Мазда фамилия как убрать прогревочные обороты

Обновлено: 03.07.2024

Прогревочные обороты двигателя – что делать, если они пропали?

Раньше, в эпоху карбюраторных силовых агрегатов, управление оборотами при прогреве было ручным и выполнялось с помощью подсоса. В то время на машинах было в разы меньше автоматики, датчиков и компьютерных систем управления. Сегодня картина полностью поменялась, владельцу машины предлагают выполнять все меньше процессов вручную и под своим собственным контролем. Поэтому мы расслабляемся и ждем, пока компьютер выполнит всю работу за нас. Многие современные водители уже не помнят или вообще не имеют опыта взаимодействия с карбюраторными машинами. Они просто заводят авто, ждут 1-2 минуты и начинают поездку. Если же опыт работы с карбюраторным мотором есть, владелец авто регулярно наблюдает за оборотами, следит за режимами работы автомобиля. Чем больше опыта у автомобилиста, тем больше внимания он уделяет различным нюансам и тонкостям работы двигателя. Особенно важно помнить о прогревочных оборотах, которые не всегда ведут себя адекватно.

Обороты для прогрева двигателя заложены в компьютере (электронном блоке управления). Но нередко владельцы сталкиваются с тем, что в режиме прогрева машина работает неадекватно. К примеру, возможно сильное повышение оборотов или наоборот - их полное отсутствие. В каждом случае нужно понять, в чем причина изменения поведения автомобиля. Не всегда это будет связано с поломкой. Очень часто владельцы новых машин задаются вопросом, как должен себя вести автомобиль при определенных температурах. Также при покупке авто со вторичного рынка вы не знаете, как оптимально должен вести себя транспорт при первых морозах. На специализированных форумах часто задают вопросы, касающиеся прогревочных оборотов. Поэтому мы решили посвятить сегодняшнюю публикацию данному вопросу и прояснить, какие именно особенности можно считать неполадками, а на какие проявления можно закрыть глаза.

Содержание

Что такое вообще прогревочные обороты, и зачем они нужны?

Совершенно понятно из названия, что данный диапазон оборотов необходим для того, чтобы прогревать двигатель. В момент запуска автомобиль должен выставить обороты на определенном уровне, чтобы мотор прогрелся до безопасной температуры. Отправляться в поездку в этом режиме не стоит. Производители заявляют, что регулярная эксплуатация двигателя во время базового прогрева приводит к его преждевременному износу. Особенно опасно давать любые нагрузки в этот момент. Если машина постояла на улице 2-3 часа или более, перед поездкой ее нужно прогреть.

Стоит учитывать такие особенности:

в классическом варианте обороты прогрева устанавливаются сразу после запуска силового агрегата, они не могут быть выше 1500 об/мин, даже если на улице слишком холодно, мотор еле завелся;
далее по мере прогрева мотора показатель снижается, на некоторых автомобилях это происходит плавно, на других стрелка тахометра падает резко и сразу же устанавливается в рабочий режим;
время прогрева зависит от температуры на улице - летом оно будет гораздо меньше, зимой на некоторых авто может доходить до 2-3 минут, но большее время на современных машинах не выставляют;
на некоторых машинах при сильном морозе после запуска двигателя устанавливаются низкие прогревочные обороты, это защищает мотор от резких нагрузок, лучше не нажимать на газ в этот момент;
опускание стрелки тахометра в рабочую зону свидетельствует о том, что пора двигаться, но некоторые водители предпочитают погреть мотор еще 1-2 минуты, чтобы дать ему нормально прогреться.

Очень часто в процессе прогрева можно диагностировать определенные неполадки. В частности, практически все датчики в этом случае включаются в работу и могут показать свои проблемы. Опытные мастера на сервисе по поведению двигателя в процессе прогрева могут дать заключение о работе некоторых систем и упростить диагностику транспорта. Это как утреннее состояние человека: если он болен, именно утром обостряются все процессы, которые приводят к негативному самочувствию. Если с прогревом в вашей машине что-то не так, вы заметили изменения в поведении транспорта, самое время заняться диагностикой и ремонтом?

Когда не нужно бить тревогу по прогревочным оборотам?

Существуют десятки исключений из стандартной программы прогрева двигателя. Если машина у вас не так давно, есть определенные риски, что вы не поймете изменения в поведении транспорта. Владельцы авто принимают стандартные алгоритмы работы режима прогрева за ошибки и проблемы с датчиками. Нужно внимательно изучить инструкцию производителя по вашему силовому агрегату. Это поможет значительно повысить уверенность при выполнении стандартных процессов. В инструкции описаны все алгоритмы правильной работы.

Не стоит обращать внимание на такие особенности:

во время прогрева мотор меняет обороты, переставляя стрелку тахометра в разные места в пределах от 900 до 1500 об/мин, это нормальное явление в случае неточных показателей датчика температуры;
обороты плавают до окончания прогрева - это также нельзя считать неполадкой, нужно смотреть на стабильность оборотов в рабочем режиме, здесь плавание стрелки тахометра недопустимо;
отсутствие прогревочных оборотов в очень холодную погоду - в этом случае электроника защищает двигатель от чрезмерной нагрузки сразу при запуске, обороты могут подняться через минуту работы мотора;
отсутствие режима прогрева после длительной стоянки на автомобилях группы VAG - это экологические требования, которые вводятся с 2002-2003 года и затронули весь модельный ряд корпорации;
каждый день прогрев производится на разных оборотах - за режим работы двигателя в этом случае отмечает датчик температуры охлаждающей жидкости, он выставляет интенсивность прогрева.

На некоторых автомобилях прогрев производится на четком уровне. К примеру, 1100 об/мин устанавливаются при первом пуске в любом случае. Также может быть ситуация, когда прогрева нет при первом запуске в течение дня, а при всех последующих пусках прогрев происходит. Это абсолютно нормальная ситуация, особенно для автомобилей Volkswagen и Audi. Концерн заботится о природе больше, чем о кошельках покупателей машин. Вам все равно стоит прогревать двигатель, несмотря на отсутствие таких рекомендаций со стороны производителя.

Когда стоит начинать бить тревогу владельцу авто?

Не стоит переживать, если вы столкнулись с одним из вариантов неточностей в работе двигателя, которые описаны выше. Но если проявления выходят за пределы указанных границ, стоит серьезно задуматься о диагностике. Обычно помогает определить все проблемы компьютерная диагностика на хорошем сервисе. Мастер указывает, какие датчики выполняют работу неправильно. Иногда причиной нарушений станут ошибки в прошивке. Если проблемы начались после чип-тюнинга, стоит вернуть заводскую прошивку на место и не экспериментировать у непроверенных специалистов.

Стоит задуматься о необходимости диагностики в таких случаях:

обороты прогрева превышают 1500 об/мин, стали слишком нестабильными, критично меняют режим работы двигателя после запуска, даже если в рабочем режиме все становится нормально;
автомобиль глохнет при прогреве, в этом случае нужно обязательно учитывать работу основных датчиков, участвующих в прогреве и выборе режима работы мотора сразу после первого запуска;
обороты резко меняются от рабочего режима в 800-900 об/мин до 1500 об/мин или даже выше, а затем переходят обратно несколько раз, такой режим губителен для мотора, нужно срочно что-то делать;
авто стабильно выставляет рабочий режим в 800-830 об/мин, вообще забывая о необходимости прогрева, это обычно говорит о проблемах в прошивке, и нужно это учитывать;
мотор прогревается, но затем обороты не падают в рабочую зону, необходимо проехаться определенное время, чтобы холостые обороты установились на рабочем уровне без нарушений и плаваний.

В таких случаях однозначно есть проблемы, которым стоит уделить внимание. В частности, вы можете поехать на диагностику и посмотреть, что происходит с электронной системой управления. Нужно понимать, что диагностика на прогретом двигателе может не дать нужного эффекта. Поэтому следует пригнать автомобиль на станцию, дать ему 3-4 часа остыть, и только затем мастер сможет правильно выполнить диагностические работы. Иначе этот процесс окажется бесполезным и не даст нужные результаты после выполнения сложных проверок.

Какие проблемы приводят к нарушению прогрева двигателя?

Существуют десятки неисправностей, которые могут быть замешаны в проблемах с прогревочными оборотами. В частности, речь идет об электронных системах, управляющих работой двигателя. Если датчик отправляет в ЭБУ неправильные сигналы, компьютер не может понять, что происходит с двигателем в данный момент. Также компьютер неправильно рассчитывает параметры смеси, и прогрев происходит в неподходящем режиме. Допускать таких неполадок нельзя, это может стать причиной очень неприятных проблем с мотором в будущем.

Наиболее часто встречаются такие неполадки:

датчик холостого хода - он также может называть регулятором ХХ, устанавливается обычно на дроссельной заслонке и управляет конкретным выставлением оборотов на холостом ходу, в том числе и при прогреве;
датчик положения дроссельной заслонки - при его поломке ЭБУ не понимает, в каком положении находится ДЗ, поэтому компьютер переходит в аварийный режим и ставит обороты на уровень 1500 об/мин;
датчик массового расхода воздуха или контроллер абсолютного давления - устройство регулирует давление воздуха, который подается в камеры сгорания, чем влияет на уровень оборотов;
ЭБУ - блок управления управляет всеми процессами, поэтому одна сгоревшая микросхема обязательно скажется на качестве работы многих функций силового агрегата, изменив их не в лучшую сторону;
проводка - очень часто проблемы с двигателем оказываются скрыты в проводке, пересохшие и разрушенные контакты станут причиной очень неприятных особенностей работы двигателя.

Даже если вас не смущает проблема прогрева, стоит устранить неполадку. Отсутствие или неправильный режим прогрева приводит к тому, что мотор работает в неподходящих и непредусмотренных производителем режимах. Это может стать причиной быстрого выхода из строя устройства. Тем более, современные технологичные моторы очень чувствительны к качеству управления в разных режимах. Не забывайте о том, что производители авто часто заботятся об экологических нормах, давая рекомендации. И здесь нужно различать, что хорошо, и что плохо для вашего авто.

Предлагаем посмотреть небольшое видео по данной теме (автор явно не разобрался с особенностями современных авто):

Подводим итоги

Современные автомобили должны работать четко в установленных производителем режимах. Иначе через несколько лет эксплуатации придется делать капремонт двигателя или менять агрегат в сборе. Вопрос прогревочных оборотов очень важен, и ему многие не уделяют достаточно внимания. Проблема связана с тем, что мало кто читает инструкции. Многие владельцы автомобилей полагаются исключительно на советы друзей, непроверенных мастеров или участников форумов. Но вы должны понимать, что только вы сами ответственны за здоровье вашего авто и двигателя в частности. Поэтому стоит проверять все возможные неполадки и не лениться иногда показаться на диагностику. В этом случае вы всегда вовремя найдете и устраните неполадки.

Mazda 323, Familia, Protege FAQ

Это значит что ЭБУ сам прекрасно знает какие обороты должны быть и что бы вы там не накрутили он всегда будет пытаться на них выйти. А вы своими "накрутками" можете получить нестабильные холостые и расход топлива на 2 литра плюс.

Единственная ситуация при которой возникает необходимость в регулировке холостых (не считая случая когда вы просто взяли и покрутили) - это после чистки ДЗ, когда сбито положение винтика-клапана обводного канала ДЗ. Ведь на ДЗ есть 3 дырки доступа воздуха - через заслонку, через регулятор холостого хода (РХХ) и тоненький обводной канальчик пропускная способность которого именно регулируется этим самым винтиком с резиновой прокладкой, который вам придется выкрутить при чистке ДЗ и этого канала сбив положение этого винта.

А зачем чистить ДЗ? А затем что она физически загрязняется, особенно этот узкий канал (собственно, потому что он узкий). В блок ДЗ попадает моторное масло из системы вентиляции картерных газов (от клапанной крышки мотора к воздушному шлангу идет трубочка), и пыль которую пропустил воздушный фильтр. Ну понятно, масло с пылью - есть чем ДЗ запачкать.

Как узнать когда пора чистить ДЗ? Когда холостые начнут просаживаться, станут ниже чем были.

Как регулировать холостые обороты?

1. Прогреваем машину, выключаем все энергопотребители (печку, свет, музыку) и замечаем холостые обороты. У наших машин есть мозги и если вы все хорошо почистили, блок управления двигателем сам выставит двигателю такие обороты которые должны быть, а наша задача - отрегулировать состав смеси под эти обороты (прошу отнестись серьезно, это не шутка - вы действительно отверткой и куском провода сейчас будете регулировать длительность открытия топливных форсунок на инжекторном двигателе. ).

2. Куском провода (перемычкой) в диагностическом разъеме замыкаем TEN и GND и смотрим как изменились обороты. Для пытливых умов скажу - этот кусок провода фиксирует угол опережения зажигания (УОЗ) на значении +10 градусов. За разъяснениями что с чем замыкать обратитесь вот к этой статье:

3. Крутим винт регулировки ХХ до тех пор пока обороты не станут как в п.1 без перемычки.

4. Снимаем перемычку - проверяем меняются ли обороты. Если меняются то ставим обратно перемычку и крутим дальше - нужно уравнять обороты с перемычкой и без перемычки. Крутить винт только с перемычкой.

5. Настроили. Все - можно ехать!

PS: Для тех кто в танке - настройка производится на работающем двигателе с выключенными энергопотребителями.

Автор: Slasla

Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено

Мазда фамилия как убрать прогревочные обороты

Пользователь

vik73 Просмотр профиля

Пользователь

ВАРЯГ Просмотр профиля

Старик

vik73 Просмотр профиля

Пользователь

Спасибо за ссылки,но знакома эта инфа.С ХХ проблем нет,прогревочные 1400 летом и 2000 зимой,это меня и не устраивает,считаю завышенные обороты и даже вредные в наших условиях(зимы).Да и летом зачем 1400 на пуске?1000 летом и 1300 зимой хочу,но не получается обычными настройками,плохо нет термостата,было бы проще,а так надо с датчиком ОЖ мудрить,что нежелательно..

Реклама партнёров nimer Просмотр профиля

у меня тоже 1400-1500 на холодном и 660-670 на прогретом, зимой не знаю у меня зимой тахометра не было.
а куда термостат делся или я путаю с чем то.

vik73 Просмотр профиля

Пользователь

Термостат имелся ввиду на клапане ХХ,с подогревом.Такие системы раньше использовали,там проще варьировать оборотами.

vik73 Просмотр профиля

Пользователь

vituson Просмотр профиля

Старик

nimer Просмотр профиля Реклама партнёров vik73 Просмотр профиля

Пользователь

igor 190 Просмотр профиля class128 Просмотр профиля

Расскажите по возможности подробней где и чего резистор. Тема лично мне как технарю интересная. Если фотку выложите - народ будет благодарен.

П.С. Более низкие прогревочные обороты - бОльший ресурс ДВС. Японцев ресурс мало интересует, у них приоритет экология, а при повышенных оборотах ДВС прогреется быстрее и главное с меньшим количеством выбросов в атмосферу (при этом правда и износ ДВС больше). Поэтому многие фирмы пишут что двигатель греть надо в движении - тоже из-за экологии.

vik73 Просмотр профиля

Пользователь

Просто всё: в паралель д.ОЖ цепочка из резистора,примерно 2,5Ком(лето, лучше переменный сразу на 10Ком,для зимы) и термореле на размыкание(+40-70гр.).Реле можно от чайника,с доработкой или любой подходящий.Я нашёл от термостата(радиохлам),переделал на размыкание,приколхозил на выпускной коллектор(на болт через медную полоску).Всё.На холодную резистор вносит коррекцию в ОЖ,после нагрева коллектора(3-5мин.) дополнительный резистор выключается до следующего пуска и не вносит коррекцию в работу компа.Колхоз,конечно,но работает..в случае чего движением руки -нах.Сейчас ХХ на прогреве 1000об.Фото для наглядности:

Мазда Фамилия: Что ломается и как ремонтировать?

Японская автомобилестроительная компания Mazda Motor Corporation появилась в начале прошлого века. На тот момент она занималась выпуском производственного оборудования, а после мотоциклами. В 30-х годах в компании появились первые трёхколёсные автомобили, выпуск которых с годами набирал обороты. Но во время войны производственные склады Мазда были разрушены, и новый выпуск автомобилей произошёл лишь в 60-х годах 20 века. Тогда же и появился первый автомобиль Мазда Фамилия. За время существования автомобиль выпускался с типом кузова седан, универсал, хэтчбек, купе, кабриолет. На сегодня существует достаточно широкий выбор двигателей, как бензиновых, дизельных, так и турбодизельных.

За более, чем 70-летний выпуск Мазда охватила весь мир. И Россия не стала исключением! Сегодня часто можно встретить японские автомобили на российских дорогах. В основном, это модели до 2003 года. С течением времени машины Мазда остаются надёжными, комфортными и с нестареющим дизайном. Но, как известно, и японские автомобили не без изъянов. Узнать, когда нужна диагностика, ремонт Mazda Familia, какие есть проблемные места можно в нашей статье.

Не заводится Мазда Фамилия

Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с тем, что автомобиль не заводится. И запуск автомобиля вне зависимости от сложности системы управления и различных датчиков происходит всегда одинаково. Что же делать если не запускается Мазда Фамилия?

Провести самодиагностику. На всех автомобилях Мазда с 80-х годов устанавливается система электронной диагностики. Она определяет основные проблемы датчиков системы впрыска. Бывают проблемы несерьёзные, которые можно устранить самостоятельно, и двигатель запустится. И серьёзные проблемы, вроде поломки системы зажигания и некоторых датчиков. В таком случае нужен специальный ремонт или замена деталей. Например, можно обнаружить, что есть проблемы с датчиком детонации. Починить его трудно, и скорее нужна замена в СТО.
Проверить АКБ и предохранители. Предохранители должны быть без повреждений. АКБ должен быть заряжен. Можно также почистить клеммы АКБ ножом или напильником.
Проверить искру. Она должна быть сильной и голубого цвета. Если пламя слабое или его нет, то нужно проверить свечи и сопротивление.
Если свечи сухие, то нужно проверить давление в топливной системе, контакты, электрическую цепь. Очень важно заправлять автомобиль качественным и проверенным бензином.
Если не крутится стартер, то нужна проверка электрической цепи от системы зажигания до стартера. Могли произойти обрывы или замыкания цепи.
Проверить клапан PCV, регулятор давления топлива и выхлопную систему.
Проверить воздушный тракт. Он должен быть чистым. Гофра должна быть без трещин.

Иногда вышеперечисленных действий недостаточно, и нужна специальная диагностика автомобиля, которую проводят во всех СТО.

Ремень ГРМ

Ремень ГРМ — часть двигателя внутреннего сгорания. Он синхронизирует вращение коленвала и распределительного вала.

Почему происходит обрыв ремня ГРМ? Обрыв может произойти по причине естественного износа, брака производителя, накопления масла и грязи или попадания других инородных предметов на зубья, заклинивание помпы, коленвала, распределительного вала, натягивающего ролика.

Как сделать замену ремня ГРМ?

Нужно отключить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
Открутить катушки зажигания.
С крышки клапанов убрать два шланга.
Отсоединить датчик, идущий на распределительный вал.
Открутить болты крепления крышки клапанов и отодвинуть в сторону.
Осмотреть ремень ГРМ на наличие трещин.
Отсоединить датчик коленвала.
Вытащить щуп, и убрать провода в сторону.
Ослабить болт крепления ремня гидроусилителя и фиксатор.
Открутить штиф помпы.
Ослабить болт крепления генератора и сам ремень генератора.
Ослабить и вытащить ремни.
Снять правое колесо автомобиля, шкив коленвала, защиту ремня ГРМ, правую опору двигателя.
Открутить и убрать кронштейн, идущий на головку блока цилиндров (ГБЦ).
Открутить переднюю и заднюю часть крышки.
Подвести метки. Нужно, чтобы нижняя метка совпала. Также, нужно подвести метки на распределительных валах
Открутить ролик натяжителя и обводной ролик.
Вытащить ремень ГРМ.
Зафиксировать распределительный вал. Снять с него шкив. Снять с коленвала звёздочку.
Установить обводной ролик. Натяжной ролик нужно установить в крайнее левое положение.
Натянуть пружину и зацепить её.
Проверить метки на правильность положения.
Натянуть ремень ГРМ, ослабить ролик натяжителя и затянуть его.
Повернуть коленвал вокруг на два оборота.
Готово!

Конечно, снятие ремня не такой простой процесс, поэтому рекомендуем сразу обращаться в СТО.

Тормозная система

Как понять, что тормозная система Мазда Фамилия не в порядке?

Увеличенный ход тормоза. Нужно проверить систему на утечки.
Слетел тормозной шланг. Нужно поставить новый.
Пружинит и проваливается педаль ножного тормоза. Это может происходить, если в тормозной тракт попал воздух или упал уровень жидкости, или вскипела тормозная жидкость.
Торможение неэффективно и педаль проваливается. Это говорит о нарушении герметичности и повреждении манжетов. Также могут быть замаслены фрикционные накладки или неисправен тормозной усилитель.
Нарушена курсовая устойчивость. Это можно определить по недостаточному давлению в шинах, загрязнённым колёсным цилиндрам, изношенным тормозным колодкам, изношенным неравномерно протекторам.
Торможение происходит самостоятельно. Это говорит о засорённом компенсационном отверстии.
Торможение с вибрациями. Так происходит с плохими колодками, когда тормозной диск повреждён коррозией.
Колесо тяжело проворачивается вручную. Это говорит о том, что суппорты покрылись коррозией.

Подвеска и рулевое управление

Подвеска состоит из множества деталей, которые соединяют кузов автомобиля и дорогу. Она обеспечивает плавность хода, управление и торможение. Рулевое управление отвечает за угол поворота колёс при отклонении руля.

Почему ломается рулевое управление и подвеска на Мазда Фамилия?

Если автомобиль уводит в сторону при движении в одну сторону, то это может говорить о плохо накачанных шинах или их дефекте, изношенности подвески или рулевого управления.
Если автомобиль вибрирует и дёргается, то может быть нарушен баланс колёс, износились подшипники, стойки-амортизаторы.
Если автомобиль раскачивается, то могут быть также неисправны стойки-амортизаторы или компоненты подвески.
Если плохо работает рулевое колесо, то, скорей всего, сильно упал уровень жидкости, плохо накачаны шины, недостаточно смазки, нарушена регулировка колёс, плохо работает гидроусилитель.
Если происходит люфт рулевого управления, то плохо затянуты подшипники или износились подвеска и рулевое управление.
Могут быть и другие поломки, вроде самопроизвольного включения ступичных муфт или износ рулевой тяги.

Климатическая установка

Климат-контроль и кондиционер поддерживают температуру в салоне на заданном уровне. Конструкция климат-контроля сложнее, потому что в базовую систему вентиляции и обогрева внедряются различные датчики на приборной панели, электронный блок управления и иногда воздушные заслонки с электроприводом.

Почему происходят поломки в системе вентиляции? Есть две основные причины — нарушение герметичности и механические неисправности (например, отказ компрессора или поломка патрубка электроклапана). Первая проблема возникает со временем из-за дорожных химикатов, когда трубки начинают гнить. Вторая проблема возникает вследствие естественного старения или неправильного использования.

Система охлаждения

В системе охлаждения может происходить перегрев, переохлаждение, утечка жидкости, как внутренней, так и внешней, или нарушение её циркуляции.

Почему происходит перегрев? Перегрев происходит, когда падает уровень жидкости, повреждается ремень, ломается насос, муфта, измеритель температуры, лопасти крыльчатки вентилятора, изнашивается ремень привода помпы системы охлаждения.

Почему происходит переохлаждение? Может заклинить термостат или могут быть неточными показатели температуры.

Внешние утечки происходят, когда повреждены шланги охладительного тракта или сальники. Также могут происходить утечки через сливную пробку двигателя и из внутренних каналов теплообменника.

Внутренние утечки происходят через прокладку головки цилиндров или через трещины в их стенках.

Стеклоомыватель

Каждый автомобиль оснащается омывательной системой, которая очищает лобовое стекло. Эта система включает в себя различные компоненты, такие как щётки стеклоочистителя и бачок стеклоомывателя, в котором хранится жидкость для очистки.

Перед тем, как снять бачок стеклоомывателя нужно понять, где он находится. Он расположен либо под передним бампером, либо под лобовым стеклом. На нём есть обозначение.

Как предотвратить износ бачка? Летом стоит добавлять омывающий раствор или воду со специальной присадкой. Зимой нужно заливать специальную незамерзающую жидкость, а также можно использовать подогрев бачка.

0 комментариев

MAZDA 323F bg 1992года, двигатель 1.6. 16 клапанов,одновальный, проблема такая- нет прогревочных оборотов.
Завожу на холодную обороты в районе 300, с прогревом подымаются до нормы.
Диагностика показала неисправность клапана холостого хода, поменял, ошибок больше нету, промыл дроссельную заслонку, но проблема так и не ушла.
Подскажите что ещё проверить?

Там есть ещё один клапан холостого хода с биметаллической пластиной, который работает от охлаждающей жидкости. находится там же где и основной, ток чуть ближе к середине впускного коллектора. Возможно в нём проблема.

Прикрепленные изображения

Там есть ещё один клапан холостого хода с биметаллической пластиной, который работает от охлаждающей жидкости. находится там же где и основной, ток чуть ближе к середине впускного коллектора. Возможно в нём проблема.

+1
еще клапан сапуна промой

Там есть ещё один клапан холостого хода с биметаллической пластиной, который работает от охлаждающей жидкости. находится там же где и основной, ток чуть ближе к середине впускного коллектора. Возможно в нём проблема.

этот клапан проверял, промывал- работает( пришлось правда много разбирать что бы до него добраться), в нём была воздушная пробка, устранил - но результата ноль, как небыло прогревочных так и нет.
Еще вот посоветовали поменять датчик температуры охлаждающей жидкости, тот что во впускном коллекторе.
Вот только какой лучше взять и где ?

Датчик температуры охлаждающей жидкости, тот что во впускном коллекторе можно проверить путём замера сопротивления. Только он больше влияет на корректировку топливной смеси. Как вариант можно попробовать отключить фишку лямбдязонда, и проверить без него (возможно неверные показания на холодную).

Прикрепленные изображения

если не он, то я уже и незнаю куда копать

Датчик проверил, как и следовало ожидать он оказался рабочим.
Где ещё копать подскажите ?

Нашёл ещё один косячёк, заглянул как то в переднюю ходовку со стороны водителя и вижу нет солдатика на стабилизаторе, купил, полез ставить а оказывается сломан стабилизатор.Кто нибуть менял стабилизатор, есть ли подводные камни? И такой ещё вопрос, стабилизатор пустой внутри, тоесть это просто кусок трубы получается, как то хлипко и не надёжно, от чего поставить по серьёзнее стабилизатор?

Нашёл ещё один косячёк, заглянул как то в переднюю ходовку со стороны водителя и вижу нет солдатика на стабилизаторе, купил, полез ставить а оказывается сломан стабилизатор.Кто нибуть менял стабилизатор, есть ли подводные камни? И такой ещё вопрос, стабилизатор пустой внутри, тоесть это просто кусок трубы получается, как то хлипко и не надёжно, от чего поставить по серьёзнее стабилизатор?

Как настроить холостые обороты

Данный блок имеет специальные программы, чтоб правильно и точно выставить холостые, в отличие от ручного управления, после которого повышается потребление бензина, а ход холостых оборотов становится не стабильным.

Во всяком случае необходимо знать, что холостые необходимо регулировать, после того как почистили ДЗ, при сбитом положении винтика клапана в обводном канале ДЗ. Дело в том, что ДЗ имеет три отверстия, чтоб был доступ воздуху, первое это заслонка, затем отверстие регулятора холостого хода и третье отверстие обводного канальчика, который может пропускать в зависимости от винтика, имеющего резиновую прокладку. Когда чистят ДЗ и канала, то винт меняет положение.

ДЗ необходимо чистить, потому что происходит загрязнение узкого канала, в ее блок идет попадание моторного масла, которое имеет система, вентилирующая картерные газы (через клапанную крышку двигателя есть трубка, которая соединяет с воздушным шлангом), а также идет попадание пыли, вот и получается засорение. Выявление такой ситуации достаточно простое, необходимо просто вовремя заметить, что холостые обороты просаживаются.

Итак, все таки разберемся, как настроить холостые обороты. В первую очередь нужно прогреть двигатель, при этом все источники энергопотребления отключаем, например, печка, музыка или даже свет. Мотор, естественно, остается заведенным, теперь необходимо заметить работу холостых оборотов. Блок управления должен самостоятельно выставить необходимые обороты, а вам нужно регулировать смесь, а точнее ее состав, чтоб он подходил к оборотам.

Т. е. необходимо взять кусочек провода и замкнуть в диагностическом разъеме GND и TEN и наблюдать за оборотами. Регулировочный винт нужно крутить, чтоб ход оборотов стал таким как нужно. Далее нужно снять перемычку и проверить, будут ли меняться обороты, если да, то перемычка ставится обратно и крутится. Очень важно, чтоб винт крутили с применением перемычки.

Мазда фамилия как убрать прогревочные обороты

Можно менять все подряд. Форсунки, свечи, провода, фильтры. Лучше сразу в сервис. Возможно просто "закакался", почистят и поедешь.

А почему бы сразу машину не заменить?
2 kubinec Сеточку на бензонасосе поменяй.

1.Тебе можно сразу и машину поменять :) 2. А практика 100 раз доказывала, что на "обум" 3. искать неполадку в инжекторе бесполезно, тем более ничего в нем не понимая.
Встречный тебе вопрос:4. Где же взять сеточку на бензонасос для Мазда Familia?
5.Если не поможет, что дальше? Весь бензонасос посоветуешь поменять? :sty101: И сколько это стоит?
6. А например в ТРИКе диагностика на немца стоит 400р, на Мазду думаю не много дороже :yes:
Заранее прошу прощения у модераторов.
Leshikу посвящается.
1.Cтаршим хамить не хорошо. И не путай абстракцию с конкретикой. Учи этикет.
2. В русском языке выражение «наобум» означает примерно то же самое, что и «наугад», «пальцем в небо» и т.д. Выражение применяется в случаях, когда по любым причинам высказывающийся не может конкретно определить суть проблемы, объект или действие. В варианте

Можно менять все подряд. Форсунки, свечи, провода, фильтры Или

Сеточку на бензонасосе поменяй.

Теперь объясняю кинематику процесса. При движении а/м в ДВС проходит огромное количество процессов. Их отслеживает при помощи различных датчиков блок управления двигателем ( в России его называют – ЭБУ). Меняется все: тяговое усилие, обороты, момент зажигания, количество потребляемого двигателем воздуха и бензина. Неизменной остается одна величина – давление топлива в рампе. На холостых и на малых оборотах, если оно немного ниже нормы, этого давления достаточно для работы двигателя. Но на скорости 80-90 км/ч, когда обороты ДВС находятся в пределах 3000, т. е. близки к оборотам максимального крутящего момента, топлива становится мало ( МАШИНУ ХВАТАЕТ ЗА ЗАД), но ЭБУ это не видит, т. к. нет такого датчика. Другие датчики – ДПДЗ, ДАД, ДМРВ, ДС и т.д. «говорят», что все нормально, но обороты падают и с датчиков коленвала и распредвала начинается паника. У водителя тоже паника. Он начинает прогазовывать. Фактически в реальном времени он быстро меняет показания ДПДЗ. В финале, после прохода двигателем отметки в 3500 – 3700 оборотов, ЭБУ увеличивает, по сравнению с номинальными значениями, время открытия форсунок с целью стабилизации работы двигателя. Отсюда – ПЕРЕРАСХОД.
Теперь о спецификациях. На разных автомобилях одинаковые симптомы могут быть следствием выхода из строя разных запчастей и механизмов. К примеру, если взять вышесказанную проблему и перенести на Вазовские классику и карбюраторную девятку, то в 8 случаях из 10 на классике надо лезть в контакты трамблера, а на девятке менять бензонасос. Мазда – это не десятка и не пятнашка ( теперь про инжектора), где если что-то умирает, то все и сразу. Кстати на этих машинах ( 10 и 15) данный симптом может быть вызван плохой работой модуля зажигания. У Мазды (99 год – она как новая) ОООчень надежная система зажигания. Владельцы этих автомобилей, как правило, очень трепетно относятся к тех.состоянию своих коней и не экономят на расходниках при прохождении очередного ТО. Я предполагаю, что kubinec является нормальным человеком и поступает именно так. Но, исходя из моего опыта, я знаю, что ни один владелец во время прохождения ТО не заказывает профилактику бензонасоса, а автосервисы теряют возможность заработать, не предлагая ему это. А ведь против нашего бензина ничто не устоит.
6. К твоему сведению, в Трике цена на компьютерную диагностику двигателя иномарки зависит не от производителя автомобиля, а от наличия программы и количества цилиндров. На Мазду там проги нет. Знаю это потому, что сам ездил за обновлением программного обеспечения. Не встает Мазда на винду 98. Было это год назад, когда я еще там работал. Слава богу, уже давно не работаю там.
Исходя из всего вышенаписанного, твой вариант

Можно менять все подряд. Форсунки, свечи, провода, фильтры. Отпадает автоматически, как абсолютно безграмотный и некомпетентный.

И последнее
Можно менять все подряд. Форсунки, свечи, провода, фильтры. Лучше сразу в сервис. Возможно просто "закакался", почистят и поедешь.

<. >искать неполадку в инжекторе бесполезно, тем более ничего в нем не понимая.

Неподражаемая подлость. Сам конкретно ничего не сказал. Потом соскочил, послав человека в сервис. При этом не забыл, и уже не в первый раз, оскорбить меня. Но благодаря своей мудрости, я игнорировал твои посты. Сейчас не выдержал. Так вот, твоя проблема – это юношеский максимализм. На самом деле ты не самый умный на этом форуме. Мой тебе совет. Вылези из инета и побольше времени проводи под капотами различных автомобилей. Читай книги по устройству и ремонту – в этом нет ничего плохого и стыдного. Даже при клиенте. Обязательно почитай что-нибудь о психологии общения с клиентом. Постоянно учись. Начинай с Запорожцев. Повышай квалификацию. Когда ты достигнешь такого уровня, что будешь ремонтировать автомобили стоимостью 100 – 200 тысяч ЕВРО и более, или хотя бы подавать ключи при ремонте таких автомобилей, нам с тобой будет о чем поговорить.

Как победить "масложор". Делюсь хитростью

Если вы недавно приобрели автомобиль с пробегом, который расходует масло и решили промыть двигатель, то из этой статьи вы узнаете как сделать это безопасно.

Материал создан при поддержке " Hi-Gear ".

Ни для кого не секрет что большинство продавцов автомобилей с пробегом зачастую утаивают часть самой важной информации или даже наглым образом врут, рассказывая о состоянии продаваемого автомобиля.

Именно поэтому я рекомендую обращаться к профессионалам для помощи в проверке автомобиля перед покупкой.

Один из моих клиентов приобрёл автомобиль, в котором якобы прямо перед продажей произвели полную замену тех жидкостей.

Однако как выяснилось позже, замена масла в данном автомобиле проводилась совсем не регулярно.

Через маслозаливную горловину заметны серьезные лаковые отложения на стенках ГБЦ, а значит отложения есть и на всех внутренних деталях двигателя, включая поршневые кольца.

К тому же двигатель расходовал масло, а при наличии таких отложений в двигателе, причиной масложора служит залегание маслосъёмных колец.

Механическим путем прочистить двигатель без его снятия и разборки нельзя. А снимать и полностью разбирать двигатель дело не из дешёвых.

Популярные средства – так называемые «пятиминутки» - как правило, имеют довольно жесткий состав и применять их в сильно загрязненном двигателе не всегда безопасно. Объемные отложения могут отойти кусками, которые, в свою очередь, могут забить какой-нибудь из важных каналов системы смазки.

Так как же можно безопасно промыть двигатель?

Я рекомендую использовать "Мягкий очиститель для двигателей с износом" от компании Hi-Gear. Артикул : HG2206

В отличии от промывочного масла данным средством пользоваться гораздо удобнее и безопаснее.

А значит это реальная альтернатива хлопотной процедуре раскоксовки!

Кстати, помимо основной функции (мягкой промывки двигателя от отложений) в данной присадке содержится кондиционер металла SMT2, который создаёт защитный слой на трущихся поверхностях и препятствует их контакту со смываемыми отложениями.

К тому же защитный слой препятствует образованию новых отложений, что немаловажно.

Mazda 6. Бедная смесь и бедные владельцы

Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.

Здесь дублирую просто тщеславия ради.

В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:

«Подключение MMDS. Считывание кодов неисправностей. Код Р0171 (РСМ) — система слишком обеднена. Выполнена проверка показателей работы ДВС в регистраторе данных. Обнаружены завышенные подстройки топливоподачи в сторону обогащения — бедная смесь. Выполнена проверка состояния свечей зажигания — присутствует нагар светло-бурого цвета — признак использования топлива низкого уровня качества. Выполнена проверка системы впуска и систем PCV, EVAP — норма. Для дальнейшей диагностики требуется выполнить демонтаж и осмотр топливных форсунок с дальнейшей чисткой. Рекомендуется смена постоянно используемой АЗС».

Циничные работники независимых СТО такие диагнозы переводят следующим образом: «мы проверили — подсосов неучтенного воздуха нет, вероятно, забились форсунки из-за некачественного топлива, поэтому мы не хотим согласовывать работы по гарантии. Дальше надо помыть форсунки. Это может не помочь, тогда будем разбираться дальше».

Для полноты картины: эта «диагностика» обошлась владельцу в 4000 рублей. Помыть форсунки предлагали за 38 000 рублей. Это довольно неожиданная цена, учитывая стоимость неоригинальных новых форсунок в районе 5000 рублей за штуку.

Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.

Чтение ошибок

Подключаемся сканером. По счастью, для диагностики систем впрыска обычно достаточно тех параметров, которые выдаются по стандартному протоколу OBD, без применения заводских протоколов. Это значит, что не надо расчехлять мультимарочный сканер с ноутбуком, а достаточно взять простую «читалку ELM327», которая, как правило, работает несколько быстрее.

Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).

Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.

1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.

2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.

3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).

4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.

При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.

Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).

В данном случае проблема может быть вызвана:

подсосом неучтенного воздуха через неплотности во впуске или через системы EVAP (рециркуляция паров топлива) и PCV (вентиляция картерных газов). В этом случае смесь всегда формируется без учета дополнительного воздуха, вызывая необходимость постоянной коррекции;
неправильными показаниями датчиков на впуске (ДМРВ, etc). Ситуация аналогична предыдущей, только здесь количество воздуха занижается расходомером из-за его неисправности;
неправильными показаниями лямбда-зонда. В этой ситуации количество топлива рассчитывается верно, но неправильно оценивается состав смеси, сгоревшей в предыдущем такте;
забитыми форсунками. В данном случае проблема вызвана тем, что их производительность ниже расчетной, то есть фактически впрыскивается меньше топлива, чем изначально «хочет» блок управления;
проблемами с ТНВД или некорректными показаниями датчика давления. Проблема сводится к предыдущей, то есть к несоответствию фактического и расчетного количества впрыснутого топлива.

Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.

Проверка диагноза от дилера

Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.

Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.

Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.

А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!

А вот здесь (рис. 2) к дилерам есть ряд вопросов. Например, как, по мнению дилеров, должна выглядеть свеча при работе двигателя на «топливе высокого уровня качества». В общем, после этого заключение от дилера остается только нервически скомкать и выбросить в мусор.

Рассмотрение собственных предположений

Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:

1) показания на холостом ходу похожи на правильные;

2) вообще, случаи «уставших» расходомеров известны, но не с таким возрастом и пробегом.

Неправильные показания лямбда-зонда тоже отметаем, так как «уставшая» лямбда обычно просто медленно реагирует на изменение состава смеси, а вот постоянного занижения или завышения показаний не наблюдается. Разумеется, предварительно посмотрели и на показания лямбды в графическом виде, не ограничиваясь теорией.

Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).

О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.

Пока все ведет нас к теории о забитых форсунках. Однако прежде, чем снимать их, сделаем еще один шаг. Вообще-то, обычно такой шаг считают признаком отсутствия квалификации, но нам в конце концов надо машину починить, а не имидж крутых диагностов строить. Поэтому уверенно открываем поисковик и вводим в него что-то типа «Mazda 6 p0171 skyactiv». И результат нас радует: в выдаче куча ссылок на форумы владельцев, где разные люди жалуются на такую проблему и обсуждают ее. Из всего этого изобилия информации важны два пункта:

1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;

2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.

План действий

Хорошо, форсунки надо снять и промыть. Снять мы можем, а вот с промывкой есть вопросы — стенда у нас нет. Можно, конечно, обратиться в стороннюю организацию, но это долго. А главное — с трудом верится в то, что это «топливо низкого уровня качества» умудряется забить форсунки изнутри — как-то же ездят по стране десятки и сотни тысяч автомобилей с системами FSI, TSI, GDI и прочих синонимов непосредственному впрыску.

А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.

Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.

Ход работ

Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).

Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).

Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).

Там же наблюдается и максимальная концентрация нагара. В одном из материалов в Интернете говорилось также об изобилии нагара в канале ГБЦ, в который устанавливается форсунка. Туда тоже заглядываем, но никакого «криминала» не видим (рис. 7).

Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).

«Отмачивались» форсунки около 40 минут, по причине не слишком большого количества свободного времени. После извлечения из жидкости и смыва ее очистителем получили результат (рис. 9) – неидеально, но явно лучше, чем было.

Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.

Результат и выводы

После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).

Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.

Так что проблема подтверждена, решение, вроде бы, найдено. Осталось продумать методику — стоит ли увеличить длительность «отмачивания» форсунок, а также имеет ли смысл в подобных случаях выполнять очистку камеры сгорания с применением соответствующих жидкостей. Ну и где-то в глубине души надеяться на отзывную кампанию от Mazda по решению этой проблемы — все лучше, чем дилерам штамповать заказ-наряды с отказами в гарантии по причине «топлива низкого уровня качества».

UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.

Читайте также: