Мерседес 221 жрет масло

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

расход масла OM642. Возможен ли?

Предистория: масло меняю каждые 10 т.км. Шелл синтетика 5W-40
Воздушный фильтр МАНН.
Масляный фильтр МАНН
Не буду писать, сколь инфы перелопатил. Как я расстраивался и т.п))
Началось с того, что после замены масла на 300 т.км. начался резкий его расход . Примерно 1.5 л на 2000 км.
Для решения проблемы, мне посоветовали поменять масло на другого производителя. Проехав 10т.км сменил масло на МОБИЛ синтетику 5W40. Проблема осталась. каждые 2000км по 1.5 л доливки.
Я расстроился
Время шло, я уже накатывал к 320ти т.км.
Сел за интернет, начитавшись форумов, отзывов, похожих ситуаций сделал вывод о двух проблемах — либо это износ ЦПГ, либо закоксованы компрессионные или маслосъемные кольца. Либо третий вариант — течь масла.
Начал с малого — осмотра двигателя, а конкретно — в районе турбины. Да, есть течь масла из турбины, есть мокрота в районе стыковки с "бабочкой" (чайкой) или как ее там… Есть потеки масла вниз, с места стыковки "бабочки" с турбиной, туда где развал блока. По виду течи масла заметно, что они не на столько критичны, что бы укладывалось в понятие . "каждые 2000км по 1.5 л доливки."
Для пущей уверенности в своих предположениях, начал осмотр снизу, сняв зашиту под двигателем под коробкой (посмотреть течь масла с развала блока. мало ли…). Там было сухо. Вывод — масло из мотора во вне — нет
В течении 20 т.км следил за состоянием выхлопа и за состоянием выхлопной трубы. Конекретно — на угар масла в цилиндрах. Был чуть сизый дымок при заводке -но учитывая, что у меня нет ни катализатора, ни сажевого — допускаю, что это горение диз топлива. Тем более характерный "камазовский" запах этому подтверждение.
Далее. … Сами выхлопные трубы чистые, только легкая копоть от топлива. При протирке внутренней части трубы на пальцах нет масляной (жирной) консистенции. Так же как и нет масляного нагара и копоти на заднем бампере. Нет — значит нет выкида масла наружу…
Круг замкнулся…
Мастера мне посоветовали последний "незатратный" способ — сделать раскоксовку двигателя. Опыт уже у них был, неоднократный, на мерседесах, но на бензинках. Объяснение было кратким и понятным — на OM642 в силу своей мощности не развивается большие обороты при езде, + пробег, + разные масла, + качество топлива.
Прозвучало убедительно. При том, что иных вариантов решения проблем уже не было.
Прочитав в нэте сравнительные тесты раскоксовок, видеообзоры — надо делать.
Короче, заказали 2 балона раскоксовки Митсубиши Шума — со слов мастеров — самая эфективная на сегодня, фильтр масляный, масло.
Загнал к ним на станцию, заливали жидкость путем выкручивания свечей накаливания в каждом цилиндре и в соотвествии с инструкцией по использованию. Затем поменяли масло.
В заключении: Я скептически отношусь ко всякой химии, их чудо свойствам, считаю, что это всё разводняк и шляпа…НО!
Проехав 1500 км — принципиально не смотрел щуп. Благо это расстояние проехал за пару выездов на межгород Ждал когда загорится "при заправке, проверьте уровень масла". Не загорается. Заехав на ровное место, достаю щуп. НЕТ масла! — данунах! Протираю щуп — туда обратно — НЕТУ! Полный писец…
Когда присмотрелся — а оно чистое — как будто только поменяли! это 1500 км пробега. Уровень — максимум, как и заливали. Вот вам и "этож дизель, там масло быстро чернеет"
Проехал 2200км. Проверяю — чуть потемнело, самую малость — но уровень максимум
Проехал 3000км — потемнело сильнее — уровень максимум
Проехал 4000км — потемнело еще сильнее — но уровень максимум.
Больше не проверяю — забил…
Выводы делайте сами. Может кому пост и поможет…
Всем мира!
\фото к сожалению нету

Mercedes S-Class (W221 / 2005-2013) – последний поклон

Mercedes S-Class – это часть истории немецкой автомобильной промышленности, которая произвела революцию в мировой автомобильной индустрии. Роскошный седан присутствует на рынке уже на протяжении многих лет, а каждое следующее поколение устанавливает новые стандарты в сегменте F.

Мерседес S класса серии W221 дебютировал в 2005 году на Франкфуртском автосалоне. В списке оснащения появились такие системы, как ассистент помощи в ночное время, система превентивной безопасности Pre-Safe, электромеханический стояночный тормоз, адаптивный круиз-контроль, операционная система управления системами и компонентами автомобиля COMAND нового поколения.

В 2009 году был проведен рестайлинг. Самые заметные изменения получили бамперы, фары – появились светодиодные дневные ходовые огни. Также обновилась система адаптивных фар, появилась система контроля степени усталости водителя и много других полезных устройств. Тогда же была представлена гибридная версия (3,5-литровый бензиновый V6 и электродвигатель), а часть модификаций получила новое обозначение. В 2010-2011 годах несколько силовых агрегатов уступили место более «мелким», но более эффективным. Производство автомобиля было завершено в июне 2013 года.

Несмотря на то, что лимузин не проверялся в краш-тестах EuroNCAP, само оснащение свидетельствует о высоком уровне безопасности. Самое впечатляющее - система Pre-Safe. Она за мгновенье до вероятного столкновения притягивает ремни, прикрывает окна, приводит сиденья в безопасное положение и приступает к торможению. Тем самым сводятся к минимуму последствия ДТП.

Двигатели

R4 2,1 л (204 л.с.) S250 CDI;
V6 3,0 л (235-258 л.с.) S320 CDI, S350 CDI, S350 BlueTEC;
V8 4,0 л (320 л.с.) CDI S420, S450 CDI.

Мерседес 221 представлен таким большим количеством версий, что трудно сразу выбрать что-то конкретное. Однако, если посмотреть внимательно, то окажется, что двигателей значительно меньше, чем символьных обозначений модификаций. Но что же выбрать?

В Европе, традиционно, наибольшей популярностью пользовались дизельные версии. Если расход 15 литров солярки на 100 км для вас приемлем, то можно смело выбирать 4-литровый дизельный V8. Для более экономных подойдет менее прожорливый 3-литровый V6 CDI, который при движении в пробках укладывается в 12-13 л/100 км.

Четырехцилиндровый дизель появился довольно поздно, поэтому на рынке очень мало экземпляров с таким мотором. И кстати, R4 2.1 на удивление хорошо справляется с огромным седаном и при этом потребляет немного топлива.

Хотя дизельные агрегаты и достаточно долговечные, но большинство автомобилей уже имеют значительный пробег, а оборудование, как известно, не вечное. Чаще всего внимания к себе требую форсунки и турбонагнетатель, а их ремонт не из дешевых. Встречаются и утечки масла. На всякий случай лучше иметь про запас пару сотен тысяч рублей. А после 200-300 тысяч километров может растянуться цепь ГРМ (около 30 000 рублей с работой).

Если вам нужен Мерседес 221, прежде всего, для поездок от дома к офису и обратно, а большую часть времени будут отнимать пробки, то будьте готовы к проблемам с сажевым фильтром.

Вы считаете, что дизельный мотор на таком автомобиле это неприлично? Тогда вашему вниманию предоставляется более богатый спектр бензиновых двигателей. Не важно, какой из них вы выберите. Каждый прекрасно справляется с этой тяжелой машиной.

Силовые агрегаты, работающие на более благородном топливе, немного капризнее, но имеют, как правило, гораздо меньший пробег.

Расход топлива? Многое зависит от стиля вождения. Но менее чем на 15 литров в городе даже и не рассчитывайте. Топ-версии AMG, S500 и S600 спокойно преодолевают рубеж в 30 литров на 100 км.

Все двигатели имеют цепной привод ГРМ. Цепь порой приходится обновлять после 100-200 тыс. км. Затраты составят порядка 40-50 тыс. рублей.

Опоры двигателя (2 шт по 10 000 рублей) и коробки (5000 рублей) сдаются спустя 150-200 тыс. км.

Практически все бензиновые двигатели порой преподносят сюрпризы в виде задиров на стенках цилиндров. Капитальный ремонт с гильзованием обойдется, как минимум, в 200-250 тыс. рублей. Лишь моторы серии М276, появившиеся после рестайлинга (3.5/306 л.с.), устойчивы к задирам благодаря чугунным гильзам.

В топовых V12 семейства М275, помимо задиров, слабым местом являются модули зажигания (флейты). Всего 2 штуки - по одному модулю на каждый ряд цилиндров. Они служат до 100-150 тыс. км и существует только в оригинале - по 120 000 рублей.

До рестайлинга в бензиновых моторах М272 и М273 использовались дефектные звездочки на балансирных валах - ломались и истирались зубья. Для устранения неисправности требовался дорогой комплексный ремонт, включающий, в том числе и замену цепи ГРМ.

Проблемные звездочки балансирного вала бензиновых V6 и V8. Стоимость восстановительного ремонта – около 85 000 рублей.

Кроме того, в агрегатах серии М272/М273 по прошествии 100-200 тыс. км могли потребовать внимания заслонки во впускном коллекторе. Они начинают подклинивать, а в запущенных случаях рассыпаются. Останки могут попасть в цилиндры. В таком случае ремонт двигателя окажется неизбежен. Путей решения потенциальной проблемы несколько: удалить заслонки либо восстановить, используя ремкомплект (7000 рублей). Но самый надежный и дорогой - поменять впускной коллектор (53 000 рублей).

Трансмиссия

Немецкий седан должен перевозить своих пассажиров в максимально комфортных условиях, а потому механической коробки передач не предлагалось. В Mercedes W221 устанавливалась 5-ти или 7-ми ступенчатая автоматическая коробка передач.

7-ступенчатая автоматическая коробка передач 722.9 начинает доставлять хлопоты после 200-250 тыс. км. Возникают толчки и сбои в работе. Обычно виновата плата модуля управления. Стоимость восстановительного ремонта - около 18 000 рублей.

Кроме того, выходит из строя гидротрансформатор (30 000 рублей за ремонт), реже, блок гидроклапанов.

Как и подобает седану сегменту F, крутящий момент передается на заднюю ось или на все колеса.

В полноприводных версиях периодического контроля требует подшипник промежуточного вала передней оси. Он установлен в поддоне двигателя, сквозь которой и проходит промежуточный вал. Сам подшипник стоит недорого - 1-3 тысячи рублей. Но, если он заклинит, то может разбить посадочное место или повредить поддон двигателя. Его цена 38 000 рублей. Мало того, для замены картера придется опускать подрамник, что сказывается на стоимости работ.

Ходовая

Тишину и спокойствие в салоне обеспечивает полностью независимая многорычажная подвеска. Передние рычаги изнашиваются к 100-150 тыс. км (от 13 до 30 тысяч за оригинальный рычаг или от 3 до 10 тысяч за аналог), а задние - к 150-200 тыс. км. Параллельно устают и сайлентблоки задней балки (подрамника).

Втулки переднего и заднего стабилизатора наварены прямо на металл, а потому меняются только в сборе со стабилизатором (15 000 рублей). К счастью, втулки иногда доезжают до 150-200 тыс. км. Впрочем, некоторые владельцы просто срезают втулки и устанавливают обычные (около 1000 рублей).

В более богатых комплектация используется пневматическая подвеска. Благодаря ей, автомобиль буквально парит над поверхностью дороги.

За неисправную амортизационную стойку пневмоподвески Airmatic придется выложить от 35 000 рублей за аналог до 65 000 рублей за оригинал. Передние баллоны начинают травить после 130-150 тыс. км, а задние - после 200 000 км.

Компрессор пневматической подвески (от 22 000 рублей за аналог) выходит из строя после 200-250 тыс. км.

С течением времени ремонта или замены могут потребовать суппорта передних тормозных механизмов (2000 рублей - ремкомплект, а новый суппорт - 23 000 рублей).

Спустя 150-200 тыс. км может потечь рулевая рейка. Восстановленную рейку можно приобрести за 30 000 рублей.

Ступичные подшипники обычно устают после 200 000 км. Меняются они отдельно от ступиц - 2-4 тыс. рублей плюс 2000 рублей за работу.

Другие проблемы и неисправности

Пожалуй, самая главная проблема – обширная электроника. Множество различных систем и устройств, облегчающих длительные путешествия и повышающих уровень комфорта, с возрастом существенно увеличивают риск появления неисправностей. Например, может отказать дисплей приборной панели, который играет роль указателей. Раздражают ошибки в работе навигационной системы. В списке непостоянных устройств: CD-чейнджер, пневмо сиденья, электропривод крышки багажника и люка. Иногда любит бастовать кондиционер. К счастью, в этом чаще виноват очень грязный вентилятор, который просто достаточно хорошо почистить. Перебои в работе электроники могут быть вызваны попаданием воды из-за забитых дренажей в подкапотном пространстве.

Из-за высокого тока покоя быстро разряжается аккумуляторная батарея.

Другая распространенная проблема возрастных машин - неработающие ручки системы бесключевого доступа Keyless Go. Причина - повреждение проводки. К счастью, недостаток легко поправим.

Сложности с регулированием температуры воздуха в салоне зачастую связаны с отказом клапанов печки (4000 рублей плюс 3000 рублей за работу). В удлиненных версиях Long те же затруднения вызывает блок клапанов заднего контура (31 000 рублей).

Минуя 200-250 тыс. км может зашуметь моторчик отопителя (от 6000 до 19 000 рублей).

Стоит ли покупать?

Если вы хотите приобрести ухоженный Mercedes W221, то избегайте дешевых экземпляров, иначе будьте готовы потратить не одну тысячу долларов на ремонт. Следует подальше держаться от седанов, импортированных из США, потому что большинство из них побывали в ДТП. Но даже, если вы найдете хороший автомобиль, рано или поздно вам придется решать определенные проблемы. А цены на запасные части очень велики.

Самая большая проблема – найти профессиональный сервисный центр. Даже авторизованные сервисы не всегда быстро определяют и устраняют источник неисправности. Но кроме больших расходов на содержание и ликвидацию надоедливых сбоев, в Мерседес W221 больше нет серьезных недостатков. Комфортная подвеска, хорошие ходовые качества, очень богатое оснащение – о достоинствах роскошного лимузина можно говорить без конца.

Неисправности в деталях

Порой сбоит дисплей приборной панели: мерцает или просто перестает показывать.

В мульти-контурных сиденьях возникают проблемы с целостностью электрожгутов и исправностью электрических систем.

Взгляните на педали. Владелец утверждает, что пробег его автомобиля 207 000 км. Это не правда.

Как это не прискорбно, но со временем Mercedes 221 начинает ржаветь.

«Масложор» — это, в первую очередь, дорого. Как только миллилитры переводятся в рубли, любой водитель перестает откладывать решение проблемы в долгий ящик. Согласитесь, когда перерасход денег куда ощутимее перерасхода масла!

Мы предлагаем узнать больше о масложоре, его причинах и вариантах решения, чтобы понять когда и куда именно везти свой автомобиль.

Когда стоит беспокоиться о повышенном расходе? Если у вас уходит от 250 до 500 мл на 1000 км, это уже повод обратиться в сервис за очисткой двигателя. Если же показатели выше 500 или даже литра на 1000 км, это считается критическим расходом и необходимо заняться выяснением его причин. Расход выше литра, сопровождающийся неприятным запахом из выхлопной трубы или сизым дымом требует срочных действий, так как откладывание проблемы в долгий ящик может привести вас к капитальному ремонту.

Как уже упоминалось выше, причин большого расхода может быть несколько: неисправности системы впуска, неплотное прилегание клапанов к седлам, износ турбокомпрессора и многое другое. Рассмотрим несколько вариантов.

Своевременно не поменяли воздушный фильтр или нарушена герметичность впуска — это открытые двери для попадания грязи и мусора в двигатель. В камере сгорания начинаются неполадки с цилиндрами, поршневой группой и кольцами. Из-за абразива происходит повышенный износ и масляные излишки остаются на поверхности цилиндров, где впоследствии сгорают, увеличивая коэффициент трения в паре поршень-цилиндр.

Грязь скапливается в зазорах поршневых колец и соединяясь с моторным маслом превращается в густой абразив. Который, в свою очередь, закоксовывает маслосъемные кольца, лишая их подвижности. Получается, что герметичность цилиндра снижается и растет нагар. В таком случае увеличивается расход масла.

Что случается, когда изнашиваются направляющие втулки клапанов и их маслосъемные колпачки? Происходит попадание масла в камеру сгорания, потому что колпачки окончательно утратили уплотняющую функцию и задубели. При их замене, не забудьте проверить направляющие втулки — чрезмерный люфт быстро их убьет и смазочный материал окажется в камере сгорания.

Роль сальников в турбине выполняют газодинамические уплотнения, которые расположены на концах вала. И хочешь не хочешь, а турбодвигатель гонит масло в систему впуска, даже если он абсолютно исправен. Работа газодинамических уплотнителей схожа с действием поршневых компрессионных колец.

Отметим, что при работе любой турбины возникает достаточно высокое давление с одной стороны и большое разрежение с противоположной. Из-за этого возможен частичный прорыв газов, которые поднимают масляный туман. В результате смазочный материал попадает в интеркулер, что вызывает углеродистые отложения. Такое может вполне произойти в случае «забития» нейтрализатора или воздушного фильтра. Потери в этом случае нормировать тяжело, потому что они зависят от режима работы и модели двигателя.

Выход из строя этого узла — еще одна из возможных причин двигателя масложора. Со временем скапливаются неизбежные отложения, которые не дают клапану вентиляции работать корректно. В итоге, большое количество масла попадает в воздушный тракт, а далее в цилиндры, где сгорания образуются отложения. Нагар скапливается на клапанах и поршне.

Излишнее топливо поступает в цилиндры по нескольким причинам — в том числе, из-за слишком обогащенной топливовоздушной смеси и, как следствие, ее неполного сгорания. Это опасная ситуация, потому что топливо смывает масляную пленку со стенок цилиндров. Возникает практически сухое трение. Мощность мотора падает, а расход масла возрастает.

В режиме тяжелой эксплуатации может наблюдаться угар масла и его быстрое старение. В таком случае, масло лучше менять чаще, чем через 15 тысяч километров. Точные данные указываются в руководстве по эксплуатации автомобиля. В таком состоянии смазочный материал теряет большинство своих свойств, поршневые кольца закоксовываются, а герметичность цилиндров снижается. Следовательно, повысится объем картерных газов и система вентиляции не справится.

Среди причин, вызывающих жор масла двигателя, можно отнести не только неисправности отдельных систем, но и режим эксплуатации автомобиля. Если вы злоупотребляете длительной работой двигателя на холостом ходу, из-за пониженного давления в системе смазки двигателя, поршневые кольца начинают работать неэффективно. Сюда же можно отнести стояние в пробках и езду на непрогретом двигателе при высоких нагрузках.

Большой расход масла — не приговор. Существует несколько путей решения проблемы и понять, какой из них будет наиболее оптимальным, сможет в итоге только автовладелец.

Замена воздушного фильтра. От 300 до 1500 руб.
Внутренняя очистка двигателя водородом (раскоксовка). От 2000 руб. Процедура проводится без замены масла и без разбора ДВС и хороша тем, что вы не только можете решить проблему масложора, но и улучшаете работу двигателя и сопряженных систем, увеличивая при этом срок его срок эксплуатации.
Замена масла. По стоимости процедуры будут в среднем в районе 500 руб + стоимость масла от 2000 до 20 000 руб.
Химическая раскоксовка. От 2500-3000 руб*. Сегодня можно легко найти средства для самостоятельной чистки, но будьте осторожны — химия может избавить вас не только от нагара, но и от поддона и уплотнителей. Также важно помнить, что после данной процедуры обязательна замена масла.

*цена указана уже с заменой на дешевое масло.

Заменить маслосъёмные колпачки. От 7000 руб. Имеет смысл, если не помогла раскоксовка, а направляющие клапаны в порядке.
Ремонт сальников. От 1000 до 5000 руб. Если раскоксовка не помогла, и у вас механическая неисправность (протечка).
Снятие и очистка свечей. От 500 до 1000 руб. Замена свечей от 2000 до 5000 руб.
Снятие и чистка форсунок. От 3000 до 6000 руб. Замена форсунок от 3000 до 20 000 руб.
Снятие и чистка направляющих клапанов. От 3 000 до 30 000 руб. Замена направляющих клапанов от 10 000 до 50 000 руб.
Снятие и чистка клапана ЕГР. От 10 000 до 20 000 руб. Замена клапана ЕГР от 20 000 до 60 000 руб.
Снятие и чистка турбокомпрессора. От 10 000 до 40 000 руб. Замена турбокомпрессора от 30 000 до 150 000 руб.
Капитальный ремонт двигателя. Самая дорогостоящая и сложная процедура, при которой полностью разбирается двигатель и заменяются все неисправные комплектующие. Стоимость начинается от 50 000 рублей.

Суть такой процедуры в выработке при помощи специального оборудования гремучего газа, состоящего на две трети из газообразного водорода и одну треть из кислорода. В процессе окисления водорода в камере сгорания создаются условия для эффективного окисления высококонцентрированного углерода. Сгорая, водород создает импульсный толчок, энергия которого инициирует переход углерода из твердого агрегатного состояния в газообразное. Проще говоря, окисляясь, углерод становится газообразным веществом, обычным углекислым газом CO2, который покидает двигатель через выхлопную систему автомобильного двигателя.

В результате процедуры происходит следующее: характеристики двигателя обнуляются до заводских, мощность и КПД увеличиваются, а расход смазочных материалов и топлива уменьшается. Вот почему мы выносим водородную очистку отдельно от остальных. В отличие от многих других вариантов, данный способ влияет не только на перерасход масла, но и на работу всех систем двигателя в целом. При этом двигателю не наносится совершенно никакого урона!

Раскоксовка водородом очищает не только маслосъемные кольца, поршни и камеру сгорания, как и раскоксовка химией, но также позволяет убрать значительную часть нагара со свечей, форсунок, ЕГР и направляющих клапанов, турбокомпрессора, почистить катализатор и сажевый фильтр. Вы можете решить одну проблему или сразу предотвратить целый ряд других.

Разумеется, и водородная очистка не является панацеей. В любом случае никто лучше вас не сможет правильно расставить приоритеты и распределить бюджет. Мы призываем лишь подробно рассмотреть все пути решения, чтобы подобрать наиболее эффективный именно для вас.

Статьи

Все мы пытаемся следить за двигателем своего автомобиля, большинство вовремя меняет масло и фильтра, прислушиваемся к посторонним звукам и, само собой, уровнями жидкостей, а особенно — уровнем масла. Люди старой закалки приучены проверять уровень по щупу чуть ли не каждый день. Другие больше ориентируются на показания бортового компьютера. И зачастую возникает вопрос — а какой расход масла можно считать нормальным? Кто-то из нас доливает 200 грамм масла между ТО, а другой льет столько, что замещает 4 раза весь объем. Давайте разберемся, что же можно считать нормальным расходом масла двигателя и сколько же масла должен «кушать» двигатель? Вот тут были как раз такие вопросы.

Давайте для начала определимся с тем, что мы понимаем под расходом масла – это, по сути, суммарные потери масла, которые мы видим в снижении уровня в масляном поддоне, что мы выявляем путем измерения уровня с помощью щупа или датчиков уровня моторного масла. Расход можно выразить количественно, например в литрах на 1000 км. Но сразу договоримся - расход масла, который мы наблюдаем не в полной мере отражает процессы, происходящие внутри двигателя и приводящих к потере моторного масла. Дело в том, что масло может сгорать в цилиндрах, вытекать через изношенные уплотнители, но при этом потери масла по уровню могут быть компенсированы попаданием в тоже моторное масло антифриза (сам сталкивался с таким на моторе М110), воды, топлива. И если так случится, то объем потерянного масла может быть равен объему прибывших загрязнений, так что и расхода масла как такового не будет. Ну по меньшей мере владелец порадуется, что от замены до замены двигатель его автомобиля не съел ни грамма масла. Под угаром масла можно понимать потери моторного масла, попавшего в камеру сгорания через зазор между стенкой цилиндра и поршнем, либо поршневыми кольцами. Поршневые кольца строго дозируют масляную пленку на стенках цилиндров и при ходе поршня вниз даже после верхнего компрессионного кольца на стенке остается масло - часть в канавках хона, часть - в виде тончайшей масляной пленки. Если это условие выполняться не будет - то при следующем ходе поршня вверх первое компрессионное кольцо будет контактировать с цилиндром по принципу сухого трения, т.е. мы будем иметь дело с износом. Вот для этого конструктора так и рассчитывают зазоры в поршневой группе, чтобы масло оказывалось на стенках цилиндров выше поршня, т.е. в камере сгорания. Ну а раз масло находится в зоне горения смеси, сгорает и оно - не все, пусть частично, но сгорает и вместе с продуктами горения топлива удаляется из двигателя через выхлопную систему. Вот это и есть угар.

А вот незапланированный вариант, как моторное масло может оказаться в камере сгорания - через поврежденные маслосъемные колпачки (направляющие втулки клапанов), через систему вентиляции картера. Этот расход к угару отнести нельзя. Еще один путь потери масла в двигателе - система вентиляции картера. Ей конструктора придают очень важное значение. При работе двигателя немалая часть газов из цилиндров проникает через зазоры в ЦПГ в подпоршневое пространство. Мало того, что при этом растет давление в картере, так еще и огромное количество продуктов горения проникает в картер двигателя, где потом вступает в контакт с моторным маслом. Ну и последнее - течи моторного масла. Сюда можно отнести негерметичность прокладок и уплотнений как самого двигателя, так и систем охлаждения моторного масла, патрубков, радиаторов и т.д. К этой же категории потерь можем отнести и не герметичность уплотнений валов турбокомпрессоров, столь любимых создателями новых моделей Mercedes Benz.

Попробуем понять, какой расход масла можно считать допустимым для автомобилей Mercedes-Benz. Если вы возьмете руководство по эксплуатации вашего Мерседеса, то практически для всех моделей вы увидите сумасшедшую цифру около 1 литра на 1000 км (от 0,8 до 1,2 литра). Надо понимать при этом, что течи здесь в расчет не принимаются - их быть не должно по определению. Отсюда немного смущает тот момент, что 12-цилиндровый двигатель М275 объемом 5,5 литров, V8 мотор М156 объемом 6,2 литра, старый М113 V8 объемом 5 литров, M112 V6 объемом 3,2 литра и 4-цилиндровый М266 объемом 2 литра и меньше должны иметь расход масла в виде угара и внутренних потерь до литра на 1000 км. Просто непонятно немного, ведь если такой расход еще понятен (хоть и за уши притянут) на V12 моторах с турбинами, да в режиме езды «газ в пол», или на старом М113 еще тоже хоть как-то понятно, то извините, совсем непонятно, когда регламентируется такой расход на Mercedes А150, который в Германии имел ТО раз в 25000 км — он ведь должен израсходовать минимум 20 литров моторного масла между ТО! И это при заправочном объеме 5 литров масла.

Немного подробней рассмотрим причины расхода моторного масла.

Угар моторного масла в камере сгорания.

Он зависит от множества факторов. Основные:

Как избежать большого расхода масла на угар?

использовать только масла, рекомендованные заводом-изготовителем с вязкостью, указанной в сопроводительной документации;
из числа допущенных использовать масла с минимально возможным Noack и из листа допуска с максимально высокими требованиями, разрешенного для двигателя вашего авто;
не допускать перегрева двигателя;
избегать работы двигателя на высоких оборотах;
следить за состоянием системы зажигания и смесеобразования. Опасность представляет как бедная смесь (отличается высокой температурой горения из-за избытка кислорода, так и богатая смесь, равно как и позднее зажигание, как и некачественное топливо (горение в таком случае медленное, смесь догорает еще и в выпускной системе, длительное. Оно вызывает перегрев двигателя, размывание масляной пленки, повышенное сажеобразование, коксование колец в канавках)

Потери масла через систему вентиляции

Масло в поддоне постоянно взбалтывается противовесами коленчатого вала. Образующаяся при этом капельная завеса обеспечивает смазку стенок цилиндров. Э смесь из паров и капель масла попадает в систему вентиляции картера, откуда попадает в цилиндры. Далее капельная взвесь масла вместе с картерными газами попадает в маслоотделители - на одних двигателях (например М112 и М113) это лабиринты под специальными крышками в клапанных опять же крышках, на других - центрифуга (например на М275 и 285). Задача этих устройств - отделить масло от потока газов. Отделенное масло стекает обратно в поддон. Но о 100% эффективности отделении масла мы не можем говорить - часть все равно проникает в конечную часть системы - в задроссельное отверстие. Что может повлиять на количество масла, проникающего через систему вентиляции на впуск:

высокая испаряемость масла. Это свойство масла отражается тем же конкретным показателем Noack (см. выше);
низкая вязкость масла. Чем менее вязким является масло при высокой температуре - тем легче оно образует масляный туман;
чистота двигателя. Грязь, масло, пыль, нагар — все это со временем оседает на блоке и во-первых никак не способствует охлаждению двигателя (можете проверить, в старых двигателях первый цилиндр, который лучше обдувается, практически всегда имеет лучше компрессию чем 3-й или 4-й
банально, но вашу машину должны ремонтировать только профессионалы. У нас много СТО открываются и закрываются каждый год. На 2014 год в одном только Киеве было официальных 1854 СТО! Подумайте, какой процент там профессионалов. Пример: сколько проблем возникало с двигателями М112/113, когда при чистке камер вентиляции горе-мастера чистили дросселирующие отверстия системы вентиляции сверлом. А чтоб дольше не забивалось - брали сверла диаметром побольше. А ведь от диаметра этого отверстия зависит очень и очень много: большой диаметр дросселя приведет к большому расходу масла через систему вентиляции, слишком малый диаметр - к повышенному давлению картерных газов, разрушению уплотнений и неполному отводу загрязнений. Система рассчитана очень тонко, ведь пропускное сечение дросселя зависит как от его диаметра, так и разницы давлений до и после дросселирующего отверстия. Понятно, что на холостом ходу давление в картере не столь высокое, как при максимальных оборотах. Зато разрежение во впускном коллекторе на холостом ходу - до 700 мбар, на высоких оборотах, когда дроссельная заслонка открыта полностью - разрежения почти нет, т.е. давление во впускном коллекторе почти равно атмосферному. Вот и вмешивайся в эту систему.

Чем опасно попадание масла через систему вентиляции картера в цилиндры?

образование нагара на днище поршня, клапанах, стенке цилиндра выше точки остановки верхнего компрессионного кольца;
отрицательное влияние на элементы нейтрализации выхлопных газов - катализаторы и сажевые фильтры автомобилей с дизельными двигателями;
ну и собственно сам расход масла: расход масла через систему вентиляции картера в зависимости от множества факторов может быть даже больше угара;

Течь масла и потери через направляющие клапанов и маслосъемные колпачки

Если вы регламентировано проводите замены масла, двигатель в порядке, то безопасно уменьшить расход масла можно следующими способами:

подобрать вязкость масла. Имеется ввиду летний индекс, т.е. численная комбинация после буквы W в маркировке масла по классификации SAE. Чем масло более вязкое - тем больше его будет оставаться на стенках в камере сгорания и соответственно больше сгорать в цилиндрах. Но толстая пленка масла лучше защитит поршневую группу от износа. Можно попытаться найти компромисс, но вам нужно учитывать пробег двигателя, температуру, стиль езды и т.д.;
спокойная езда. Чем меньшую нагрузку Вы даете двигателю, тем раньше он переключится на повышенную передачу, а значит одно и то же расстояние Вы пройдете за меньшее количество оборотов двигателя. А масло в цилиндры на угар поступает с каждым ходом поршня. Такая же тенденция и в плане работы системы вентиляции - чем больше обороты и соответственно нагрузка, тем большее давление в картере, тем интенсивнее противовесы коленвала взбалтывают масло в поддоне. Вот вам и расход при активной езде;

Учтите еще раз, что двигатель не может не расходовать масло - на этом построен принцип смазки поршневой группы! Если уровень масла остается неизменным от замены до замены, то не спешите радоваться этому просто в поддоне смесь масла и. чего-то еще (загрязнения, охлаждающая жидкость, бензин) – тут бы начать прислушиваться к работе двигателя. Скажу более, с точки зрения техники, долив масла является положительным моментом — ведь вы доливаете чистое масло, уменьшая таким образом содержание грязи и продливая его жизнь. Вспомните, в том же W211 с двигателями М112 / M113, оборудованными системой Assyst, которая основана на датчике уровня/качества масла В40, долив одного литра масла автоматически прибавлял порядка 1600 км к межсервисному интервалу. При том, что регистрировался не только сам факт долива моторного масла, но и его качество, определяемое по его диэлектрическим параметрам.

Поэтому к расходу масла в определенном смысле надо относиться спокойно. Конечно, все эти 0,8 литра навряд ли вы увидите — скорее всего тут Daimler перестраховался, включив как потери на угар при экстремальной эксплуатации, так и «заложил» запас на возможные конструкторские недоработки (вспомните АКПП 722.6, которая с завода вышла как необслуживаемая, а когда поняли, что с ней есть вопросы, то замена масла там стала регламентированной). А вот когда мотор уже подходит к таким аппетитам, то вот тут уже надо и присматриваться.

Частично использованы материалы benzua.com

Расход масла в автомобилях Мерседес: допустимые нормы

(12.06.13) Павел
У меня в эксплуатации Мерседес 2010 года. Недавно стал замечать, что смазочную жидкость приходится менять чаще, чем обычно. С чем может быть связан повышенный расход масла в двигателе Мерседес Benz?

Прежде всего, такой расход масла может быть вызван активной работой самого двигателя, а также тем, что некоторое количество смазки может проникать в отсек сгорания сквозь бракованные маслосъемные колпачки, потрепанные временем поршневые кольца. То же самое происходит и в том случае, если расстояние между зеркалами и поршнями цилиндров недопустимо велико. Вдобавок, попадание смазочной жидкости в двигатель Мерседеса может быть следствием немалого зазора между стержнем клапана и его направляющей втулкой. Впрочем, если правильно ухаживать за своим любимым средством передвижения, своевременно оказывать ему соответствующую «медицинскую» помощь, имеется в виду, конечно же, техническое обслуживание, и соблюдать все правила адекватной эксплуатации Мерседеса, то расход моторного масла будет невелик.

Если движок не барахлит и будто поёт на ходу, то это значит, что многим больше, чем 200 мл горюче-смазочной жидкости с расчетом на 1000 км, он не израсходует. Доливать масло стоит только тогда, когда его уровень падает до уровня отметки «Nachfull». При этом рекомендуется вливать сразу 2 литра, чтобы машину ещё долго, так скажем, не мучила жажда.

Полезные советы

Нельзя заливать слишком много ГСМ! Есть специальная отметка «Maximal», превышение которой повлечет за собой серьезные проблемы, например, в этом случае возрастает риск попадания несгоревшей жидкости в систему выпуска, что само по себе является причиной повреждения каталитического нейтрализатора. Помните, что излишки масла нужно сливать.

Если расход горюче-смазочной жидкости в двигателе автомобиля Мерседес все равно превышает норму, необходимо обратить внимание на следующее:

Mercedes BenzClub - Moldova: Расход масла двигателем. Мифы и реальность - Mercedes BenzClub - Moldova

Mr. First

Давайте разберемся,что же такое,все-таки,расход масла ,и какой порог является критичным,а какой норма.

Теперь разберемся,сколько же масла должен брать двигатель.

Сейчас применяют 2 основных типа хонинговки - алмазными брусками и абразивными брусками.

Из плюсов - намного проще для расточника.Бруски служат долго,блок не надо так тщательно промывать
после хонинговки.Двигатель очень мало потребляет масла.

Из минусов - нормальной глубины хонинговки(заводской) достичь не возможно.Через 30 тыс. хона в
цилиндре практически не остается и двигатель долго не ходит.

Из плюсов - хон получается глубоким(на заводе так и делают),моторесурс у мотора очень высокий.Это
тот случай,когда через 300 тыс можно поменять поршневые кольца,не меняя поршней и не растачивая
цилиндр,и ездить столько же еще.

Из минусов - цилиндры после такой хониговки нужно тщательно промывать щеткой с керосином или
теплой мыльной водой.Расход масла у такого двигателя выше,чем у хонингованного алмазом.

Еще на расход масла влияют такие его характеристики,как угар.У современного масла он может быть от
5 до 14%,в зависимости от типа масла и производителя.Конечно,идеального масла придумать нельзя
и зачастую производителям приходится идти на компромисы,теряя в одном аспекте,чтобы выиграть в
другом,который они посчитали наиболее важным.Лично мое мнение,что главным критерием современного
масла являются его противоизносные функции во всем диапазоне температур и нагрузок,а потом уже
моющие свойтва и другие показатели.

Так сколько же должен потреблять масла двигатель?

Хороший мотор,например R4 с невысокой мощностью,должен брать 50-100 грамм на цилиндр на 10000 км.
Такой же,но более форсированный,будет брать 100-200 грамм на цилиндр на 10000 км в среднем.
V6 и V8 cоответственно больше(опять же от мощности).

Вот собственно и все,что я хотел до вас донести.Спасибо за внимание.

Как это применимо к поколениям двигателей. -

С 1970 до 1995 года хонинговку цилиндров можно считать эталонной,ибо в первую очередь заботились о моторесурсе.
с 1995 по 2003 этот показатель постепенно снижается в угоду производителей - ну не должны машины ездить по 30 лет и не ломаться. Доходы падают. (((.
С 2003 по нынешнее время - чистейший маркетинг и обдуриловка - двигатели делают так,чтобы по окончанию гарантийного срока(100 000 км) они уже были готовы к дорогущей капиталке - ибо надо кормить производителей и покупать новые машины,причем расчитывавются моторы так,чтобы официально их делать было фактически не целесообразно.
Недалече как вчера,мне позвоних хозяин GL 450 2007 года с небольшим пробегом,и спросил,что можно сделать с дико жрущим масло мотором .Официалы сказали,что мотор не ремонтопригоден,и начали грузить на новый.А это порядка 40000 баксов.
Поэтому людям и приходится находить специалистов,которые могут переделать мотор так,чтобы он работал.Вот такая нынче политика,даже у такого бренда как Мерседес.

Кстати,я тут забыл затронуть такие моторы,как с никасиловым и аллюсиловым покрытием цилиндра.Их значительно меньше,чем с чугунными гильзами,но все-равно надо это дело прояснить.
Такие цилиндры не хонингуются,и даже если цилиндр обработать стандартным хоном,это не имеет никакого смысла - единственно чтобы - вывести геометрию цилиндра.Никосил делается путем травления цилиндра кислотой,что приводит к выведению кремния на поверхность,Кремний очень твердый и износостойкий.Но для работы по нему применяются кольца с другим покрытием.Такой двигатель по расходу масла еще меньше ,чем с алмазной хонинговкой,ибо там высокое скольжение и масло задерживается в очень малых дозах,грубо говоря в порах покрытия цилиндра.Главный недостаток никасила и аллюсила - при попадании посторонних предметов в цилиндр(сыпется катализатор,осколки изоляторов свечей,плохой воздушный фильтр итд итп),образуются задиры не подлежащие восстановлению,и цилиндр разрушается.Приходится переводить на чугунные гильзы и другие кольца - и двигатель потом работает долго и счастливо.

Основные неисправности и слабые места Мерседес С-класса

Mercedes-Benz S-Class W221 – новое поколение бизнес седанов. Автомобиль поражает своей мощностью и управляемость. Пришел на смену модели W220 и выпускался с 2005 по 2013 год. От предшественника существенно отличался – оснащение стало богаче, увеличился кузов, моторный отсек просторнее, пневматика надежнее. Появилось ряд новых систем. Отметить стоит превентивную безопасность, адаптивный круиз-контроль и стояночный тормоз электромеханического типа.

Спустя четыре года после выпуска седан пережил рейстайлинг . Обновления коснулись бампера, фар и некоторых систем. Одним из самых полезных устройств стал контроль усталости водителя. Модельный ряд пополнился гибридной версией. Она представлена мотором с объемом 3,5 л и электродвигатель.

Достоинства Мерседес-Бенс С-класса

Дорогой и солидный вид;
Крепкая и комфортная подвеска;
Достойная антикоррозийная устойчивость;
Надежная система автодоводчика дверей;
Высококачественная проводка и электроника;
Моторы мощные и надежные;
Отличное рулевое управление.

Слабые места Mercedes-Benz S-Class W221

Кузов;
Салон и электроника;
Двигатели;
Трансмиссия;
Ходовая часть .

Качество обработки кузова на высоком уровне независимо от места ее сборки. Коррозия встречается крайне редко и по вине владельцев. За таким автомобилем необходимо следить. Причем делать это хорошо. Самые слабые участки – двери, кромка крыльев, дверной проем, капот.

Болячкой машины стал износ некоторых элементов кузова. Локеры и пыльники со временем разрушаются. Хром теряет свой блеск, фары светят не так ярко, как у нового авто. Иногда облазит шумоизоляционное покрытие в области днища. На первый взгляд заметить это сложно, но последствия будут серьезными для лакокрасочного покрытия.

Доставляет хлопот владельцам трапеция дворников. Она часто закисает. Приобретая автомобиль б/ у, стоит обратить особое внимание на дренаж под лобовым стеклом, так как здесь много электроники. Если его состояние неудовлетворительное, то не избежать больших затрат.

Качество элементов у машин отличается. Если авто рабочее, то на него будет много жалоб. Главные из них коснулись водительского кресла и руля – потертая обшивка. При пробеге более 100 тысяч км могут выйти из строя стеклоподъемники . В салоне появляется стук, который исходит из-под сидений.

Болячка Мерседес С-класс 2005-2013 гг. выпуска – периодическое несрабатывание системы авто доводчика дверей. Характерна она для седанов приличного возраста. Происходит это по косвенным мелочам – попала влага в систему, загрязнилась пневматика.

Электронная начинка не часто, но дает в работе сбой. Могут выйти из строя, как микровыключатели, так и блок контроля. Она крайне чувствительна к влажности. Полный отказ электроники встречается редко. Решить проблему поможет переборка и ее очистка.

Недостатком дизельных установок стал дорогостоящий ремонт и обслуживание. Несмотря на то, что они долговечные, у большинства машин представленных сегодня значительный пробег, что негативно сказывается на состоянии деталей. Уязвимым местом такого движка являются форсунки и турбонагреватель . Иногда протекает масло, а после пробега в 250 тысяч км растягивается цепь ГРМ. Негативно сказываются на состоянии сажевого фильтра пробки. С ними возникают проблемы.

Бензиновые двигатели, которыми оснащены авто, выпущенные до рейстайлинга , получили не самые лучшие отзывы. Их болячка – звездочки на балансирных валах. Они с дефектом, поэтому быстро ломаются и стираются зубья. Ремонт установки требует больших денежных затрат – около 250 тысяч долларов. Характерна проблема для двигателей V6 и V8.

И у других моторов много дефектов:

Низкое качество проработки конструкции;
Быстрый износ элементов;
Выпускной коллектор;
Катализаторы;
Течи;
Задиры поршневой группы.

Все эти недочеты на авто S-класса становятся намного серьезнее во время длительной работы на холостых оборотах. Так как перегревается подкапотное пространство и масса машины большая. У многих седанов увеличивается расход масла. Они потребляют 1 – 2 литра на каждую 1000 км. Капитальный ремонт установки дорогой и некоторые владельцы просто его доливают при необходимости.

В заднеприводных седанах в целом трансмиссия надежная. Нарекания на работу получила лишь АКПП. Карданные валы выхаживают мало. Их ремонт потребуется уже через 100 тысяч км. Как правило, установка перебирается. Автомобили не прошедшие данную процедуру с пробегом более 200 тысяч км встречаются крайне редко. Продлить службу коробки передач поможет частая замена масла и бережная эксплуатация. Первая должна проводиться раз в 30 тысяч км.

Семиступенчатая автоматическая коробка передач представлена в двух вариантах – старая 722.6 и новая 722.9 . Несмотря на то, что вторая считается фишкой модели, она имеет много недочетов. У нее неудачная конструкция, гидроблок перегревается, смазка загрязняется. Гарантия предусматривала починку установки. Проводилась установка новых гидроблоков и прочих элементов. При необходимости меняется коробка в сборе.

Раздатка полноприводных машин достаточно надежная. Проблематичный промежуточный вал привода колес. Ресурс подшипников небольшой. Если они выходят из строя, то велика вероятность повреждения двигателя. Провести их замену сложно – они припекаются к своему месту.

Компрессор пневматической подвески – недочет автомобиля и доставляет много хлопот. Он крайне ненадежен . Частая поломка гидроусилителя . Признак неисправности – вибрация на рулевом колесе при быстрой езде. Также причиной тряски могут быть детали подвески, которые сильно износились.

Главные недостатки Мерседес-Бенц С-класса 2005-2013 гг. выпуска

Слабая герметичность блока фар и розжига. В итоге отказывают в работе;
Длинна проводки большая, поэтому она часто повреждается. Это становится главной причиной выхода из строя датчика АБС;
Небольшой ресурс тормозных колодок;
Быстро разряжается аккумуляторная батарея;
Большой расход топлива;
Дорогостоящий ремонт и обслуживание.

Заключение.

Мерседес С-класс 2005-2013 гг. выпуска очень популярен у автолюбителей. Седан привлекает роскошным и дорогим видом, богатым оснащением салона, отличным качеством сборки и комфортной подвеской. У него много плюсов и минусов. Выбирая авто, специалисты рекомендуют отказаться от вариантов, привезенных из Америки. Как правило, они после ДТП. Серьезных недостатков у седана практически нет. Главные из них – дорогостоящее содержание и сбои электроники.

Mercedes w221 вы будете плеватся, сразу.

Бесспорно автомобиль хороший, но как известно бочка меда не бывает без ложки дегтя, и это всецело относится к 221.

Комплектация моего авто богатая, панорама, перфорация, обдувы, музыка логик 7, присоски, все электро, подвеска гидравлическая, 19 колеса, электрошторки, купил авто с пробегом в 110000 км, пробег подтвержденный заказ нарядами, обслуживание у дилера, покупал в трейдине этого диллера, имелась входная диагностическая карта с описанием того что не работало, по мелочам было много всего, машину решил брать , так как опыт общения с мерседесами богатый, да и в тех аспектах я разбираюсь, обслуживание самостоятельное, + армянская слесарка под моим чутким руководством.

Все что будет написано ниже о проблемах 221, всецело относится ко всему 221 модельному ряду, с любым мотором, разница будет в деталях.

Первая проблема которую имел автомобиль, не работала музыка, стал разбирается, был обнаружен залитый водой тюнер и усилитель , это частая проблема, он установлен в багажнике с левой стороны, вода из жёлоба через усохшие резиновые клепки льется прямо на эти 2 электронных компонента, поврежденным оказался только усилитель, проблему решил, купив на разборке за 20000 рублей, поменял клепки и посадил на герметик, проблема не повторялась.

Вторая проблема, панорамный люк , если его открыть, отказывался закрываться, а при попытке закрыт, из под обшивки вылезал змеей приводной трос, с помощью рук , люк кое как удавалось закрыть, лечится это заменой мотора, но его стоимость такова что проще купить люк в сборе на разборке , 20000 рублей, решил не делать, так как там надо снимать весь потолок.

Через некоторое время при движении появилась неприятная вибрация, были заменены подушки, проблема не ушла, была снята коробка и гидротрансформатор и отправлен в ремонт, после ремонта проблема ушла, стоимость ремонта с заменой масла и фильтра около 30000 по ценам 14 года, туда же можно добавить проблему с электроплатой акпп , как правило она выходит из строя при пробеге 100-150 тыс км, на этом авто я ее не менял, но недавно менял на другом авто с такой же акпп, сначала акпп начинает пинаться, а затем коробка встает в аварийный режим, кому как повезет, у некоторых коробка из за этого рассыпается, некоторые ограничиваются заменой платы, поменять плату просто так нельзя, в ней зашита безопасность, вариантов есть 3, купить новую, и прошить ее с установкой у диллера, дорогое удовольствие в сумме, плата 40000+ снять поставить 8000+ кодирование 12000 , + масло и фильтр, получится около 80000, 2- купить восстановленную, (это платы снятые с неисправных коробок, и проверенные , ремонтировать там нечего) 24000+програмирование 6000+ снять поставить 6000+ масло по 500 за литр, необходимо 10 литров, 3- купить у Кулибиных бу плату уже прошитую под ваш авто под ваш вин, 24000+6000 снять поставить+10 литров масла на 5000, масло покупал пентосин, это то же самое что и в коробках мерседес только в 2 раза дешевле, весь ремонт вышел в 35000.

Теперь отдельной строкой скажу о том что является причиной выхода платы из строя, плата управления акпп надежная как чугунный мост, но процессы происходящие внутри акпп и конструктивные особенности , при отсутствии должного внимания, приводят к поломке акпп с разным уровнем последствий, как принято считать в сервисах, причина кроется в перегреве, это не так, во всех случаях, на диагностике всегда присутствуют обрывы, датчиков, клапанов итд, итак плата работает в масляной среде, продукты износа шестерен, металлическая пыль, осаживаются на намагниченные контакты платы, эти контакты намагничиваются электромагнитными клапанами с которыми они соединены, когда количество пыли становится критическим на контактах происходит замыкание, сгорает одна из дорожек какого либо элемента управления, эта плата нуждается в профилактической мойке и более частая замена масла, + установка 2 дополнительных магнитов в поддон. да и акпп до рестайла слабовата.

Двигатель- каждый двигатель 221 , не зависимо от объема имеет свой набор болячек, 500 -388лс это вытягивание цепи, замена около 70000, + замена шестерен, выход из строя импульсных датчиков , иногда требуется замена импульсных дисков, впускной коллектор с изменяемой геометрий, разваливаются заслонки или появляется люфт на валу, подсос воздуха, лечится заменой на новый, стоит коллектор более 100000 новый, бу ставить нет смысла, есть не оригинал, это то же самое только дешевле, в двигателе объемом 3.5 литра добавляется проблема с износом балансировочного вала, все это лечится но требует вложений.

Отдельно напишу про 600 турбированный двигатель м275, изначально я хотел купить именно 600, но прокатившись по 10 вариантам, отказался от этой затеи, все машины что я смотрел имели задиры в цилиндрах, определяется это просто, на прогретом двигателе присутствует стук как будто от гидрокомпенсаторов только громче, причем на холодную его может не быть, ремонтировать это очень дорого, + добавляется проблема с модулями зажигания, в конечном итоге у меня был авто с 275 мотором, правда амг 612лс, там было начало этой проблемы, в виде 2 рисок царапин внутри 3 цилиндров, и огромный расход масла в режиме полного газа, но это мотор амг он намного живучее и надежнее. проблема этих моторов следующая, их содержание удовольствие дорогое, а ремонт просто катастрофа для бюджета подвеска абц 2 поколения проблем не доставляет, но может потребоваться ремонт подтекающих шлангов, и ремонт насоса, в Москве шланги можно отремонтировать в планете железяке, за копейки, там же купить все масла для подвески, покупать новые нет необходимости, с насосом сложнее но решаемо, пневмоподвеска надежная. про интерьер- интерьер на высоте, все нравится, диваны удобные, но присутствовала проблема с регулировкой передних сидений, она частично не работала, сидения регулируются по 20 параметрам, не заморачивался.

Есть еще масса проблем 221 но я с ними не сталкивался, заклинивание передних суппортов, вибрации на 4 матике, в целом мне 221 нравился, модельный ряд 2005-2007 не покупайте, хлебнете, возьмите рестайл от 9 года, там в производстве часть проблем решена, ну и не покупайте на последние деньги, надежностью тойоты этот авто не отличаются, рассчитывайте на 500-600 тысяч запаса на ремонт в течении года. однозначно не покупайте на пробегах 140-190 если не ремонтировали акпп и двигатель. с подтверждением документами.

Кузов 221 плохо приспособлен к российским реалиям, у машины плохая антикоррозионная обработка, будет присутствовать ржавчина и зацветы, скрыть это можно будет только полной покраской, на моем ржавчина была на арках, машина битой не была.

Интерьер автомобиля плохо переносит эксплуатацию, вытягивается кожа на подлокотниках, сидушки более менее нормальные, но руль не кожаный, покрыт дерматином который облезает,

в салоне не будет работать половина защелок, крышек, будут трещины на откидных зеркалах пассажира.

Если вы подключите сканер, вы обалдеете от количества ошибок, в блоках, информацию о настоящем пробеге можете посмотреть сканером в действительных значениях замка зажигания EZS ,кулибины с этим ничего не могут сделать.

На пробегах от 60-100 тысяч километров у автомобилей Мерседес появляется проблема с впускным коллектором, характерна она для таких моторов как м272(V-образная шестерка, объемом 2.5, 3.0, 3.5 литра) и

м273(V-образная восьмерка объемом 4.6, 5.4 литра). Особенно у автомобилей первых годов выпуска с данными моторами, это 2005-2007 год. Данными моторами обладает практически весь модельный ряд мерседесов данного года выпуска, а точнее: W211, W219, W203, W204, W212, W207, W209, W221, ML, G, GL, R, Viano

Как же определить некорректную работоспособность заслонок, конкретнее тяг?

Первыми признаками являются: неровная работа двигателя, плавающие обороты, далее теряется мощность, появляется плохая тяга и конечно же загорается Check Engine на приборной панели.

Результатами диагностики при этой проблеме являются ошибки вида:

p0300 (общая ошибка по пропуску зажигания в цилиндрах)

p0301-p0308 (ошибка говорящая о пропуске в конкретном цилиндре)

Появился вопрос, почему именно на этих двух моторах?

Потому что во-первых они идентичны, различие только в размере агрегатов. А во-вторых основные рабочие узлы выполнены из пластика.

Варианты решения проблемы:

1. Замена коллектора на новый, есть 2 вида коллекторов оригинал и пирбург, пирбург примерно на 30% дешевле оригинала, на этом разница и заканчивается.

2. Физическое удаление заслонок. Коллектор снимается, и злополучные заслонки удаляются, далее все работает в стандартном режиме, и проблема уходит на всегда, в некоторых случаях наблюдается небольшое снижение мощности на малых оборотах и снижение расхода.

У данной модели, проблемы могут возникнут со всеми узлами, и эти проблемы порой, нельзя решить за вменяемые деньги, а стоимость приведения автомобиля в нормальное состояние, может исчисляться миллионами, буквально миллионами, 221 крайне неудачен, многие меняли моторы на пробегах 50000 км, после покупки такого автомобиля, вы быстро поймете что здорово прогадали, и он станет памятником вашей глупости, берегите свое время и деньги, нормальный автомобиль не может стоить по цене шкоды, цена этих автомобилей обусловлена их феноменальной ненадежностью, и стоимостью запчастей, не становитесь очередным в списке неудачников, вписанных в птс данных автомобилей.

Читайте также: