Мазда на холодную плохо заводится

Обновлено: 14.07.2024

Mazda 323F 2002 2.0 TD, двигатель RF не заводится с приходом нынешних холодов. Стартер крутит отлично, пока аккум не высадит, свечи накала новые, аккум на 75а брал новый в августе. В теплом гараже +16 и выше заводится хорошо, но если ночует на улице при 10-12 и ниже, то на утро не заведется. Приходится долго крутить стартер - может заведется, а может и нет. Но только выйдет солнце, пригреет машину - все заводится сходу.

Загонял к одним ребятам. Мерили компрессию (с вечера оставил, утром мерили на холодную), сказали 18 на всех цилиндрах и "для этого двигателя это очень хорошо". Начали копать аппаратуру, перекинули с такой же машины дозирующий клапан - 0 реакции, перекинули температурный датчик - 0 реакции, стартер крутит - не заводится. Пришли к выводу что "сигналка китайский тамагавк каким то образом блокирует правильное электропитание на дозирующий клапан и на холоде он не подаёт соляру в аппаратуру". Советовали скинуть сигналку. Пошел к тем кто ставил электрику, они покрутили палец у виска и сказали что сигналка блокирует стартер, не более. Никакой связи с бортовым компом или с топливной системой нет, автозавод тоже на примитивном уровне прикручен через ручной тормоз и стартер.

Погнал машину к другим ребятам померить компрессию (с вечера оставил, утром мерили на холодную). Толи халатно отнеслись, толи и правда все хорошо, но намерили 30 на каждом цилиндре, и свечи отлично и быстро греют. Но тогда относительно тепло было после выборов и после замера компрессии завелась отлично. В общем, проблемы не выявили, советовали копать аппаратуру. При этом на след день в дождливое холодное утро завелась после 15 минут кручения стартера, прогрева свечей зажигание, матов, молитв и прочих сопутствующих атрибутов.

Целый день стоит машина на улице, каждые 2 часа завожу на пять минут, чтоб вечером нормально завелась.

На днях поеду в очередное СТО мерить компрессию. Посмотрим что там намеряют.

За 4 года масла ни жрал никогда, и по сей день не жрет, ни разу не доливал, от замены до замены. Белый/сизый дым из трубы не валит. Двигатель не троит. Всё четко. только заводится плохо ((

MAZDA G5 стала плохо заводиться на холодную

Подскажите, что может быть: после длительной стоянки на морозе двигатель стал плохо заводиться на холоде.
Двигатель бензиновый G5. Раньше такого не наблюдалось, легко схватывал даже при -30С.
Сейчас крутит, но не схватывает, пока горячей водой не отольешь инжектор.
На горячую заводится с пол-пинка.

Еще одна проблема: не поднимается температура двигателя. Случилось после того, закипел двигатель (не убрал картон перед радиатором, а температура на улице была нулевая, и немного проморгал на трассе (немного выкипел антифриз). В системе был воздух, прокачали на СТО и залили новый антифриз, но верхний патрубок от радиатора все равено продавливается (как будто там воздух), а в радиаторе антифриза по самый край и в расширительном бачке - норма. Грешу на термостат, может еще что может быть?

Если кто сталкивался с такими проблемами, подскажите как их решить, буду заранее признателен.

По первому вопросу- зимой всегда иметь как минимум пол бака топлива- иначе конденсат, далее вода и проблемы при запуске.
2-Бензин г-но+конденсат= пролей\промой бак, как минимум залей в бак очиститель топл системы, залей полный бак, выкатай бензин, смени фильтр выс давл, смени заправку и заправляйся там где всегда бензин гуд.
Касаемо бензина на заправках- мой двиг на бензине Роснефть 92 отказывается заводиться с первого раза при -10, только после 5-6 попытки. НК Альянс-92 - запускается с первого раза при любом морозе.

Не греется - заклинило термостат, его после перегрева движка обычно меняют. Антифриз должен быть зеленого цвета или по крайней мере безопасный для алюминиевых головок. Если не уверен что тебе хорошо прокачали СО езжай на СТО, пусть выгоняют воздух или проверят работоспособность помпы.

Очиститель марки Techron, свойства разные, выбирай по назначению согласно инструкции. Чтоб не навредить используй в последовательности как я написал в первом посте.
Есть очистка Winns, но она только на стенде СТО чистит, только проф использование- очень эффективно.
Номер не знаю, нет схемы под рукой- другими словами топливный фильтр.
По заправкам -едет одинаково, но заводится по разному, разве у тебя проблемы с ездой?
Проверять надо давление, создаваемое помпой, а не саму помпу. Так проверяется помпа. Так и шланги прощупывать именно на работающем двигателе-так тоже проверяется работоспособность помпы. Если давление низкое значит крыльчатке помпы приходит пдц.

Похоже ты картонку ставил давно, машина прогревалась быстро пока тепло было, морозы настали картонку воткнул, а там склероз:)))и . В таких случаях термостат сразу менять, а не картонками лечить. Если так то термостат твой давно крякнул.
Антифриз меняется раз в год, Антифриз Long Life красного и синего цвета нам не идет, в нем силикаты повышены.

У меня движка G6, были проблемы с запуском ниже -25 - крутишь, а двигатель даже не схватывает.
Попробовал Castrol TBE залить в бензин - двигатель стал запускаться намного лучше (теперь в -30 свободно завожусь, машина стоит под окном без прогревов)
Но, стали немного плавать обороты и один цилиндр под нагрузкой стал пропускать такты.
Похоже, что воду из бака сжег как и обещал производитель, но свечи изрядно подзагадил (свечам нет и 1000км еще )
Топливный фильтр новый - меняли пару месяцев назад.

Вопрос - свечи почистить щеткой или опять новые покупать? Тот же вопрос и про топливный фильтр - менять еще раз?

То Монгол
Касаемо бензина на заправках- мой двиг на бензине Роснефть 92 отказывается заводиться с первого раза при -10, только после 5-6 попытки. НК Альянс-92 - запускается с первого раза при любом морозе.

С превеликим уважением хочу вас известить, что на данный момент компания НК Альянс покупает топливо у компании Роснефть, своей добычи у Альянса нет и не будет, хабаровский НПЗ, по своим мощностям, обслуживает только Хабаровск и окрестности, так что стоит обратить внимание на АЗС (АЗК), где вы заправляетесь, могут мутить операторы, вода в избытке в место бензина.
Так, что не грешите на светлое имя Роснефти.
02.02.2010 при -19 град. ДТ от компании Альянс приняло молочный оттенок и стало вязким, несколько знакомых просто не завелись, при понижении температуры просто получится жидкое мыло (по вязкости!), но все относительно!

На светлые имена жадных монополистов мне насрать и заправок с названиями Роснефть, Альянс и им подобным нассать- их названия для меня говорят об одном:
заправляться там, где бензин меньше мочой разбавляют, чтоб моя тачка в мороз в -23 (как сегодня) завелась с первого тычка . Все заводы с нынешними громкими именами были построены в СССР и бензин стоил 8 копеек за литр. Так что пусть эти пидоры дрючат свои заправки, оптовиков и сами защищают свои громкие и славные имена Роснефть, Альянс.
Я конечный покупатель и, заметь приходиться платить за полное гавно, пока они в шоколаде- заметь, пока.

Добавлено спустя 16 минут 56 секунд:

Эти напишут. Они всегда пишут, а на деле левака синего хоть отбавляй, в ремонт приходили моторы и с дырявыми радиаторами и конченными крыльчатками помпы меньше чем за год после синего тосола. Игра в "русскую рулетку". Ну да ладно, вам видней. Пусть все будет хорошо. Я просто не изобретаю велосипед, а следую мануалу, написано зеленый адаптированный к алюминию с соответствующими присадками (головки у нас в отличии от дизельных чугунных-алюминиевые, крыльчатки силуминовые) и все, сплю спокойно.

Мазда на холодную плохо заводится

Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]

проблеммы с запуском

_________________
MAZDA FAMILIA /S-WAGON/ BJ5W / ZL (130 ЛС) 1999г.в.

_________________
Mazda familia S-Vagon rss

_________________
MAZDA FAMILIA /S-WAGON/ BJ5W / ZL (130 ЛС) 1999г.в.

_________________
Mazda familia S-Vagon rss

_________________
My name is Pavel.
MAZDA MPV 2003г. 4WD
MAZDA Demio 1997 г., MAZDA MPV 2000 г. (проданы)

_________________
MAZDA FAMILIA /S-WAGON/ BJ5W / ZL (130 ЛС) 1999г.в.

думаю не там ищете. нужно посмотреть обратный клапан в топливной магистрали

когда машина долго стоит, если клапан пропускает- то топливо уходит самотеком из рампы вниз в бак. когда ты крутишь стартером- идет сигнал, что двигатель крутится и начинает работать бензонасос. Бензонасос накачивает топливо обратно во все трубки, создает необходимое давление и только потом двигатель запускается.

попробуй так
включи зажигание и немного на пол секунды крутани стартером. при этом двигатель не заведется но насос включится и будет работать секунды две. потом повтори это ещераз (выключи зажигание, включи, немного крутани)
после этого все трубки уже должны будут заполнится топливом и двигатель должен завестись с пол оборота.

если это сработает- чисти клапан ил меняй

_________________
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание!

_________________
BJFW'2000, AT, 4WD, белий мух

_________________
Mazda familia S-Vagon rss

_________________
Mazda Familia S-Wagon , 2000 г, ZL-DE 1500, S-Briza
Маздень - это диагноз!

Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сайт не является официальным сайтом Mazda Motor Corporation или аффилированных компаний,
все права на торговые марки Mazda и элементы фирменного стиля Mazda,
использованные при оформлении данного сайта, принадлежат Mazda Motor Corporation

Мазда на холодную плохо заводится

Дак как быть то,в чем искать причину плохого запуска?

Искать в теплом боксе с хорошим специалистом. Может быть куча вариантов.

Привет камрады! У кого как решалась проблема с долгим запуском? Кручу 3-5сек на холодную. На горячую заводится лучше. Выскакивал чек, делал диагностику. Были выявлены пропуски зажигания. Свечи поставил новые DENSO, всё равно заводится также долго.
При выкручивании старых свечей, обнаружили, что одна из них была не до конца закручена(может от вибраций раскрутилась, хз) и нагар на резьбе замасленный, как "пластилин".

P.S Не знаю, важная информация или нет, - установлено ГБО. Уже 50т.км проехал на газу. Полёт нормальный был.

Green_, форсунки плохо промываются топливом при работе на газу, и судя по всему требуют замены - если есть чек по пропускам.

Здесь на форуме кто-то продавал форсы по адекватной цене, если что.

У меня стоит BRC 4го поколения, разработанная специально под mazda cx-7. Периодически впрыскивается бензин для охлаждения форсунок. Почему они должны промываться? Когда идёт бензин, тогда и промываются. Может они(форсунки) как-то сушатся и закоксовываются при работе на газу? В общем вопрос открытый

P.S Просто для информации по расходу на 100км:
14л газа
2-3л бензина
Эта пропорция варьируется. Бывает, как правило зимой, что расход бензина возрастает, газа понижается. Бывает наоборот, как-будто бензина почти не берет

Green_, именно это я имею ввиду, при работе на газу топливо почти не подается в форсунку, ИМХО между иглой и корпусом форсунки набираются отложения.

Пропуски в каком цилиндре зафиксированы? Свечи меняли, а катушки меняли местами?

каждый 5й впрыск примерно идет бензином из форсунок, ХХ тоже на бензе, прости но чего это им засоряться от такого режима эксплуатации? Наоборот на газу они куда дольше ходят, ибо считай у них в 5 раз меньше пробег получается )

aXXXel, закоксовка же. Расчитаны, допустим, сто раз в минуту клацать с потоком допустим литр в час, а клацают в пять раз меньше и жыжи проходит в пять раз меньше, при тех же температуре и давлении. Не спорю, что на газу чище в моторе и масло не так убивается, но инженерный первоначальный расчет все равно нарушен, форсунка работает не в том режиме, в каком предполагалась. Поэтому, допускаю, рано или поздно, все равно наступает момент, когда в форсе лаковые отложения, не смываемые протекающим бензином, сужают расстояниеи между корпусом-носиком форсы и иглой, струя нарушается, пропуски.

Чем пропуски опасны, знают все, ИМХО при чеке это дело лучше не затягивать, поменять форсу 2-3 часа времени. При желании, конечно, можно промыть без съема Винсом через линию подачи бенза, но это чисто для диагностики, форсу это не отмоет, лишь даст небольшое улучшение.

Мазда на холодную плохо заводится

Так что прошу помощи))
У предыдущего ФФ1 (жене отдал) движок всегда с пол-оборота заводится, а тут((

ilya_z5 Mazda Tribute 2005 2.3l AT 2WD -> Ford Escape 2010 2.5l AT 4WD -> LADA VESTA SW CROSS

Conjuctio Maverick 2006 2.3L MT

Но связано только со скоростью вращения стартера.

Conjuctio Maverick 2006 2.3L MT

ilya_z5 Mazda Tribute 2005 2.3l AT 2WD -> Ford Escape 2010 2.5l AT 4WD -> LADA VESTA SW CROSS

Нитро

Conjuctio Maverick 2006 2.3L MT

Нитро 150 тыс. (или на 50-70 больше, если смотано) -доподлинно неизвестно.
Движок год или 2 назад перебирал (в плане замены колечек и сверловки поршней, ну и головку заодно и цепь заменил).

Нитро

Conjuctio Maverick 2006 2.3L MT

Нитро

Conjuctio Maverick 2006 2.3L MT

На перелив, по-моему, не похоже.

Где-то читал (для других машин), что бывает из-за того, что конденсаторы в блоке ЭБУ теряют емкость со временем. Но там, судя по фоткам, один по питанию и еще несколько танталовых (скорее всего тоже по питанию, но в цепях питания микросхем, более низкого напряжения). Что-то тоже скептически в эту версию верю. Снимать и разбирать не очень хочется. Сам электронщик, но вопрос механически плату снять, и как-то стремно перегнуть :blush2:

А клапан вентиляции бензобака (либо патрубок от него) где, можете сказать ? Чтобы отключить его (или заткнуть) перед стартом и попробовать.

Нитро

А клапан вентиляции бензобака (либо патрубок от него) где

Conjuctio Maverick 2006 2.3L MT

Нитро

Еще кстати, возможны датчики положения.

Conjuctio Maverick 2006 2.3L MT

Нитро
А у датчика возможно смещение положения?
Или нужно было шкив КВ «очень правильно» установить перед затяжкой его болта?
Я честно говоря и не знал об этом((

Т.е. если я правильно понимаю, загоняем стопорный болт (фиксирующий в ВМТ) и проверяем положение на датчике?
Хреново, если оно будет неправильное- шкив откручивать?

Conjuctio Maverick 2006 2.3L MT

Нитро

у датчика возможно смещение положения?

если я правильно понимаю, загоняем стопорный болт (фиксирующий в ВМТ) и проверяем положение на датчике?

Conjuctio Maverick 2006 2.3L MT

Да, я понимаю).
Кстати, забавное наблюдение: у меня точный момент ВМТ (по поршням) был не при 38,5 мм, а чуть больше. Где-то при 38,8 мм.
Долго ловил, штангелем с глубиномером вымерял. Я его сделал чуть больше, и проверял. А потом подточил по результату. Делал из высокопрочного болта. Отрезал по длине, обточил переднюю часть по диаметру.

Нитро

Conjuctio,
Мы сейчас трём уже разжёванное. Почитайте тему «Ремонт двигателя 2.3» отсюда .
Вот картинка стопора коленвала:
[attachmentid=92352]

А вот модель оригинального стопора:
[attachmentid=92353]

Linc Ford Escape 2002 V6 3.0L

А вообще, как у других — с пол-оборота заводится или тоже надо повращать?

«Первый» оборот — разгон коленвала двигателя (по сканеру это примерно 120об/мин)
«Второй -- третий» — вспышки в цилиндрах и подхват запуска (имеющие практически «взрывной» характер) обороты уходят к отметке 1400об/мин на 3-й секунде (даже раньше)

Conjuctio
Как я думаю, в твоем авто проблемы с давлением топлива и датчиком температуры (блок РСМ не корректно «видит» ее, выставляя параметры «теплого»
запуска при котором не хватает топлива).
. ошибок нет, правда долговременная коррекция в минус .
Давление ниже нормы, поэтому комп «тянет» (и время впрыска то же) пытаясь
наполнить цилиндры горючкой.

Conjuctio Maverick 2006 2.3L MT

Нитро

Conjuctio Maverick 2006 2.3L MT

Может, все дело в давлении, не измерял еще. Как соберу теперь))
Нежданно-негаданно, мини-капремонт) Но планово)

Нитро

Т.е., стратегия диагностики такая: цепляем манометр и сканер, включаем зажигание, смотрим на показания того и того, и делаем вывод — так?

Отличие от эскейпа — в чем это выражается?

на нулевке — имеется в виду фильтр впуска?

Имеется ввиду моторное масло с индексом холодной вязкости = 0.

Linc Ford Escape 2002 V6 3.0L

. У меня — оборотов 4-5 минимум (Maverick 2006) .

Подключаешь сканер (либо ELM327+ прога Scanmaster, это самый легкий вариант) .
Смотрим параметр . Давление топлива . (точнее время его падения после прокачки).
Т.Е.
Ключ зажигания в положение «III» (топливный насос на 2 сек включается, прокачивает систему
перед запуском) . смотрим давление . на нормально заводящемся двигателе давление
плавно снижается в два раза за 10 минут.

Linc Ford Escape 2002 V6 3.0L

. На ХХ при прогретом двигателе — до -10 .

Вот вот. Авто пишет . топлива много а воздуха на ХХ (поступающего через клапан вентиляции картера мало) . а потом , при запуске холодного двигателя эти значения (длительной коррекции) не дадут нормально (с 3-го оборота колен-вала) ему стартануть.

Спрашивается, при чем тут клапан вентиляции?
ПРИ том, что его могло «закоксовать» наглухо :yes:

Плохо заводится на холодную Mazda 626 GE 2.0 1994год | мазда (mazda) форум | 12 янв 2012 22:03

Здравстуйте!
Плохо заводится на холодную Mazda 626 GE 2.0 1994год, а именно: чтобы завелась нужно 3 секунды удерживать стартер и во время его удержания нажимать неоднократно педаль газа, потом отпустить стартер и опять удерживая стратер нажимать педаль газа. И так 2-3 раза, после этого заводится.

- обратный клапан на рампе менял - не помогло
- свечи менял - не помогло
- датчик ТОЖ менял - не помогло
- диагностика диодом - ошибок не показывает

есть большое подозрение на проблемы с дросельной заслонкой.
на прикрипленных скринах с разных ракурсов я стрелкой показал елемент, который неоднократно крутил по часовой или против часовой стрелки, думая что это регулятор холостого хода. Есть подозрение что это
"упорный концевик нулевого положения дросселя", поворачить который было большой ошибкой. Знающие люди пожалуйста подтвердите если на скринах действительно он. И если все таки это так, где искать мануал как теперь востановить его нормальное положение?

еще, видно ли на этих скринал ДПДЗ и болт регулеровки холостого хода? Если да, то где?

_________________
626 GE, 1.8 FP, 96 г.в., седан. РАЗБИТА разбирается на з/ч
626 GE, 2.0 FS, 93 г.в. седан. Продана
626 GE, 2.5 KL, V6, АКПП 93 г.в. хетч. восстановлена и продана
Millenia, 2.3 KJ MCE, USA, 2000 г.

mazda 626 93г.в. USA, GE седан, FS2, 5МКПП
ВАЗ 21083 97г.в. -> mazda 626 93 г.в. GE хэтч, FP, 5МКПП
vw new beetle -> mazda rx-8 HP

_________________

партизан, написал такое:

Вообще этот "болт" трогать очень не рекомендуется. Ты сбил его настройку и теперь, естественно, мозг сходит с ума, думая что педаль нажата, дает больше топлива, чем надо для ХХ. Соответственно, на холодную, двигло заливается слегонца бензином. Если тыркать газом, открывая заслонку, то ты даешь больше воздуха и на определенном моменте его количество становится более-менее нормальным чтобы смесь могла воспламениться.

mazda 626 93г.в. USA, GE седан, FS2, 5МКПП
ВАЗ 21083 97г.в. -> mazda 626 93 г.в. GE хэтч, FP, 5МКПП
vw new beetle -> mazda rx-8 HP

акумулятор новый не пробовал. но полностью зарядили и проверили что он выдает стабильно 12 вольт.

Вобщем проверили бензонасос. Ситуация такая: подлючил мастер манометр, давления вообще нет, адже когда снимал шланг бензин не прыснул. ВОбщем подключил манометр, завели автомобиль, давление сразу возросло. как только заглушили машину давление сразу в 0 падает.. говорит обратный клапан в насосе не держит. Ну Ок, включили перемычку, оставили автомоьиль с перемычкой чтобы насос запускался сам при включении зажигания. Утром пробую заводить, включил зажегание, подождал 20 секунд, пока насос закачает.. завожу - опять заводится с второго или третьего раза. Со второго если педать газа нажимать во время заводки. Если не нажимать то заводится будет с 3-го или 5-го раза.

тоесть бензонасос исправен или все таки нет? Говорит что дело в концевике, тот который чтобы отрегулировать нужно помучатся не может быть дело..

следующее что планируется это почистить дросельную заслонку и отрегулировать концевик.
после этого что делать?
может почистить форсунки?
расходомер не показывает ошибки, так что не знаю есть ли смысл его менять.

это он отдает за 2000руб. нерабочий тот, что заменил на исправен?

_________________

насос взял, скоро поменяю.

на счет акумулятора - не тут дело 100%.

нужно отталкиватся от того факта, что когда во время удержания стартера неоднократно нажимаю педаль газа и это однозначно помогает завестить в 5 раз быстрее.

тоесть получается если плохой акумулятор, я жму педаль газа и он вдруг становится нормальным? ))

дело явно в воздухе, не то количество, не правильные смеси подаются или замало его подается.

ну насос поменяю, отпишу что там и как.

sokar
передаешь привет и говоришь спасибо "Партизан" потом читаешь дальше)))

. Теперь внимание - проверяем состояние ДПДЗ. Ставим его как на машине, тока наоборот (то есть клапаном вниз) и устойчиво закрепляем (я просто аккуратно зажал весь блок в тисочках).

Нам нужны 2 верхние клеммы, между которыми мы будем мерить сопротивление. Подключаем к ним омметр

ДПДЗ по сути своей обычный переменный резистор с очень точно подогнанными характеристиками. Мало того, этот резистор находится в практически постоянном движении. Посчитайте ради смеха, сколько раз за день вы изменяете положение педали газа. Цифра весьма вас впечатлит. И так вот ему "достается" каждый день. А коль скоро это так, основной "косяк", из за которого придется его менять - истирание дорожек. Цена "удовольствия" - всего ничего - около 4500 руб (экзист). В принципе можно "примастырить" и ДПДЗ от другой машины (от ТАЗа например), но нужно будет много "колхозить" как по механике, так и по электрике. Зато цена вопроса - всего-то 120 рупий. Ну да не будем о грустном.

Для проверки ДПДЗ в идеале нужен стрелочный омметр (чтобы увидеть разрывы или резкие скачки сопротивления в зависимости от угла открытия ДЗ), но за неимением оного, проверяем цифровым. Методика проста. Меееееедленно открываем ДЗ от полностью закрытого положения до максимального ее положения, одновременно следя за показаниями прибора. Особое внимание обращаем на показания в самом начале движения (около ХХ) - буквально 1-1.5 градуса. Если сопротивление вместо того, чтобы плавно увеличиваться, вначале падает или прибор покажет "обрыв" - это причина нехилого и неприятного провала при аккуратном трогании, когда педаль чуть нажата. В этом случае надо вскрывать и лечить датчик (который неразборный) или менять его нафиг.
Итак что получилось у меня. ДПДЗ с успехом влез в паспортные показатели. Провалов, обрывов и скачков за 5 "проездов" заслонки туда-сюда выявлено не было. С открытием заслонки сопротивление плавно и равномерно возрастало.
Вот сопротивление закрытой заслонки (это в КОм)

А вот заслонка полностью открыта

Тест пройден, можно собирать дальше.

mazda 626 93г.в. USA, GE седан, FS2, 5МКПП
ВАЗ 21083 97г.в. -> mazda 626 93 г.в. GE хэтч, FP, 5МКПП
vw new beetle -> mazda rx-8 HP

Нет конечно. Просто при энергичной прокрутке стартером любой двигатель заводится лучше и в некоторых случаях, заменив АКБ, ИМХО можно забить на неидеальность заводки. Лично я так и сделал.

Плохой запуск двигателя или запуск со второго раза

Приветствую, Друзья и гости сайта. В этом материале раскроем причины плохого запуска двигателя на холодную или на горячую. А также, если двигатель запускается только со второго раза.

Эта тема поднимается постоянно на протяжении многих лет. А пик активности приходится на осенний период.

В это время года ночи становятся холодными и владельцы автомобилей начинают сталкиваться с проблемным запуском двигателя по утрам.

Причин этого явления несколько и лично для себя я их делю на три категории:

Электрические
Топливные
Технические

Рассмотрим их по порядку и в конце приведу статистику, которые из них встречаются наиболее часто.

Причина №1. Топливный насос

Вернее даже не только топливный насос, но и обратный клапан в топливном модуле. Дело в том, что в целях безопасности ЭБУ отключает топливный насос через пару секунд, если двигатель не вращается. Это предотвращает вытекание топлива при ДТП.

Поэтому, если обратный клапан работает некорректно или сам насос имеет сниженную производительность, то ему не хватает времени накачать необходимое давление для запуска двигателя. И приходится несколько раз включать зажигание и давать насосу больше времени. Обычно на второй раз двигатель запускается. Причем, чем холоднее, тем более явно проявляется эта проблема, так как в теплое время требуется меньше топлива для запуска и само топливо легче испаряется с клапанов и, тем самым, упрощается запуск двигателя.

В топливном модуле функцию обратного клапана выполняет регулятор давления топлива. Он поддерживает давление топлива в заданных пределах и препятствует стеканию топлива обратно в бак при отключенном топливном насосе.

Найти его отдельно сложно, но возможно. Вот по этой ссылке можно его купить.

При слабой производительности насоса требуется замена самого насоса (так называемая колба)

Чтобы проверить и диагностировать эту причину, достаточно замерить давление топлива. Как это просто сделать своими руками, показано тут

Если проверка показала проблемы с давлением топлива, то не спешите сразу заказывать насос либо регулятор давления. Демонтируйте топливный модуль с автомобиля и осмотрите его. Дело в том, что иногда лопаются соединительные шланги и из-за этого возникают проблемы с давлением топлива

Причина №2. Датчик положения коленвала.

На автомобилях, где установлен датчик положения распредвала (ДПРВ), двигатель может работать и без датчика положения коленвала (ДПКВ).

Поэтому, если ДПКВ неисправен или выдает неверный сигнал, то двигатель запустится все-равно. Но для этого ему понадобится больше времени, потому что ЭБУ необходимо время, чтобы перейти на работу по ДПРВ.

Чаще всего причиной таких проблем служит загрязнение датчика коленвала металлической стружкой.

С этим датчиком автомобиль запускался проблемно. После очистки датчика все пришло в норму.

При этой причине, после запуска мотора, в выхлопе может ощущаться стойкий запах бензина.

Причина №3. Датчик положения распредвала

Сигнал датчика ЭБУ использует для согласования процессов впрыска топлива в соответствии с порядком работы цилиндров. На основании сигналов датчиков положения коленчатого и распределительного валов блок управления устанавливает угол опережения зажигания и цилиндр, в который следует подать топливо.

До начала вращения двигателя стартером, ЭБУ понятия не имеет в каком положении сейчас находятся поршни и клапана и куда необходимо подавать топливо, так как еще нет сигналов от ДПРВ и ДПКВ. Поэтому при неверном сигнале ДПРВ, запуск двигателя будет не с первого раза.

Также стоит отметить, что неверный сигнал ДПРВ далеко не всегда происходит по вине самого датчика. Очень часто в этом виновата его проводка и некорректная установка датчика. О правильной установке датчика подробно написано и показано тут

При этой причине также, после запуска мотора, в выхлопе может ощущаться стойкий запах бензина.

Причина №4. Подсос воздуха

Запуск двигателя зависит от температуры окружающей среды. Чем ниже температура, тем больше воздуха и топлива необходимо в момент запуска.

Поэтому перед запуском ЭБУ анализирует данные температуры и, основываясь на эти показания, открывает канал РХХ на необходимое количество шагов.

В этот момент ЭБУ не знает о наличии подсосов воздуха мимо канала РХХ. Блок управления лишь берет значения из своей памяти, что при такой температуре необходимо открыть РХХ на столько-то и обеспечить длительность впрыска такую-то.

Поэтому при запуске у нас получается избыток воздуха и двигатель не может запуститься. Только после нескольких попыток, когда во впускном коллекторе и цилиндрах появились пары топлива от предыдущих неудачных попыток, двигатель запустится.

Поэтому в этом случае необходимо проверять впуск на подсос воздуха. Обычно он довольно серьезный, поэтому даже простой дымогенератор его покажет.

К слову, наиболее часто подсосы встречаются через клапан вентиляции картера и через прокладки между впускным коллектором и двигателем.

Причина №5. Клапан адсорбера

Клапан адсорбера открывается только при работающем двигателе. Он обеспечивает продувку адсорбера, пропуская пары топлива во впускной коллектор.

Если клапан неисправен или негерметичен, тогда во время стоянки автомобиля, пары топлива могут проникать во впускной коллектор и цилиндры двигателя.

В последствии, при запуске, мы получим избыток топлива и двигатель либо не запустится с первого раза, либо запустится с трудом.

Отличительной особенностью данной причины является то, что после запуска могут наблюдаться провалы оборотов на холостом ходу. А также плавающий холостой ход.

Как проверить клапан адсорбера смотрите вот здесь

Причина №6. Аккумуляторная батарея

С похолоданием многие сталкиваются с запуском двигателя со второго раза. Очень часто в этом виновата аккумуляторная батарея. И не стоит недооценивать ее значимость.

Особенно это проявляется на автомобилях с ЭБУ Sirius.

Стартер вроде и крутит, но двигатель не запускается. Вся причина в просадке напряжения при запуске. Старая и подсевшая батарея не может обеспечить стабильную разность потенциалов. Пока двигатель теплый и его легче запустить, то проблем нет. А как только автомобиль постоит ночь при холодной погоде, то проблем с запуском не избежать.

Поэтому, если Вашей АКБ подходит пятый год, тогда стоит задуматься о ее вине в плохом запуске на холодную.

Причина №7. Утечки в электрооборудовании

Эта причина смежная с предыдущей и является очень частой. Ее проявление выглядит так. В течении дня двигатель запускается без проблем, но после ночной стоянки он это делает с трудом. И даже после замены АКБ проблема через некоторое время возвращается.

Вся суть в том, что в электрооборудовании автомобиля имеются утечки тока, которые за ночь разряжают батарею и при холодной погоде начинаются проблемы с запуском.

Вот я сделал подробнейшее видео про утечку и ток потребления в автомобиле

Поэтому необходимо проверять на утечку. Выключить все потребители и последовательно с АКБ подключить амперметр.

Примечание. После подключения амперметра подождите около минуты. В это время может обнаруживаться утечка, пока блоки управления двигателем, подушками безопасности, АБС и т.д. не перейдут в состояние покоя. Спустя минуту утечки быть не должно.

Причина №8. Стартер

Это также смежная причина с предыдущими двумя.

Даже если на автомобиле установлена надежная АКБ и нет утечек, то уставший стартер может это все нивелировать и обеспечить хорошую просадку напряжения, что приведет к запуску не с первого раза. Причем крутить он может вроде бодро, но при этом потребляя завышенные ресурсы.

Наиболее частые причины плохого запуска двигателя

Подведем некий итог и определимся с чего начинать в первую очередь.

Если примерно это исчислить в процентном соотношении, то получится следующее:

Но в то же время стоит учитывать, что если Вашей АКБ 10 лет в обед, то не стоит сразу лезть в топливный насос

Двигатель плохо запускается или запускается со второго раза. Видео

Всероссийский Автомобильный клуб Mazda CX-7, CX-9: Плохо заводиться на холодную. - Всероссийский Автомобильный клуб Mazda CX-7, CX-9

Вы используете устаревшую версию браузера. Для лучшей работы этого форума, пожалуйста установите один из современных браузеров ниже.

Плохо заводиться на холодную. Оценка:

Писатель

Машина была передана на диагностику Шустову:
1)Давление в топливной системе (норма)
2)Заменили ТНВД ( результат 0 )
далее у ребят просто нет возможности и инструментов для диагностики.

02.12.2013 Машину отогнал в RPM Сервис
1)Давление в норме ( заменили бензонасос результат 0 )
2)Свечи катушки все норма
3)Сегодня должен выйти Электрик Диагност будет смотреть.

И теперь вопрос в студию )) Кто сталкивался ??

Философ

Творец

Любопытно, меняют за ваши деньги детальки, или экспериментируют?

На топливной рампе есть клапан. Если ему хана, то надо менять его вместе с топливной рампой.

Но, я бы начал с замены бензобака, бензонасоса, топливопровода, форсунки тоже стоит поменять, если кто-то за это платит.

632305222316434

30-40 я не кручу, но в холод стала заводиться не с первого раза. Схватывает почти сразу, обороты подлетают до 2000, потом опускаются, и если газом не успел подыграть, то глохнет. Потом заводится нормально.

Но у тебя есть нюанс. Машина то на газу, и может попробовать газовиков потрясти.

Писатель

Улыбнуло )))) Экспериментируют. Да 30-40 секунд до старта двигателя ошибок нет (
Только что звонил все еще в поиске неисправности.

Машина заводиться всегда на бензине газ тут явно не причем ( моё мнение ) хотя с чем черт не шутит жду заключение диагноста из RPM

Творец

632305222316434

DED сказал:

Писатель

DED (03 Декабрь 2013 - 09:26) писал:

Машина не глохнет провалов нету обороты держит ровно.

Творец

А у Васико она не заводилась.
Симптом по разному проявляется.

я указываю на место, где искать, а не чтобы менять за бабки все подряд.

Творец

Писатель

UFI (03 Декабрь 2013 - 10:38) писал:

Вчера перекидывали насос в баке давление в норме после остановки двигателя давление держит не уходит.

Писатель

Творец

Эксперт

Писатель

Творец

Djhash (04 Декабрь 2013 - 14:33) писал:

Газ заливал и переобогащал смесь на старте.

632305222316434

Творец

Djhash (03 Декабрь 2013 - 19:11) писал:

И сразу завелась машина и был определен дырявый газовый редуктор.
Зато новых запчастей поставил)

Мазда на холодную плохо заводится

Мазда 6 (2008+). Трудный запуск горячего двигателя

Причины плохого запуска на горячую

По статистике основными причинами плохого запуска двигателя после простоя при высокой температуре является:

-Обогащенная топливная смесь, которая образуется из-за некачественного бензина (испаряются его легкие фракции, и получается своеобразный «бензиновый туман»).
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости. При высокой температуре окружающей среды возникает вероятность его некорректной работы.
-Неисправное зажигание. Оно может быть неправильно выставлено или возникли проблемы с замком зажигания.

Первое, что нужно делать, чтобы двигатель нормально заводился на горячую - заправляться на проверенных АЗС, а также следить за состоянием топливной системы вашего автомобиля. В случае, если после даже непродолжительного простоя на жаре двигатель не запускается, то первым делом откройте дроссельную заслонку (нажмите педаль акселератора) или снимите крышку фильтра и оставьте ее открытой на пару минут. За это время испарившийся бензин улетучится и вы сможете нормально запустить двигатель. Если такая процедура не помогла, то необходимо выполнить поиск неисправностей среди описанных выше узлов и механизмов.

Узлы которые могут стать причинами проблем

-Некачественное топливо, испарение его легких фракций
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости
-Датчик положения коленвала
-Датчик массового расхода воздуха
-Топливные форсунки
-Топливный насос
-Топливный насос высокого давления
-Регулятор холостого хода
-Регулятор давления топлива
-Система холостого хода дизеля
-Модуль зажигания

Почему глохнет прогретый двигатель

Некоторые автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда уже запущенный и прогретый мотор внезапно глохнет. Причем случается это уже после того, как датчик зафиксировал набор нормальной рабочей температуры. Причин этому может быть несколько.

-Некачественное топливо. Такая ситуация типична, например, если вы отъезжаете от АЗС, и через небольшой промежуток времени двигатель начинает «кашлять», машина дергается и глохнет. Выход тут очевиден — некачественное топливо слить, продуть топливную систему и заменить топливный фильтр. Также желательно заменить свечи, однако если они новые, можно обойтись их продувкой. Естественно, что на такую АЗС заезжать в дальнейшем не стоит, а если вы сохранили чек, то можно заехать туда и предъявить претензию о качестве топлива.

-Топливный фильтр. При глохнущем моторе также следует проверить состояние топливного фильтра. А если по регламенту уже положено проводить его замену, то нужно это сделать, несмотря на то, засорился он или еще нет.

-Воздушный фильтр. Здесь ситуация аналогичная. Двигатель может «захлебываться» обогащенной смесью и вскоре после запуска глохнуть. Проверьте его состояние, а при необходимости замените. Кстати, так вы в том числе сможете снизить потребление топлива.

-Бензонасос. Если он работает не в полную пропускную способность, то двигатель будет недополучать топливо, и соответственно, через некоторое время заглохнет.

-Генератор. Если он полностью или частично вышел из строя, то перестал давать зарядку на аккумулятор. Водитель может не сразу заметить этот факт, запустить двигатель и поехать. Однако ехать он будет лишь до тех пор, пока аккумуляторная батарея не разрядится полностью. К сожалению, вновь запустить двигатель на ней уже не получится. В некоторых случаях можно попытаться подтянуть ремень генератора. Если эта процедура не помогла — необходимо вызывать эвакуатор или звонить знакомым, чтобы вашу машину дотащили до гаража или СТО.

Не заводится на горячую инжекторный двигатель

Поскольку инжекторный двигатель несколько сложней, чем карбюраторный, соответственно, и причин, по которым такой мотор не заводится, будет больше. В частности, ими могут выступить неисправности следующих узлов и механизмов:

-Датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). В жаркую погоду он может выйти из строя и подавать на ЭБУ неверную информацию, в частности, о том, что температура охлаждающей жидкости выше нормы.
-Датчик положения коленвала (ДПКВ). Его выход из строя приведет к неверной работе ЭБУ, который в свою очередь, не даст запуститься двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). В жаркую погоду датчик может не справляться с возложенным на него задачами, поскольку разность температур входящей и выходящей воздушных масс будет незначительна. К тому же всегда существует вероятность его частичного или полного выхода из строя.
-Топливные форсунки. Здесь ситуация похожа с карбюраторным двигателем. Мелкая фракция бензина при высокой температуре испаряется, образуя обогащенную топливную смесь. Соответственно, двигатель не может нормально запуститься.
-Топливный насос. В частности, необходимо проверить работу его обратного клапана.
-Регулятор холостого хода (РХХ).
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.

Плохо заводится на горячую дизельный двигатель

К сожалению, дизельные двигатели также иногда могут не заводиться на горячую. Чаще всего причинами этого явления становятся неисправности следующих узлов:

-Датчик охлаждающей жидкости. Здесь ситуация аналогична той, что была описана в предыдущем разделе. Датчик может выйти из строя и, соответственно, передавать на ЭБУ неверную информацию.
-Датчик положения коленвала. Ситуация аналогичная инжекторному двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха. Аналогично.
-Топливный насос высокого давления. В частности, это может произойти по причине значительного износа втулок и сальника приводного вала насоса. Из-под сальника в насос попадает воздух, из-за чего становится невозможным набрать рабочее давление в предплунжерной камере.
-Система холостого хода дизельного двигателя.
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.

Не заводится на горячую карбюраторный двигатель

Причины почему на горячую плохо заводится карбюратор более-менее ясны, тут в основном виновата летучесть бензина. Суть в том, что когда двигатель прогрелся до рабочей температуры, карбюратор тоже нагревается, а после выключения, в течении 10-15 минут, топливо начинает испаряться, поэтому машину трудно завести.

Читайте также: