Мицубиси глохнет в сырую погоду

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Сырость, дождь - глохнет

1. В сырую погоду, когда лужи на дорогах или когда постоит ночь под дождем - двигатель работает нестабильно - как будто пятерит и норовит заглохнуть. поедешь то едет то опять начинает глохнуть. можеть заглохнуть и не заводится вообще. просто мотает стартер и все. проходит, если постоять минут 5-10. после этого прогреется окончательно на высоких оборотах и едет нормально.. на след. день таже ффигня.

2. + появилась новая проблема - теперь ко всему прочему при запуске(даже когда двиг прогрет и 1й проблемы нет) - не сразу начинает крутить стартер при повороте ключа - начинает крутить - раз, два - табло гаснет(напряжение пропадает),перестает крутить, тут же загорается и крутит оборот, опять гаснет и не крутит и т.д. если заведется в этих короткие моменты - работает стабильно. Заглушишь - начинаешь заводить - таже фигня.

Что сделал - почистил плюсовую схему(была загажена вся), минусовая на аккуме в норме - чистая.

Собственно в чем может быть причина обеих проблем?
Буду благодарен за мнения.

@ Непристойный

Вообще перестала заводиться. Табло горит, стартер не мотает.. при повороте ключа гаснут часы.

MPR
Плюсовая клема херовая, минус прикручен намертво. но они всегда были такие.
А при чем свечи? стартер то не мотает. где-то раньше трабл
что проверять на крышке трамблера?

Здравствуйте, сегодня тоже возникла проблема связанная с ездой в дождь. Заехал в приличную лужу, где то на 20-30 кмч, и заглохла машинка, ключ поворачиваю - стартер крутит, но не запускает движку. Открыл капот - все в воде, снял контакт с трамблера (Защиты двигателя нет) продул, короче минут 5 еще подождал - завелась как ни в чем не бывало. Причем, буквально за 5 минут до этого проезжал более серьезные лужи - никаких проблем. Да и раньше тоже по лужам ездил даже не парился. Поехал домой, заехал опять в лужу, старался ехать медленно - опять заглохла, подождал пару минут - опять завелась как ни в чем не бывало. Вот вопрос - в чем может быть проблема? Где что может замыкать? Какие меры можно предпринять что бы больше такое не повторилось? Заранее спасибо за советы.

Добавлено спустя 34 минуты 32 секунды:
Кстати, сейчас немного ломал голову над причиной остановки двигателя и вспомнил, вчера менял уплотнительное кольцо под трамблером, снимал крышку, еще вчера движку помыл. Может грязь попала под крышку трамблера Короче явно где то на массу пробивает.

Не заводится в сырую погоду

Обычно автомобиль не заводится в сырую погоду по причине того, что в элементах системы зажигания двигателя конденсируется либо просто попадает влага. Конденсат может быть под крышкой трамблера, на высоковольтных контактах, на катушке зажигания (модуле). Из-за сырости, в редких случаях, начинают «глючить» и различные датчики, что отвечают за запуск и работу двигателя. Аналогично во все высоковольтные места и электрические контакты влага может попасть в процессе мойки автомобиля, езде в сильный дождь, после скоростного проезда по глубоким лужам.

В большинстве случаев устранить проблемы, когда не заводится, либо глохнет в сырую погоду автомобиль можно самостоятельно. Для этого достаточно очистить, высушить и локализовать место на которые, собственно, попадает влага.

Причины, почему не заводится в сырую погоду

Причины того, почему плохо заводится в сырую погоду двигатель автомобиля, будут отличаться в зависимости от типа мотора. Также в зависимости от погодных условий и ситуации есть более высокая вероятность определенной проблемы. Однако большинство из них будут связаны с тем, что на отдельных деталях двигателя образуется либо туда попадает влага. Образуется она обычно просто конденсируясь при изменении температуры, а попадать вода может извне через некачественные уплотнения, либо по причине неудачного расположения того или иного узла.

Для начала перечислим причины для инжекторных двигателей, так как наиболее распространенные, а затем также и карбюраторных автомобилей, ведь они еще более уязвимы к данной проблеме.

Слабая искра. Причиной этого могут быть элементы системы зажигания — свечи, трамблер, катушка. Возможно, что искра во влажную погоду попросту уходит не в камеру сгорания, а пробивает на корпус.
Проблемы с датчиками. Попадание влаги на контакты датчика коленвала лямбда-зонда, массового расхода воздуха или абсолютного давления может привести к частичному выходу из строя и перебоям запуска двигателя.
Проблемы с контактами. Когда под капотом влажно или мокро, то могут нарушиться контакты на проводах и монтажном блоке предохранителей и реле, а также высоковольтных элементах системы зажигания.
Недостаточно энергии от аккумулятора. Если не смазывать клеммы, то в сырую погоду либо после мойки, когда под капотом собирается много влаги, могут появляться очаги коррозии на клеммах аккумуляторной батареи, либо на контактах проводах. Ну и конечно, может быть банальный разряд АКБ вследствие утечки тока.
Сильно засорен воздушный фильтр. Вода попавшая в корпус с грязным фильтром перекрывает воздушный поток. Соответственно, двигатель будет «задыхаться», а как результат постоянно глохнуть в сырую погоду либо запускаться с большими трудностями. Такая проблема в большей мере актуальна для карбюраторных авто, но может случится и с инжекторным мотором.
Конденсат внутри крышки трамблера. Конденсированная влага образуется из-за перепада температур либо стопроцентной влажности воздуха (например, в условиях тумана, после мойки или элементарно когда на улице дождь). При образовании капелек воды под крышкой искра начинает «пробивать» на корпус.
Катушка зажигания. Этот узел при повышенной влажности также может выдавать недостаточное напряжение. Чаще всего это случается, когда внутренняя обмотка катушки и так уже имеет низкое сопротивление, а при высокой влажности у нее просто происходит межвитковое короткое замыкание. По этой причине выходного напряжения недостаточно для образования искры должной мощности на свече.

На автомобилях, оборудованных моновпрыском бывают свои проблемы, почему двигатель не заводится в сырую погоду. Часто на поверхности дроссельной заслонки образуется снег. Возникает такая проблема при испарении бензина.

Для устранения этого явления в воздушном фильтре предусмотрен специальный клапан, через который проходит теплый воздух, направленный на дроссельную заслонку. В некоторых случаях он ломается либо заедает.

Причина	Не заводится в сырую погоду	Не заводится после дождя	После мойки не заводится	Глохнет в сырую погоду
Причина	Проблема
Конденсат под крышкой трамблера	✔	✘	✔	✘
Пропал контакт на клеммах АКБ	✔	✘	✔	✘
Пробой высоковольтных проводов / модуля зажигания	✔	✔	✔	✘
Грязный воздушный фильтр	✔	✔	✔	✘
Повреждена изоляция проводов питания датчиков	✔	✔	✔	✔
Отказ в работе датчиков	✘	✔	✔	✔

Как устранить поломку

Когда на улице сыро машина отказывается нормально заводится, а именно, не запускается либо глохнет, то перебрав основные причины при определенных погодных условиях стоит перейти к проверке отдельных узлов под капотом.

Если авто имеет распределитель зажигания — трамблер, то это первый узел который нужно осмотреть на наличие трещин и влаги внутри. Протрите ее бумажной салфеткой либо другой ветошью, осмотрите состояние контактов внутри крышки, если они черные то очистите их. В качестве профилактики можно нанести моторное масло (протерев смоченной салфеткой) на внутреннюю поверхность крышки либо обработать ее вытеснителем влаги. Делается это для того, чтобы нейтрализовать образующийся конденсат. В случае наличия трещин крышка подлежит замене.

Далее стоит осмотреть модуль, катушки (катушку) зажигания и высоковольтные провода. То что идет пробой изолятора можно заметить лишь в темное время суток, поэтому чтобы понять в день, если в этих узлах проблема обязательно понадобится мультиметр — необходимо будет измерить сопротивление. Временно решить проблему с запуском в мокрую погоду либо после мойки, можно с помощью просушки феном. Сушатся свечи, провода, трамблер, катушка. Часто из-за особенностей расположения высоковольтных элементов и отсутствия защиты двигателя они могут буквально заливаться водой при езде по лужам. Поэтому в профилактических целях всю высоковольтную часть стоит обрабатывать вытеснителем влаги либо силиконовым спреем.

Проверка работы таких датчиков холостого хода, коленвала, дроссельной заслонки, расхода воздуха и кислородного датчика позволит выявить есть ли проблема с их проводкой. Часто контакты данных датчиков заливает влагой из-за чего они окисляются и перестают правильно работать. Делать проверку датчиков можно как мультиметром так и сканером для считывания ошибок в памяти ЭБУ.

Преимущество сканера в том, что можно одновременно видеть работу всех датчиков автомобиля либо замерить необходимые параметры на стабильность работы. Примером такого устройства является автосканер Rokodil ScanX Pro. Устройство работает на чипе KW680, им поддерживается CAN, J1850PWM, J1850VPW, ISO9141 и другие протоколы позволяющие подключатся к практически любому автомобилю с разъемом OBD2. Такой сканер может считать общие (P0, P2, P3 и U0) и специфичные для производителя (P1, P3 и U1) коды неисправностей.

Кроме контактов на датчиках стоит осмотреть состояние открытых проводов в жгутах электропроводки под капотом. Малейший дефект на обмотке провода становится очагом замыкания в дождливую погоду либо при мойке двигателя. Частые случаи когда машина не заводится в сырую погоду из-за окислений в посадочных местах блока реле. Поэтому поочередное отключение/подключение различных электрических контактных групп тоже помогает побороть проблему с трудным запуском машины в сырость. При этом грязные окисленные контакты обязательно стоит обрабатывать очистителем контактов.

Иногда проблема с запуском в сырую погоду возникает на автомобилях с недостатками в конструкции подкапотного пространства. Так, если нет защиты, то вода датчик и контакты может заливать снизу, а если имеется плохое уплотнение на капоте, то вода при мойке либо в дождь, заливает распределитель, катушки и провода зажигания сверху. Так, например, у автомобилей Toyota устанавливается уплотнительная заглушка между моторным щитом и капотом. Как отмечают некоторые автовладельцы, если прокладка начинает пропускать воду, то зачастую влага попадает на катушку зажигания с описанными выше последствиями.

На автомобилях, оборудованных моновпрыском, обязательно нужно проверить работу клапана через который проходит теплый воздух из воздушного фильтра (коллектора) на дроссельную заслонку. Зачастую там нарушена механическая автоматика, либо он попросту стал грязным, из-за чего не может корректно открываться. Для устранения поломки его достаточно лишь почистить от пыли и грязи. Если он работает на основе электропривода, то нужно проверить также приводные механизмы, а также электросхему, по которой он питается. В частности, провода, электропривод (электромотор, редуктор), плотность прилегания клапана.

Заключение

Как показывает практика, проблемы с тем, что машина не заводится в сырую погоду, в основном, связаны с элементами системы зажигания. То есть, в первую очередь необходимо проверять трамблер, высоковольтные провода, катушку зажигания. В большинстве случаев туда попадает влага, что и приводит к описанным проблемам. Поэтому необходимо не только избавиться от влаги на поверхности детали, но и выполнить соответствующие уплотнения с тем, чтобы предотвратить в дальнейшем попадание воды в детали.

Мицубиси глохнет в сырую погоду

art68 » 04 окт 2011, 15:17

poprugailos » 05 окт 2011, 00:24

Djerik » 05 окт 2011, 05:15

Brian » 05 окт 2011, 08:45

Глохнет только с включенной передачей? А на холстом нет?
Рецепт:

Сними аккамулятор, подожди 5-10 минут.
Цепляй аккумулятор. Заводишь.
И НЕ ТРОГАЯ педаль газа даешь работать на холостых минут 15-20.

А вообще думается мне, что это проблема ДПДЗ, хотя точно пока еще не установил.

art68 » 05 окт 2011, 09:33

Brian писал(а): Глохнет только с включенной передачей? А на холстом нет?
Рецепт:

А вообще думается мне, что это проблема ДПДЗ, хотя точно пока еще не установил.

На холостых не глохнет. Аккумулятор снимал, правда, про "педаль газа не трогать" - не знал. Добился только того, что раз 10 глох при остановке на светофорах , потом "мозги" встали на место, но изначальная проблема не ушла.
Что такое "проблема ДПДЗ" ? (пардон. за неграмотность).
И еще вопрос - где можно пройти диагностику? Я как-то в Темпе проходил, но там какой-то ценник конячий.
Может, посоветуете кого.
И ще у меня есть подозрение на иммобилайзер, может это у него "крыша поехала" и это он мне глушит двигатель?

Brian » 05 окт 2011, 10:20

Это ключевой момент, работа без смещения дросселя в течении 15 минут.

ДПЗД - датчик положения дроссельной заслонки.
Ситуация у тебя такая, когда ты останавливаешь, отпускаешь газ, обороты начинают падать на холостой режим,и тут есть момент, когда клапан ХХ должен открыться, командует которому ДПЗД, а он это момент профукивает. И подача воздуха прекращается.

С сигналкой тоже вариант, но это уже сам смотри. У тебя мотор 24х клапанный?

Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:
Еще такая тенденция, чем выше были обороты, перед тем как ты убрал ноги с гада, тем стремительнее падают обороты, и тем больше вероятности, что машины заглохнет. Если все что я описываю у тебя имеет место быть.
то 100% проблема которая была у меня.

Sheka » 05 окт 2011, 12:36

art68 » 05 окт 2011, 15:30

Что-за метка? Брелок иммобилайзера? Если о нем речь, то нет, там свежая, я первым делом поменял - сначала на Панасоник, потом, ничтоже сумняшеся, и на Дюрасель. Завтра поеду к мастеровому, который ставил иммобилайзер, отключу, поезжу - посмотрю. Если останется - договорился с ВГУЭСовским мастеровым (у них все-равно свободное время только послезавтра), поеду к ним сдаваться.

Добавлено спустя 18 минут 41 секунду:

Это ключевой момент, работа без смещения дросселя в течении 15 минут.

С сигналкой тоже вариант, но это уже сам смотри. У тебя мотор 24х клапанный?

По-моему у всех бензинок еще года с 93 по 4 клапана на цилиндр. Или я ошибаюсь?
По поводу заслонки. тоже есть подозрения на этот счет- поскольку - при нажатии педали газа (не всегда , но случается) реагирует как-то не сразу, а бывает и таким своеобразным толчком. Но вот глохнет почему-то один раз после заводки или в начале движения после остановки с переведением АКПП в положение паркингка и R. вот что смущает. А когда просто тормозишь перед светофором в процессе длительного движения - холостой ход держит нормально.

Всё Про Глохнет И Что Делать?

выключении нагрузки (фары, габариты, вентилятор печки), причем когда когда вот-вот уже заглохнуть должен, включаешь какую-либо из указанных нагрузок, то обороты стабилизируются и все вроде-бы ничего. Вот такую траблу заметил совершенно случайно когда стоял на холостых и повыключал все основные энергопотребили.
Может кто-нибудь знает в чем тут дело?

Кольт 91г. 1,3 , карбюратор.

Гости

Гости

А кто говорил что компьютерная?
Даже Таз можно отдиагностировать. посмотреть обороты, посмотреть на сколько падает напряжение при включённых потребителях, проверить систему зажигания. вообщем много чего можно посмотреть

Гости

Просто Супермен Геннадий.

Интересы: 123
Реалнейм: L
Марка: A
Модель: N
Двигатель: C
Год: E
Пробег: R

Geny

Вот хорошие электрики в АТЦ Москва

Просто Супермен Геннадий.

А какие обороты вигатель держит? Обороты не плавают?

Просто Супермен Геннадий.

если стою с коробкой в положении - паркинг, стабильно держит 1000
если стою в положении- драйв , держу тормоз, обороты 500-700, и падают. Приходится играть педалью тормоза - чуть отпускать его, обороты поднимаются немножко, иногда получается не заглохнуть. Но так же не правльно. :roll:

Объясните тупой девушке в чем хотя бы может быть причина.

Поменяла за последнюю неделю-
Фильтр топливный
Фильтр воздушный
Крышку трамблера
Свечи
Термостат
Ремонт генератора пережила

Ничего не помогает.

В Анкаре- предлагают почистить инжектор
В Мек -предлагают поставить прокладку между движком и впускным коллектором(её забыли поставить при замене движка)
В Евел -че то крутили, еще хуже стало.

5 причин, почему автомобиль не заводится в сырую погоду

Большинство проблем связано с тем, что в подкапотное пространство попадает влага или со временем она конденсируется на электрических контактах и разъемах. Это и становится причиной проблем при пуске. А в подкапотное пространство влага попадает через некачественные уплотнители или по халатности автовладельца. Так где же искать причины неприятностей?

Крышка трамблера

После мойки или когда на улице прошел дождь, влага может начать конденсироваться на внутренней стороне крышки трамблера. При образовании капель воды под крышкой, искра начинает, так сказать, «пробивать» на корпус. Отсюда и проблема с пуском двигателя.

Катушка зажигания

Из-за попадания влаги на внутреннюю обмотку катушки происходит так называемое межвитковое короткое замыкание. Поэтому узел выдает недостаточное выходное напряжение для образования искры должной мощности на свечах. Вот мотор и не заводится.

Воздушный фильтр

Забитый грязью воздушный фильтр, да еще на который попала влага, перекрывает воздушный поток мотору. В результате агрегат будет «задыхаться», и как следствие, заводиться с перебоями. Такая проблема более актуальна для машин с карбюраторными двигателями, но может случиться и с более современным инжекторным.

Аккумулятор

Если клеммы аккумулятора не смазывать специальной смазкой или солидолом, то со временем на клеммах или проводах появляется коррозия. Это приводит к нарушениям контакта и проблемам при пуске. Также окисленные клеммы могут привести к утечкам тока и преждевременному разряду батареи.

Датчики и контакты

К перебоям при запуске двигателя может привести попадание влаги на контакты датчика массового расхода воздуха или абсолютного давления. Из-за этого, электронный блок управления двигателем дает сбои, что и приводит к затрудненному пуску движка. Не будем забывать и о вреде попадания влаги на высоковольтные провода системы зажигания. Это еще одна причина возникновения проблем со стартом мотора. А если до таких проводов дотронуться рукой, можно и удар током получить.

Глохнет машина на ходу, потом заводится. Возможные причины, устранение

Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

Условия нормальной работы двигателя

Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
оптимальное давление в рампе;
нормально работающие форсунки (инжектора);
корректный угол зажигания;
исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
требуемая компрессия;
в бензиновых авто – плюс искра зажигания.

Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

С точки зрения вероятности отказа работоспособности двигателя внутреннего сгорания, бензиновые двигатели более уязвимы, ведь в них есть дополнительная система – блок высоковольтного зажигания, который очень чувствителен к погодным условиям эксплуатации. Водители знают, что дизельный двигатель стоит только завести, и он может «лопотать» сутки напролет, правда не всегда.

Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

1. Проблемы иммобилайзера

Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.

2. Неисправность датчика коленвала

Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.

Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

3. Неисправность расходомера

Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.

Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

4. Система зажигания бензиновых ДВС

Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

5. Регулятор холостых оборотов

Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

6. Подсос воздуха

Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

7. Износ насоса высокого давления

Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

8. Низкое давление в рампе

Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.

9. Износ бензонасоса

Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

10. Сбои автосигнализации

Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.

Помогие! Глохнет при мокрой погоде или..

Всё лето катался нормально(дождей не было) и только пришла веста - начались проблемы.

Если погода влажная, то после 20 минутной езды машина глохнет,
причём, даже на скорости и иногда бывает так что будто уже заглохла(лампочки загорелись), а из-за того что еду на скорости, опять заводится. Через 5-10 минут простоя машина опять заводится. Перед тем как заглухнуть машину начинает подёргивать.

Диагностика bosh показала, что причина возможно в катализаторе,
который стоит много денег, но просто так менять его не хочется, так как потом может оказаться что проблема в другом.

Вся было бы просто, но никогда не знаешь как сделать так что бы машина заглохла. Сегодня отдавал машину в сервис, на ней катались 40 минут - проблем не было, отдали мне и за 3 часа я заглох два раза.

Самый неадекватный модер

Чет больно похоже на глюки моновпрыска.У меня при сырой нулевой погоде ХХ начинают скакать,иногда норовит заглохнуть.

Самый неадекватный модер

Чет больно похоже на глюки моновпрыска.У меня при сырой нулевой погоде ХХ начинают скакать,иногда норовит заглохнуть.

Нифига.Вчера ночью начали холостые скакать,да еще и ехать периодически не хочет.

Сегодня вышел из дома, прогрел, проехал 10 метров - заглох. Крутит, но заводится не хочет.. Постоял 5 минут. Завелась!

Потом взял ссобой механика знакомого, специально что бы тот посмотрел, если опять заводится не будет, так мы часа 3 катались по бездорожью, было довольно-таки сыро, температура -4 - ниразу не заглох.

Наверное у меня тоже где-то при 0 начинает чаще глохнуть.

Крышку тамблера не снимал, так как не знаю где она,
но позавчера ездил к електиру, прошел диагностику,
он говорил что проверял какую-то крышку и в.в. провода,
делал какие-то спецальные тесты, но проблему так и не нашел.

Завтра опять к нему заеду, может ещё чего подскажет и спрошу про катализатор и про крышку расскажу. Может ещё какие-то варианты есть?

Машина тех осмотр не проходила, так как в выхлопных газах какой-то показатель был завышен - это не может быть причиной проблемы?

У меня ещё большой расход топлива, где-то 11 литров, может ли это быть из-за того самого катализатора?

Мицубиси глохнет в сырую погоду

держание ручки газа на работающем мотоцикле? Если да, то фильтр промокает..
А так, начинай изолировать электрику, основной упор делая на систему зажигания..

держание ручки газа на неработающем. пока неподержиш незаводится:sorrow:
электрику еще зимой всю перемотал.

держание ручки газа на неработающем. пока неподержиш незаводится:sorrow:
Бред не поддающийся объяснению..техника-дело темное..

электрику еще зимой всю перемотал.
ее изолировать надо начиная от разъемов, заканчивая бронепроводами..а перемотал ты изолентой без герметика?

Бред не поддающийся объяснению..техника-дело темное..

ее изолировать надо начиная от разъемов, заканчивая бронепроводами..а перемотал ты изолентой без герметика?

наврятли дело в проводке.
куда то вода попадает. вот только куда.
а про ручку газа я серьезно. симптомы такие ,как гогда мот набок положиш, заливает.
сам немогу логически совместить все это. брррРР:crazy:

Как вариант предполагаю наличие трешины на катушке зажигания. Проверь на всякий случай.

Объясни мне не умному,как же связанны между собой дросельная заслонка,и трещина на катушке?вот хоть убей не могу найти никакой связи.

Если фильтр бумажный, то его лучше сразу менять, стирка не поможет. Если в воде стирать, то вообще сразу фильтру капец, если в бензине, то ненамного облегчит дыхание двигателя. Но ненадолго :)

фильтр паралоновый, так что думаю отмою. состояние у него еще хорошее.
а катушка действительно тут непричем.
вся электрика проверялась зимой,досканально:)

Было у меня плохое поведение байка в сырую погоду. И дело было именно в этом. Я думаю посмотреть на всякий случай не лишнее. Ну если не в этом дело так не в этом. Прости что потревожил. :(

у меня не трещина была, но нечто схожее из за умирающей катушки на минске.

вот и х.з. где тут клад закопан:EСмотри датчики (датчик положения коленвала) и высоковольтую часть (бронепровода - это как расходники, их положенно довольно часто менять) и катушки.

Ты смотрел, куда во время дождя затекает вода? Колодцы свечные, может катушки/бронепровода мокрые?

Смотри датчики (датчик положения коленвала) и высоковольтую часть (бронепровода - это как расходники, их положенно довольно часто менять) и катушки.

Ты смотрел, куда во время дождя затекает вода? Колодцы свечные, может катушки/бронепровода мокрые?

Подскажите PAJERO 3.2 DID сам глохнет без каких либо причин.

О у меня была похожая проблема на пузотерке. Когда было тепло, всегда заводился с первого раза, правда иногда и после 4-5 сек работы стартера. Но когда на улице становилось холодней, пуск превращался в мучения сопряженные с боязнью что вот вот кончится акум. Приходилось на холодную очень долго крутить стартером, сам стартер крутит довольно бодро. Топл фильтр, фильтр на рампе, воздушный, бензонасос (Spart) почти новые, не прошли 10 тыс. Свечи новые. Я решил не тыкать пальцем в небо и отвез машину в сервис около около Перова. Объяснил проблему, оставил машину, сразу при мне сделали комп. диагностику, двиг был теплый еще, ошибок не было. На след день позвонили сказали, что похоже проблема в стартере, но окончательно скажут в конце дня. Но потом перезвонили и сказали что это не стартер, а датчик ДПКВ, т.е. коленвала, у которого пропадает контакт при нагреве. Я хз как они это нашли, потому что мотор тестером ничего не показывало. Но после замены все стало работать ка часы.

Кстати да, чека при этом не было.

Спасибо, есть уже новый датчик коленвала, но сначала попробую почистить сеточку в тнвд, сегодня вечером договорился с мастером, если не поможет тогда датчик КВ.

timchenko и ДимаДимас это нравится

Я новичек на форуме. Помогите с проблемой.

3.2 дизель. 7 тыс.км назад восстановили ТНВД в Чугуеве. Все работало отлично (холостые, тяга). Месяц назад после старта пропала тяга. Пару минут поработал и все норм. Но в дальнейшем заводился отлично, только при полном прогревании двигателя начали падать холостые. Каждый день холостые обороты падали на 50 единиц. Через три дня ездить было не возможно. Левая нога на тормозе, правая газ. Поехал в Николь-Моторз (официалы) . Так как там после восстановления ТНВД мне меняли клапан на насосе ну и полное ТО. Грешил на клапан, хотел, чтоб поменяли, День они с компом тестили. и сказали что сломался блок управления клапанов дроссельной заслонки. Сказали 100% он. Ок заказал у них с условием, что если не в нем проблема я не буду платить. Прошло 3 недели. Звонят говорят все сделали, все ок. Перед тем как приехать забирать три раза обратил внимание, что проблема на прогретом двигатели и просил их прогреть и отзвониться. Позвонили говорят все ок.

Приехал забрал и ничего не поменялось. Вернулся к ним. Они еще мудохались неделю. Говорят сделали. Приехал забирать. Да холостые есть. Тяги нет.

Мотор не дымит, на нитралле крутиться в отсечку. но ездить нереально. пропала тяга.

Пожалуйста, может кто подскажет нормального электрика или дизелиста для диагностики.

Добрый день.

Я новичек на форуме. Помогите с проблемой.

Мотор не дымит, на нитралле крутиться в отсечку. но ездить нереально. пропала тяга.

Пожалуйста, может кто подскажет нормального электрика или дизелиста для диагностики.

Заранее спасибо.

Имею сейчас с таким же Паджериком схожую проблему. На ПОЛНОСТЬЮ прогретом моторе он глохнет при включении драйв или задней, а потом и в движении на ходу при отпускании газа. И немного дольше заводится чем другие Паджерики, причем что на горячую, что на холодную.

Констатировали что плунжерная пара ТНВД села, не выдает на ХХ необходимую дозу и давление солярки.

Наслышан, что с реставрациями по Украине не очень успешно. Купил на разборке другой ТНВД с пригнанной Литовской машины.

Установили. Заводиться стал лучше, но не так быстро как другие без проблемные, но проблема заглыхания не ушла !

Может быть такое совпадение, что мне попался такой же уставший насос с одинаковыми симптомами . Или косяк в другом чем-то ?

Читайте также: