Мерседес с 55 4матик момент затяжки переднего ступичного подшипника

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Значения момента затяжки ступичного подшипника для легковых автомобилей

Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

• предотвращение углового смещения колец;
• снижение трения тел качения и дорожек качения;
• правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
• компенсация теплового расширения.
• увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника - это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

Как отрегулировать подшипники ступицы:

С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле

Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:

1. Размеров подшипника;
2. Регламентированного осевого зазора;
3. Диаметра и шага резьбы.

Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Пежо (Peugeot)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Peugeot 206	225,0 - 250,0	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ниссан (Nissan)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Альмера	280	М18х1,5
2	Кашкай	125	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ГАЗ (Газель)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Газель	50 - 80	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ауди (Audi)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	A80 B4/B3	186,3 - 225,6	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шкода (Skoda)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Октавия	300, Ослабить на 180˚, Довернуть на 50˚, Довернуть на 45˚	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Тойота (Toyota)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Королла	292	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Мазда (Mazda)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Мазда 3	225,0 - 250,0	М20х1,5
2	Мазда 6	235 - 274	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Митсубиси (Mitsubishi)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Лансер 9	216 - 225	М20х1,5
2	Лансер 10	95	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Фольксваген (Volkswagen)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Туарег	186,3 - 225,6	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Киа (Kia)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Спортейдж	225,0 - 250,0	М20х1,5
2	Рио	225,0 - 250,0	М20х1,5
3	Сид	95	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Хендай (Hyundai)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Акцент	200 - 260	М18х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	ВАЗ 2101 - 2107, ОКА	196 – 199	М18х1,5
2	НИВА ВАЗ 21213 и 21214	196 – 199
3	Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста	226–247	М20х1,5
4	ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 - 2110, 2111 - 2115	226–247

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Фокус 1	45 (далее затягивать ещё на 90 градусов)	M18х1,5
2	Фокус 2
3	Фокус 3
4	Мондео	35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
5	Фьюжн	35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
6	Транзит	53	M20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	НИВА	191 – 195	М18х1,5
2	Ланос	184 - 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4)	М20х1,5
3	Авео
4	Лачетти	254–300
5	Круз	50, довернуть на 40˚	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Логан	175	М20х1,5
2	Меган 1, Меган 2	280
3	Сандеро
4	Дастер 4x4	280
5	Дастер 4x2	175

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Нексия	100	М20х1,5
2	Матиз	210	М18х1,5
3	Дэу Ланос	100	М20х1,5

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
1	Астра H	150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м)	M22х1,5
2	Астра G
3	Астра J

эгоиST
Я езжу на Ford Focus ST
г. Москва

Инженеры поработали на славу - 15 устройств в 1 корпусе.

Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.

Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы.

Делюсь ссылкой на официальный сайт этого чуда-регистратора: ПОДРОБНЕЕ

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).

Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

На фото представлены основные виды таких ключей.

1. С предустановленным моментом, не регулируемые.

1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

1. С индикатором усилия при затяжке.

1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

Как пользоваться шкалой динамометрического ключа:

Как пользоваться динамометрическим ключом:

Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.

Потребуются следующие приспособления:

1. Трещотка с головкой под контргайку;
2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча»;
3. Рулетка;
4. Маркер;
5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

P — прикладываемая сила, Н;
l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
Готовая формула для нашего случая будет следующей:

P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
M1 — масса груза, кг;
M2 — требуемый момент, Н•м.

Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.

Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

Мерседес с 55 4матик момент затяжки переднего ступичного подшипника

Примечание : Если подшипник не под­лежит замене не снимайте сборку сту­пицы; внутренние кольца подшипника запрессовано на поворотном кулаке и снятие ступицы разрушит подшипник. Для переборки сборки потребуется пресс; если он не доступен, используй­те большие верстачные тиски и про­кладки (типа больших гнезд). Если внут­реннее кольцо осталось на ступице, для снятия потребуется заостренный съемник.

Снятие

1 Снимите диск переднего тормоза, защитный кожух диска и датчик ABS.

2 Сбейте смазочный колпачок из цен­тра ступицы. Если колпачок при этом повредится, замените его.

3 Ослабьте стяжной болт гайки сту­пицы, затем снимите гайку ступицы с цапфы (см. иллюстрацию). Снимите упорную шайбу (где имеется).

4 Снимите внешний подшипник сту­пицы и поместите его на хранение в чистое место (см. иллюстрацию).

3.3 Ослабьте и снимите гайку ступицы
3.4 Снимите внешнее кольцо подшипника ступицы

5 Снимите сборку ступицы с поворот­ного кулака. Если сделать этого вруч­ную не удается, используйте съемник.

6 Если внутреннее кольцо подшип­ника осталось на поворотном кулаке, снимите его ножевым съемником. Вы­тащите сальник ступицы.

7 Осмотрите цапфу поворотного ку­лака на наличие повреждений и заме­ните, если необходимо.

Переборка

8 Извлеките из внешнего подшипни­ка внутреннее кольцо.

9 Где необходимо, аккуратно ото­жмите сальник из задней части сборки ступицы и выбейте внутренний под­шипник.

10 Переверните ступицу лицевой сто­роной вниз и подоприте ее деревянны­ми блоками. Выбейте внутреннее коль­цо внешнею подшипника, используя молоток и пробойник.

11 Переверните ступицу и снимите наружное кольцо внутреннего под­шипника таким же образом (см. иллю­страцию).

12 Тщательно очистите ступицу, сняв все следы грязи и смазки и сточите все задиры и неровности, которые могли бы помешать сборке. Осмотрите ее на наличие трещин и других поврежде­ний, а также признаков износа и заме­ните, если необходимо. Проверьте со­стояние кольца датчика ABS.

13 При сборке, нанесите тонкий слой смазки на контактные поверхности наружного кольца подшипника и сту­пицы. Хорошо распределите смазку во внутренние кольца.

14 Надежно подоприте ступицу и ус­тановите внешнее кольцо внутреннего подшипника в ступицу. С помощью распорной втулки (должна опираться только на внешний край кольца) вго­ните внешнее кольцо полностью в ра­бочее положение, следя за тем, чтобы его не перекосило.

15 Переверните ступицу и установите внутреннее кольцо внешнего, подшип­ника таким же образом.

16 Установите внешнее, кольцо внут­реннего подшипника во внутреннее кольцо. Установите сальник в ступицу уплотнительной кромкой внутрь (см. иллюстрацию).

3.11 Выбейте наружное кольцо внутреннего подшипника, используя подходящий пробой­ник
3.16 Вбейте задний сальник без перекоса в ступицу, используя подходящее гнездо

17 Наполните сборку ступицы на две трети смазкой. Внешнее кольцо наруж­ного подшипника лучше устанавли­вать после установки ступицы в пово­ротный кулак.

Установка

18 Нанесите небольшое количество смазки на уплотнительную кромку зад­него сальника ступицы и установите сборку ступицы на цапфу поворотно­го кулака.

19 Наполните внешний подшипник смазкой, хорошо распределив ее во внутренние кольца. Установите внеш­нее кольцо наружного подшипника в рабочее положение.

20 Навинтите гайку ступицы, вращая сборку ступицы. Как только сборка ступицы встанет правильно, отрегулируйте боковой люфт подшипникаи зажмите стяжной болт гайки ступицы усилием за­тяжки, регламентированным Специ­фикациями.

21 Наполните смазочный колпачок смазкой, затем установите его в рабо­чее положение.

Регулировка зазора в подшипниках передних колёс Мерседес W203

1. Пометьте краской положение переднего колеса относительно ступицы. Благодаря этому отбалансированное колесо можно будет легко установить на прежнее место. Ослабьте болты крепления колеса на автомобиле, стоящем на земле. Затем поднимите переднюю часть автомобиля и снимите переднее колесо.

2. Вверните 1 болт крепления колеса в резьбовое отверстие (2) напротив стопорного винта (1) и затяните от руки. Этим Вы зафиксируете тормозной диск на ступице колеса.

3. Осторожно отожмите отвёрткой колодки дискового тормоза от тормозного диска.
4. Снимите колпачок ступицы (3) с помощью съёмника или резинового молотка. Для этого поворачивайте колесо и обстукивайте колпачок молотком так, чтобы он упал.

5. Проверьте зазор в подшипниках, сильно потянув и надавив на фланец. Перед каждым измерением несколько раз проверните ступицу.

6. В автомастерской осевой зазор в подшипнике измеряется с помощью индикатора (1) и держателя (2). На индикаторе установите 2 мм предварительного натяга. Требуемое значение осевого зазора: 0.01 - 0.02 мм.

В процессе измерения вращать ступицу колеса не допускается.

1. Ослабьте винт (1) разрезной гайки (2).

2. Затяните разрезную гайку при одновременном вращении ступицы так, чтобы ступица не могла вращаться. После этого отверните в обратную сторону зажимную гайку на одну треть оборота и, ударяя пластмассовым молотком по оси поворотного кулака (3), снимите напряжение.
3. Повторите измерение индикатором и при необходимости вновь отрегулируйте зазор.
4. Фирма Mercedes-Benz проверку зазоров в подшипниках осуществляет с помощью индикатора. На практике зазор в подшипниках регулируется правильно, если диск сзади разрезной гайки смещается туго, то есть требует для этого приложения определённого усилия. В противном случае следует подтянуть или ослабить разрезную гайку.
5. Затяните винт разрезной гайки моментом 8 Нм и вновь проверьте зазор в подшипнике.
6. Заполните колпачок ступицы высокотемпературной подшипниковой смазкой. Объём масла составляет 15 г.
7. Установите колпачок ступицы на место с помощью резинового молотка. Используйте для этого подходящую трубу, чтобы колпачок встал ровно. Предупреждение: Если колпачок деформирован, замените его, так как его негерметичность может привести к попаданию в подшипник влаги, что в свою очередь сократит срок службы подшипника.
8. Выверните болт ступицы у тормозного диска.
9. Установите переднее колесо на место так, чтобы совпали ранее нанесенные метки. Вверните болты крепления колеса. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110 Нм.
10. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы установились тормозные колодки.

Профессиональная замена подшипника W204 Мерседес

В случае выхода подшипника из строя машина теряет управление, что может привести к аварийной ситуации.

Контроль над состоянием механизма должен быть систематическим. Вся ответственность лежит на владельце транспортного средства.

Что должен знать водитель о ступице Mercedes W204

Ступица в сборе представляет собой целостный блок, устанавливающийся на осевой вал автомобиля. Существует специальный стандарт измерения габаритов будущей ступицы: она должна быть в два раза больше размеров диаметра внутреннего отверстия. Подвесочный элемент находится в постоянном вращении при работе автомобиля.

В случае с Mercedes W204 этого нет, но в случае привода на передние колёса ступица выполняет роль трансмиссионного элемента. Верхняя часть, как правило, соединена с тормозными цилиндрами и фланцевыми полуосями. Материалом для изготовления ступицы служит сталь или чугун (зависит от комплектации). Весь процесс вращения основан на подшипниках, которые бывают двух типов:

• Роликовый и шариковый радиальные;
• Упорный роликовый.

Замена подшипника W204: поэтапный алгоритм процедуры для Мерседес

Подготовительный этап. Необходимо наличие автомобильного набора инструментов:

• Домкрат;
• Зубило;
• Новый подшипник;
• Графитовая или иная смазка с добавлениями графита.

Поднимать автомобиль специальным подъёмником нет надобности. Все работы будут проводиться в области колёсной арки с правой или левой стороны, в зависимости от дислокации поломки.

1. Мастер ставит машину на ручной тормоз, включает первую передачу, руль выравнивает «по центру»;
2. Срывает баллонным ключом крепёжные болты обода колеса, но с посадочных мест не выкручивает;
3. Домкратом поднимает соответствующую часть автомобиля;
4. Полностью демонтируется колесо;
5. 
   Зубило устанавливается на защитную крышку и аккуратно выстукивается до того момента, пока крыша не снимется. Это необходимо для обеспечения физического доступа к подшипнику, креплению осевого механизма. При проведении технического осмотра это выполняет роль диагностического участка системы;
6. В центральной части расположена гайка, фиксирующая сам подшипник. Чтобы её демонтировать, нужно открутить контргайку с помощью шестигранного ключа на «7»;
7. Мастер выкручивает центральную гайку. Виден сам подшипник. Его необходимо изъять специальным съёмником.
8. Съёмником изымается подшипник вместе с уплотнительной втулкой.

На этом этап демонтажа окончен.

1. 
   Далее мастер полностью протирает посадочное место подшипника от смазки (полость ступицы) для проведения дефектоскопии. При наличии смазывающего вещества полноценно провести осмотр невозможно. Некоторые трещины или сколы не будут видны, а именно они играют ключевую роль в полноценной работе всего агрегата.
2. После дефектоскопии мастер наполняет полость посадочного места новой смазкой;
3. Сверяется маркировка нового подшипника, его целостность, работоспособность, наличие смазки внутри, проводится дополнительная смазка;
4. Мастер запрессовывает подшипник внутрь, наносит дополнительный слой смазки;
5. 
   Закручивает контргайку. Здесь необходимо быть крайне внимательным и использовать динамометрический ключ, так как самое незначительное недотягивание или перетягивание приводит к негативным последствиям в виде клина колеса, сильного перегрева ступицы, запаха палёной смазки, которые могут проявиться не сразу.
6. Специалист проверяет степень затяжки, надевает защитный колпак на центральную часть во избежание попадания песка, грязи. Подшипник нежен сам по себе, требует соответствующих условий в виде чистой смазки нужными компонентами, своевременного обслуживания, не любит сильных ударов и высоких оборотов вращения;
7. Привинчивается штатное колесо.

Основные признаки неисправности подшипника Mercedes W204

• 
  Динамика разгона автомобиля стала пассивной;
• Потребление топлива увеличилось;
• В области дислокации колеса (с) слышен скрип, скрежет, визг. Это может быть на постоянной основе или периодически;
• Запах гари, разложения смазывающего вещества, сильного перегрева;
• Повышенная температура корпуса. Порой градусы настолько велики, что, дотронувшись до защитной крышки, можно повредить кожу на руке.

Характерные поломки ступичного блока

• Длительная эксплуатация без промежуточной профилактики или замены, что приводит к чрезмерному износу детали и невозможности физически выполнять функции;
• Фактор брака или некачественного материала в качестве основы для изготовления;
• Халатная установка предыдущими ремонтниками;
• Повреждение вследствие аварии, ДТП, наезда на что-то твёрдое или высокое, что вызывает деформацию.

На что нужно обратить внимание при покупке и ремонте

1. Соответствие заводской маркировке той детали, которую приобретаете. Всё должно быть строго по каталогу или заводской инструкции по эксплуатации. При ее отсутствии всегда можно получить консультацию у ремонтника СТО.
2. 
   Во время проведения замены всегда осуществляется попутная диагностика смежных деталей и оборудования, которые непосредственно задействованы в работе ступичного блока. Чаще всего это тормозной цилиндр, осевой вал (ШРУС, граната, шкворневой механизм). При наличии износа, превышающего допустимые нормы, проводится его замена новыми.
3. Пользоваться стоит услугами проверенных автомобильных мастерских, предоставляющих гарантию качества на проведённые работы. Только так можно обезопасить себя от нежелательных последствий
4. Рекомендовано проводить замену сразу двух подшипников, чтобы езда в зимнее время года была комфортной и безопасной.

Ступичный подшипник

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

я нашол выход из положения----стачивал грани с болта----а гайку срывал на неподнятом колесе и потом болт обтачивал смотри не перегревай болт водичкой остужай при обтачивании----подшибник я менял незнаю как другие на снятой подвеске так безопасней и надежней мне так кажется---подшипник бери с металической защитой--с резинкой небери не ходят проверено на себе----удачи

Спасибо за подсказку.
Вопрос
Если уже менял ступичный подшипник скажи чем затягивал? Если динаметрическим ключем то подскажи какой лучше брать (стрелочный или до щелчка) и какой фирмы, чтоб стоил своих денег.
Если затягивал НЕ динаметрическим ключем то поделись опытом как определил момент затяжки.
Когда снимаешь задний рычаг как отсоединить датчик или провод датчика АВС и не будет ли потом дополнительных работ по прокачке тормозов и т.д.? Ведь развал схождение тогда делать придется.
Ступичные подшипники я уже купил (немецкие). Я читал в журналах, что производители часто не докладывают смазку в подшипники или в них консервант вместо смазки. Как дополнительно заложить смазку в подшипник не разбирая его?

динамо ключ по маторам меня прикаловало со стрелкой---абс у меня нет---тормазную трубку отсоединять ненадо--тормазной супорт в сторону уводиш---развал неделал--все на место поставил на тоже место и затягивал подвеску саленблоки без пружины типа пригруженая что бы их потом непровернуло---подшипники я слышал что их надо домазывать окуратно снимаеш пыльничек удаляеш смазку и набиваеш хорошей---ступицу затягивал ломом потому что ключ такой ненашол и три года бегает я по принцепу с какой силой открутил так и затянул---может я и ошибаюсь

Ну уж если совсем никак, можно длину рычага посчитать: момент затяжки, к примеру, поделить на массу своего собственного тела ( с ботинками вместе). Получится длина рычага (лома, тоесть) на котором нужно эту силу (вес тела в ботинках) приложить для получения нужного момента.

считать нечего не надо берешь обычный лом и когда повиснешь значит хватит только лом обычно гнется потому что толстый в ключ не лезет брал полуось от чегото и трубу сверху длиной с лом открутил с усилием на пределе возможностей правда передний там самое главное правильная пресовка носил на пресс а что сзади рычаг снимать надо зачем ?

Для тупых моменты пишут. Умные книжек не читают! Кстати, собрать и без пресса можно, еще лучше получается.

Дак рычаг то снимать надо или необязательно ? Брониславович а чем лучшето поделись и как ?

рычаг не снимал.сзади снимаешь стопорное кольцо сзади ступицы и еще надо втулка ф немного больше подшипника .шайба на втулку и болт с гайкой.выпресовываешь подшипник во внутрь втулки болтом с гайкой.а запресовуешь без втулки через шайбу.

Есть метод запрессовки, называемый "горячая запрессовка". Суть в том, чтобы придать охватывающей детали (отверстию) большую температуру, чем охватываемой (валу). В результате теплового расширения диаметр отверстия увеличивается и прессовое соединение собирается "руками". ГРЕТЬ ПОДШИПНИК БОЛЕЕ 100*С НЕЖЕЛАТЕЛЬНО (вредно для смазки, а более 160-180*С и для металла), значит нужно охлаждать.
Для замены ступичного подшипника в гараже я имею шкатулку, склеенную их пеноплекса (можно пенопласт или еще чего) и углекислотный огнетушитель. Новый подшипник и ступица укладываются в термоизолирующую коробку и ждут своей очереди. На раструб огнетушителя надевается старый, не очень рваный носок (работать в перчатках, t -70*С. ) и открывается клапан. В носке образуется "сухой лед" - твердая углекислота, которой пересыпаются подготовленные детали и закрываются крышкой; следующие 15 минут они не понадобятся. Поворотный кулак (ну или рычаг задней подвески) можно подогреть феном или другим цивилизованным способом не более 90-100*С. Охлажденный подшипник (В ПЕРЧАТКАХ. ) на свое место ласточкой залетит! Установив на место стопорное кольцо и подогрев подшипник до 40-60*С (если подождать, то он и от кулака нагреется), вставляем охлажденную ступицу. Если поворотный кулак (рычаг) еще горячий, охлаждаем остатками сухого льда. Удачи!

Соседи в сервисе берут за запресовку и удаление старого вместе 200 р а тут если огнетушитель покупать дороговато получается да еще где то носок полурваный достать надо

Ну, если покупать.
А про сервисы за 200 рэ разговор особый.

Я же написал СОСЕДИ просто с соседями дружить надо

Ну, так то мне автобус полностью из белого глянца в черный мат, за 25 тыров +материалы перекрасили.

Неужели сам с краскопултом недружишь ? Попробуй уверяю хуже чем у спецов точно не получится

Мож у вас спецы такие? А матом пробовал красить? там любая пылинка - перекрас всей детали. Я красил достаточно, чтоб отдать такую работу профессионалам.

А почему мат черный ржавчина все равно вылезет а крашу постоянно не машины у каждого покрытия свои геморои хороший глянец по мне труднее мата а хорошего авто маляра даже издалека не видел причем сколько не заплати всеравно гденибудь да накосячат

Гы, так вы не представляете про что разговор! На глянце косяки заполировываются. Пылинки срезаются, сопли сошлифовываются и все это полируется. Если до базы не протерли, можно и лак подлить на дефектное место. А с матовым лаком как? На счет хорошего автомаляра: могу познакомить, даже за руку подержитесь!

Хорошый глянец без соринок пылинок подтеков и др темболее без полировки которая по определению оставляет микроцарапины а то что вы описываете подходит для окраски туалета на даче ну а маляры до покраски всигда руку жмут а потом телефоны меняют пропадают и т д

Как правильно затягивать ступичный подшипник

После проведения замены ступичного подшипника наступает важный момент – затяжка. Зажимать необходимо не «голыми» руками, а с использованием специального приспособления – динамометрического ключа. Так как от полноты затяжки напрямую зависит срок эксплуатации оборудования и качество управления техническим средством.

Для каждого автомобиля разработан свой момент затяжки ступичного подшипника. Он четко описан в инструкции по эксплуатации. Если по каким-то причинам руководство утеряно, то необходимо воспользоваться сетью интернет или обратиться за разъяснением в ближайшую автомастерскую.

Затяжка ступичного подшипника

Моментом затяжки ступичного подшипника принято называть фактическое усилие, с которым зажимается гайка ступицы. Сила измеряется в Н/м или кг/м, в зависимости от величины и задания по конвертации.

Каждый подшипник в своей конструкции имеет незначительный осевой зазор. Он необходим для корректности работы механизма, а именно:

• для недопущения смещения в стороны;
• снижения фактической силы трения;
• равномерного расположения теплового расширения;
• распределения напряжения;
• увеличения площади контакта.

Как правильно затягивать ступичный подшипник

Величина затяжки переднего и заднего подшипника исчисляется на основании ряда факторов, таких как:

1. Минимальный и максимально допустимый размер (параметр) подшипника.
2. Величина осевого зазора.
3. Тип шага резьбы (крупный или мелкий).

Вышеприведенный перечень данных носит шаблонный характер и в каждой конкретной ситуации может дополняться новыми факторами. Однако вышеупомянутые причины остаются неизменными, независимо от возникшей ситуации.

Усилие затяжки ступичного подшипника

• ВАЗы, НИВА: от 19,6 до 24,6;
• марка Форд модели Фокус, Фьюжн, Мондео, Транзит: от 45 до 53;
• все модели Шевроле: 18,9 – 19,5 или 25,0 – 30,1;
• Рено модели Дастер, Меган, Сандеро, Логан: 175 и 280;
• Опель различных моделей: 150.

Как подтянуть ступичный подшипник

Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует в СТО. В конструкцию ключа вмонтирован прибор со шкалой. Зная нужный показатель, можно с легкостью затянуть гайку. Главное не переусердствовать, так как можно сорвать резьбу на крепежном элементе.

В зависимости от модификации ключа, установлены различные ограничители:

• нерегулируемый;
• с регулировкой;
• с показателем затяжки;
• с установленным цифровым дисплеем.

В зависимости от выбранного типа динамометрического ключа проводится регулировка ступичных подшипников.

Часто владельцы задают вопрос: можно ли подтягивать ступичные подшипники без фактического наличия динамометрического ключа. Запретить нельзя, но и не рекомендовано. Так как можно не рассчитать усилие. Последствия такой затяжки очевидны: люфт и преждевременный выход из строя.

Теперь Вы знаете, как отрегулировать ступичный подшипник своими силами. Несмотря на всю простоту действий и конструкцию механизма, рекомендовано обслуживать свое техническое средство в специализированных автомастерских во избежание негативных последствий и повреждения смежных деталей.

Перед тем, как проводить профилактические мероприятия, не забывайте приобретать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самым изготовителем. Это позволит увеличить срок эксплуатации технического средства и сократить до минимума количество поломок.

Ступичный подшипник. Причины и признаки поломки, диагностика. Рекомендации по установке

В этой статье мы рассмотрим основные признаки и симптомы неисправности ступичного подшипника, причины его поломки, как определить неисправность ступичного подшипника и рекомендации по его установке.

Разновидности ступичных подшипников

Последствия несвоевременной замены ступичного подшипника.

Ступичный подшипник. Причины поломки

Родные ступичные подшипники (которые устанавливаются на автомобиль с завода) способны пройти более чем 250 тыс. км,. при должной эксплуатации. Такой пробег подшипники могут выдержать благодаря прочным и надежным материалам, из которых сделаны. К более раннему выходу из строя ступичного подшипника приведут:

Становиться понятно, что надо избегать больших ям на дороге, покупать только качественные запчасти, доверять автомобиль только проверенным мастерам и правильно эксплуатировать автомобиль. При соблюдении этих правил ступичный подшипник прослужит Вам достаточно долго.

Как я уже сказал чаще всего при выходе из строя, ступичный подшипник начинает гудеть на большой скорости. Гул в ступичном подшипнике появляется из-за отсутствия достаточного количества смазки. Постепенно, по мере износа подшипника, этот звук начинает появляться и на более низких скоростях. Звук будет исходить непосредственно из самого колеса. Перепутать его можно разве что с неисправным подвесным подшипником (проблема очень популярна на Peugeot 307, 308) и неисправной КПП (если например, в ней недостаточно масла). Опытный мастер без особого труда диагностирует неисправный ступичный подшипник.

Кроме гула ступичный подшипник может издавать хруст или скрежет. В таких случаях подшипник предупреждает Вас, что он в скором времени заклинит. Такие звуки говорят именно о механических повреждениях подшипника.

Еще одним признаком неисправности ступичного подшипника является вибрация, которая передается и на руль и на всю машину. Обычно это происходит в определенном диапазоне скоростей (например, при движении со скоростью от 60 до 80 км/ч). Точно диагностировать неисправность ступичного подшипника в таком случае сможет только опытный мастер, потому что вибрацию в руль может отдавать какая-либо другая неисправная деталь подвески.

Когда подшипник уже сильно износился, автомобиль может уводить в сторону. Такая ситуация говорит о том, что у колеса уже появился значительный люфт. Контролировать автомобиль в таком случае будет все сложнее. Эксплуатация автомобиля категорически запрещена.

Последствия несвоевременной замены ступичного подшипника.

Как определить неисправность ступичного подшипника

В большинстве случаев характерные звуки неисправного ступичного подшипника сложно с чем-то спутать. При симптомах указанных выше можно с высокой вероятностью говорить о неисправности именно ступичного подшипника, а не чего-либо другого. Но все же, убедиться на 100% что причина посторонних звуков именно подшипник, можно. Для этого нужно вывесить (поддомкратить) колесо, от которого доносятся посторонние звуки, и пошатать его в вертикальной плоскости. Если у колеса есть даже незначительный люфт относительно ступицы, менять ступичный подшипник, скорее всего, придется. Исключением станет лишь тот случай, если ступичный подшипник у Вас недостаточно затянут, для этого проверьте момент затяжки ступичной гайки.

Запомните — у колеса с исправным подшипником никакого люфта быть не должно.

Рекомендации по установке ступичного подшипника

Запресовка ступичного подшипника с помощью пресса

отчёт: замена переднего ступичного подшипника

-опуская рычаг вниз, отсоединяем от шаровой, стойку слегка тянем на себя, и одновременно выводим ШРУС из ступицы. Привод нужно отвести в сторону, а одну из шпилек шаровой опоры снова вставить в рычаг. Это даст некоторую опору для дальнейших работ

-ступичный узел с подшипником вставлен в поворотный кулак, и крепится четырьмя болтами. Необходимо очистить торчащие наружу части болтов, и полить WD-40, например

-так же необходимо очистить внутренние полости головок болтов

remontvw.spb

Завсегдатай

-теперь болты можно откручивать. Но не извлекать, а вкрутить обратно на пару витков, и именно с их помощью помочь корпусу подшипника покинуть поворотный кулак

а сидит он так крепко вот почему

-так что перед установкой нового подшипника необходимо качественно очистить посадочное место. Но не повредить датчик ABS при этом

remontvw.spb

Завсегдатай

-что касается выбора новых деталей - воля каждого. Я стараюсь отдавать предпочтение продукции FAG

чаще всего именно эти три буквы можно обнаружить на извлечённых оригинальных подшипниках. Впрочем, у меня на Туране все 4 подшипника производства FENOX, и уже давно. Но упаковках FAG есть весь крепёж, а это важно.
-перед установкой подшипника желательно очистить овтерстия болтов

-итак, берём новый подшипник и устанавливаем в поворотный кулак, наживляем новые болты

-убедившись, что корпус подшипника плотно прилегает к поворотному кулаку, затягиваем болты усилием 70Nm+ доворот на 90°

-собираем стойку, то есть вставляем приводной вал к в ступицу, шаровую опору - к рычагу.

-перед установкой тормозного диска надо очистить и ту поверхность, которая прижата к ступице, и всё вокруг, что бы при монтаже грязь не попала между диском и ступицей

-надеваем диски, прикручиваем скобу суппорта и затягиваем с усилием 190Nm

—центральный болт нужно вкрутить и затянуть хотя бы руками, пока колесо вывешено, а на земле дотянуть с необходимым усилием:

болт с шестигранной головкой = 200 Н·м и довернуть на 180°
болт с двенадцатигранной головкой с оребрением — 70 Нм, и дотянуть на 90°
болт с двенадцатигранной головкой без оребрения — 200 Нм, и дотянуть на 180°

-перед началом движения пару раз нажать на педаль тормоза, что бы свести колодки

Ступичный подшипник на хендай солярис. Момент затяжки ступичных подшипников Усилие затяжки гайки передней ступицы

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

№ п/п	Модель автомобиля	Усилие, Н•м	Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
А	Б	В	Г
1	ВАЗ 2101 — 2107, ОКА	196 – 199	М18х1,5
2	НИВА ВАЗ 21213 и 21214	196 – 199
3	Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста	226–247	М20х1,5
4	ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 — 2110, 2111 — 2115	226–247

Выводы

Продолжаем изучать конструкцию автомобиля. Сегодня на очереди ступица заднего колеса. Ступица — это деталь круглой формы с отверстием по центру для соединения с валом или осью, и с пазом под шпонку или со шлицевыми пазами для обеспечения передачи крутящего момента.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

А	Б	В	Г
1	Фокус 1	45 (далее затягивать ещё на 90 градусов)	M18х1,5
2	Фокус 2
3	Фокус 3
4	Мондео	35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
5	Фьюжн	35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
6	Транзит	53	M20х1,5

Признаки неисправности

Варианты проведения самостоятельной диагностики:

1. На поворотах особенно слышно, если подшипник ступицы начинает выходить из строя.
2. Толкать ногой резину колеса поперек, чтобы определить есть ли люфт. Если есть люфт (свободный ход), то, ступицу пора менять.
3. Если появился гул в районе колеса. В этом случае надо приподнять авто домкратом и проверить колесо на люфт. При этом возможны звуки хруста, скрипа. При появлении такого гула, эксплуатировать автомобиль дальше нельзя, потому что ступица или подшипник уже износились по масимуму и в любой момент может заклинуть колесо.

Во время замены колеса заодно следует проверять ступицу. В случае ее замены, надо следить, чтобы не сорвалась резьба при закручивании болта ступицы заднего колеса.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)

А	Б	В	Г
1	Астра H	150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м)	M22х1,5
2	Астра G
3	Астра J

Я езжу на Ford Focus ST г. Москва

Инженеры поработали на славу — 15 устройств в 1 корпусе.

Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.

Симптомы и причины

Рассмотрим, как проверить подшипник ступицы заднего колеса. В отличие от многих других, эту неисправность можно локализовать почти со 100% точностью. И по силу это не только опытным, но и начинающим автолюбителям, если знать характерные признаки. Основные из них:

• Посторонний шум при движении автомобиля. Его часто ошибочно путают с «воем» коробки, но в этом случае звук не пропадает даже при переходе на нейтраль.
• Неприятный звук особенно различим на заднем сидении, со стороны неисправного колеса;
• На поворотах чувствуется явное притормаживание неисправной стороны, а в особо тяжелых случаях, слышны щелчки;
• Нагрев колеса во время движения.

Все это косвенные симптомы, услышав которые автолюбитель должен насторожиться и провести более детальную проверку. Для этого необходимо воспользовавшись домкратом, провесить предположительно неисправное колесо. Теперь нужно его хорошо раскрутить.

Ищем самый проходимый кроссовер — 10 претендентов. Смотите

Слышится гул – плохо, но пока не смертельно. Взявшись за колесо руками сверху и снизу, необходимо покачать его по вертикали. Если есть люфт – подшипник на свалку.

От чего это происходит? Удивительно, но только треть подшипников «умирает» от естественного износа металлических частей. Остальные две трети, приходятся на следующие причины:

• Заводской брак;
• Тяжелые условия эксплуатации. К примеру, постоянная езда по просёлочным дорогам на большой скорости;
• Отсутствие своевременного обслуживания. Как правило, недостаток смазки и попадание на подшипник пыли и грязи;

Кроме того, есть еще одна причина – неправильная установка во время предыдущего ремонта. Впрочем, этого можно легко избежать, если перед самостоятельной заменой подшипника ступицы заднего колеса заранее изучить последовательность работы и акцентировать внимание на некоторых деталях.

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).

Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

На фото представлены основные виды таких ключей.

1. С предустановленным моментом, не регулируемые.

1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

1. С индикатором усилия при затяжке.

1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

Как пользоваться шкалой динамометрического ключа:

Как пользоваться динамометрическим ключом:

Инструменты для регулировки подшипников ступиц колес

• Набор инструментов (молоток, бородок, отвертка, комплект ключей: на «12», «27» и динамометрический).
• Домкрат.
• Комплект новых гаек крепления ступиц (механизм фиксации гайки на полуоси не обеспечивает надежного крепления ступицы при повторном использовании).

Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.

Потребуются следующие приспособления:

1. Трещотка с головкой под контргайку;
2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча»;
3. Рулетка;
4. Маркер;
5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

P — прикладываемая сила, Н; l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м. Готовая формула для нашего случая будет следующей:

P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см; M1 — масса груза, кг; M2 — требуемый момент, Н•м.

Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.

Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

Важность правильной затяжки гайки ступицы колеса автомобиля.

Ремонтируя свою переднеприводную машину, например меняя ШРУС, подшипник колеса , или демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы колеса. Но это не так просто, как кажется со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, иначе возможен риск проворота подшипника на ступице и последующий её ремонт. К тому же большинство динамометрических ключей, продающихся в магазинах, не рассчитаны на большой момент затяжки, который требует гайка ступицы. В этой небольшой статье мы рассмотрим важность этой казалось бы простой операции, и как обойтись без динамометрического ключа.

В 80-х годах прошлого века, наконец то отказались от конических роликовых подшипников, и даже на наших отечественных машинах (переднеприводных) стали устанавливать шариковые (или роликовые) двухрядные подшипники (или однорядные с упорным буртиком). И наконец то отпала необходимость точной регулировки конических подшипников, при которой для многих, регулировка требуемого зазора была непростым занятием.

Ведь в современных не конических подшипниках, осевой зазор устанавливает завод изготовитель подшипника (о подшипниках и их маркировке читаем вот тут) и при сборке узла никаких регулировок не требуется производить. Но вот важности правильной затяжки таких подшипников, а точнее гайки ступицы, многие не придают, а зря.

Узел ступицы ВАЗ 2108 с двухрядным подшипником1 — половинки внутренней обоймы подшипника, 2 — наружная обойма подшипника, 3 — шарики, 4 — сепаратор подшипника, 5 — наконечник ШРУСа (цапфа), 6 — шайба, 7 — гайка.

К примеру возьмём распространённый на наших переднеприводных машинах (Ваз 2108) ступичный узел, с двухрядным шариковым подшипником (его маркировка 6-256907Е2С17) , показанный на рисунке слева. Если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе торца ШРУСАа, то половинки внутренней обоймы подшипника сомкнутся полностью и дальнейшее сближение беговых дорожек шариков будет уже невозможно. И в таком зажатом состоянии, осевой зазор в подшипнике будет примерно 0,06 — 0,08 мм.

Значит гайка ступицы 7 должна удерживать половинки внутренней обоймы подшипника достаточно долго (и обеспечивать необходимый зазор в 0,06 — 0,08 мм), то есть в течении всего срока службы подшипника. И значит гайка не должна допустить увеличения расстояния между половинками обоймы и нарушения требуемого зазора. И чем правильнее момент затяжки этой гайки, предписанный заводом, тем дольше будет обеспечен требуемый зазор в подшипнике.

Гайка ступицы — необходимые моменты затяжки.

Необходимый момент затяжки гайки ступицы, предписывает не завод изготовитель подшипника, а завод производитель автомобиля и этот момент у разных автомобилей немного отличается (например у ВАЗ 2108 момент составляет 225,6 — 247 Н•м, то есть 23 — 25 кгс•м). Поэтому его желательно уточнять в заводской рекомендации своего автомобиля.

Интересно, что рекомендации по моменту затяжки одного и того же подшипника, у разных автозаводов могут немного отличаться. Это скорей всего зависит от различной прочности металла ступиц, цапф, гаек или резьбы на хвостовике ШРУСА. И эту прочность металла, из которого это всё изготавливается, знает только завод изготовитель машины.

Например, как я уже говорил, момент затяжки подшипника ступицы на автомобиле ВАЗ2108 его завод рекомендует 23 — 25 кгс•м, а для такого же подшипника завод АЗЛК (для Москвича) предписывает всего 14 — 16 кгс•м, и москвичовский завод не разрешает ни в коем случае превышать это значение.

И такой подшипник можно затянуть и покрепче, ведь на ВАЗах так и делают, и даже меньший по габаритам подшипник для автомобиля «Ока»( маркировка 6-256706У1С17) и то затягивается посильнее, с моментом 19 — 23 кгс•м. Скорей всего материал москвичовской ступицы, или резьбы хвостовика ШРУСа у Москвича слабее, чем на вазовских машинах. Хотя такая же резьба М20х1,5 нарезается на колёсных шпильках и гайках грузовика ЗИЛ, и их затягивают моментом аж в 60 кгс•м, и ничего.

Ну а для «Таврии» (1102) её и момент затяжки такого же подшипника, (как на восьмёрке и сорок первом Москвиче) составляет 15 — 20 кгс•м.

Следует учесть ещё один важный момент: при эксплуатации автомобиля, момент затянутой на заводе гайки может постепенно ослабнуть, причём когда ресурс подшипника ещё позволяет ездить и ездить. Момент затяжки постепенно ослабевает из-за изменения структуры металла, а если затяжка ослабевает, то и зазор в подшипнике становится больше. И даже незначительное увеличение этого зазора в 0,06 — 0,08 мм (между шариками и их дорожками) довольно ощутимо снижает ресурс подшипника, особенно при поездках по нашим плохим дорогам.

Значит полезно подтягивать гайки ступиц примерно после 20000 км пробега (или проверять их затяжку), так же как подтягивают болты головки двигателя, после определённого пробега. При этом полезно открутить гайку ступицы на один оборот и снова закрутить. Затем потдамкрачиваем машину и вращаем колесо несколько раз вперёд и назад, а затем опускаем машину на асфальт и затягиваем гайку уже с требуемым моментом.

Как я уже говорил в начале статьи, большинство находящихся в продаже динамометрических ключей, не рассчитаны на момент в 25 кгс•м, а у некоторых автовладельцев вообще нет никакого динамометрического ключа. А воротки с трещёткой большинства наборов инструмента, тоже не рассчитаны на такой момент. Их трещётка может в любой момент сломаться от такого усилия (если удлинить рычаг с помощью трубы), и можно покалечиться. Есть конечно качественный инструмент с трещёткой, рассчитанный на такое усилие, но он очень дорог и не у каждого есть. Да и требуемый момент им естественно не «поймаешь».

Правильно и с требуемым моментом затянуть гайку ступицы можно двумя вариантами, и причём они могут обойтись совсем недорого. Первый вариант: это приварить к торцовой головке мощный рычаг, а о требуемой длине этого рычага, я напишу немного ниже.

Кстати, в продаже можно найти, вместо головки, мощный трубчатый (накидной) ключ, и толщина стенки трубы такого ключа довольно приличная. В таком ключе имеются отверстия, для мощного воротка или монтировки. Но можно, с помощью переходника, показанного на рисунке слева, присоединить к такому ключу и трубу любой длины.

Второй вариант, это поискать в продаже готовый ключ для грузовиков, и такой ключ (например 30-32 или 27-30) легко выдерживает момент затяжки вплоть до 30 кгс•м. Его можно приобрести в специализированных магазинах для грузовиков Камаз, ГАЗ, Урал, ЗИЛ, или импортных большегрузых автомобилей.

Длину рычага можно удлинить с помощью трубы, но бывает достаточно наступить на рычаг всем весом. Причём требуемый момент затяжки нетрудно вычислить. Если длина вашего ключа или приваренного к торцовой головке рычага равна 40 сантиметров, и на него давит вес человека, который весит 70 килограмм, то момент затяжки будет составлять 28 кгс•м. Но обычно водители надевают на ключ метровую трубу и давят всем весом (иногда в 90 — 100 кг), это примерно в два раза больше, чем необходимо.

После затяжки гайки, их нет необходимости контрить с помощью шайбы (или шплинта), как было раньше на более старых машинах с коническими подшипниками, так как гайки имеют фиксирующие пояски. Или бывают самоконтрящиеся обжимные гайки, или их мягкие пояски, которые вдавливаются в паз цапфы.

Надеюсь данная статья поможет водителям новичкам правильно затянуть гайку ступицы (или ступиц), и ощутимо продлить срок службы подшипника ступицы вашего колеса, успехов всем.

Читайте также:

  
• Коды неисправностей вольво fh12
  
• Замена подшипника первичного вала ваз 2114
  
• Ауди а3 седан ремонт
  
• Акура мдх сбросить сервис
  
• Особенности езды на газели