Механизм закрывания дверей автомобиля вольво
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 04.10.2024
Бортовой журнал Volvo V50 2.4 (2008 г.)
В этом году с началом холодов повторилась ситуация с дверью, которая в прошлом сезоне была у меня пару раз.
Проблема заключается в том что дверь открыл, а дальше она не захлопывается, хоть что с ней делай. Усугублялось тем, что это происходило утром, времени нет, темень полная.
Приходилось привязывать резинкой с крючками к ручнику ))) Причем происходило это только с передней пассажирской дверью. Заливание ручки и замка (фиксатора) ВДешкой не помогло. Закрывалась минут через 10-15 после прогрева салона.
После трех дней езды с резинкой сел в интернет . из подходящего мне нашел
Вчера вооружился ВДешкой, очистителем карбюратора, поехал в подземный паркинг супермаркета чтобы все оттаило. Минут через 15 вернулся. Посмотрел на злополучный язычок -он почти чистый. Защелкнул отверткой в закрытое положение и увидел на нем массу напоминающую солидол, но с ощущением что "это" мокрое. Смыл это очистителем. Пощелкал язычком, еще почистил, пролил ВДешкой. Прошелся по всем остальным дверям. На них почти ничего не было.
Сегодня утром все работало отлично.
- Еще про эту машину:
- Тормозные диски, замена.
- Улучшайзинг.
- Замена свечей. самостоятельно.
- Лечим головной свет.
- Пропустил пешеходов.
- Рычаг поворотника.
- Вольва.
- Итоги зимней эксплуатации.
- Год+
- 100 тысяч у машины позади.
- трещина в поддоне двигателя. 140000 км
- Скупой платит дважды, дурак платитвсе … 134921 км
- Неисправность присутствует некоторое время, но … 134500 км
- Сегодня пуск двигателя занял на секунду дольше, ч… 124000 км
- На скорости до 30км/час побрякивают задние к… 103600 км
- Провернулась шпилька крепления колеса при смене … 103500 км
у меня тоже только на передней двери было,после мойки всеравно замерзнет,замки у нас одинаковые,у меня весь центральный замок внутри был в воде,либо менять либо разбирать придется,но лучше с магазином рядом где такой замок продается))))
У меня аналогичная проблема - не закрывания двери была в пассате Б3. Правда лечилось это в другом месте - надо было открутить один винт. Вынуть ручку из двери и обильно и пролить ВДешкой. После чего еще и решалась стандартная проблема Б3 с подклиниванием ручки на открытие.
Сам механизм фиксации двери на Б3 был снаружи, но прикрыт пластиковым кожухом и не нужно было разбирать дверь, чтобы до него добраться. Но как написано выше, проблема оказалась не в нем. А "взбрызги" ВДшки не помогали - пока не снял ручку и капитально не обработал истратив четверть баллона не лечилось.
На форде такое было несколько после мойки. В прошлом году на вольвешнике тоже проявлялось только после мойки. Думаю на форде и вольво "замок" стоит унифицированный, хотя алгоритм работы разный.
Так же на форде и вольво микрик положения двери встроен внутрь замка. На фокусе один раз он замерз в открытом состоянии и машина не закрывала центральный замок. Оставлял ее с открытой )))
Регулировка положения и фиксатора замка дверей
Существуют следующие общие требования к регулировке положения дверей:
— двери должны открываться и закрываться легко;
— кромки дверей должны располагаться вровень с внешними элементами автомобиля;
— все двери регулируются у фиксатора замка и у петель.
Регулировку положения передних дверей производите следующим образом:
— ослабьте оба болта на боковой поверхности двери;
— отрегулируйте положение передней двери (макс. 1 мм);
Рис. 11.54. Местонахождение крепления дверных петель передних дверей
Болты крепления дверных петель на кузове (рис. 11.54) позволяют осуществлять регулировку в более широком диапазоне. Такую регулировку производите следующим образом:
— снимите облицовку с крыла;
— снимите пенопластовое уплотнение;
— отвернуть болты в кузове изнутри колесной арки;
— отрегулируйте положение передней двери;
— затяните болты в кузове изнутри колесной арки (момент затяжки болтов 21 Н·м).
Рис. 11.55. Местонахождение крепления дверных петель задних дверей
Регулировку положения задних дверей (рис. 11.55) осуществляйте следующим образом:
— ослабьте четыре болта стойки В и отрегулируйте положение двери;
— задние двери с обеих сторон также можно регулировать у петель;
— затяните болты моментом 21 Н·м.
Рис. 11.56. Регулировка фиксатора замка
Регулировку фиксатора замка (рис. 11.56) производите следующим образом:
— ослабьте болты настолько, чтобы фиксатор замка можно было сдвинуть;
— дверь не должна опираться на фиксатор замка, а фиксатор замка не должен отжимать дверь вверх;
— удерживая ручку оттянутой, убедитесь, что дверь открывается и закрывается без посторонних шумов;
— проверьте надежность закрывания двери и убедитесь, что она закрывается вровень с кузовом;
Ожидает решения Ремонт замков дверей на Volvo S80 (II) и не только - отчет
На Вольво с 2006 г.в. хронически / периодически возникают проблемы с замками дверей. Они тихо и последовательно перестают выполнять сначала одну функцию (запирание или отпирание), потом отмирают вовсе, полностью теряя предназначенные функции отпирания и запирания.
Рекомендация официальных дилеров при наступлении такого случая - полностью замена всего агрегата - замка в сборе. Хорошо, если это случается в пределах срока гарантии - можно заменить. Но что делать, если это случилось за пределами гарантии? К сожалению, неофициальные сервис центры вольво ведут себя примерно так же, как и официалы - не вдаваясь в суть проблемы, меняют агрегат в сборе.
Разбираем обшивку двери 
Вынимаем потроха из двери 
Осматриваем на предмет механических повреждений, если их нет, в чем может быть проблема, разбираемся дальше 
Вынимаем замок двери 
Разбираем замок двери. Обратите внимание, что все узлы и механизмы выглядят совершенно новыми, так почему же замок не работает? 
Разбираем этот моторчик замка и смотрим, в каком он виде. Потроха все черные от того, что внутренности имеют графитовые части, которые затираются, и образуют графитовую пыль. Как правило, именно это мешает исполнению штатных функций открывания и закрывания 
Чистим моторчик любой очищающей жидкостью. Как правило, это помогает, но не всегда. Но об этом позже. Вот моторчик в очищенном виде, то же надо проделать с крышкой моторчика, где присутствуют металлические усики. 
Чистящее средство, использованное для чистки моторчика 
Как правило, более чем в половине случаев, данная процедура помогает и полностью восстанавливает штатные функции замка дверей.
Однако бывают более сложные случаи, когда моторчик перегорает, а не просто засоряется. В таких случаях действительно требуется замена замка в сборе, но и тут ситуация не безвыходная. Умельцы тут на форуме нашли аналог моторчика, в разы дешевле оригинала. Но об этом можно прочесть по ссылке выше, т.к. мой опыт ограничивается только чисткой замка, который, кстати, вполне себе функционирует без всякой замены после вышеописанной процедуры)) Всем успехов!
Бесштыревые доводчики дверей Volvo
Как правило у вас часто не получается закрыть дверь с первого раза. Чтобы этого избежать некоторые намеренно хлопают дверью. Доводчик гарантирует решение этих проблем – плавно и бесшумно сам подтянет дверь до полного закрытия. Доводчик позволяет плотно закрыть двери и избежать их открытия при движении автомобиля.
Цена: от 45 000 руб.
Преимущества доводчиков дверей автомобиля
Устройство для автоматического дозакрывания не полностью закрытых дверей автомобилей, в оригинальном исполнении для Volvo. Двери мягко притягиваются до полного закрытия. Нет нужды хлопать дверью для надежного закрытия защелки замка. Доводчики без штыревые, разработаны специально для моделей Volvo, устанавливаются Pin-to-Pin, ничего не нужно сверлить и дорабатывать. Обеспечивают щадящий режим эксплуатации механизмов дверных замков, и продлевают срок их службы.
Хотите узнать больше про бесштыревые доводчики дверей?
Оставьте свои контакты – и наш консультант свяжется с вами в ближайшее время, чтобы компетентно ответить на любые ваши вопросы!
Работы
Cотни видео по автотюнингу
Cотни видео по автотюнингу
Cотни видео по автотюнингу
Cотни видео по автотюнингу
Cотни видео по автотюнингу
Cотни видео по автотюнингу
Нас рекомендуют друзьям и знакомым
- S60
- S80
- S90
- V40
- V60
- V90
- XC40
- XC60
- XC70
- XC90
Каждый водитель сталкивался с ситуацией, когда пассажир с силой хлопает дверью. Раздражение и злость в этот момент вполне обоснованы, поскольку может повредиться кузов или испортиться замок. Компания Киберкар выполнит тюнинг Вольво, который позволит забыть о подобных неприятностях. Мы произведем дооснащение, которое не прервет дилерских гарантий и обеспечит максимальный комфорт для вас и пассажиров. Электропривод багажника Volvo обеспечит мягкое и аккуратное закрытие без вашего присутствия. Для этого достаточно нажать кнопку на панели или брелоке. Аналогично действует система для задних дверей Вольво. Электроприводом будет управлять только водитель, поэтому случайные открытия в пути исключены. Также мы предлагаем установить бесштыревые доводчики, которые самостоятельно позаботятся о надежном закрытии и фиксации двери в правильном положении.
У нас представлены сертифицированные устройства для расширения стандартного функционала авто: камеры кругового обзора, дополнительные мониторы, система активного выхлопа и многое другое. Выполним шумоизоляцию, чип-тюнинг двигателя и активацию скрытых функций. Есть решения и для тех, кто хочет поддерживать идеальный внешний вид машины. Профессиональный детейлинг вернет первозданную чистоту. А антигравийная пленка защитит от случайных царапин и сколов на кузове. Выбирайте тюнинг авто, звоните и заказывайте прямо сейчас!
Volvo V60 (2013 год). Руководство - часть 14
Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.
Для активирования последовательности
действия замка дверь водителя должна
быть закрыта – если открыта одна из других
дверей или дверь задка, эта дверь/двери
запираются и подключаются к сигнализа-
ции после того, как она/они закрываются.
При использовании системы Keyless* все
двери и дверь задка должны быть закрыты.
Помните об опасности запереть дистан-
ционный ключ внутри автомобиля.
Если запирание/отпирание дистанционным
ключом не работает, это может быть свя-
зано с выходом из строя батареек. В этом
случае вы можете запереть или отпереть
левую переднюю дверь вставным плоским
ключом, см. стр. 54.
Помните, что сигнализация срабаты-
вает, когда дверь открывается после
того, как она отпирается плоским встав-
ным ключом – сигнализация отклю-
чается, когда дистанционный ключ
вставляется в замок запуска.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Автоматическое повторное
запирание
Если ни одна из дверей или дверь задка не
были открыты в течение 2-х минут после
отпирания, все замки вновь запираются
автоматически. Эта функция снижает риск
случайно оставить автомобиль незапертым.
(Автомобили с охранной сигнализацией см.
стр. 72.)
Запирание вручную
В некоторых ситуациях автомобиль необхо-
димо запереть вручную, например, когда
автомобиль обесточен.
Замковый цилиндр левой передней двери
можно запереть вставным плоским ключом
от дистанционного ключа, см. стр. 61.
В остальных дверях замковые цилиндры
отсутствуют. Вместо этого в торце каждой
двери имеется фиксатор, который следует
повернуть – после этого двери механически
запираются/блокируются от открытия сна-
ружи. Двери можно, по-прежнему, открыть
их изнутри.
Отпирание двери вручную. Не путать с блоки-
ровкой для безопасности детей, см. стр. 70.
Повернуть фиксатор можно с помощью
вставного плоского ключа от дистан-
ционного ключа, см. стр. 54.
Интересное
Данная статья посвящена небольшим, но полезным секретам, которыми делятся на форумах владельцы автомобилей Volvo. Конечно, не все функции, описанные ниже, будут входить комплектацию различных моделей данной марки автомобиля, но будет совсем неплохо, если даже малая часть автовладельцев сможет воспользоваться полученной информацией и использовать ее на практике.
Включение диагностического меню DTCS (Diagnostics Trouble Codes) на автомобилях Вольво
Меню точно работает на автомобилях volvo S60 и volvo ХС90.
Сброс межсервисного интервала на автомобилях Вольво
Чтобы вручную сбросить межсервисный интервал нужно повернуть ключ во второе положение, затем нажать и держать кнопку сброса дневного пробега до тех пор, пока на панели не загорится желтый треугольник и через три секунды отпустить.
Если первый вариант не дал результата, можно попробовать совершить сброс следующим образом:
- Ключ зажигания в положение I;
- Нажать и удерживать кнопку одометра до сброса суточного пробега;
- Не отпуская кнопку быстро, в течение 2 секунд, перевести ключ зажигания в положение II;
- Удерживать кнопку, пока на одометре вновь не появятся цифры суточного пробега;
- После загорания оранжевого треугольника отпустить кнопку сброса.
Самозакрывание замков на автомобилях Volvo
Включить функцию самозакрывания замков при достижении автомобилем скорости 7-10 км/ч можно следующим способом:
- Сесть в машину и захлопнуть двери;
- Повернуть ключ в положение II;
- Зажать и держать кнопку, запирающую водительскую дверь.
На дисплее высветится надпись ***** off или on, означающая, что автозапирание выключено или включено.
Опция включается следующим способом:
Необходимо заглушить двигатель и вынуть ключ, затем отвести на себя левый подрулевой переключатель. При этом включается ближний свет, время горения которого можно установить через меню. Этого времени достаточно для того, чтобы выйти из машины, закрыть ее и дойти до подъезда (парадного). Свет выключается автоматически.
Закрываем автомобиль с работающим двигателем
Удобная функция, когда необходимо ненадолго выйти из автомобиля (например, за газетой или сигаретами), особенно в зимнее время. Чтобы запереть автомобиль таким образом, нужно изнутри закрыть все двери, выйти из машины и, не закрывая водительскую дверь, нажать и держать у топленной кнопку запирания двери в течение трех секунд. После чего дверь можно закрыть и отправляться по своим делам.
Важный момент: открыть двери запертого таким образом автомобиля может только человек, у которого находится брелок. Так что, не стоит оставлять его в закрытой машине.
Запоминание положения водительского кресла
Компьютер запоминает настройки водительского кресла для каждого ключа-брелока. Для этого:
- Открываем дверь первым ключом;
- При включенном зажигании настраиваем кресло и зеркала и заводим в память бортового компьютера;
- Выключаем зажигание и с помощью пульта ДУ на ключе закрываем машину;
- Повторяем процедуры с другим (другими) ключом.
Компьютер запоминает настройки для каждого из ключей (пультов ДУ) и автоматически ставит кресло и зеркала в положение, зависящее от ключа, которым открыт автомобиль.
Сброс ошибок на автомобилях Volvo
- Ключ в положение I, затем назад в нулевое положение;
- Нажать кнопку сброса суточного пробега и одновременно повернуть ключ в первое положение;
- Дождаться звукового сигнала или мигания какого-либо индикатора на панели приборов;
- В левом табло через запятую отобразятся ошибки, которые должны сброситься.
Проблемы с сигнализацией
Многие владельцы Volvo частенько жалуются, что машина при постановке на сигнализацию закрывает двери, но не встает на охрану. Чаще всего в этом виноват концевой выключатель в левом замке капота. При мягком закрывании капота «концевик» не срабатывает в 50% случаев, вызывая отказ в работе охранной системы.
Вместо заключения еще несколько полезных для некоторых владельцев Вольво мелочей.
На отдельных моделях устанавливается компас, который можно активировать через отверстие, расположенное в салонном зеркале сзади.
Можно отключить сигнализацию непристегнутых ремней безопасности. Делается это при заглушенном двигателе и поставленном в положение II ключе зажигания. Необходимо вставлять и вытаскивать скобу ремня в замок до тех пор, пока не раздастся пикающий звуковой сигнал, после чего сигнализация будет отключена.
Доводчики дверей: их придумали для элитки
Автодоводчики дверей появились лет двадцать назад на автомобилях представительского класса. Их двери достаточно тяжелы, поскольку начинены большим количеством электроприводов, тяжелой акустикой и массивной шумоизоляцией. Негоже солидному пассажиру тратить силы на то, чтобы прожать мощные резиновые уплотнители. На помощь приходит автодоводчик, который после легкого прикрытия двери плотно притягивает ее до полного закрывания замка.
Ближайший родственник автодоводчика — привод двери багажника, который нынче ставят даже на относительно небольшие кроссоверы. В отличие от доводчиков дверей, такой привод обеспечивает полное открывание и закрывание проема. При этом в замок встроен доводчик, подобный тому, что вмонтирован в пассажирские двери. Ведь усилие обжатия уплотнителя и здесь достаточно велико. У седанов крышку багажника тоже стали снабжать электроприводом — и тоже с доводчиком.
Как это работает
В основе всех штатных доводчиков лежит обычный дверной замок, у которого, помимо электропривода отпирания и запирания, используется еще один, ведающий доводкой двери. В замок встроен датчик Холла, который определяет, что дверь закрыта «на первый щелчок». Электронный блок выдает команду электроприводу подтянуть дверь.
Для закрывания крышки багажника в ряде случаев применяются доводчики с «обратной» схемой. Притяжка крышки осуществляется за счет того, что скоба, за которую цепляется замок, уползает «вглубь» порога багажного отделения.
Как это устроено
По виду электропривод напоминает газонаполненный упор двери багажника — только потолще и подлиннее (согласно законам механики при большем перемещении требуется прилагать меньшую силу). Кроме того, внутрь должны поместиться многочисленные устройства. Главным элементом является пара винт-гайка, проходящая почти через весь привод. В торце установлен электродвигатель, который через понижающий планетарный двухступенчатый редуктор вращает ходовой винт. Помогает поднимать тяжелую дверь цилиндрическая пружина, работающая на сжатие.
Обязательно нужно устройство с обратной связью, определяющее, что устройство достигло одного из двух крайних положений. Такую роль играет датчик Холла, контролирующий вращение якоря электродвигателя. Работой двух приводов ведает электронный блок. Дверь багажного отделения можно открыть по команде с пульта, или нажав кнопку на двери, когда автомобиль снят с охраны, или, наконец, самым эффектным способом — проведя ногой под бампером. Закрыть проем можно с пульта, нажав кнопку на обивке двери или кнопкой из салона.
Безопасность
Рабочий ход доводчиков боковых дверей настолько невелик (6–7 мм), что может прищемить разве что палец. Со стороны салона производитель не оставляет мест, где, например, ребенок мог бы найти щель, в которой палец окажется защемлен. Но вот наружные кромки двери все-таки образуют щели. Впрочем, туда можно засунуть разве что карандаш.
Приводы двери багажного отделения дети эксплуатировать не должны. Ну а для взрослого максимальное усилие, развиваемое приводом и не превышающее 10 кг на кромке двери, не опасно. При превышении этого усилия дверь останавливается и даже — на некоторых автомобилях — начинает открываться.
Тыловой швейцар
Для удобства пользования багажником придумали систему доступа без использования рук. Принцип ее работы мы уже рассматривали. А вот как устроен силовой привод крышки багажного отделения.
Причем такие устройства используются как на тяжелых пятых дверях универсалов, так и на крышках седанов.
Известны автомобили и с гидравлическим приводом крышки багажника, но гораздо больше распространен привод в виде раздвижной штанги со встроенным электроприводом.
А знаете ли вы, что…
Некоторые приводы начинают закрывать дверь, когда человек слегка потянет багажную дверь вниз, обозначая желание закрыть ее. Вспомните компьютерный CD-ROM: чуть подтолкнешь — и лоток сам уползает.
Устройство позволяет реализовать интересную функцию — подъем двери не на полную высоту, а на величину, запрограммированную водителем. Такое может потребоваться в гараже с низким потолком. Датчик Холла позволяет «электронному разуму» сосчитать количество оборотов электродвигателя, которое необходимо для подъема двери на заданную высоту. Задать высоту поднятия двери можно нажатием кнопки на пульте или на самóй двери.
Тюнинговые доводчики
Тюнинговые устройства работают по двум принципам. Одни представляют собой тонкую прокладку в виде пары металлических пластин между панелью двери и штатным замком. В щели между пластинами установлен рычаг, который за штатную скобу, прикрученную к стойке, притягивает дверь, после чего штатный замок защелкивается на вторую позицию. Силовой привод установлен в двери и через трос в оболочке перемещает рычаг доводчика.
Устройства другого типа требуют установки дополнительного штыря на стойке. При этом в двери прорезают отверстие, сквозь которое проходит штырь. Механизм в двери за штырь подтягивает дверь в проем до запирания штатного замка на второе фиксированное положение.
В доводчиках обоих типов используется датчик Холла, чтобы отслеживать положение двери относительно проема. Как только датчик определяет, что человек прикрыл дверь до первого щелчка штатного замка, тут же дается команда дотянуть дверь в проем до срабатывания «на второй щелчок».
Приобрести комплект из четырех доводчиков можно за 30 000–45 000 рублей; установка обойдется примерно в половину этой суммы.
Сделай сам: Ремонт замка передней боковой двери в XC60
Ну вот подошла и моя очередь ремонта замка боковой двери. В п. 4 своей статьи в БЖ Vместе с Vольво: 1 год я описывал сию проблему, цитирую:
"Периодически зимой при температуре ниже -10°С плохо срабатывает открывание (только открывание, т.е. «поднимание» штырька защёлки) замка двери водителя с брелока. Приходится раза два-три нажимать на брелоке кнопку открывания." Источник проблемы — в электрическом моторчике замка, который выходит из строя, забиваясь продуктами износа графитовых элементов.
Заранее, ещё весной, я прикупил пару моторчиков в алиэкспрессе, предварительно изучил проблему и схему ремонта, дело оставалось только за малым — желание и время. В изучении проблемы мне очень помогли материалы Ремонт замка водительской двери XC60 за авторством tabulent, за что огромное ему спасибо! Материалов на данную тему в сети содержится великое множество, т.к. аналогичная проблема рано или поздно постигает почти всех владельцев Vольво.
И вот, на пороге стоит уже очередная зима и ждать дальше больше нельзя. В этот по летнему тёплый выходной было время и самое главное — желание. Впрочем, желание было всегда, его не может не быть, особенно когда узнаёшь стоимость замка с артикулом 31416681 (замок двери передней левой) — 13112 руб., плюс работа… Нет, уж лучше я сам: моторчик из китая порядка 400 рублей, плюс 3 часа времени если ну очень неспешно.
Процесс ремонта замка у многих "рукастых" владельцев Vольво в БЖ ранее уже был расписан, я же попробую рассказать о некоторых своих нюансах. Начиная большую или сложную для себя работу, сначала боишься, что не справишься, но в процессе понимаешь, что всё это не так уж и сложно и вполне по силам сделать самому без посторонней профессиональной помощи. Итак, глаза боятся, а руки делают.
1. Инструмент: Torx 10, 20, 25 и 30 (я пользуюсь Wera Kraftform Kompakt 60 RA, желательно длинные биты от 80 мм); комплект пластиковых съёмников для панелей облицовки (например); шестигранная головка на 7 мм, небольшая трещотка; в дополнение к трещотке для удобства желательно иметь удлинитель (например, всё это есть в таком наборе).
2. Включаем питание автомобиля (Положение ключа I) и опускаем стекло ремонтируемой двери так, что бы верхняя точка стекла была поднята над горизонтальным уплотнителем двери на 18 см. Делается это для того, что бы потом, после демонтажа панели двери, не возиться, удерживая на коленке панель, подключая её к бортовой сети и ловя нужное положение стекла. В этом положении (18 см) фиксаторы стекла займут нужное положение и будут хорошо видны и доступны через резиновые заглушки карты двери.
3. Выключаем питание, приступаем к снятию панели передней боковой двери. Предварительно стоит сказать, что бояться здесь нечего — в отличие от многих других автомобилей (например, как у меня это было в Mazda CX-5), у Vольво при снятии панели двери защёлки не отламываются.
Набросал из различных картинок подробною схемку снятия панели передней боковой двери:
Так же, для лучшего визуального восприятия, сделал более подробные уточняющие фото с комментариями:
4. Не бойтесь отсоединять разъёмы питания и управления устройств на панели и карте двери — они все разные по форме соединения и при последующем монтаже обратно даже при большом желании их не перепутать, каждый разъём подходит только к своему гнезду. Динамик НЧ откручивать и отсоединять от карты двери не нужно.
5. Сняв панель двери и отсоединив от неё всё, открываем две резиновые заглушки на карте двери и убеждаемся, что фиксаторы стекла находятся в нужном положении. Аккуратно нажимая на фиксаторы, освобождаем стекло и подтягиваем его до конца вверх проёма окна двери и там закрепляем за арку бумажным скотчем.
6. Снимаем наружную ручку двери. Для этого сначала с торца двери снимаем заглушку, внутри в некотором отдалении (прим. в 6-7 см) находится винт, он расположен под углом относительно торца двери и направлен в сторону личинки замка наружной ручки — откручиваем его всего на 3 оборота (не более).
Потом, покачивая личинку замка, пытаемся её вытянуть из двери, если не идёт — то откручиваем винт ещё немного и делаем так до тех пор, пока личинка не освободится и вытащится.
Вытаскиваем скобу наружной ручки: для этого тянем ручку как обычно это делаем при открывании двери и ручка выходит, под ней видим ещё один винт, который так же откручиваем.
7. Откручиваем с торца двери три винта Т30, удерживающие непосредственно сам замок.
8. Откручиваем шестигранной головкой на 7 мм все винты по периметру карты двери. Отсоединяем зелёный разъём управления боковым зеркалом. Кстати, винты идут очень туго, т.к. имеют фиксацию, они с краской на резьбе (на левом фото), на правом фото видно форму защёлок крепления панели двери.
Заметил, что ответной частью от панели двери вокруг защёлок протирается краска от микровибраций панели. В последствии, при сборке, я эти места и сами защёлки смазал сверхлипкой смазкой Liqui Moly Pro-Line Haftschmier (арт. 7388) — она не текуча и крепко держится даже за гладкие вертикальные поверхности (фото смазки я недавно выкладывал здесь).
9. Всё освобождено, отсоединено и отключено, всё готово к извлечению из корпуса двери карты двери вместе с прикрепленной к ней замком. Для этого сначала поднимаем карту немного вверх и, удерживая так, тянем на себя низ карты, выводя его (а точнее, направляющие стекла) из ниши двери и далее аккуратно вытаскиваем карту в сторону по направлению к петлям двери.
После извлечения карта двери всё ещё не свободна — она "привязана" к двери достаточно длинным и толстым защищённым жгутом проводов. Длины жгута хватает, чтобы аккуратно поставить на землю карту и приступить к отсоединению от карты непосредственно замка. Пока карта двери к вам наружной стороной, чуть отгибаем резиновый чехол замка и освобождаем из пластиковых зацеплений замка металлическую ножку кнопки запирания двери (т.н. "солдатик"):
10. Замок (а это весьма большая и тяжелая конструкция, на фото ниже она обведена мной синими пунктирными точками) крепится к карте двери изнутри посредством трёх направляющих и фиксируется двумя защёлками. Нажимаем (вдавливаем) упоры (на фото ниже они указаны двумя красными стрелками), защёлки освобождаются. Отсоединяем разъём управления замком (на фото он указан жёлтой стрелкой). Вдавливаем внутрь карты резиновую заглушку троса внутренней ручки открывания двери (зелёная стрелка). Отсоединяем замок от карты двери путём снятия с направляющих.
11. Всё. Замок у нас в руках, в стационарных условиях разбираем его. Инструкций по его разборке в сети очень много (например, здесь), но даже и без них, даже несмотря на видимую сложность конструкции — там всё достаточно просто и интуитивно понятно. Единственно, в самом конце при разборке корпуса нужно снять заглушку с белого рычажка и, чуть поджав три усика внутри, снять этот рычажок.
Да, корпус моего замка стянут резиновым чехлом с хлястиком внизу (для удобства снятия потянув за хлястик).
Данный чехол защищает все внешние подвижные рычажки, а также предохраняет от случайной утери пружинки (на фото замка в разборе указано желтой стрелкой):
Мой замок имеет наклейку, на которой в числе прочего указана дата производства замка — 6 мая 2015 года. Ненадолго же хватает моторчика. Кстати замок (передней левой двери) имеет артикул 31416681 и произведён в Германии. Ради интереса я разобрал старый моторчик — внутри всё в угольной грязи, сами щётки с сильной выработкой. Грязь там именно от угольной выработки, т.к. внутри корпуса замка всё в идеальной чистоте, без единой пылинки и в чистой заводской смазке. Так же, шток моторчика имеет значительный продольный свободный ход (люфт) порядка 2 мм, у нового моторчика люфта почти нет.
И, как говорится, что бы два раза не вставать, раз уж разобрал дверь — заодно произвёл виброизоляцию двери, в некоторых местах подклеил маделин, где-то смазал.
На всё это у меня ушло около 3 часов неспешной работы. Руку набил и теперь если что — можно спокойно менять остальные моторчики по мере их выработки.
Моторчики покупал в алиэкспрессе здесь, сейчас там по 12 штук партия, но на момент покупки лоты (партии) были с меньшим количеством, я брал 2 штуки за 774 руб.
Дверь современного автомобиля нередко не закрывается на защелку. В этой статье мы обсудим, как это может произойти и способы решения проблемы.
Помимо проблем с защелкиванием, мы также рассмотрим несколько других причин, по которым дверь автомобиля может не захлопываться.
Как работает механизм защелки двери автомобиля
Конструкции дверных защелок разрабатывались десятилетиями. Современные механизмы защелки обеспечивают безопасность двери в прилегающем косяке во время движения и во время аварии, но при этом позволяют открыть дверь в случае столкновения. Это достигается за счет использования защелки кулачкового типа или вращающейся зубчатой защелки.
Когда дверь автомобиля закрывается, любой из этих типов защелок плотно захватывает ударный штифт с головкой или U-образную штангу на дверном косяке. Независимо от того, есть ли у вашего автомобиля защелка типа защелки или вращающегося зуба, для нашего обсуждения здесь мы будем просто использовать термин защелка.
Когда вы открываете дверь автомобиля, потянув за дверной рычаг или ручку, механизм защелки освобождает защелка, и дверь открывается. Затем зажим удерживается в незафиксированном положении с помощью защелкивающего механизма. Когда дверь закрывается, губка ударяется о ударник и возвращается в положение фиксации.
Вы можете быть пристегнуты ремнем безопасности и чувствовать себя в безопасности, но вы можете потерять эту дверь. А если он разлетится, то может удариться о проезжающую машину и стать причиной серьезной аварии.
Причины, по которым автомобильная дверь не закрывается полностью
Таким образом, дверь вашей машины закрывается, но не фиксируется, и ее можно открыть. Или дверь, когда она закрыта, просто распахивается.
Осмотрите защелку двери, которая не закрывается. Теперь осмотрите другую дверь, которая правильно открывается и закрывается. На этой двери вы увидите, как выглядит полностью открытая защелка.
Если защелка двери, вызывающей нарушение, находится не в полностью открытом положении, дверь не будет закрыта с защелкой.
- Наблюдая за защелкой, одной рукой потяните дверной рычаг или ручку, как будто открываете дверь. Это должно освободить защелка, и она должна вернуться в полностью открытое положение. Отпустите дверную ручку. Защелка должна оставаться открытой.
- Используя отвертку, попытайтесь переместить губку в закрытое положение. Он должен легко переместиться в закрытое положение и «щелкнуть» на месте. Теперь снова потяните за дверной рычаг или ручку. Защелка должна снова щелкнуть в открытом положении.
- Проверьте работу двери. Если он защелкивается и снова открывается должным образом в течение трех или четырех попыток, значит, проблема решена.
- Если эти действия не помогли решить проблему, возможно, механизм защелки двери вашего автомобиля неисправен. Требуются корректирующие действия квалифицированного специалиста.
Осмотрите защелку двери, вызывающей нарушение. Если защелка находится в любом положении, кроме полностью открытого, может быть проблема с механизмом защелки.
- С помощью отвертки переместите губку в полностью открытое положение. Затем переместите его в закрытое положение. Он должен «щелкнуть» на месте в закрытой позиции. Попытайтесь сдвинуть его с помощью отвертки. Его следует прочно удерживать в этой позиции.
- Наблюдая за защелкой, потяните дверной рычаг или ручку, как будто открываете дверь. Это должно освободить защелку, и она должна щелкнуть в открытом положении. В противном случае механизм защелки мог выйти из строя. Также возможно, что механизм защелки на губке засох и заедает из-за отсутствия смазки. Выполните шаги (3) и (4), чтобы освободить и смазать губку.
- На этом этапе вам может потребоваться помощь. Попросите помощника удерживать рычаг или ручку открывания двери наружу, как будто собираясь открыть дверь. Используя проникающую смазку, такую как WD-40, слегка распылите на место (а) шарнира защелки. Не распыляйте слишком много. Вращайте губкой вперед и назад с помощью отвертки, пока она не начнет свободно перемещаться. Отпустите рычаг открывания двери. Переведите защелку в закрытое положение. Удалите излишки смазки.
- Когда губка находится в закрытом положении, потяните за рычаг открывания дверцы. Защелка должна щелкнуть в открытом положении. Если он не перемещается или перемещается только частично в открытое положение, механизм защелки может быть неисправен. Требуются корректирующие действия квалифицированного специалиста.
Провисание дверцы может быть результатом предшествующего легкого столкновения, которое, в свою очередь, приводит к тому, что скоба защелки не совмещается с фиксатором на защелке. В качестве альтернативы, крепеж петли мог ослабиться, что привело к смещению двери с неправильным выравниванием.
Корректирующие действия потребуют перестановки двери. Это может быть непростой процесс для домашнего мастера своими руками. В большинстве случаев автомобиль необходимо доставить в специализированную мастерскую по ремонту автомобилей для устранения неисправностей.
В современном автомобиле замерзшая дверная защелка - редкое явление. Но такое бывает.
Такое событие может произойти следующим образом:
Ваш автомобиль был припаркован на открытом воздухе во время дождя. Дождь, сопровождаемый резким падением температуры, заморозил ваше лобовое стекло и окна. Вы открываете дверь, чтобы схватить скребок, но дверь не закрывается. Механизм защелки застыл так, что губа либо не открывается полностью, либо защелкивается при закрытии двери.
- Во-первых, не хлопайте дверью. Это может повредить защелку. Вместо этого, приоткрыв дверь, потяните за рычаг или ручку открывания двери и дайте ей несколько раз откинуться назад. Часто это действие приводит к срыву застывшего фиксирующего механизма. Если это не сработает…
- Садись и заводи машину. Закройте дверь как можно сильнее. Прогрейте двигатель и включите обогреватель переднего лобового стекла на «максимум». Установите максимальную температуру нагревателя. Это согреет салон автомобиля, в том числе дверной узел. На оттаивание механизма дверной защелки может потребоваться от пятнадцати до двадцати минут. Если это не поможет решить проблему, есть еще один вариант…
- Вам понадобится теплая вода (например, дома). Запустите двигатель и обогреватель, как описано в шаге (2) выше. Пока машина прогревается, наполните чайник горячей водой из-под крана (не кипящей). Когда салон автомобиля и оконные стекла полностью нагреются, держите дверь плотно закрытой. Теперь медленно залейте теплой водой задний угол двери над внешней ручкой защелки.
- Следуя каждой из описанных выше процедур, закройте дверцу, чтобы проверить, устранили ли вы проблему. Если дверца по-прежнему не закрывается с защелкой, вам придется обратиться к специалисту по обслуживанию для принятия мер.
В старых транспортных средствах (особенно тех, которые хранятся на открытом воздухе в течение длительного времени), достаточная коррозия в области челюсти может помешать закрытию и защелкиванию двери автомобиля.
Отказ рабочего механизма защелки очень возможен, если ни один из описанных выше шагов не устранит проблему.
Читайте также: