почему, но про данную резину которую я купил есть негатив по поводу курсовой устойчивости, потом грешил на винты, думал здох передок и опять нужно перезаправлять! а так перейду на лето, проверю передние винты и на развал, все мигом пропадет.
П.С на лете этого нет вообще и проявляться стало как поставил два новых балона

Было такое на зиме, на не штатной ширине, продал резю, купил штатный размер, все прошло.

Думаю пружины подсели, грешу только на них, от этого и начали стираться покрышки внутри
И рулёжка как у тебя, постоянно кидает загруженным

Зависит от состояния подвески и резины. При нормальной резине и исправной подвеске идёт ровно.

Есть та же проблема на зиме, на летнем комплекте — замечено не было !
Руль стоит ровно, а машина, как будто едет в сторону !

Зима не стандартная 215/55/18
Лето как с завода 225/45/18
+ при замене подшипника ступицы на прошлой неделе, заехал на бесплатную проверку 3D Сход-зазвала
Итог:
Передняя ось — левое колесо смотрит ВЛЕВО, правое ВПРАВО !
Задние колеса оба смотрят в лево
Так же есть проблема с кривыми 18ми колесами )))
Все это буду устронять при переходе на ЛЕТО, далее посмотрим результат !

На старой лысой резине, была такая же беда, поставил новую резину всё исчезло.

У меня тоже по колее ощутимо тянет в сторону. Штатные 18 колеса. На зиме 215/55/17 тянет ощутимо слабее. И да, колея тоже разная бывает. У нас и 7-10 см по трассе бывает.

Диски со штатным вылетом ?

Проверяй подвеску, ставь распорки))) после установки распорок колейность чувствуется на порядок меньше

Что значит более-менее? У шестерки лучшее шасси в Д классе по управляемости. Ищите неисправности ходовой, или развал схождение проверьте.

езжу часто по трассе, бывает переваливаю за 200км/ч машина идет как влитая, думаю как вариант надо ровнять диски бо это не нормальное поведение машины. какие диски на машине стоят? частенько жалуются на такую проблему с r18 и выше

тоже самое в принципе., поставил новую резину, стало немного лучше.

Бывает немного «водит» по колее, не скачет, но в целом на твердую четверку даже может с плюсом. С зади стояла докатка, чувствовал как сильно «болтало» по колее на 80 км/ч. Посмотри давление и состояние резины.

О том как я "победил" постоянный увод вправо

Ну что, мои дорогие заложники сопливых рулевых реек Mazda)) Прошло уже порядка 4000км как моя машинка едет прямо без постоянного желания выкинуть меня с дороги в кусты! И пока все засирают ленту темами со сменой летней резины на зимнюю, я Вам поведаю историю поважнее)))
Начнем немного с истории. Эпопея с уводом машины вправо и разноУсильным (мать его, что за слово-то такое) поворотом руля описано тут — КЛАЦ.
Напомню, что был визит к ребятам в Тушино — МАзда СТО, откалиброван датчик нулевого положения ( он действительно имел отклонения). Руль начал крутиться сразу в обе стороны одинаково чуть сложнее чем до калибровки, увод авто стал заметно меньше, но остался.

Кстати, на днях встретил запись, то ли тут, то ли вконтакте в группе, мол парняга просит помощи, уводит машину и он "Срочно ищу втулку рейки!". Давайте сразу отделим мух от котлет:
Если у Вас стучит рейка — меняем втулку!
Если у Вас уводит вправо автомобиль — делаем калибровку, не помогает — ищем РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ который НЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ВТУЛКУ.
Если у Вас горит задница — отключите обогрев сидений ))) ( кстати, для мужчин вредно все это)

Теперь далее я расскажу после каких событий мой автомобиль "встал снова на рельсы". Сгонял я в СПБ, поплакал над качеством их дорог, вместе со мной поплакали мои диЦки с полкой. Поехал к местному знахарю лечить диски — Кирилл привет!) У парня реально растут руки от природы там где нужно!
Вообщем, все 4 колеса были сняты, разуты и очень (на первый взгляд) варварским способом доведены до круглой формы)

После чего передняя резина отправилась на задние диски т.к. при балансировке она "била", проще говоря имела небольшую яйцеобразную форму. Как так могло получиться? Да просто! Резя была новая, как известно новая резя требует прикатки, естессно я плюнул на все это дело и катал в том режиме в котором катал. В результате поимел две рези в идеале ( это зад) и две рези чуть похуже ( это перед). Возможно, еще дело в бюджетности резины. ну, что сейчас гадать… Вообщем поправили диски, перекинули резю, отбалансировали все это дело и поставили на машину. Кстати, болты колесные Кирилл крутил динамометрическим ключом, во как.
Оценить изменения в ближайшие пару дней я не мог, т.к. в Питере можно только пить, но не гонять ))) Поехав домой в Москву, выйдя на трассу я понял итог всех стараний и манипуляций. На сегодняшний день проехал около 4000км, около 3х тысяч на лете и 1к на зиме — ПОЛЕТ ОТЛИЧНЫЙ!

Мораль сей басни такова, помимо датчика рейки, развала, давления, тормозных суппортов и прочего, обращайте внимание на резину и диски если Вы столкнулись с подобной проблемой.

Всем добра и мира!)

Ну и баянная темка, мы тоже на зиме)) Цените ))

При езде, если на дороге попадается колея, машину , начинает кидать из стороны в сторону.

Если едешь километров 70-90 и попадаешь на заезженные горбыли, то машину начинает сильно водить влево-вправо, приходится активно подруливать и снижать скорость (мало ли что, еще выбросит на встречную). Просто сам не очень соображаю.

В чем можеть быть причина? Сколько за ремонт возьмут в автосервисе? Заранее всем спасибо.

P.S. Автомобиль - ВАЗ 2104.

тебе в автосалон, а не в автосервис
Зы. Втулки стабилизаторов может быть

Юмор оценил, как только, так сразу в автосалон.

один из вариантов - резина. либо она шире штатной, либо боковины очень мягкие. или вынос нештатный.

В принципе для классики эт почти норма, с оригинальными деталями подвески)тебе бы на диагностику ходовой, вроде не дорого руб сто может чуть больше, ну а так, проблема может быть в тягах задних, в амортизаторах спереди и сзади .

21074 ghiguli-edet i uge ho-ro-sho

В чем можеть быть причина? Сколько за ремонт возьмут в автосервисе? Заранее всем спасибо.

P.S. Автомобиль - ВАЗ 2104.

у меня тоже самое на девятке. в чем может быто дело?

Точно такаеже ситуация у меня с летней резиной, но она у меня лысая(протектор почти стерт) и низкопрофильная ну и мягковатая
(меняю на зимнюю широкую и в колеях небросает, идеальное сцепление)
такчто считаю стопудова в резине дело

- сайленты задних рычагов
- нестандратный вылет
- нестандратная ширина резины

Вечно молодой вечно пьяный

В чем можеть быть причина? Сколько за ремонт возьмут в автосервисе? Заранее всем спасибо.

P.S. Автомобиль - ВАЗ 2104.

Это проблема классики. Раньше была семерка тоже самое на сильно продавленной колее кидало из стороны в сторону. Кстати авто было с нуля.

MAZDA 6 GH Слабая динамика, большой расход

Привет, форумчанам. Имею определённые вопросы по своей машине, может, кто подскажет или направит мысли на дальнейшие действия. Мазда 6 GH 1.8 2011г.в. Суть проблемы такова, разгон реально вялый, замерял ЕLМкой 17,8сек до 100км/ч (российский автопром на светофоре делает меня, как ребёнка. обидно). Расход начиная с этой зимы 11,5л (город), владею этим автомобилем 3,5 года, к динамике претензии были практически сразу, но расход больше 10л на 100км. по городу ни разу не видел до этой зимы, с наступлением плюсовой температуры особо ничего не поменялось.

Комп диагностика молчит, как партизан, ошибок нет, по параметрам тоже всё норм, единственное что мне не нравится, это долговременная коррекция топлива -3,91 практически всегда иногда бывает до -7 (с чем связано не могу понять). Если судить по свечам, то двигатель работает на бедной смеси, т.к. цвет электрода белый, бело- серый (фото свечей зажигания есть, если кому надо будет могу выложить).

Что было сделано:

1) Заменен ДМРВ (датчик массового расхода воздуха .

2) Заменена 1-я лямбда (живет между выпускным коллектором и катализатором).

3) Заменены свечи

4) Сделан замер производительности топливного насоса 4,2 Bar (насос в идеале).

5) Чистка дросельной заслонки (ничего критичного не обнаружил).

6) Чистка клапана ЕГР с заменой прокладки.

7) Накуривание двигателя для поиска подсоса воздуха, подсос не обнаружен (хотя его и не должно быть, т.к. долговременная коррекция отрицательная, а при подсосе плюсовая)

8) Пробовал приоткрутить выхлопную трубу от выпускного коллектора (что бы исключить забитый катализатор) и прокатиться с замером разгона до 100, результат такой же, как и с прикрученной трубой.

9) Сделан замер тепловых зазоров (выпуск норма 0,31-0,37мм: первый цилиндр 0,26мм; 0,27. второй цилиндр 0,31; 0,32. третий цилиндр0,32; 0,30. четвёртый 0,30; 0,32) (впуск норма 0,17-0,23мм: первый цилиндр 0,26мм; 0,27. второй цилиндр 0,26; 0,27. третий цилиндр0,27; 0,26. четвёртый 0,26; 0,26), есть отклонения от нормы, но моторист (говорят опытный человек) сказал, что отклонение в несколько соток, это ерунда.

10) Проверены метки ГРМ, всё внорме.

11) Тормоза не клинят (накат у машина хороший).

12) Сцепление не буксует.

13) Единственное, куда ещё не добрался, так это до форсунок, но особо и не вижу смысла, машина заводится в -20 без проблем и на холодную, и на горячую, двигатель работает ровно без перебоев и при разгоне никаких провалов нет (медленный, плавный разгон, как будто двигатель тянет 4 тонны вместо 1,35т)

14) Да ещё не проверял клапан адсорбера, но при его неисправности другие симптомы.

Хух. как то так. Продавать авто не хочется, машина очень нравится, но есть дикое желание найти эти разбежавшиеся 120 лошадиных сил. За мысли, идеи, советы и рекомендации за ранее благодарен

Мазда 6 кидает по колее

Забыл написать, еще до обнаружения проблемы, сразу после покупки, просмотрел всю рулевую и тормоза. В рулевой обнаружил люфт только в рулевом механизме, о чем писал. Конечно после Оки (на котором люфт не обнаружил вообще (там рейка); на техосмотре прилада, которая меряет люфт не подходит по диаметру рулевого колеса, галку ставят проверив на глаз) это не очень приятно, но в требования ГОСТ при прямолинейном положении руля укладывается. Тормоза были убиты напрочь. Вылечил заменой всех рабочих тормозных цилиндров и двух барабанов.

Добавлено через 10 минут 42 секунды

Сзади тоже радиальная, по крайней мере в типоразмере стоит R. Боьше на резине ничего не написано, что за зверь не знаю. По поводу поведения зимней резины летом. На Оке добивал КАМА 503 нешипованную летом, так ничего, кроме повышенного шума и износа не было. Сравнение правдо не совсем корректно. Хотя насколько я помню теорию двухручажная подвеска лучше, чем МакФерсон, но мост и рессоры сзади возможно сводят все преимущество на нет.

Добавлено через 2 минуты 18 секунд

Внешне колеса выглядят нормально, но может быть в них есть внутренние повреждения, которые не вылезли еще наружу. К сожалению быстро проверить не удастся, но если это поведение не является "особенностью конструкции", значит это должно лечиться. Вылечу. Для меня гаечный ключ (особенно хороший, например немецкий), гораздо ближе чем клавиатура. А пока спасибо за советы. Будет результат - напишу.

Добавлено через 4 минуты 12 секунд

__________________
Do not worry, Be happy!

А может перепроверить? Моя рыскала точно так же - колеса смотрели внутрь. Когда на стенде выставили как надо стала ходить, как по рельсам.

Но не машало бы, действительно, провести диагностику передку: как пишет rom, вывешиваем колесико и ищем люфты в ступичных подшипниках, рулевых наконечниках, шкворнях, резьбовых. Возможно, что люфты каждый в отдельности в допуске, но все скопом дают такой эффект.

Спасибо за советы. Проблема была действительно в развале (вернее в схождении)(вернее в расхождении). В том гаражном сервисе, где я обычно регулировал углы установки колес мастер за Волгу не взялся. А делает он очень хорошо, несмотря на то, что делает по фонарикам. Регулировал углы в другом сервисе на компьютрном стенде. Посмотреть, как будут регулировать мне не дали. Сказали оставляй ключи и подходи через полчаса. Подошел, машина на улице, мастера говорят все ОК. А когда менял резинки в рессорах и противоскрипные шайбы обратил внимание на предние колеса и что - то мне не понравилось. Кинул отвес - развал в норме, натянул веревовочку между колесами. Колеса расходятся на 3 градуса. Попытался свести - не тут то было. Два гвоздя упали в речку - отгадай фамилию грузина. (Заржавели). Долго проливал WD-40, грел паяльником, пока не провернул. Дальше долго катал машину по гаражу (вперед - назад). Вроде бы выставил угол. Поехал на сервис (тот в который езжу обычно). Попросил хоть не регулировать углы - только проверить. Результат - развал, угол наклон шкворней в норме, а схождение он еще немного увеличил. Хотя было в допуске.
Все машину не узнать. Стала лучше ехать даже по ровной дороге. Кстати углы развала и наклона шкворней не регулировались. Болты так же заржавевшие. Пока трогать не буду. Нестандартного износа резины я не обнаружил. Почему? Не знаю. Сам на ней проехал две тысячи.

Мазда 6 кидает по колее

Колейность - болезнь финика, привыкай. Кстати на 2G на 21-х колёсах ситуация на порядок лучше.

Огромное спасибо! Просветили.:agree:

Hakka Z побеждает колейность, становится практически как на "зиме".:dance:

С перепугу и распорку под капот купил, должно стать совсем цивильно.:)

:lol::lol::lol: дядь Вов, апасный ты тип :d

Дядь Леш, не мы такие, жизнь такая :)

Колейность - болезнь финика, привыкай.
[/OFF]

Не только. Колейность - это болезнь заднего привода и широкой базы.

сменил мягкую зимнюю резю на более твердую летнюю = профит в виде колейности. съезди сход развал сделай, если не поможет, ставь проставки, если не поможет меняй резину

А у тебя стоят проставки? Есть по ним информация?

Добавлено через 5 минут
Михаил FX35, держите руль двумя руками. После зимы все расслабленные. Вот и кидает:)
Спасибо. Это у меня не после зимы. У меня 3 года машины не было. Опыт не потерял, а с колеей столкнулся впервые. До этого только легковые были.
Они так жестко не реагируют и не реагировали.

Меня и на вольве S60 выкидывало на 245*40*18.
На джи зима стоит 245/45/18 и все ок.
На ФХ 20е и лето и зима, аналогично.

Это, повторюсь, не вопрос резины, а вопрос навыков вождения. Ехать в колее и ныть потом, что бросает глупо.
У меня жена ездит на всех тех же машинах и ей все нравится. И до проставок и после.
А нытья тут про 20е было на всех ФХ что с проставками, что без, так что не в машинах дело и не в резине.

Распорка стоит, резина R20 Ханкук Ventus ST, проставок нет - колея практически не ощущается. рулится одной рукой :-)

Распорка спасает, получается? До нее как было?

Это, повторюсь, не вопрос резины, а вопрос навыков вождения.

Тут охреневает один человек в полгода, все остальные просто ездят :)
Из этого и предлагаю делать выводы.
Люди просто берут машины, которые им не по зубам - аналогичная тема "ФХ слишком жесткий"/"На ФХ руль слишком тугой", когда люди так же ныли, ставили убогие 18 колеса и другими способами уродовали машину. В итоге пересаживались на Прадо и писали восторженные отзывы.

По ФХ2, если посмотреть, есть такое же нытье про жесткость и бросание в колее.

Люди просто берут машины, которые им не по зубам

Сергей, у тебя же 45-й? что за понятие дурацкое? "не по зубам"?
:d помню давным-давно ты что-то писал(ныл) про руль))) типа не крутился он тебе)))

Это из основ безопасного вождения автомобиля.

Сергей, у тебя же 45-й? что за понятие дурацкое? "не по зубам"?
помню давным-давно ты что-то писал(ныл) про руль))) типа не крутился он тебе)))
Чот у тебя с памятью :) Мне 45й наоборот нравится тугим рулем, в Джи после него как-то руль совсем неинформативным кажется. Жене, кстати, тоже тугой руль нравится больше пустого что в Джи, что в БМВ например.

Это из основ безопасного вождения автомобиля.
Ну если человек не идиот, то он не будет в принципе влетать в колею, потому что даже не зная физики понятно, что хорошего мало.
Не говоря о том, что он в ней не будет и ехать. Об этом и речь.
Хотя тот же Лексусовский GS позволяет ехать как угодно - просто баржа и влеты в колею не особо заменты. НО там подвеска распущенная и оно кренится жутко - на ФХ легко вкатываешь в поворот на 100, а на этом на 60 страшно.

"Не по зубам" да, глупый термин, но это реально так - есть люди, которые не отдают себе отчет по какой-либо причине в том, ЧТО они покупают и ожидают от ФХ поведения какого-нить Прадо.
Это как купить Челленджер и жаловаться, что много жрет.

Чот у тебя с памятью Мне 45й наоборот нравится тугим рулем

*с моей памятью всё больше, чем ОК))) ты тогда только на форуме писать начал))) я запомнила, как ты, никто тут так с дамами никогда не разговаривал

Ооо. старые обиды :)

Как я тут вообще мало кто разговаривает, чего уж там.
Так мы про руль или про дам?
И то и то просто, но второе не по теме.

Ну если человек не идиот, то он не будет в принципе влетать в колею, потому что даже не зная физики понятно, что хорошего мало.
.

Проблема в двух болтах: ремонт и обслуживание Mazda 6 GJ

С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.

Уже в 2007 году Мазда показала второе поколение «шестёрок», но на своей собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, сменив Мазду 6 первого поколения, которую, однако, китайцы выпускают до сих пор. В 2006 году показали рестайлинговую «шестёрку». Что приятно порадовало потенциальных покупателей, так это тот факт, что японцы не ограничились заменой фар, части пластика, сидений и приборной панели. Модернизации были очень серьёзные, причём и в моторах (появилась система изменения фаз газораспределения), в коробках передач (и «механика», и «автомат» получили по одной дополнительной передаче – по шестой и пятой соответственно), и в ходовой части. В линейке моторов появились и дизели, которые по каким-то сугубо японским причинам до России не дошли.

Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).

В 2012 году мир замер от счастья: на Московском автосалоне Мазда презентовала третье поколение «шестёрки» с индексом GJ, прямо как у знаменитой марки джинсов. Как раз такой автомобиль мы и будем сегодня смотреть, но заметим, что в 2015 году третье поколение также пережило рестайлинг. Но наша сегодняшняя машина – 2014 года выпуска, её пробег составляет 45 400 километров. А копаться в автомобиле и пытать мастера Алексея Карасева вопросами мы поедем в сервис РОЛЬФ Лахта Mazda – туда, где про эти машины знают всё и готовы поделиться опытом и довольно хорошей статистикой, накопленной в процессе обслуживания и ремонта этих автомобилей. Итак, приступим к осмотру.

Двигатель

Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.

Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.

Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.

От регулировки зазоров клапанов владелец «шестёрки» освобождён по умолчанию – тут стоит гидрокомпенсаторный механизм.

Теперь давайте возьмёмся за руки и пропоём коротенькую «аллилуйю» создателям надёжного цепного привода ГРМ этого мотора. Мастер не смог вспомнить машину, у которой бы этот механизм прослужил менее 150 тысяч километров. Мало того, встречались машины, цепи которых прослужили до 400 тысяч. Это уже очень и очень достойный результат! Но есть и обратная сторона медали: сколько же стоит замена механизма? Тут аллилуйя отменяется. Если поменять цепь с натяжителем без замены механизма регулировки фаз, то обойдётся это в 56 000 рублей. А если менять всё – то в 92 000. Недёшево, зато и ресурс не мал. Да и вряд ли первый, а иногда даже и второй хозяин столкнётся с необходимостью менять цепь.

Теперь осталось посмотреть, как менять сервисные ремни. Их тут два: один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой – на помпу охлаждения. В рулевом механизме используется электроусилитель, поэтому и насос гидроусилителя отсутствует. Итак, ремень генератора стоит 2 050 рублей. Скажу сразу, лазить своими руками здесь неудобно. Тем более, что за натяжение ремня отвечает механизм натяжения, а не кронштейн генератора, поэтому придётся заменить ещё и ролик натяжителя. Каждый раз его менять не надо, он «переживает» два ремня. Ролик стоит 2 тысячи рублей, но если менять весь механизм, то придётся выложить сразу 6 500 рублей.

Ремень помпы дешевле – всего 1 200 рублей. Радует, что сами помпы стоят надёжные, поэтому их не приходится менять «через раз» вместе с ремнём. Ресурс обоих ремней – тысяч 60-70 километров. В целом мотор и его навесное оборудование надёжны и не должны тревожить владельца Мазды по пустякам. Поэтому закрываем капот и поднимаем машину на подъёмнике.

Ходовая часть

Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.

С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).

Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.

стук при проезде неровностей. машина плавает по дороге | мазда (mazda) форум | 05 янв 2008 03:06

_________________
MAZDA 626 FS-ZE - было
1. Тач,GPS,DVD,MP3,Alpine SPR17s,Clarion APА 4*115,KIKER SOLOBARIK,обвес,распорки з+п,усиление кузова,XENON,ШИ,впуск+выпуск,oilсath,Beltronic.
MAZDA X9 KF 1996 - отдал родственничку
MAZDA 6 - владею

_________________
626GE, 1.8 FP,5-МКПП, 1995, темно-синий хетч - ПРОДАНА
Mazda 6, 2.0 LF, 2005,МКПП, ярко-синий Sport Wagon

_________________
mazda 323 BA-Z5 1997

Все вышеперечисленное + не затянуты гайки рычага.

Со ступичным подшипником - если есть большие тиски, то легко. Если нет - сам не лезь, дешевле обойдется. Снимаешь стопорное кольцо и как угодно выбиваешь. Я наставляю отвертку и понедельником . Когда стронется и появится щель, совсем легко. Все чистишь и с деревянной покладкой задавливаешь новый. Ставишь стопорное кольцо и готово. Практика показывает, что если как угодно аккуратно новый забивать, долго не проходит. Вместо тисков может выручить большой болт с большими шайбами.