Мерседес w202 замена эластичной муфты

Обновлено: 04.07.2024

замена эластичных муфт кардана

Всем привет!
недавно менял себе один из топливных датчиков и обратил внимание на то. что эластичные муфты на обоих концах кардана надорваны уже не по-детски.
новые муфты уже купил в оригинале. вопрос про замену муфты у редуктора не стоит - так как там подлезть оч легко. подскажите, как подлезть и поменять муфту, которая возле коробки?

если не открутится, то срубай болты. новые должны быть в комплекте

они там и есть. вопрос в том, как подлезть к муфте, которая возле коробки. чего там снимать-откручивать?

А у меня другой вопрос ! Когда снимаешь кардан, то та часть кардана где подвесной подшибник выставляется по рискам , это ясно,а вот то место где откручивается у редуктора ,если сместить крепление на60 градусов, то бишь на одну дырку, то будет расцилиндровка кардана?

Отредактировано RUS53 (2010-02-24 19:47:07)

они там и есть. вопрос в том, как подлезть к муфте, которая возле коробки. чего там снимать-откручивать?

да ничего там не мешает.. просто откручиваешь и ставишь новую

сначала кардан, потом муфту. можно поставить метку на кардане и демпфере для самоуспокоения

всем спасибо. на выходных заморочусь

новые муфты уже купил в оригинале

сколько они стоят? кто производитель в оригинале?

90 евро за обе. производителя посмотрю и отпишусь

Ярослав
спасибо

итак, производитель SGR. меняются обе муфты без снятия кардана. единственный момент - при замене задней муфты обратить внимание на следующее: концевик кардана полый, внутри пластиковая втулка. концевик редуктора с центрирующим штифтом. конструкцию эту надо будет разъединить.

90 евро за обе. производителя посмотрю и отпишусь

Скинь номерок пердней и задней муфты.

у меня мерс с180. при есди больше 60 км.ч слабый вибрация в салоне. сегодня поменял передни муфту и балансировочный эластику. но нет резултата. как мне быть?

номерок передней и задней муфты

Перед A2024101615
Зад A2024101015

ерлан, ехай на балансировку

SGF, если речь про оригинал конечно

если есть вибрация то не факт что это кардан
причины разные могут быть.

Господа, кому интересна эта тема, есть следующие линки :
Резиновая упругая муфта карданного вала
муфты карданного вала - проверка и замена
Проверка эластичной муфты карданного вала
Замена переднего Flex disk карданного вала.
Ремонт передней подвески
Замена муфт кардана и подвесного подшипника
FLEX DISC INFO

если есть вибрация то не факт что это кардан
причины разные могут быть.

Что еще может быть ? мучаюсь с е39 , у меня на скорости 60 - 80 такие вибрации что кишки трясутся. Муфты в норме подвесной люфтит совсем чуток , вообще кропаль, на сервисе сказали нормально еще дело не в нем. . колеса прямые.

ну подушка моторная отвалилась какаянить например.. чего в сервисе не нашли?

Мерседес w202 замена эластичной муфты

Доброй ночи мерсоводы. Итак как это не печально,но столкнулся вновь с проблемой ввиде вибрации кардана после замены муфт. Только пришел из гаража.
Машина W210 E320 96г. До замены муфт ни каких вибраций все плавно тихо до 210км/ч.
Пару недель назад при осмотре выявил трещены на передней муфте. Решил менять обе и подвесную опору целиком в случае уставшей резины в ней. Как обычно все, отстрелил кардан, осмотр на столе подвесной опоры не выявил каких либо надрывов и трещин. Но подшипник в ней решил заменить. Пометил взаимное положение двух частей кардана разъеденил. Демонтировал опору с подшипником выпрессовал подшипник. Старым впрессовал аккуратно новый. Опору установил на вал. Согласно меткам соеденил две половины кардана. Прикрутил муфты к фланцам акпп и редуктора. Кардан установил все затянул. Вобще вся опереция без проблем на одном дыхании прошла. В итоге после всех проведенных работ имею вибрацию на 60км/ч пик самая сильная. С гулом и тряской по всей машине.пропадает на 70 и далее не появляется. Ну по крайней мере до 110км/ч не появлялась.

Теперь соображения где косяк и как вылечить:
1. Отпустить болты подвесной опоры и дать самой опоре отцентроваться. Так и затянуть. При сборке старые следы от болтов на корпусе не совпадали со шляпками болтов крепления. В итоге сместил так чтоб совпадали. Это буквально незначительное расстояние. Возможно перекос опоры подвесного=вибрация?
2. Из двух муфт хреновая была только передняя трещины.Задняя вполне живая хоть и с завода стояла 96г. Старые муфты крепились болтами и гайками 19мм.
Новые муфты MAYLE 0141520010 шли с комплектом крепежа: 3 болта , шайбы и гайки 19мм + 3 болта под внутренний шестигранник 10мм, шайбы и гайки 19мм.
Болтами под шестигранник крепил муфты к фланцам акпп и редуктора. Обычными болтами 19мм фланцы кардана к муфтам. Все плотно село втулки направляющие зашли никаких зазоров нет. Косяк в крепеже?=разные болты=вибрация?
3.При заказе муфт не могли по программе увидеть номер задней. Передняя билась. В итоге выяснили , что обе перед/зад одинаковые. Но при демонтаже старых номера оказались разными заняя 210 511 передняя 124 511 остальные цифры не помню но тоже отличались. При сравнении муфт на столе различий не выявлено.
Неправильно подобранные муфты=вибрация? Кто может посмотрите по VIN WDB2100551A208773 какие муфты идут по оригиналу?
4. Задняя опора АКПП провисла?оборвалась? На яме не особо видно. Возможно коробка ушла вниз легла на траверсу изменился угол старая муфта возможно и порвалась от этого. Но ее дефекты компенсировали-скрывали вибрацию. С новыми же муфтами крепление кардана+фланца акпп стало более жеским = вибрация. Опора коробки есть хотел заменить , с ямы неудобняк сменю на подъемнике.
Больше пока мыслей нет. Уже начинаю думать что лучше со старого мерса карданы не тягать а то потом голову можно сломать.

Замена эластичной муфты кардана.

Всем привет!
Вместе с опорой КПП разом заменил муфту кардана.
Открутил болты немного отодвинул кардан вперед и в бок, снял старую муфту поставил новую. Старая видно была еще с завода)))
Еще заметил вот такую штуку:

Кто сталкивался, можно поменять отдельно резинку? или нужно менять шрус в сборе?
Всем удачи!
Немного фото:

Mercedes-Benz C-class 1998, 122 h. p. — DIY

Comments 32

Подскажите пожалуйста передние и задние муфты кардана одинаковые

Пыльник поменять не сколько проблемно, сколько сама работа грязная)) нужно открутить 6 болтов, насколько помню е10 или 11, которыми шрус прикручен к редуктору, и оттянув его наружу вытащить. Желательно скинуть глушат, это три болта что крепят резинки к кузову. Сняв колесо и открутив ступичный болт, выбить его со шлицов. И он окажется у вас в руках)) но можно и не снимая с машины на месте поменять)

у меня есть небольшой свободный ход, когда рукой кардан проворачиваешь до момента, когда усилие надо прикладывать чтобы прокутить…менять или так и должно быть?на вид никаких порезов

у меня тоже помоему имеется такое))) ничего не скажу(

Дак ты посмотри люфт идет от крестовины(когда проворачиваешь кардан), либо от коробки

как?кардан сам проворачивается

"есть небольшой свободный ход, когда рукой кардан проворачиваешь до момента, когда усилие надо прикладывать чтобы прокутить"
Этот свободный ход имеет ли люфт на самой муфте ? Посмотри целостность резины вокруг втулок крепления. Есть ли стуки при троганье\тормажении. У меня ппц било, в итоге все развалилось, накрутилось на кардан . . . вообщем ппц че там случилось ) благо всё (кардан, коробка) в целом осталось. А муфту разматывали мин 20 ребята

я же вроде написал что сама резина муфты в очерь хорошем состоянии…никаких дёрганий нет ни при движении ни при торможении.Интересуюсь из за самогО свободного хода…это нормально или нет?

Вроде да. Тоже небольшой свободный ход был.

Видимо это нормально.У Ryabich-а тоже самое, как он писал…

1 Надежно затяните стояночный тормоз. Приподнимите домкратом передок автомобиля и надежно зафиксируйте его на опорах.

2 Для улучшения доступа к муфтам отверните болты крепления теплозащитного экрана выхлопной системы и снимите экран с автомобиля.

3 Тщательно осмотрите резиновые муфты, которые соединяют карданный вал с трансмиссией и с главной передачей. Обратите внимание на наличие растрескивания, расслаивания или общего разрушения. При необходимости замените муфты следующим образом.

Примечание. При установке потребуются новые гайки муфт карданного вала.

4 Снимите карданный вал.

5 Пометьте взаимное расположение муфты, демпфера колебаний (при наличии) и карданного вала.

6 Отверните гайки и вытащите болты. Затем снимите муфту с карданного вала. Обратите внимание на наличие дополнительных меток для последующей правильной сборки. Осмотрите демпфер колебаний на наличие износа или повреждений и при необходимости замените его.

7 Осмотрите центрирующую втулку муфты на наличие износа или повреждений. При необходимости втулку можно выпрессовать и заменить.

8 Установите новую резиновую муфту на ведущий вал, совмещая установочные метки (при их наличии) (рис. 8). Вставьте болты, наверните на них новые гайки с шайбами и затяните гайки требуемым моментом.

Рис. 8. Установите резиновую муфту поверхностью с надписью к демпферу / карданному валу

9 Установите карданный вал.

10 Отверните крепежные гайки, затем вытащите болты и снимите муфту с карданного вала.

11 Установите новую муфту. Вставьте болты, наверните на них новые гайки и затяните их требуемым усилием.

12 Установите карданный вал.

Видео к материалу

Замена Эластичной Муфты и Снятие Кардана Мерседеса w210 Муфта карданного вала , или причины вибрации по кузову Bmw,Opel,mercedes,ВАЗ,ГаЗ Замена передней муфты кардана и трансмиссионной подушки Mercedes W210 (коротко) [RU] Проверка и замена муфты карданного вала.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Вам могут быть полезны и другие материалы:

Как пользоваться нашей базой?

Воспользуйтесь формой поиска, укажите марку вашего автомобиля и ключевые слова или выберите необходимый раздел для просмотра всех материалов.

сцепления - снятие, дефектация и установка

10.1.4 сцепления - снятие, дефектация и установка / Mercedes-Benz W202 (C Class)

Узел сцепления - снятие, дефектация и установка

Примечание. Прочтите предостережения.

1 Снимите трансмиссию.

2 Если кожух сцепления с нажимным диском Вы менять не собираетесь, то перед снятием кожуха пометьте его положение относительно маховика так, чтобы при сборке его можно было установить в прежнее положение.

3 Постепенно, поочередно отпускайте болты крепления кожуха к маховику. После полного их отворачивания снимите шайбы (рис. 3,а,б).

Рис. 3,а. Постепенно отпустите болты крепления кожуха к маховику.

Рис. 3,б. . и удалите болты

4 Снимите узел нажимного диска вместе с кожухом с маховика (рис. 4). Придержите от падения фрикционный диск и запомните какой стороной к маховику он установлен. Иногда поверхности бывают помечены Engine side (к двигателю) и Transmission side (к трансмиссии). Если на одной из поверхностей виден номер партии, то эта сторона должна быть обращена к маховику. Еще один отличительный признак: больший выступ ступицы фрикционного диска должен быть обращен к трансмиссии.

Рис. 4. Снимите узел нажимного диска с маховика

5 Очистите кожух, диск и маховик. Не вдыхайте пыль - она может содержать асбест, вредный для здоровья.

6 Осмотрите лепестки диафрагменной пружины на наличие износа и задиров. Если глубина задиров превышает 0.3 мм, необходимо заменить весь узел нажимного диска в сборе.

7 Осмотрите нажимной диск на наличие задиров, трещин и прижогов. Небольшие задиры допустимы, но при значительных повреждениях замените узел в сборе.

8 Осмотрите накладки фрикционного диска на наличие износа, трещин и следов масла. Микрометром или штангенциркулем измерьте толщину накладок и сравните их с Техническими данными в начале этой главы. Осмотрите также состояние ступицы и ее шлицов, временно надев ее на первичный вал коробки передач. При необходимости замените фрикционный диск.

9 Осмотрите маховик в области контакта с фрикционным диском на наличие задиров, трещин и прижогов. При наличии значительных повреждений, возможно, удастся их устранить проточкой поверхности маховика в мастерской. В противном случае маховик придется заменить.

10 Убедитесь в том, что перед сборкой все детали очищены от грязи и следов масла. Учтите, что новый узе л нажимного диска может быть покрыт слоем защитной смазки. Снимите эту смазку только с поверхности нажимного диска, контактирующую с фрикционными накладками. С остальных поверхностей защитную смазку не удаляйте, иначе это сократит срок службы деталей.

11 Проверьте опорный подшипник в центре маховика или хвостовика коленчатого вала. Убедитесь в том, что он вращается легко и без заеданий. Если внутреннее отверстие подшипника изношено и конец первичного вала коробки передач держится в нем не плотно, замените подшипник.

12 При сборке сцепления важно, чтобы на поверхности трения фрикционного диска, маховика и нажимного диска не попало масло. Рекомендуется сборку выполнять чистыми руками, а перед сборкой еще раз протереть все поверхности трения чистой сухой тряпкой.

13 Смажьте шлицы ступицы фрикционного диска тугоплавкой смазкой с дисульфитом молибдена и установите диск на маховик, прижав его узлом нажимного диска с кожухом. Большинство фрикционных дисков имеет на поверхностях маркировку Engine side (к двигателю). Если такой маркировки нет, то расположите фрикционный диск увеличенной стороной ступицы от маховика. Для центровки деталей сцепления вставьте в него оправку, описанную в п. 15 (рис. 13).

Рис. 13. Придержите фрикционный диск приспособлением для центровки

14 Разверните кожух нажимного диска по меткам, сделанным при разборке (рис. 14). Насадите кожух на установочные штифты на маховике. Вставьте болты с шайбами и вверните их от руки так, чтобы фрикционный диск был зажат, но мог перемещаться.

Рис. 14. Прижмите фрикционный диск к маховику кожухом с нажимным диком

15 Теперь надо отцентрировать фрикционный диск относительно подшипника в торце коленчатого вала. Для этого лучше всего воспользоваться специальной фирменной оправкой, но ее можно заменить и деревянным цилиндром, обточенным по размеру ступицы фрикционного диска и отверстия подшипника. Вставьте оправку сквозь ступицу фрикционного диска в отверстие подшипника.

16 Теперь постепенно, равномерно, в диагональной последовательности затяните болты крепления кожуха к маховику, пока не будет достигнут требуемый момент затяжки. Уберите центрирующую оправку.

17 Проверьте выжимной подшипник на передней горловине картера трансмиссии - легко ли он вращается и перемещается по горловине, нет ли излишних люфтов. При необходимости замените подшипник, как указано в .

18 Установите трансмиссию.

Диагностика неисправности сцепления Mercedes-Benz W202 - Red Line Service Как снять коробку на 202 мерседес Как правильно заменить сцепление. Грубые ошибки мастера. замена рабочего цилиндра сцепления на Мерседес w202 c180 Замена сцепления, ремонт выхлопа Mercedes T1 Баркас день 1

Назначение и неисправности эластичной муфты кардана

Эластичная муфта находит широкое применение в механизмах, на которые действуют ударные и динамические нагрузки при пусках и реверсах. Автомобили не стали исключением – такие муфта используют и в них. Например, эластичной муфтой (а иногда и несколькими) оснащают карданный вал. И это вполне логично, ведь он подвержен серьезным нагрузкам и не обладает т.н. крутильной податливостью. Именно за счет эластичной муфты карданы не так сильно подвержены износу. Из материала от Avto.pro вы сможете узнать, как устроены эластичные муфты, какие задачи они выполняют и какие неисправности для них характерны.

Коротко о назначении эластичных муфт

Прежде чем мы начнем разбираться с устройством муфт, предлагаем ознакомиться с задачами, которые они на себя берут. Как можно понять из вступления к данному материалу, они нужны для демпфирования нагрузок. Такую же задачу берет на себя множество других комплектующих автомобиля, однако эластичные муфты отличаются от них, как минимум, формой. Эластичная муфта может взять на себя одну или сразу все из таких задач:

Амортизировать толчки и удары, которые вызваны вращательным моментов;

Соединение несоосных валов;

Защита механизмов и приводов от т.н. крутильных колебаний.

Сами муфты являются весьма недорогим решением, позволяющим снизить вредные нагрузки, возникающие при работе механизмов. При этом они могут компенсировать как угловые, так и осевые и радиальные смещения деталей. Они особенно эффективны в механизмах, в которых чередуются частые пуски и остановки – кинетическая энергия ударов в них аккумулируется самой муфтой, которая постепенно изнашивается, но зато предотвращает изнашивание смежных деталей механизмов.

Эластичные муфты с большим успехом применяется в компрессорах, насосах, генераторах и множеству других приводов в электро- и тепловозах, судах, строительных машинах и, разумеется, автомобилях. Так как эластичная муфта позволяет создать мягкое, но при этом надежное соединение, она применяется для оснащения карданного вала автомобилей. По этой причине автомобильную эластичную муфту часто называют просто муфтой кардана, а изредка и джубо (от англ. giubo).

Устройство муфты кардана

Несмотря на, казалось бы, простую задачу, при изготовлении не обойтись без весьма продвинутых технологий. Причина здесь простая – конечное изделие должно быть очень прочным и износостойким. Муфта карданного вала состоит из таких элементов:

Резиновый сердечник. Он может иметь форму тора или быть наборным;

Металлические втулки с отверстиями под стяжные болты.

Смежными с муфтой элементами автомобиля являются уплотнители, кольца-втулки и фланец. Последний нужен для фиксации муфты на сопрягаемых валах. Кстати, сама муфта крепится таким образом, что стяжные болты в ней как бы «смотрят» в разных направлениях. Например, половину болтов сначала помещают в отверстия фланца на вторичном вале трансмиссии, а другую – в отверстия фланца привода редуктора. Лишь после этого болты затягивают. В отдельных случаях пары могут быть и другими. Это зависит от того, каким нагрузкам сильнее всего подвержен механизм автомобиля.

При изготовлении эластичных муфт много внимания уделяют качеству исполнения резинового сердечника. Он всегда выполнен из высокопрочной резины, которую также армируют по специальной технологии. Крупные производители имеют свои технологии работы с резиной. Например, многие укрепляют свои изделия кордом. Часто муфты, несмотря на то что по факту они являются не такими уж сложными резино-металлическими изделиями, стоят немалых денег – это прямое следствие использования продвинутых технологий работы с эластичными материалами. В отдельных случаях муфта имеет стальной сердечник, в котором зафиксировано нечто вроде сайлентблоков – втулки с отверстиями внутри резиновых обойм. К примеру, такой муфтой оснащен минивэн Toyota Estima (Previa).

Внутри муфты имеется отверстия большого диаметра, в которое проходит фланец. Отверстия меньшего диаметра во втулках нужны именно для того, чтобы муфту можно было соединить с фланцами при помощи болтов. Для получения доступа к эластичной муфте автолюбителю или же мастеру, который взялся за ремонт, придется отсоединить кардан, снять его, а уже затем выкручивать болты и снимать муфту вместе с фланцем. Здесь важно отметить, что фланец не является частью муфты – если он изнашивается, запчасть приходится покупать отдельно от самой эластичной муфты.

Неисправности эластичных муфт

Как уже стало понятна, муфта кардана эксплуатируется в очень тяжелых условиях. Она предотвращает возникновение сильных вибраций, толчков и угловых смещений, но вместе с тем сама подвергается сильным нагрузкам при демпфировании. Нет ничего удивительного в том, что она нуждается в регулярном осмотре. Однако здесь важно отметить, что часто изнашивается не только резиновая часть муфты, но и металлические втулки и даже шлицы кардана. Технически последние не относятся к конструкции муфты, однако если специалист решил осмотреть муфту, ему придется оттянуть и снять кардан, заодно осмотрев и его. Вот с какими проблемами могут столкнуться владельцы автомобиля с неисправной муфтой:

Появление сильных вибраций и даже ударов в области привода;

Щелчки и легкие удары при трогании с места и смене передач;

Появление вибраций по кузову при движении на большой скорости.

Как ни странно, именно расслоение или разрыв резиновой обоймы наблюдается не так часто, как износ и смещение втулок. Дело в том, что они подвержены сильным ударным нагрузкам. Впрочем, одно следует за другим: резиновая часть муфты стареет и теряет эластичность и в ней, под действием ударных нагрузок, продавливаются втулки. При этом полная замена муфты кардана является строго обязательной. В ходе осмотра привода грамотный мастер должен осмотреть кардан и фланец муфты. Последний также подвержен серьезным нагрузкам. Соединение кардана с фланцем обязательно должно быть защищено специальным сальником. Если горе-мастер решил его выбросить, аргументируя это тем, что данный элемент привода не нуждается в дополнительном уплотнителе, то необходимо настоять на обратном. Дело в том, что шлицевое соединение имеет тенденцию к сбору и накоплению грязи и мелкофракционных частиц, которые со временем изнашивают металл. Специальный уплотнитель предотвращает скапливание посторонних частиц на шлицевом соединении.

Мы категорически не советуем игнорировать проблему износа муфты кардана или ее фланца. Данные детали не влияют на работу привода напрямую – они лишь обеспечивают демпфирование. Однако практика успела показать, что при выходе муфты из строя серьезно усиливается дальнейший износ приводов и тяг, примыкающих к карданному валу. Поначалу автолюбитель будет жаловаться лишь на вибрации и шум, однако с течением времени неисправность может вылиться в серьезную поломку.

Выбор новой эластичной муфты

К счастью, подобрать новую эластичную муфту несложно. Производством этих деталей занимаются как отечественные, так и иностранные фирмы. Впрочем, нельзя не отметить, что ассортимент последних намного шире, тем временем как отечественные производители выпускают муфты главным образом для наиболее популярных на постсоветском пространстве автомобилей. Найти новую муфту будет достаточно просто, если в ходе поисков пользоваться такими параметрами:

Технические параметры транспорта и данные о марке, модели, годе выпуска;

Код искомой запчасти.

Как правило, автолюбители не знают код муфты, которую нужно заменить. В большинстве случаев он выбит на резиновой части изделия (справедливо для муфт иностранных производителей). Муфту можно демонтировать, осмотреть, а далее вести поиски по найденному коду изделия. Такой вариант хорош для тех случаев, когда вы знаете как работать с элементами автомобильного привода, имеете инструменты и запас времени. Вопросы снятия и замены муфты мы рассмотрим чуть позже. Более простым вариантом будет поиск по параметрам транспорта.

При выборе муфты стоит также обращать внимание на фирму-производителя. Интересный факт: даже у фирм-упаковщиков нижнего звена можно найти эластичные муфты достойного качества, так как они переупаковывают продукцию действительно хороших производителей. Впрочем, недорогие муфты сомнительного качества в продаже все равно встречаются. Мы советуем обращать внимание на продукцию под именами таких фирм:

Akron Malo (Италия);

Это один из тех случаев, когда немецкие упаковщики приятно удивляют качеством своей продукции. А вот муфты от польских и датских упаковщиков собирают неоднозначные отзывы. Если вы ищете надежное и качественное решение для ремонта, то мы не советуем экономить – лучше купить запчасть одной из вышеперечисленных фирм или отдать свое предпочтение оригиналу. В каталогах некоторых из перечисленных фирм автолюбители также смогут найти фланцы и сальники эластичных муфт, однако требования к их качеству не столь высоки – можно взять недорогой аналог от малоизвестных производителей.

Как заменить эластичную муфту

Несмотря на то, что большая часть работ с приводом может быть поручена только опытным мастерам, заменить муфту кардана вполне может и рядовой автолюбитель. Ему понадобится лишь набор ключей, молоток, отвертка, клещи, ветошь, тиски, смазка, перчатки, защита для глаз и немного своего времени. Сразу отметим, что алгоритм замены муфты может незначительно отличаться от одной модели авто к другой, так что ниже мы приведем упрощенный алгоритм. И вот что нужно сделать:

Загнать транспортное средство на смотровую яму;

Открутить и снять карданный вал, также выбив уплотнитель;

Демонтировать страховочный кронштейн и кронштейн подушки КП;

Раскрутить гайки на болтах (обычно нужен ключ на 19);

Выбить болты и снять муфту;

Зажав муфту кардана в тисках, выкрутить болты и отделить фланец;

Провести очистные работы, обезжирить примыкающие поверхности, смазать фланец и шлицы кардана;

Установить новую муфту и, в случае нужды, новый фланец, соблюдая порядок и направление болтов;

Поставить на место новый или же старый уплотнитель шлицевого соединения и поставить кардан на место.

Обычно новые муфты стягивают хомутом, который не стоит снимать вплоть до установки запчасти на автомобиль. Только после установки зажим можно отогнуть и снять сам хомут. Раз автолюбитель загнал транспорт на смотровую яму, имеет смысл провести очистные работы и нанести на днище авто средства для защиты от коррозии. Если после замены муфты вы все так же чувствуется щелчки при трогании и смене передач, проблема крылась не в муфте, а, вероятнее всего, в изношенных шлицах.

Эластичная муфта кардана – довольно живучий элемент карданной передачи, который приходится менять всего раз в несколько лет. Если он выходит из строя, замену стоит произвести как можно скорее. Разрыв сильно изношенной муфты, которая давала о себе знать вибрациями, шумом и щелчками, может произойти прямо на дороге. Автолюбитель даже не будет уверен в том, сможет ли доехать до СТО. По этой причине мы не советуем тянуть с заменой. К несчастью, даже неоригинальные муфты стоят немалых денег, однако в случае именно этой запчасти траты полностью окупаются. Качественная муфта служит очень долго, обеспечивает комфортность езды и сохранность элементов карданной передачи.

Коробка передач — снятие, установка и регулировка

Коробку передач можно снимать без снятия двигателя. Но в большинстве случае снятие требуется только тогда, когда необходимо заменить коробку передач, восстановить или заменить муфту. Поскольку нельзя ремонтировать коробку передач с применением кустарных домашних средств, в необходимо обратиться в автомастерскую, ниже описано только снятие агрегата.

Снятие

1. Отсоедините от клеммы аккумуляторной батареи провод массы (–).

Внимание! При этом стирается противоугонный код радио.

2. Накройте подходящим листовым материалом заднюю стенку моторного отсека для того, чтобы при опускании коробки передач не повредить изолирующий коврик.

Внимание! У автомобилей с дополнительной системой отопления при опускании коробки передач обращайте внимание на то, чтобы шланг с охлаждающей жидкостью в районе задней стенки моторного отсека не повредился (стрелка).

3. Приподнимите автомобиль, подоприте коробку передач специальным автомобильным домкратом (в автомастерской) и деревянными прокладками.

4. Снимите нижнюю защитную крышку моторного отсека.

5. Выкрутите подшипник вала двигателя на задней крышке коробки передач (стрелка).

6. Отвинтите кронштейн (1) опоры двигателя на основании рамы кузова (стрелки).

7. Снимите систему выпуска отработанных газов. Отвинтите держатель (2) на КПП (стрелка). Заранее отметьте положение подкладочной пластины циркулем (опишите окружность), чтобы ее можно было снова позже установить на прежнее место.

8. Отвинтите экран к промежуточному подшипнику карданного вала.

9. Ослабьте зажимную гайку на карданном валу.

10. Ослабьте, не выкручивая, болты к промежуточному подшипнику карданного вала.

11. Отвинтите карданный вал на КПП. При этом оставьте на карданном валу диск шарнира.

12. Ослабьте разгрузочные втулки во фланце шарнира при помощи цилиндрического стержня диаметром 10 мм и длиной около 150 мм.

13. Выжимайте назад карданный вал настолько, как это позволяет промежуточный подшипник и зажимная деталь.

14. Разъедините трубопровод, идущий к распределительному цилиндру на левой стороне шлангового соединения (стрелка). Соберите вылившуюся тормозную жидкость. Закройте стыки пробками.

15. Снимите штоки вилок переключения передач с промежуточных рычагов на кронштейне механизма переключения передач, предварительно отжав предохранительные скобы.

16. Выкрутите болты из фланца стартера.

17. Вывинтите все крепежные болты из редуктора на промежуточном фланце. При этом три верхних болта удаляйте в последнюю очередь.

18. Отвинтите провод, соединяющий аккумулятор с массой автомобиля.

19. Поверните влево коробку передач, снимите горизонтально назад и Извлеките ее из муфты.

20. Опустите коробку передач.

Внимание! Коробку передач опускайте только тогда, когда первичный вал вынут осторожно из диска сцепления, иначе может быть поврежден диск сцепления.

Установка

1. Перед монтажом проверьте муфту.

2. Проверьте легкость хода подшипника муфты выключения сцепления. Смажьте подшипник, например, смазкой "Liqui Moly V-320". Если перед разборкой при включении сцепления были слышны шумы в работе подшипника муфты выключения сцепления, замените подшипник.

3. Очистите и слегка смажьте молибденовой пастой или молибденовой распылительной смазкой клиновой зубчатый венец первичного вала, а также центрирующие цапфы.

Внимание! Зубчатый венец ступицы диска сцепления для двухкорпусного маховика отникелирован. Поэтому у двигателей объемом 2,2/ 2,8 л нет необходимости смазывать зубчатый венец первичного вала коробки передач.

4. Включите первую передачу.

5. Приподнимите, поверните влево и горизонтально введите коробку передач в муфту. Если при введении первичный вал коробки передач не зафиксируется в диске сцепления, соответственно, вручную поверните первичный вал сзади во фланце для карданного вала.

6. Привинтите коробку передач к промежуточному фланцу, при этом привинтите слева внизу к КПП провод массы аккумуляторной батареи.

Болт М 10 х 40 - 55 Н·м.
Болт М 10 х 45 - 55 Н·м.
Болт М 10 х 90 - 45 Н·м.

8. Навесьте штоки вилок переключения передач на промежуточные рычаги и зафиксируйте их предохранительными скобами. При этом сожмите пружинные зажимы, задвиньте прорезью в паз штока вилки переключения передач и зафиксируйте там.

Внимание! Используйте только предохранительные скобы с закруглениями (стрелка). При сборке скобы должны входить в зацепление, чтобы гарантировать надежную опору.

9. Присоедините трубопровод к распределительному цилиндру.

10. Как можно дальше вытяните карданный вал из скользящей детали и прифланцуйте к КПП. Для этого несколько приподнимите двигатель и коробку передач с помощью гаражного домкрата и деревянных прокладок.

11. Жестко привинтите заднюю опору двигателя с кронштейном к КПП.

12. Жестко привинтите кронштейн опоры двигателя к раме основания кузова.

13. Жестко привинтите промежуточный подшипник карданного вала.

14. Туго затяните зажимную гайку с моментом 35 Н·м.

15. Туго привинтите экран для промежуточного подшипника карданного вала.

16. Смонтируйте систему выпуска отработанных газов, при этом проверьте резиновые кольца на отсутствие пористости и повреждений.

17. Удалите воздух из привода управления сцеплением.

18. Проверьте установку переключения передач.

19. Установите нижнюю крышку моторного отсека.

20. Опустите автомобиль.

21. Извлеките листовой материал из моторного отсека.

22. Подключите к клемме аккумуляторной батареи провод массы (–).

23. Установите время на часах.

24. Введите противоугонный код радио.

Регулировка

Система переключения передач

1-2. Шток вилки переключения первой и второй передачи
3-4. Шток вилки переключения третьей и четвертой передачи
5-R. Шток вилки переключения пятой передачи и передачи заднего хода

1. Установите коробку передач в положение холостого хода (нейтральное положение).

1-2 = промежуточный рычаг для первой и второй передачи;
3-4 = промежуточный рычаг для третьей и четвертой передачи;
5-R = промежуточный рычаг для пятой передачи и передачи заднего хода.

3. Введите болт-фиксатор (А) в отверстия внизу на кронштейне механизма переключения передач и тем самым зафиксируйте три промежуточных рычага.

4. Если требуется, изготовьте болт-фиксатор по указанным размерам.

5. Штоки вилок переключения передач должны без напряжения выжиматься на болт с промежуточным рычагом. В противном случае ослабьте контргайку и установите данный щиток вилки переключения передач на соответствующую длину. Туго затяните контргайку.

6. Зафиксируйте штоки вилок переключения передач (1) предохранительными скобами.

Внимание! Можно использовать только предохранительные скобы с закруглениями (стрелка).

7. Извлеките болт-фиксатор.

8. Проверьте функционирование системы переключения передач при работающем двигателе. Передачи должны устанавливаться без заедания.

Мерседес w202 замена эластичной муфты

Фото РАЗОБРАННОЙ муфты.

Выкладываю фотки Вискомуфты w202 M111 .

После снятия муфты я понял почему она не работает
Это после суток отмачивания в солярке.

Вымытая и почищенная. Произведено 31.07.95 г. в Германии (SASCH).

Виден номер детали : 111 200 04 22.
БиМеталлическая (БМП в дальнейшем) пластина жаржавэл савсэм..

Что бы снять БМП нужно отвёрткой расклепать опорную пластинку.
И АККУРАТНО снять БМП (не погнуть!). В середине БМП мы видим маленький
болт для регулировки (под шестигранник) .
БМП в холодном положении должна быть почти прямой .. Шток (который в центре муфты), соответственно, должен быть нажат, утоплен в муфту.
При нагреве БМП выгибается в сторону, отмеченную красными стрелками и шток выходит наружу.. В холодном положении шток под гнётом БМП давит на клапан и он закрыт (или открыт). После нагрева пластина выгибается, шток выходит наружу, клапан открывается или закрывается и происходит перераспределение смазки. Которая загустевает и происходит сцепление ..
если что не так-поправьте.

Виден "перепускной клапан"..

Часть к которой крепится крыльчатка вентилятора и приводной вал.
После десяти лет эксплуатации люфта НОЛЬ. Зазоры минимальны.
Диск с перфорацией и есть основной элемент сцепления.
В общем только после разборки муфты я понял, чем обусловлена высокая цена муфты..
Муфту кстати пришлось на фрезерном станке часа 1.5 мучать. Запресовано всё было так капитально.

ВНИМАНИЕ-ВНИМАНИЕ! ЭТО ФОТКИ РАЗОБРАННОЙ МУФТЫ! ПРОСТО ХОТЕЛОСЬ УЗНАТЬ ЧТО ЖЕ ТАМ ВНУТРИ! ДАЖЕ ПРИ САМОМ БОЛЬШОМ ЖЕЛАНИИ ЕЁ НЕ СОБРАТЬ!

Оживляем Мерседес W202. Замена сломанного распредвала

Подъезжаю к дому и где то метров за 300 до ворот на ходу глохнет двиг. Перед этим за мгновение как будто негромко пёрнул. Вся приборка в красноте, загорелись все аварийки. И больше не заводится. Маслает впустую. Посторонних звуков нет кроме попукивания во впускной коллектор.

Распредвалы вращаются, цепь цела.

Это блокбастер про правильную перезарядку.

Процедуры установки фаз газораспределения из официального мануала в Wurth:

Сдул пыль с динамометрических ключей. Наворочанные конечно слишком для моей задачи, но других у меня нет

Время есть. Разборка, промывка и перезарядка гидрокомпенсаторов.

Разбираем, сливаем масло установкой гидрика на 10 минут не ребро дренажным отверстием вниз и потом замачиваем всё в керосине. Ушло 1,5 литра

Помылись. Почистились. Сохнем. Готовимся к перезарядке

Может конечно и так, но на горячую прошлым летом при малой скорости движения в сельской местности и в горку некошерно цокало. При разборке было установлено что внутри уже не масло, а черная маслоподобная жидкость. Ну и отложения на поверхностях тож не на пользу были.

Приехали валы 1101 и 1701. Плюс звёзды. Состояние валов заметно лучше чем мои.

Судя по всем признаками сами валы одинаковые. Маркировки на литье вроде как совпадают. Выпускной R111 1701, впускной R111 1101.

Тем не менее в ЕРС пишут что номерки разные:

111.920
впуск А 111 050 18 01
выпуск А 111 050 19 01

111.921
впуск А 111 050 29 01
выпуск А 111 050 31 01

Сравниваю выпускные А 1110501901 и А 1110503101. Отличий не нашёл.

Впускные идентичны до резьбовых отверстий для посадки шестерни, но имеют разные позиции калибровочных отверстий и штифта.

Соответственно все имеют разные коды, нанесённые лазером на поверхностях (например для впускных 16 и 22).

Это отражено в мануале AR05.20-P-6992A вер. 2.3.10 по двигателям 111-й серии.

Штангелем облазил выпускные. Разницы нет. В теории и впускной можно использовать, если штифт пересверлить, там тож всё одинаково остальное. Его даж как выпускной можно без переделок, если правильно поставить не загружаясь метко.

Немцы тож говорят что валы 1901 и 3101 идентичны + 2801 тож такой.

СТАВИМ соблюдая метки. Бугели тянем с моментом 25!

Метки-фиксаторы на распредвалах фиксируем болтами на 6

Натяжитель пока ещё не тянет

Первый этап был ручной, вращением коленвала ключом. Было слышно сжатие и пшики выхлопа при открытии клапанов. На приборе конечно ничего не было видно, но клапан сброса показывал что горшки при закрытых клапанах какое то давление держат. УРА.

Ждём отвердевания герметика после установки передней крышки и корпуса термостата.

Читайте также: