Мерседес треск при запуске

Обновлено: 05.07.2024

Проблема с ГРМ m271.860, трещотка при горячем пуске!

Всех с Новым 2019 Годом, добра в новом году, чтобы ваши железные братья катали вас без сюрпризов!
Как раз за неделю до этого самого нового года, поездил как-то по городу, приехал в ТЦ, поставил на подземный тёплый паркинг, пошли пошопились, приходим, завожу своего проказника, и что я слышу, всем известную трещотку буквально секунду,

😤потом все нормально, чеков никаких не загоралось, мотор дальше работает как часики, тянет ровно!
Горячий пуск

думаю не лишним будет его поменять!Масло пока оставил оригинал 5w40,

Бензина в масле у меня вроде нет, запах возможно какой-то слабый есть, но уровень не повышается!
Смотрим сразу стакан, да, нашли течь масла по корпусу этого стакана масляного фильтра!У них через официалов за оригинал мне заряжают 440$, я немного ох. от цены, 🤦‍♂️думаю — Он что там брюликами инкрустирован ?! Кусок пластмассы!
Были там с косяковым корпусом оканчивается номер 10 10 или 12 10, а потом сделали толковый 14 10, у которых корпус не ведёт!
Снимаем мой, стоял А2711801210
Есть вариант поменять прокладки, многие на драйве уже делали, но если корпус повело, бесполезно!
Все время на связи с wrrtep, он пишет что смысла нет в старых менять прокладки, лучше поменять стакан на 14 10 и забыть!Нахожу оригинал 255$, А2711801410 заказываю, говорят через пару часов привезут!

Было еще у меня по турбине течь масла небольшая, ребята посмотрели, заказали уплотнения турбины, и трубку слива масла, не знаю, сказали нужно поменять!Поменяли пока эти трубки, прокладки, говорят что клапан КВКГ чтобы удобнее, меняется со снятием коллектора, но можно попробовать и так, в итоге получилось без снятия! Пока все поменяли, пришёл стакан масляного фильтра, он в сборе с теплообменником поэтому такой дрянь дорогой!Меняем стакан, все фильтры, масляный, воздушный, угольный фильтр салона, заливаем масло, заводим все норм, но и было на холодную норм!😎
Прогревается мотор, поездил немного, глушу, завожу через пару минут, опять трещётка!Получается если глушишь и сразу заводишь, звуков нет, а вот когда пару минут мотор не работает, запуск и опять этот звук буквально секунду!
Ну думаю попал под Новый год!🤔
Смотрят старом, есть ошибка по выпускному распредвалу, по ходу звезда, но т.к. уже Новый год, решаем делать все остальное после НГ!
Продолжение в следующей части!))

Три распространённые причины появления треска в двигателе после запуска на холодную, который пропадает через несколько секунд

Владельцы некоторых автомобилей сталкиваются с проблемой, когда при запуске мотора на холодную несколько секунд слышен посторонний звук: треск или тарахтение. А уже через несколько секунд двигатель работает как обычно. Особенно такая проблема начинает проявляться с понижением температуры на улице. В этой статье рассмотрим основные причины появления треска после запуска двигателя на холодную.

Цепь

Цепной двигатель имеет свои плюсы относительно ременного. Принято считать, что цепной привод ГРМ имеет больший ресурс, и владельцу такого автомобиля не придётся менять цепь так часто, как ремень ГРМ. Часто это играет главную роль в покупке автомобиля. Раньше это было действительно так. Но сейчас многие современные двигатели просят замены цепи раньше, чем их ременные собратья. Дело в том, что цепь имеет свойство растягиваться. Также может захандрить гидронятяжитель цепи. Первым звоночком, указывающим на проблему, является треск при холодном пуске. В запущенных случаях посторонние звуки слышны постоянно. Не следует медлить с ремонтом, а иначе возможен выход из строя двигателя. Стоит отметить, что обслуживание и замена цепи является дорогим удовольствием в автосервисе. Кроме самой цепи для замены потребуется приобрести гидронатяжитель, планки успокоителя, а в некоторых случаях ещё и звездочки.

Фазовращатели

Многие современные бензиновые двигатели оснащаются системами изменения фаз газораспределения. Такие системы позволяют производителям добиться хороших показателей эффективности и экономичности ДВС. Например на немецких автомобилях BMW такая система называется VANOS, у японских Toyota и Honda — VVT-I и i-VTEC соответственно . Причиной треска при холодном запуске ДВС, оснащенного системой изменения фаз газораспределения, могут являться фазовращатели. Не будем вдаваться в подробности устройства и работы этой системы, но смысл в том, что при работе они должны заполняться моторным маслом. Как раз под его давлением фазовращатели смещаются друг относительно друга для изменения фаз. Поэтому такая система очень требовательна к качеству и состоянию моторного масла. Неправильно подобранное по допускам, вязкости или "перекатанное" масло может стать причиной такого треска. Посторонний звук будет слышен до тех пор, пока шестерни не наполнятся нужным количеством смазки. Если масло полностью соответствует требованиям, то проблему нужно искать в самих фазовращателях — они тоже имеют свой ресурс и со временем изнашиваются.

Гидрокомпенсаторы

Распространенным источником треска в двигателе являются гидрокомпенсаторы. Автомеханики обычно говорят в таком случае: —"Стучат гидрики". Гидрокомпенсатор представляет из себя маленький гидроцилиндр, который выполняет в двигателе функцию регулировки зазора клапана. Для регулировки зазора и корректной работы гидрокомпенсатор должен своевременно заполнятся определённым объёмом моторного масла. Если этого не происходит — появляются посторонние звуки. Причин этому при холодном пуске может быть две: проблемы с маслом или износ плунжера гидрокомпенсатора. В первом случае нужно проверить вязкость — если масло слишком густое, то масляный насос просто не успевает его в первые секунды прокачать по масляной системе. А гидрокомпенсаторы издают посторонние звуки, так как находятся это время без масла. Если с вязкостью всё хорошо, то следует обратить внимание на состояние масла. При несвоевременных сменах моторного масла система смазки двигателя засоряется, в результате чего загрязнения и продукты износа в старом масле могут мешать корректно работать деталям двигателя, в том числе и гидрокомпенсаторам. Если смена масла ничего не дала — поможет только смена гидрокомпенсаторов на новые. Но перед заменой следует убедиться при помощи специалистов в автосервисе, что дело именно в них.

Если Вам понравилась статья — подписывайтесь на канал и ставьте лайк! ;-) Пишите в комментарии, какие ещё могут быть причины треска и других посторонних звуков при запуске двигателя?

Мерседес треск при запуске

__________________________
Автомобиль: W204 C180 CGI АКПП 2010 седан
Откуда: Минск

__________________________
Автомобиль: Mercedes-Benz W210 E320 4matic Avantgarde
Откуда: Minsk

добавлю инфы, т.к. у самого 271й с компрессором:

у меня на холодную все хорошо, но вот симптомы с прогретым уже движком схожи. Есть треск секунду может потом пропадает и все ок. Но он тоже есть далеко не всегда. Далее заметил еще одно, не знаю связано ли это с ГРМ, но все же: если запущен двигатель (холодный или горячий) и работает на малых оборотах то доносятся стуки, их можно уловить прислушавшись к общему звуку мотора только из салона (на яме не проверял). В положении D на светофорах их слышно почти всегда, как только поддать газу на более высоких оборотах пропадает и все хорошо. Даже не знаю на что грешить но далеко не исключено что виной всему легендарная ГРМ 271го. А самое фиговое что мне до сих пор не попался толковый моторист имевший дела с 271ми моторами чтобы точно сказал нормальная ли это работа и откуда вообще эти звуки.

p.s. Звезды мои уже осматривали и мне сказали что с ними пока порядок, поменял натяжитель цепи, метки выровнялись но все равно звук есть. Буду менять цепь - ничего не остается. но кто его знает решит ли это все вопросы. пока никто не смог сказать.

__________________________
Автомобиль: W204 C200K
Откуда: Minsk-Soligorsk

__________________________
Автомобиль: W211, Elegance, AКПП, 3,2CDI, ОМб48.961

W202 C250 TURBODIESEL, Sport, АКПП, VIN WDB2021881F790650
W210 Авангард, Е300ТD (М606), АКПП, 1998 года, VIN WDB2100251A660246
Откуда: г.Минск

__________________________
Автомобиль: W210 2000г 2.7 CDI
5451073 МТС
5363173 Velcom
Откуда: Гомель

__________________________
Автомобиль: W204 C200K
Откуда: Minsk-Soligorsk

__________________________
Автомобиль: W210 2000г 2.7 CDI
5451073 МТС
5363173 Velcom
Откуда: Гомель

__________________________
Автомобиль: W204 C200K
Откуда: Minsk-Soligorsk

Доброго времени суток. Недавно сменил своего любимца 124 на более молодой 203, и обнаружил ужасную вещь. Странный звук при холодном пуске двигателя, длящийся всего секунду, как показали поиски в интернете, скорее всего проблема тонкой цепи у этого двигателя. которая может вылиться в замену звёзд газораспределения . как показывают каталоги 12 млн штука. но можно и обделаться легким испугом, поменяв цепь, если она не спилила эти самые шестерни. отсюда и вопрос. как или где, в общем каким образом можно посмотреть собственно их состояние?! уж очень меня стоимость возможных расходов в панику кинула.

__________________________
Автомобиль: MB W203 С200 Kompressor
Откуда: Minsk

Последний раз редактировалось Tox 20 июл 2015 22:42, всего редактировалось 3 раз(а).

__________________________
Автомобиль: VOLVO S60
С124 3.2
Откуда: -

звук на видео относится к растянутой цепи и спиленным шестерням газораспределения, у меня звук ну процентов на 90 такой же, а характер звука на 100. И при запущенных случая выливает в такие вот чудеса на фото, соответственно если цепь проскочит или порвется ремонт станет на порядок дороже..

__________________________
Автомобиль: MB W203 С200 Kompressor
Откуда: Minsk

__________________________
Автомобиль: S203 CDI + W168 CDI
Откуда: север РБ

__________________________
Автомобиль: MB W203 С200 Kompressor
Откуда: Minsk

__________________________
Автомобиль: Mercedes-Benz W210 E320 4matic Avantgarde
Откуда: Minsk

Судя по ссылке, дефект может быть еще и тут:
17.4. Подклинивание шкива генератора
-Дефект в меньшей степени относится к непосредственно мотору , но наряду с дизелями именно на М271 на генератор нахлобучили шкив с обгонной муфтой . При заклинивании оной по утрам раздается "дизельный" звук.

накопал таки что большая вероятность что это они есть:
2. Не стоит сразу пугаться если на холодную машина слегка погрёмывает это не обязательно потухший компрессор или биение цепи, на этом двигле есть косяк в виде подклинивание шкива генератора тоже лечится причём не оригинальными з\п и за не дорого.

Только нужен какой-то спец инструмент чтобы его поменять..

Опятьже как проверить?! скинуть ремень с генератора и завести? или он тут еще компрессор крутит.

А если цепь со вскрытием что нужно будет сразу заменить? прокладку наверно какую или еще что? чтобы сразу купить да поехать просто узнать состояние. При пробеге 220к цепь должна быть уже меняна, люди пишут что родная всего 60-70 держала, да и шестерни так спиливаются только 2007 года, там какой-то брак был с качеством металла. А я просто начитался так теперь штырит сильно. хочется узнать состояние как есть.

__________________________
Автомобиль: MB W203 С200 Kompressor
Откуда: Minsk

Почему трещит стартер: поиск и устранение причины

Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер. Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей. Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.

Причины возникновения неисправности

Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.

Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:

1. Разряженная аккумуляторная батарея

Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.

При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.

Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.

2. Плохой контакт двигателя с «массой»

Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.

А вместе с тем, определить, что причиной неисправности выступает плохой контакт между аккумуляторной батареей и двигателем, очень просто – достаточно обратить внимание на контрольную лампу давления масла, которая находится на панели приборов. Если напряжение в бортовой сети авто ниже нормы, то поворот замка зажигания в положение «Пуск» приведет к постепенному затуханию яркости свечения сигнальной лампы (как и всех других).

В случае, когда причиной треска втягивающего реле стартера выступает плохая «масса», попытка запуска двигателя приведет к полному ее угасанию в такт со щелчками втягивающего реле. В то же самое время другие индикаторы интенсивность свечения практически не меняют.

Объясняется все очень просто – «массой» датчика давления масла, как, впрочем, и стартера, является корпус. Поэтому, как только будет утерян электрический контакт между двигателем и аккумулятором, оба этих устройства синхронно перестают работать.

3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера

Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.

Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Как устранить треск стартера

Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.

Обратите внимание! Нередко при разряженной аккумуляторной батарее владельцы авто пытаются запустить двигатель «с буксира». Заметим, что этот способ подходит лишь для простейших силовых агрегатов, но никак не для инжекторных двигателей. Запуск последних «с толкача» нередко приводит к сбою программного обеспечения электронного блока управления.

В случае, когда треск втягивающего реле происходит из-за плохого контакта с «массой» автомобиля, достаточно всего лишь восстановить электрическое соединение. Чтобы избежать проблемы в дальнейшем, рекомендуется снять шину, которая соединяет двигатель с кузовом и зачистить контактные площадки наждачной бумагой. Предотвратить их окисление поможет тонкий слой технического вазелина или универсальной смазки VD-40.

Мерседес треск при запуске

Возможно гремит цепь ГРМ, при неисправности гидронатяжителя цепи возможны такие симптомы, правда еще не встечал такого на турах.

При пробеге в 29 000 такое реально?

Дефект натяжителя. Всякое бывает нужно смотреть и проверять, пока машина на гарантии. Если она конечно на гарантии.

Пока еще на гарантии:yes:

Добавлено через 2 минуты 19 секунд
У меня такое есть. Было всегда. Пробег уже 83000.
что интересно если подкачать топливо, включив зажигание но не запуская двигатель то такого дефекта нет. Х.з. что это, я забил в общем.

Спасибо, впечатлился. Попробую записать звук.

Добавлено через 1 минуту 2 секунды
Ладно, предположим проблема с маслом и его подачей, как тогда объяснить что если заводить с паузой, подкачав топливо, то звука нет?

На самом деле, если прислушаться звук все же есть, но он совсееееем тихий.

Спасибо, впечатлился. Попробую записать звук.

Добавлено через 1 минуту 2 секунды

На самом деле, если прислушаться звук все же есть, но он совсееееем тихий.

Ну от подкачки топлива масло не поступает куда либо, куда оно поступает, когда крутанешь мотор. Согласны? Поэтому я предполагаю, что проблема вызвана тем, что без подкачки топлива двиг запускается дольше, чем с подкачкой, и по сути мы слышим вращение мотора пока в цилиндрах не началось воспламенение. Верно?

Оказывается дилер сменил масло с мобил на кастрол. Это началось сразу после т.о. Сегодня послушали, сказали гремит цепь которая остается без масла.

А раньше ты ездил на Мобил масле? И что с цепью делать сказали? Что то надо делать или не критично? Я использую масло VW 505.01 (хотя думаю что это реально Кастрол и есть)

кастрол, если мне не изменяет память, всегда заливался официалами (в мск во всяком случае и на NF).
и вряд ли от производителя зависит звук))

Согласись, что от производителя масла не должно так уж глобально зависеть гремит или нет, стекает или нет. Думаю, что мы все льем в свои машины в целом нормальные и качественные масла, купленые в нормальных местах, а ни какую нибудь Олейну или Злато :biggrin:

Добавлено через 6 минут 25 секунд
Дефект натяжителя. Всякое бывает нужно смотреть и проверять, пока машина на гарантии. Если она конечно на гарантии.

Мне кажется похоже на дефект натяжителя. ROTEX какой именно натяжитель? если можешь, укажи на картинке.

Добавлено через 1 минуту 14 секунд
У меня тоже гремит периодически. Я думаю что не держит обратный клапан на магистрали. При смене масла в двигатели, заметил что в корпусе масляного фильтра масла практически не оказалось, следовательно оно обратно стекло обратно в поддон, а этого не должно быть теоретически. Знать бы где он находится, можно было бы его проверить. Может будут какие-то мысли?

ХОтя может потому к натяжителю и не поступает масло, потому что оно в поддон все стекло? и по сути дело в клапане?

Немного исправлюсь на CRCA 2 натяжителя и 2 цепи (цепь привода распредвалов и тнвд, цепь привода балансирного вала и масляного насоса) на CASA 4 натяжителя и 4 цепи (основная цепь грм, 2 цепи привода распредвалов по одной на каждую ГБЦ и цепь привода балансирного вала и масляного насоса).

Да и еще чтобы его заменить нужно снять двс, акпп, маховик, заднюю крышку цепи грм, клапанные крышки обеих гбц, турбину, выпускные коллектора.

кошмар. проще не трогать наверное. сколько ж это будет по работе стоить? Если делать, то имеет смысл совместить со сменой заднего сальника, а то у меня потеет-подтекает маленько.

Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Привет всем! 97000 пробега. Треск появился на 80000. Проверьте тягу привода турбины. Она сверху подходит к турбине. Увидеть её просто. Снимаем пластиковый щит над движком и наблюдаем её. Пошевелите ее. Дребезг мне показался знакомым. Как я понял она и издает такой дребезг на холодную. Обнаружив место треска я успокоился. :wink: :hi:

Я знаю тягу на турбине, но что то мне кажется что речь не о том. Звук несколько иной. Надо попробовать чтобы помощник подержал тягу рукой

Добавлено через 2 минуты 50 секунд
Rotex , выше было предположение, что масло стекает, что не держит какой то клапан, и от этого именно натяжитель остается без масла. Что думаешь по этому поводу?

По опыту подтекает у Тебя не сальник, а именно крышка цепи грм. Она на герметике, нужно либо переклеивать либо забить, я разбирал такой мотор тоже думали сальник, сняли акпп и маховик, а сальник целехонький сухой и как новый был (пробег больше 100 тыс. км).
Сколько раз менял масляные фильтра на таких моторах, ни разу не встречал чтобы корпус масляного фильтра был без масла.

Всем добрый вечер!
Появилась новая версия происхождения треска (может уже и не новая:crazy: )!
Сегодня проводил промежуточную замену масла (7500 км.)
При пуске машины после замены масла услышал знакомый треск, но более продолжительный. Установлено! Треск, а именно стрекот производят гидрокомпенсаторы. Произошло это в следствии слива масла, когда остались пустыми масляные магистрали, а во время пуска двигателя компенсаторы начали издавать звук, похожий на треск, после того, как давление масла выросло и пришло в норму стрекот прекратился. Мои мастера сказали, зАбей, это не цепь, не натяжитель цепи, а гидрики клапанов, на ВАГовских движках бывает.
Что делать? :hi:

Точно! вот после того как ты про это рассказал, я вспомнил что и у меня так было когда масло менял! Я забил на это короче.

Тоже периодически треск бывает, только по утрам, на холодную, 1-2 секунды. Пробег 100 тык. Масло всё время Кастрол лонглайф 5w30 507 допуск. Каждые 15 тыс ТО. В конце недели на ТО поеду, хочу попробовать Мотюль, по гуще, 5w40 505.01, иинтервалы до 10-12 сократить, есть мнение что должно помочь)). Отпишусь.

По мне, так интервал смены масла тут не влияет. Треск бывает как на след день после смены масла, так и за день до его замены

Такая же болячка, только при первом запуске после ночной стоянки, или когда машина постоит больше 3-4 часов!

Дизель NF 3,0(245) пробег 44 000, двигатель CRCA заметил Это при пробеге наверно около 40 000 км.
До 37 000км, машина ездила на кастрол лонг лайф 3, затем залил спешиал плюс 5W40 (505.01)

Сегодня оставлял офицалам машину на целый день, говорят звук идет примерно в задней части двигателя и где то наверху, сказали не парится ничего страшного тут нет,что этот звук дают гидронатяжители цепи.(помоему так если не ошибаюсь)
Предложили попробовать опять залить лонг лайф 3
Что скажите камрады. russian_ru:

Такая же болячка, только при первом запуске после ночной стоянки, или когда машина постоит больше 3-4 часов!

Оставлял офицалам. Ничего не нашли. Поехал в Карелию. Накатал там 3600. После того как прошел всю дорогу звук пропал и больше не появлялся. Может надо его эксплуатировать побольше ?:rolleyes:

Добавлено через 2 минуты 49 секунд
А раньше ты ездил на Мобил масле? И что с цепью делать сказали? Что то надо делать или не критично? Я использую масло VW 505.01 (хотя думаю что это реально Кастрол и есть)
Раньше лили Мобил. Но теперь что то с поставками. Льют кастрол. Может было просто нужно было время для адаптации мотора.

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Проблема с ГРМ m271.860, трещотка при горячем пуске!Часть 2

Вторая часть ремонта ГРМ m271.860
Ну что, отгуляли Новый год, Рождество, мурз почти не ездил, на такси катались по гостям )) но возвращаемся в реальность и нужно чинить любимый автос! До НГ Поменял масло, фильтры, клапан КВКГ, и корпус масляного стакана, уплотнения и трубку слива масла турбины(в первой части этого повествования))!Трещотка на горячую все равно осталась.Звоню в сервис в котором меняли все эти дела, говорят нужно снимать клапанную крышку, и смотреть, но у нас все подъемники заняты, приезжайте числа 5, но мне не терпится все сделать, да и не охота убивать дальше ГРМ!Вспоминаю человека, который чинит мерсы, он говорил если с ГРМ будет проблема, приезжай, сделаем!Звоню, объясняю что есть треск, говорит заедь посмотрим, я тебе точно скажу!
Приезжаю, он подключает Стар, в какой-то там проге запускает тест звёзд, впускная — все ок, выпускная — как только он нажимает тест, она сразу начинает трещать!Я офигел, ведь до этого мне везде говорили что определить можно только после снятия клапанной крышки, повращать коленвал и звезда если что будет трещать!После такой диагностики я соглашаюсь менять звезду, и он как раз говорит, ну что давай разберём посмотрим что с цепью, натяжителем и остальными элементами ГРМ, а на счёт звёзды я подумаю, менять одну или с цепью и всем остальным!
Нахожу записи бывшего хозяина, и немного непонимаю, написано цепь и муфты менялись при пробеге 102т сейчас 140т,

магниты, термостат на 119т, т.е. 21 тысячи назад, а потом написано 121т -замена вход шестерни распредвала, ничего не понимаю,

это же и есть звезда, муфта, фазовращатель — как угодно, но они же менялись на 102 и назывались в блокноте муфтами!Что меняли два раза одну звезду за такой малый пробег ?!
Непонятки!

Снимают ребята клапанную, смотрят звёзды, цепь, звонят мне говорят можно поменять выпускную звезду, все остальное в норме, цепь растянута на 10 градусов, можно ездить ещё !
Можно говорят поставить немецкую звезду, но не оригинал, говорят ставят их, пока ходят, и ничего трещать не будет, уже были точно такие проблемы с этим мотором, какие только звёзды не ставили, английские трещат иногда сразу, и на паленый оригинал нарывались, которые трещали спустя несколько дней, а эти пока ездят у клиентов, и в итоге весь ремонт выйдет 300$!Я так понял по заменителям это или Boge или Pullman!
Сбрасывают мне фотки разобранного мотора, я говорю, ок, давайте попробуем, будем экспериментировать!
Стоят оригиналы А2710501400 впуск и А2710501500 выпуск, значит менялись я так понимаю, т.к. это новые номера!

Под клапанной вроде чистенько, нет всяких желе, нагаров и прочей бяки😎

А свою звёздочку мы разберём и будем думать что делать, хочется ее отремонтировать и попробовать поездить!

Треск при запуске двигателя на холодную: в чем причина неисправности

Как правило, проблема треска или стука на холодном двигателе является достаточно распространенной. Обычно водители отмечают усиление шумов с наступлением холодного времени года. При этом в большинстве случаев стуки и треск в двигателе исчезают по мере прогрева ДВС и выхода на рабочие температуры.

На практике это выглядит так, что после запуска холодного мотора треск или стуки в двигателе отчетливо прослушиваются даже в салоне, однако спустя несколько секунд их интенсивность уменьшается и далее посторонние шумы исчезают. В этой статье мы рассмотрим наиболее частые причины, по которым появляется треск после запуска двигателя на холодную.

После запуска холодного мотора слышен треск или стук: возможные причины

Сразу отметим, что появление посторонних шумов зачастую указывает на какие-либо проблемы, однако не всегда это сразу говорит о серьезной поломке. Так или иначе, со временем в двигателе прогрессирует износ, увеличиваются зазоры между деталями, ДВС внутри постепенно загрязняется, что ухудшает работу системы смазки и приводит к усилению шума во время работы силовой установки, появлению треска или стука.

Итак, среди основных причин треска специалисты выделяют:

Нарушение тепловых зазоров клапанов. Если двигатель не сильно изношен, тогда это частая причина, которая указывает на необходимость регулировки клапанов.
Следующей причиной являются проблемы с гидрокомпенсаторами. Обычно треск гидрокомпенсаторов хорошо прослушивается на холодную, однако после прогрева исчезает. Такие шумы говорят как о возможном износе самих ГК, так и грязном моторном масле и масляном фильтре, а также снижении давления в системе смазки. В подобной ситуации нужно начать с замены масла и фильтра, также можно использовать отдельную присадку против шума гидрокомпенсаторов.
В некоторых случаях стук и треск на холодную появляется в результате увеличения зазоров в области коренных вкладышей.

Часто причиной треска в двигателе после запуска становится ГРМ. Если зазоры в постелях увеличены, на холодном моторе отчетливо слышны посторонние шумы.
Появление несколько приглушенного стука вполне может указывать на то, что поршень имеет дефект или изношен. Чаще всего поршни болтаются в цилиндре, стучат юбкой. В этом случае обычно выходят из строя и поршневые кольца. Проблема может прогрессировать, так как дальше юбку поршня попросту обрывает.
Достаточно часто треск на холодную может быть никак не связан с самим двигателем. Если точнее, проблемы могут возникать с приводами навесного оборудования (генератор, насос ГУР, компрессор кондиционера, цепь или ремень ГРМ и т.п.).

Вполне очевидно, что игнорировать посторонние звуки в двигателе никак нельзя. В том случае, если треск, стук или другой посторонний звук был замечен, автомобиль нуждается в профессиональной диагностике. Также отметим, что развитие двигателестроения и усложнение отдельных систем часто приводит к снижению надежности последних. Давайте рассмотрим подобную ситуацию на конкретном примере.

Треск на холодном двигателе: двухвальный ГРМ и система изменения фаз газораспределения

Начнем с того, что многие современные двигатели отличаются достаточно большой мощностью при сравнительно скромном рабочем объеме.

Это стало возможным не только благодаря установке турбонаддува и других схожих решений для форсирования ДВС, но также и по причине интеграции в ГРМ двух распределительных валов, увеличения количества клапанов на цилиндр, а также активного использования систем изменения фаз газораспределения.

В результате даже атмосферный двигатель с подобными решениями стал намного мощнее, эластичнее и приемистее в расширенном диапазоне оборотов. Однако владельцы подобных моторов нередко к 70-120 тыс. км отмечают, что при запуске двигателя на холодную слышен треск, который исчезает через 5-10 сек. Если же двигатель даже незначительно прогреется, в этом случае никаких подозрительных шумов до следующего холодного пуска не появляется.

Например, владельцы Honda Accord с двухвальным двигателем K24 сталкиваются с проблемой треска на холодную именно по причине проблем с системой i-VTEC. Давайте остановимся на этом более подробно, так как возникновение аналогичных неполадок нередко встречается и у других автопроизводителей.

В двух словах, i-VTEC стала продолжением известной системы VTEC, причем приставка «i» стала указывать на то, что компания Honda сделала систему управления фазами газораспределения более «умной». Если простой ранний VTEC работал только от специальных кулачков на распределительном валу, а управление подъемом клапана осуществлялось без использования каких-либо других устройств, то в случае с системой i-VTEC стало возможным изменять фазы во всех режимах работы ДВС.

Рекомендуем также почитать статью о том, как определить, что стучит в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах стука, а также о способах определения той или иной неполадки.

Идем далее. Гибко изменять фазы позволила установка на впускной распредвал особого устройства, которое известно как регулятор фаз VTC. Фактически решение представляет собой разновидность разрезной шестерни, которая способна задавать смещение фаз не постоянно, а динамично, в режиме реального времени. Это стало возможным благодаря тому, что VTC работает в зависимости от давления моторного масла.

Данный фиксатор позволяет крепить шестерню к валу в том случае, если нет давления масла. Другими словами, если давление есть, оно прижимает шестерню, если его нет, крепление осуществляет фиксатор. При этом в процессе эксплуатации данный фиксатор забивается различными загрязнениями, которые присутствуют в моторном масле, то есть происходит закоксовка фиксатора.

В этом случае фиксатор не способен работать нормально, а сам треск, который слышен после запуска, это попытки закоксованного фиксатора вернуться на свое место. Указанный треск в двигателе слышен до того момента, пока шестерня не выставится за счет давления масла. На практике можно попытаться прочистить шестерню от загрязнений, однако зачастую треск появится вновь через некоторое время. Дело в том, что фиксатор обычно оказывается уже изношенным, так что оптимально сразу заменить всю деталь.

Советы и рекомендации

Как видно, большинство причин, которые приводят к появлению треска в ДВС, обычно связаны с износом отдельных деталей и узлов. При этом важно понимать, что во многих случаях также виноват сам владелец, так как предотвращает износ именно моторное масло и грамотное обслуживание ТС. Другими словами, систему смазки следует своевременно обслуживать, подбирать подходящее для двигателя масло и менять его, как минимум, на 15-20% раньше заявленного дилером срока.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему при запуске двигателя слышен свист, скрежет или стук. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах появления указанных посторонних шумов, а также что делать водителю, если такие звуки были обнаружены.

Более того, в обязательном порядке нужно делать поправку на индивидуальные условия эксплуатации ТС. Главной задачей является не допустить, чтобы гидрокомпенсаторы, каналы системы смазки, шестерни системы газораспределения и другие элементы закоксовались продуктами износа масла.

Это справедливо как для «минералки» и полусинтетики, так и для дорогих синтетических продуктов (гидрокрекинг, ПАО-синтетика). Получается, оптимально сокращать рекомендуемый дилером интервал замены масла, в среднем, на 30-40%. Опытные водители меняют даже синтетическую смазку каждые 7-8 тыс. км. или один раз в 6-8 месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше).

Напоследок еще раз отметим, что появление любого стука или треска в двигателе требует немедленной диагностики. В ряде случае своевременное устранение проблемы позволяет вернуть силовому агрегату нормальную работоспособность с наименьшими затратами.

Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.

Почему холодный двигатель может стучать: различные неисправности. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, приглушенный и т.д.

Почему двигатель может начать громко работать: моторное масло, проблемы с зажиганием, смесеобразованием, системой охлаждения и питания, другие неполадки.

Что может свистеть после запуска мотора. Свист на холодную и присутствие посторонних звуков после погрева двигателя. Ремень генератора, другие причины.

Наиболее распространенные причины стука двигателя: поршневой, шатунный, стук коленвала. Что делать, если двигатель неожиданно начал стучать в движении.

Что следует понимать под определением "стуканул двигатель". Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.

Читайте также: