Мицубиси каризма вылетает левый привод
Обновлено: 05.07.2024
Отчет. Каризма. Плохое включение передач. Лечение
Итак лечение плохого включения передач на МКПП. Каризма 98г.в.
Плохо включалась первая и почти не включалась задняя. Мучался почти полгода. Знал бы что все так элементарно - давно бы сделал и не насиловал ничего. Что забавно в сырую и прохладную погоду включалось лучше чем в морозную или жаркую. Помятуя о практически невключении задней передачи на холодную, старался парковатся с расчетом выезда вперед.
Список деталей
Номер на картинке/Номер/Наименование/Кол-во/Цена/Сумма
24565C MR222791 Втулка рычага переключения передач 1шт 5,89$ - эту перезаказывал
24594G MR176745 Втулка тяги переключения передач 2шт 0,99$ 1,98$
24582E M968809 Гайка 2шт 0,31$ 0,62$
24594E MR176393 Втулка кулисы 2шт 2,89$ 5,78$
24581В MR196827 Кольцо 2шт 2,64$ 5,28$
24565B MR222790 Втулка 1шт 4,13$ 4,13$
Еще надо было бы заказать это
24581E MR196957 Кольцо 2шт 3,85$ 7,70$
И, в идеале, поменять бы и это, но об этом я узнал в момент замены.
24594D MR176492 Втулка 1шт 5,20$
Картинка по этой ссылке
<a href='http://www.japancats.ru/mitsubishi/details.asp?modifid=A420002C&vin=xmclnda4awf077033&imgofs=E148218112'>http://www.japancats.ru/mitsubishi/details.asp?modifid=A420002C&vin=xmclnda4awf077033&imgofs=E148218112</a>
Первая попытка была поменять самостоятельно. Загнал передним колесом на достаточно высокий бордюр, поддомкратил, подставил опору. Положил картонку. Полез под днище. Лезть надо с водительской стороны, так ближе. Гайки там не ровные а сплюснутые с двух сторон. Я бы сказал что их размер 10.5 на 11.5. Имеющиеся ключи на 10 и на 12 не подошли. Ключа на 11 небыло. Был разводной ключ, но с его помощью отвернуть гайки не удалось, да еще и места мало и неудобно, лежа на спине. Так как на следующий день была запланирована поезка к "Саше из Тушино", для замены передних амо - то решил у него и поменять втулки, черт с ней, с экономией ))). Была бы яма - сделал бы сам. Делать там нечего.
Ну, в общем, у Саши замена осуществилась минут за 20. Когда машина на подъемнике - там и ребенок справится ;))) Гайки прикипели достаточно прочно, но поддались. Не зря я прикупил новые. Когда разобрали выяснилось - одно колечко полностью отсутствует, как раз то что я не заказал, втулки приржавели. Все быстро поставили новое, смазали стальные втулки пообильнее, место там открытое всем напастям. Собрали с одним колечком старым, а второго не было. Надеюсь в скором будущем его приобрести водрузить на место. В итоге все включается замечательно. Задняя вообще прекрасно, скажем так же легко как третья.
ЗЫ.Для нормального включения передач не хватает каког-то мм. Как временное лечение, для включения задней и первой передачи придумал такой способ. Надо сдернуть в салоне рамку с кожухом прикрывающем рычаг переключения. Снимается просто, надо потянуть вверх. Под ним обнаруживается ограничитель и два болта его крепления. На картинке его видно, но номера нет. Если снять кожух то его сразу видно - стальной уголок. Так вот, если слегка ослабить болты крепления уголка - то ограничитель приобретает набольшой люфт, которого достаточно для включения передач. Единственное что на ходу болты самозатягивались от вибрации и приходилось периодически их ослаблять.
Mitsubishi Carisma – без харизмы
Mitsubishi Carisma дебютировал в 1995 году. Автомобиль - плод сотрудничества со шведской маркой Volvo. Каризма, как и Volvo S40/V40, собиралась в Голландии. Через два года в ассортименте двигателей появился мотор 1.8 GDI. Это был один из первых доступных на рынке силовых агрегатов с электронно-управляемым непосредственным впрыском топлива.
В 1999 году автомобиль подвергся тщательной модернизации. Глядя на обновленный кузов, складывается впечатление, что это не просто рестайлинг, а следующее поколение модели. Это и не удивительно: изменения заметны с первого взгляда. На радиаторной решетке, фарах и бампере не осталось никаких следов от первоначальной внешности. То же самое произошло и сзади. Сходство обнаруживается лишь при сравнении обоих вариаций в профиль. Что интересно, внутри изменений произошло гораздо меньше.
Митсубиси Каризма производился довольно долго – с 1995 по 2004 год. Однако из-за плохой славы автомобиль остался без прямого преемника.
Двигатели
R4 1,6 (90, 99-103 л.с.)
R4 1,8 (116-140 л.с.)
R4 1,8 GDI (122-125 л.с.)
R4 1,9 DI-D (102-115 л.с.)
Самые долговечные, конечно же, бензиновые агрегаты. Маленький 1,3-литровый мотор слишком слаб. 1,6-литровый, хоть и не намного сильней, но все же неплохо справляется с Carisma. Двигатель разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 12 секунд. Автоматическая коробка передач ухудшает этот показатель примерно на 2 секунды.
Лучшим выбором станет атмосферный 1,8 л. В любой из версий он достаточно динамичный и потребляет немногим больше 1,6-литрового агрегата.
Следует избегать 1.8 GDI с непосредственным впрыском топлива. В процессе эксплуатации на впускных клапанах образуется нагар, для очистки которого необходимо снимать головку блока. Теоретически проблема касается в основном экземпляров первых лет выпуска, но в действительности может возникнуть и в более поздних копиях. Жаль, потому что инновационный двигатель с довольно интересными характеристиками, который, к сожалению, стал проклятием данной модели.
Среди предложений на вторичном рынке присутствуют и дизельные модификации. Тем не менее, ни одна из них не достойна рекомендаций, так как моторы, работающие на тяжелом топливе, не отличаются надежностью или хорошими динамическими характеристиками. Но, если уж сильно хочется, то из двух зол лучше выбрать меньшее - 1.9 TD, применявшийся, например, в Renault Laguna I и Megane I.
Чтобы попасть на абсолютно исправный экземпляр, надо быть очень удачливым. Те, кому не везет, обречены на сбои в работе ТНВД, повреждение прокладки головки блока и вездесущие утечки моторного масла.
Второй дизель с обозначением DI-D на самом деле тоже создан Renault. Помимо проблем с турбокомпрессором зачастую отказывает система впрыска Common Rail. Кроме того, двигатель гораздо дороже в обслуживании и ремонте. А чтобы избежать разрыва ремня ГРМ, его необходимо менять каждые 60 000 км.
Салон Mitsubishi Carisma с пробегом 1 000 000 км.
Конструктивные особенности
Mitsubishi Carisma имеет привод на передние колеса и две коробки передач: 4-ступенчатую автоматическую и 5-ступенчатую механическую. На передней оси работают классические стойки МакФерсон, а сзади – многорычажка.
В краш-тестах EuroNCAP, проведенных в 2001 году, автомобиль заработал только 3 звезды. Это средний результат даже для тех лет.
Типичные проблемы и неисправности
Японские автомобили того периода могут похвастаться незаурядной надежностью, но Мицубиси Каризма к ним не относится. Перед покупкой необходимо обязательно проверить, как работает механическая коробка передач. Любые шумы, стук и затруднения при переключениях свидетельствуют об износе подшипников или синхронизаторов. К сожалению, это распространенная проблема данной модели. Во многих экземплярах отказывает главный и рабочий цилиндры сцепления.
Подвеска не самая сильная сторона модели. Преждевременному износу подвергаются передние поперечные рычаги, стойки стабилизатора и передние опорные подшипники. Внимательного осмотра требуют колесные арки, пороги, днище и окрестность заливной горловины – излюбленные места появления коррозии. Владельца японца также отмечают скрип и треск пластика.
Кроме того встречаются неисправности генератора и стартера. Временами отказывается подчиняться иммобилайзер.
Генератор довольно часто выходит из строя.
Заключение
Mitsubishi Carisma кажется достойной альтернативой для Toyota Avensis или Honda Accord. Но, к большому сожалению, автомобиль не так безупречен, как его конкуренты. Больше всего проблем доставляет навесное оборудование двигателя и передняя подвеска. Кроме того, на рынке не так много заменителей, а оригинальные детали слишком дороги. К существенным недостаткам модели, несомненно, можно отнести слишком консервативный дизайн и невзрачный интерьер.
Привод левого колеса
Что, как я полагаю, вывело из зацепления с дифференциалом привода из-за чего машина не ехала.
Каких либо внутренних повреждений не почувствовал. Из имеющихся повреждений только вот эти:
И рассыпался трипоид, один подшипник был вообще пустой. Остальные сильно болтаются
Прошарил пространство дифференциала рукой, остатки подшипника не нашел. Старый хозяин заменил масло буквально за пару недель до поломки, может быть что они вылились вместе с маслом?
Также были повреждения на самой коробке:
А теперь вопросы: Можно обойтись заменой трипоида и стопорного кольца? Или все же гранату с венцом тоже заменить? Аналоги? Так понимаю что данный трипоид смазывается трансмиссионкой из кпп? Буду признателен за советы))
Mitsubishi Carisma 2003, engine Gasoline 1.6 liter., 103 h. p., Front drive, Manual — observation
Comments 39
По поводу подшипников, их магнитом как то достают.
Меняй кольцо, точнее их два там. И трипод отдельно есть в продаже. И радуйся дальше. У меня такое уже было. Смазывается маслом кпп.
если один раз выскочило то скорее всего теперь так и будет вылетать .уменя 3 раза выскочило в течении полугода. потом выточил шайбу и забыл. посмотри в бж. если интерестно
это не стопорное, а регулировочное кольцо. Старый хозяин стопорное и не поставил даже. Он знал, что продавал. Как вариант провалилось в щель между корпусом и дифференциалом. Если так, достаётся магнитным эвакуатором, хотя я не уверен что оно там поместится.Зарегся на каризма клубе, прочитай carisma-club.su/index.php?showtopic=190. Там всё доходчиво написано. 4 года уже с такой переделкой езжу.
уже посмотрел, стопорного вообще не нашел…
Магнитный эвакуатор — отвертка с гибким тросом, на конце которого магнит. У меня сам трепоид рассыпался, внешняя обойма и все иглы высыпались внутрь коробки. Это и послужило причиной залома колец. Так вот я все иглы и обойму вытаскивал эвакуатором из коробаса. Через щель и через заливную пробку.
надо так же сделать попробовать, просто старый владелец недавно масло менял
судя по последнему фото он иглы не вытаскивал и они не раз попадали между шестерёнок, ударом выламывало стопорное и регулировочные кольца, отсюда и большое количество вмятин по окружности. Может и ещё бед наделало.
надо так же сделать попробовать, просто старый владелец недавно масло менял
а кольца 4 года назад рубля 2 стоили.
нашел на каризма-клубе эти кольца, стоят по 300-400р на эмексе, регулировочное и стопорное
Удачи! Если что — пиши!
Спасибо за подсказки) А по поводу "если что" обязательно напишу)) Не ожидал что тут все так печально. Ну раз требуется народная доработка, будем её делать)
надо так же сделать попробовать, просто старый владелец недавно масло менял
Мицубиси каризма вылетает левый привод
Пользователь №: 449
Спасибо сказали: 5 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001
Спасибо сказали: 5 раз
Валера25
Пользователь №: 1744
Спасибо сказали: 15 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996
Спасибо сказали: 15 раз
mihaluch
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 110 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000
Спасибо сказали: 110 раз
Валера25
Пользователь №: 1744
Спасибо сказали: 15 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996
Спасибо сказали: 15 раз
valleriy
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2222 раза
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 2222 раза
После ночи всегда наступает утро
Прошу не обижаться, в личке не консультирую.
Den
Пользователь №: 449
Спасибо сказали: 5 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001
Спасибо сказали: 5 раз
mihaluch
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 110 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000
Спасибо сказали: 110 раз
Валера25
Пользователь №: 1744
Спасибо сказали: 15 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996
Спасибо сказали: 15 раз
John_iK
Пользователь №: 120
Спасибо сказали: 1 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 1 раз
kadiva
Пользователь №: 523
Спасибо сказали: 104 раза
Автомобиль:
Carisma 1.9 TD
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1999
Спасибо сказали: 104 раза
Валера25
Пользователь №: 1744
Спасибо сказали: 15 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996
Спасибо сказали: 15 раз
kadiva
Пользователь №: 523
Спасибо сказали: 104 раза
Автомобиль:
Carisma 1.9 TD
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1999
Спасибо сказали: 104 раза
Валера25
Пользователь №: 1744
Спасибо сказали: 15 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996
Ремонт приводных валов
Не разбирайте ШРУС «Бирфельда» (B.J.), кроме случаев замены защитного чехла (поставляется в ремкомплекте) ШРУСа «Бирфельда» (B.J.).
Будьте аккуратны, не повредите ротор, установленный на наружной обойме ШРУСа «Бирфельда» (B.J.).
Приводной вал с роликовым шарниром
Перед заменой чехла шарнира следует измерить расстояние между хомутами чехлов, так как при установке новых чехлов необходимо выдержать это расстояние во избежание преждевременного износа чехлов.
1. Снимите приводной вал.
2. При замене шарнира необходимо определить его номер, который имеется на чехле или на хомуте чехла.
Рис. 15.19. Приводной вал: А – левая сторона (автомобили с двигателями объемом 1600 см3 и 1900D с механической коробкой передач); В – правая сторона (автомобили с двигателями объемом 1600 см3 и 1900D с механической коробкой передач и 1600 и 1800 см3 с автоматической коробкой передач); 1 – стопорное кольцо; 2 – внутренняя обойма ШРУСа «Трипод» (T.J.) со сферическими роликами в сборе; 3 – чехол ШРУСа «Трипод» (T.J.); 4 – пыльник; 5 – хомут ШРУСа «Трипод» (T.J.); 6 – корпус ШРУСа «Трипод» (T.J.); 7 – динамический демпфер (для моделей с бензиновыми двигателями объемом 1600 и 1800 см3); 8 – хомут демпфера (для моделей с бензиновыми двигателями объемом 1600 и 1800 см3); 9 – ШРУС «Бирфельда» (B.J.) в сборе
3. Снимите корпус 6 ( рис. 15.19 ) ШРУСа «Трипод» (T.J.).
4. Снимите стопорное кольцо 1. Удалите смазку с деталей шарнира равных угловых скоростей и, используя краску или мел, нанесите метки совмещения на приводной вал и внутреннюю обойму.
5. Закрепите ролики шарнира липкой лентой, затем снимите внутреннюю обойму ШРУСа «Трипод» (T.J.) со сферическими роликами в сборе.
6. Снимите хомут 5 крепления защитного чехла приводного вала ШРУСа «Трипод» (T.J.).
7. Снимите пыльник 4.
8. Снимите защитный чехол 3 ШРУСа «Трипод» (T.J.).
9. Снимите хомут 8 крепления демпфера (для моделей с бензиновыми двигателями объемом 1600 и 1800 см 3 ).
10. Снимите динамический демпфер 7 (для моделей с бензиновыми двигателями объемом 1600 и 1800 см 3 ).
11. Снимите ШРУС «Бирфельда» (B.J.) в сборе.
Рис. 15.20. Ремонтный комплект шарнира равных угловых скоростей «Бирфельда» (B.J.): 1 – малый хомут крепления чехла ШРУСа «Бирфельда» (B.J.); 2 – большой хомут крепления чехла ШРУСа «Бирфельда» (B.J.); 3 – чехол ШРУСа «Бирфельда» (B.J.)
12. Снимите малый хомут 1 ( рис. 15.20 ) крепления чехла ШРУСа «Бирфельда» (B.J.).
13. Снимите большой хомут 2 крепления чехла ШРУСа «Бирфельда» (B.J.).
14. Снимите защитный чехол 3 ШРУСа «Бирфельда» (B.J.). Если чехол будет устанавливаться повторно, то перед снятием чехла обмотайте шлицы вала липкой лентой.
1. Тщательно промойте растворителем все детали шарнира до тех пор, пока старая смазка шарнира не будет полностью удалена.
2. Проверьте все детали шарнира на отсутствие трещин, выемок, задиров, точечной коррозии и неравномерного износа.
1. Обмотайте шлицы приводного вала липкой лентой и надвиньте на приводной вал новый защитный чехол. Снимите липкую ленту.
2. Установите внутреннюю обойму ШРУСа «Трипод» (T.J.) со сферическими роликами в сборе, при этом ранее нанесенные метки на шарнире и вале должны совместиться.
3. Установите стопорное кольцо.
4. Если снимались ролики с внутренней обоймы, нанесите на подшипники роликов слой смазки и установите ролики на оси внутренней обоймы.
5. Вложите половину требуемого количества смазки в корпус внутреннего шарнира и на внутреннюю обойму. При установке корпуса шарнира проверьте, чтобы установочные метки, нанесенные при снятии корпуса, совпали.
6. Установите защитный чехол и закрепите его хомутами.
Рис. 15.21. Расстояние (А) установки динамического демпфера на приводном валу: для моделей с бензиновым двигателем объемом 1600 см3 (с МКП) – левый приводной вал А=(264±3) мм, правый приводной вал A=(369±3) мм; для моделей с бензиновыми двигателями объемом 1600 (АКП) и 1800 см3 – левый приводной вал A=(191±3) мм, правый приводной вал A=(371±3) мм
7. Установите динамический демпфер (для моделей с бензиновыми двигателями объемом 1600 и 1800 см 3 ) или хомут демпфера (для моделей с бензиновыми двигателями объемом 1600 и 1800 см 3 ). Динамический демпфер установите так, как показано на рис. 15.21 .
8. Установите приводной вал.
Приводной вал с шариковым шарниром и сепаратором
На автомобилях с двигателями F9Q и шариковым шарниром и сепаратором при снятии и установке приводного вала необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не повредить роторы датчиков частоты вращения колес, установленные на наружных корпусах ШРУСов «Рзеппа».
На автомобилях с двигателями F9Q и внутренним шариковым шарниром и сепаратором наружный шарнир равных угловых скоростей «Рзеппа» (R.J.) не подлежит разборке.
На автомобилях с двигателями F9Q предварительно снимите фиксатор тормозного шланга, отсоедините трос привода спидометра, отсоедините стабилизатор поперечной устойчивости и снимите боковую нижнюю крышку.
Рис. 15.22. Приводной вал с шариковым шарниром и сепаратором, устанавливаемый на автомобилях с двигателями F9Q: 1 – корпус ШРУСа «Трипод» (T.J.) привода правого колеса в сборе; 2 – корпус ШРУСа «Трипод» (T.J.) привода левого колеса; 3 – стопорное кольцо (вала привода левого колеса); 4 – шарнир в сборе; 5 – стопорное кольцо; 6 – большой хомут чехла ШРУСа «Трипод» (T.J.); 7 – защитный чехол ШРУСа «Трипод» (T.J.); 8 – малый хомут чехла ШРУСа «Трипод» (T.J.); 9 – ШРУС «Рзеппа» (R.J.) в сборе
1. Снимите хомуты крепления защитного чехла ( рис. 15.22 ).
2. Снимите защитный чехол с корпуса внутреннего шарнира.
3. Снимите корпус внутреннего шарнира с приводного вала.
4. Вычистите старую смазку из шарнира равных угловых скоростей.
5. Снимите стопорное кольцо с конца приводного вала.
6. Снимите внутреннее кольцо с шариками с приводного вала.
7. Используя краску, отметьте взаимное положение внутреннего кольца и сепаратора.
8. Используя лезвие отвертки, извлеките шарики из сепаратора.
9. Поверните внутреннее кольцо на 90°, при этом совместите выступы внутреннего кольца с окнами сепаратора и извлеките внутреннее кольцо из сепаратора.
Используя растворитель, очистите все детали шарнира. Проверьте состояние деталей на наличие точечной коррозии, царапин, трещин и повреждений. При наличии дефектов замените шарнир в сборе.
1. Установите внутреннее кольцо в сепаратор. При этом совместите установочные метки.
2. Вставьте шарики в окна сепаратора.
3. Для того чтобы не повредить защитный чехол при установке на приводной вал, обмотайте шлицы приводного вала липкой лентой.
4. Надвиньте на приводной вал маленький хомут крепления защитного чехла, затем защитный чехол и снимите липкую ленту.
5. Установите сборку внутреннего кольца сепаратора и шариков на приводной вал.
6. Установите стопорное кольцо.
7. Заполните свежей смазкой шарнир равных угловых скоростей.
8. Установите корпус внутреннего шарнира на приводной вал.
9. Удалите излишки смазки и установите защитный чехол на корпус шарнира равных угловых скоростей, затем выпустите воздух из-под защитного чехла.
10. Используя специальный инструмент, закрепите защитный чехол новыми хомутами. Обрежьте выступающий хвостик хомута.
11. Установите приводной вал.
12. На автомобилях с двигателями F9Q установите фиксатор тормозного шланга, отсоедините трос привода спидометра, отсоедините стабилизатор поперечной устойчивости и снимите боковую нижнюю крышку.
Ремонт приводных валов
Перед заменой чехла шарнира следует измерить расстояние между хомутами чехлов, так как при установке новых чехлов необходимо выдержать это расстояние во избежание преждевременного износа чехлов.
1. Снимите приводной вал.
2. При замене шарнира необходимо определить его номер, который имеется на чехле или на хомуте чехла.
Рис. 15.19. Приводной вал: А – левая сторона (автомобили с двигателями объемом 1600 см3 и 1900D с механической коробкой передач); В – правая сторона (автомобили с двигателями объемом 1600 см3 и 1900D с механической коробкой передач и 1600 и 1800 см3 с автоматической коробкой передач); 1 – стопорное кольцо; 2 – внутренняя обойма ШРУСа «Трипод» (T.J.) со сферическими роликами в сборе; 3 – чехол ШРУСа «Трипод» (T.J.); 4 – пыльник; 5 – хомут ШРУСа «Трипод» (T.J.); 6 – корпус ШРУСа «Трипод» (T.J.); 7 – динамический демпфер (для моделей с бензиновыми двигателями объемом 1600 и 1800 см3); 8 – хомут демпфера (для моделей с бензиновыми двигателями объемом 1600 и 1800 см3); 9 – ШРУС «Бирфельда» (B.J.) в сборе
3. Снимите корпус 6 (
Рис. 15.20. Ремонтный комплект шарнира равных угловых скоростей «Бирфельда» (B.J.): 1 – малый хомут крепления чехла ШРУСа «Бирфельда» (B.J.); 2 – большой хомут крепления чехла ШРУСа «Бирфельда» (B.J.); 3 – чехол ШРУСа «Бирфельда» (B.J.)
12. Снимите малый хомут 1 (
Рис. 15.21. Расстояние (А) установки динамического демпфера на приводном валу: для моделей с бензиновым двигателем объемом 1600 см3 (с МКП) – левый приводной вал А=(264±3) мм, правый приводной вал A=(369±3) мм; для моделей с бензиновыми двигателями объемом 1600 (АКП) и 1800 см3 – левый приводной вал A=(191±3) мм, правый приводной вал A=(371±3) мм
7. Установите динамический демпфер (для моделей с бензиновыми двигателями объемом 1600 и 1800 см 3 ) или хомут демпфера (для моделей с бензиновыми двигателями объемом 1600 и 1800 см 3 ). Динамический демпфер установите так, как показано на 
Рис. 15.22. Приводной вал с шариковым шарниром и сепаратором, устанавливаемый на автомобилях с двигателями F9Q: 1 – корпус ШРУСа «Трипод» (T.J.) привода правого колеса в сборе; 2 – корпус ШРУСа «Трипод» (T.J.) привода левого колеса; 3 – стопорное кольцо (вала привода левого колеса); 4 – шарнир в сборе; 5 – стопорное кольцо; 6 – большой хомут чехла ШРУСа «Трипод» (T.J.); 7 – защитный чехол ШРУСа «Трипод» (T.J.); 8 – малый хомут чехла ШРУСа «Трипод» (T.J.); 9 – ШРУС «Рзеппа» (R.J.) в сборе
1. Снимите хомуты крепления защитного чехла (рис. 15.22).
2. Снимите защитный чехол с корпуса внутреннего шарнира.
3. Снимите корпус внутреннего шарнира с приводного вала.
4. Вычистите старую смазку из шарнира равных угловых скоростей.
5. Снимите стопорное кольцо с конца приводного вала.
6. Снимите внутреннее кольцо с шариками с приводного вала.
7. Используя краску, отметьте взаимное положение внутреннего кольца и сепаратора.
8. Используя лезвие отвертки, извлеките шарики из сепаратора.
9. Поверните внутреннее кольцо на 90°, при этом совместите выступы внутреннего кольца с окнами сепаратора и извлеките внутреннее кольцо из сепаратора.
Используя растворитель, очистите все детали шарнира. Проверьте состояние деталей на наличие точечной коррозии, царапин, трещин и повреждений. При наличии дефектов замените шарнир в сборе.
1. Установите внутреннее кольцо в сепаратор. При этом совместите установочные метки.
2. Вставьте шарики в окна сепаратора.
3. Для того чтобы не повредить защитный чехол при установке на приводной вал, обмотайте шлицы приводного вала липкой лентой.
4. Надвиньте на приводной вал маленький хомут крепления защитного чехла, затем защитный чехол и снимите липкую ленту.
5. Установите сборку внутреннего кольца сепаратора и шариков на приводной вал.
6. Установите стопорное кольцо.
7. Заполните свежей смазкой шарнир равных угловых скоростей.
8. Установите корпус внутреннего шарнира на приводной вал.
9. Удалите излишки смазки и установите защитный чехол на корпус шарнира равных угловых скоростей, затем выпустите воздух из-под защитного чехла.
10. Используя специальный инструмент, закрепите защитный чехол новыми хомутами. Обрежьте выступающий хвостик хомута.
11. Установите приводной вал.
12. На автомобилях с двигателями F9Q установите фиксатор тормозного шланга, отсоедините трос привода спидометра, отсоедините стабилизатор поперечной устойчивости и снимите боковую нижнюю крышку.
Видео про "Ремонт приводных валов" для Mitsubishi Carisma
Выпадает внутренний шрус.Решение проблемы. часть 1 Замена пыльника шруса (гранаты) мицубиси галант. Ремонт трипода на автомобиле Mitsubishi OutlanderMITSUBISHI CARISMA. АКПП
Carisma 1.6 2003 F4A41замена ингибитора
Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Каризма, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:
Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп Carisma (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).
Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Митсубиси Каризма и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.
54 Comments
Доброго времени, купил вчера машину, с начала все вроде было нормально, но не сразу расчувствовал акпп (ее поведение на дороге) а сегодня, то затягивает передачи, то нормально, с 2 на 3 переключается тройным переливом, ну и пинки появились при снятии с парковки на любую передачу
Что значит с тройным переливом?
привет.Подбираю коробку.Вопрос следующий.подойдёт ли акпп коробка от 1.8 к 1.6.Номер от 1.6 F4A42D
Добрый день. Митсубиши каризма 2003 г.в. автомат. При перед переключением на следующую повышенную скорость слышен некий треск не очень громкий. Что может быть и как устранить его?
Скажите подойдёт ли на замену F4A42 1 JZB3 коробка F4A42 1 JZa3? Или F4A4B1J1Z
Доброго времени суток. Пинается коробка и на ходу и при торможении на светофоре. Три пинка. Масло менял два месяца назад. Вчера читал машину ошибок не дала. Уровень в норме.
Пинается всегда на переключениях?
здраствуйте. На нагретом двигателе при сбрасывании педали газа коробка переключает с 4-ой на 2-ую передачю автомат. В зимнее время все вродибы нормально.
Проблема в гидроблоке. Масло давно меняли?
Здравствуйте у меня каризма 1.6 загорелся чек и в то же время что То случилась с каробкой.включаю на D скорости переключаются пенаясь а то иной раз вообще просто не хотят переключаться и бывает такое вроде стоит передача D и в этаже время моргает N
Здравствуйте! Ситуация следующая: вчера перегорел предохранитель салонного освещения (по моей вине), сегодня утром при спокойной езде коробка не пинается, стоит нажать полностью на педаль газа, далее машина клюет носом, потом пинок и после этого едет на повышенных оборотах. В чем может быть причина ?
Спасибо за внимание к данному вопросу!
Добрый вечер. Каризма 2003 1.6 103 лс. На холодную при переключении на D пинок и между 3 и 4 пинок. Насколько все плохо. Масло менял. Уровень. Говорят что можно без съема по чистить и все будет хорошо. Так ли это
Масло давно меняли?
Доброго дня! Мицубиси каризма 1997г в.ДВС 4G92 1.6.л.АКПП F4A41.У меня проблема такая после работы заехал в магазин. Вышел ,завел включил D машина не трогается .Переключал все скорости реагирует ноль .До этого никаких пинков.никаких проблем не было .На табло погас свет D .Не скажете в чем проблема и как решить.Заранее спасибо.
Ошибки считывали уже?
Добрый день. Как сделать самодиагностику АКПП? карисма 1998г обьем 1.8 европеец
Добрый день! каризма 2000г. 1.6, 103 л.с. ,механика, проблема такая,застрял с раскачки начал выезжать вперед-назад, и тут скоростя пропали,небыло не ударов,не хрустов, на заведенную скоростя включаются без сцепления,тяга переключений наместе,единственное какая то скоба или пружина непонятная железка весела на тяге,подскажите пожалуйста вчем причина?
Не занимаемся мкпп.
Добрый день! Каризма 2001 г 1.6! Проблема такая попал в небольшой ДТП в которой разбил коробку, варить и делать смысло не было т. К. Повреждение были глобальные! Купил контрактную коробку поставил поехал на проверку, проехал 200-300 м небольшой толчок и коробка перешла в аварийный режим( начал мигать индикатор n) проехался по диагностике результата нет! Снял коробку отдал обратно! Ша купил другую с разбора( разбиралась Каризма 2001 года) поставил он тоже самое делает! Что делать как быть подскажите пожалуйста! Примечание: номер коробки которую купил f4a41k1mra1, и еще на родной коробке не было масленного фильтра, а на тех которую я купил были!
Коды ошибок какие? (найдите нормальный сканер), при аварийном режиме всегда ошибки будут.
Митсубиси каризма 1,6 2000г. С АКПП.
Сначала была проблема плохо розгонялась через раз как будто ей что то не даволо ехать, в горку вообще капец аж до пола газ жми все равно не ехала. А вот сейчас вообще капец каробку с паркинга ставишь на драйв её дёргает. И едет только на первой передачи не перключат сама передачи. Расскажите в чем проблема и что надо посмотреть?
Сначала нужно сделать диагностику.
Каризма 1997 год включают D обороты до 3.5 4000 потом пинок и переключается и потом не каких проблем пока не заглушешь машину потом заводишь и опять такая же процедура поехал 3.5 4000 т оборотов и опять пенок что это может быть масло поменял радиотор новый а после пинка моргает N.
Нужно считать ошибки для начала.
ехал по городу машина стала дергатся и резько стала в чём причина
Нет. Сегодня опять включаться стала. Все нормально. Не знаю что могло быть. Может из за длинного расстояния. Вчера ездил за 400 км. А еще перестал работать индикатор HOLD.
Может что с электрикой, скорей всего.
Спасибо. Еще прямо на ходу пропадала скорость. Скажите может можно самому как то разобраться с проблемами
Здравствуйте. Мицубиши каризма 1.8 GDI 2001 года. Проблема с акпп. Пропали все передачи кроме задней. При включении аварийки горит индикатор задней передачи. Пропали передачи не сразу. Сначала пропала, через пару минут снова появилась потом опять пропала . Теперь вообще нет ни одной скоросьи кроме задней. Посоветуйте, что делать и в чем может быть причина. Масло в норме.
Ошибки есть какие-то по электронной диагностике?
Здравствуйте.
mitsubishi carisma 1996. Автомат.
При переключении КПП на R или D, частенько, но не всегда, происходит сильный толчок.
Мигает лампочка N. Но потом, спустя несколько минут, тухнет.
Пробовал менять масло в КПП. не помогло.
В чем причина? Цена?
Сначала считайте ошибки, зачем масло то по бестолковке менять.
Считали ошибки. Не было ошибок. Сказали менять селектор передач. Вот и думаю, разве может быть из за него??
У меня каризма 1.6 2003гв проблема такая.в тёплую погоду когда +совая температура при включении в любое положение (D-R-1-2-3)машина не едет,даёшь обороты примерно 1500 и тогда трогается но с какими то рывками.иногда пинается. пробуксовывает при переключении.может не переключатся даже при 4000 оборотах. в чём проблема?
Уровень масла в норме?
Всем доброго дня! У меня каризма 1.6 2003гв проблема такая. Акпп пенается что на переключения вверх что на переключения вниз причем все скорсти масло менял 20000 км назад подскажите в чем проблема ведь ремонт 30-50тр а возможности нет
Проверьте уровень сначала.
Нужно сделать нормальный ремонт и забыть про проблему, эта коробка прекрасно ремонтируется. А так можно набирать постоянно хлам и мучится с ним.
Сильный пинок при переключении с паркинг на драйв( после пинка, обороты еще плавают ек 10 примерно!загорелся чек и srs. У коробки были загоные. Что лучше, замена или ремонт? И что будет более бюджетно! Заранее благодарен
Здравствуйте,появился рывок при переключении с 3 на 4 передачу,остальные включаются
плавно,масла стало больше чем надо,хотя раньше было по уровню хот.На холодную рывка нет,появляется после прогрева
Mitsubishi Carisma периодически тупит и не едет
Некоторые неисправности можно определять и ремонтировать быстро, но при условии, что вы видите этот мотор не в первый раз, а уже или делали его, или предварительно изучали устройство (что встречается очень редко, обычно на новый мотор набрасываются сразу и с азартом, мол, все движки одинаковые, нечего тут придумывать себе сложности – в итоге страдает мозг ремонтника и кошелёк клиента).
Действительно, глупо набрасываться на мотор и верить в то, что вам поможет старый опыт. К сожалению, всё ещё попадаются "работники гаечного ключа", которые просто крутят болты и гайки, совершенно не задумываясь о последствиях.
Ладно, переходим к нашему больному: автомобиль Mitsubishi Carisma. Мотор 4G92.
На фото выше фото из Интернета, картинка для общего понимания, так как оригинального снимка не сделал, есть только такой:
Видно, что автомобиль не новый, уже побегал и не раз ремонтировался.
А проблема такая: заводится вполне себе нормально и едет нормально, но как только водитель начинает давить на газ и обороты вырастают – вот тут возникает проблема: двигатель начинает "подтупливать", могут возникнуть перебои в работе, одним словом "пришла беда – отворяй кошелёк" …
Я посмотрел на авто, но не стал озвучивать глубокомысленные личные предположения с уровнем громкости рассчитанным на клиента, мол "ни хрена себе. тут надо бошку снимать … работы на всю ночь!" - такое поведение при приёмке авто в ремонт для несерьёзных автосервисов, которые ставят диагноз с расстояния десяти метров по внешнему виду автовладельца (машина дорогая – клиент хорошо одет – денег много – ремонт будет да-ра-гой).
Я вам так скажу: когда начал писать статьи , и ко мне стали чаще обращаться и звонить, то если у меня и было что-то наносное из молодости – всё испарилось. Сейчас для меня поставить неверный диагноз неисправности или затупить – это реально "смерти подобно". И сам себя перестану уважать, и клиенты задумаются куда ехать ремонтироваться кроме меня. Это рынок, блин. И упаси Боже встать на путь обмана клиента – лучше сразу руки себе отрубить и язык вырвать.
Ладно, это всё эмоции, сейчас вперёд на неисправность.
Лучшим помогальщиком, по моему мнению и в данной ситуации, будет осциллограф, который вскроет клиента изнутри и покажет его истинное состояние. Подключаю, смотрю…
Какая замечательная осциллограмма! И вы тоже увидели "нечто настораживающее"? Увидели. Теперь надо вооружаться гаечным ключом и потихоньку вскрывать клиента …
Одинаковых моторов не бывает. Нет, по принципу работу они почти все одинаковые, но в каждом есть особенность.
Так и здесь, смотрите:
Увидели датчик? Очень хорошо. Но он же находится внутри петли ремня ГРМ, так?
А каким образом этот датчик будет передавать сигнал? А вот таким образом:
Разъём заметили? Заметили. А недалеко от разъёма находится отверстие для крепления. И … вы тоже догадались? Мои поздравления!
Да, правильно, в этом месте предыдущие товарищи ремонтники, которые что-то делали на этом моторе, просто постеснялись закрутить болт. А дальше сами понимаете что произошло… повторю осциллограмму для понимания:
И вот такой она стала после моего нехитрого ремонта:
Вот вроде бы мелочь: "Недокрутить, или забыть закрутить крепление, или плохо его закрутить". А посмотрите, сколько проблем принесла такая мелочь. Теперь вы, наверное, ещё раз убедились, что "ремонтировать свой автомобиль надо у проверенного автомобильного доктора".
пропала 5 передача — Форум Mitsubishi Carisma — Форум Mitsubishi
Садимся в машину с подвешенными колёсами и пробуем переключать.
11.16 Характерные неисправности коробки передач и возможные причины
Что очень даже накладно. RU В чем проблема так и не выяснилось.
Масло лью синтетику 5w Кулиса — проблемное место, По крайней мере начать нужно с. Покупаешь ремкомплект и меняешь все втулки. Все мелочи деталями это назвать не поворачивается язык были заказаны в экзисте с максимальным сроком.
Одну втулку так и не привезли, митсубиси каризма вылетает 5 передача ее с минимальным, обошлась в 3 раза дороже. Загнал передним колесом на достаточно высокий бордюр, поддомкратил, подставил опору. Лезть надо с водительской стороны, так ближе. Гайки там не ровные а сплюснутые с двух сторон. Mitsubishi Carismaл.
Нужен совет, проблемы с МКПП
Согласитесь, такое часто бывает, когда, к примеру, едва не проскакиваешь нужное место разворота, а до следующего еще пилить и пилить. И только на одном подняли на подъемнике, задамкратили передние колеса, один парень сел за руль, завел и "ехал", переключал передачи передачи.
Вылетает 5 передача? Есть альтернативное решение!
Говорят подшипник. Так ли это?
Или может из-за каких-нибудь изношенных пластиковых втулок пятая как-то фигово включается? Далее плохо включаются передачи, а затем и вовсе может пропасть первая или пятая. Механизм требует регулярной замены втулок и регулировки, что тоже мутарно.
Кроме того, подтекает пыльник кулисы, а также легко зацепиться ею за что-нибудь выступающее из земли. Не самая большая проблема 2.
Далее следует другая особенность конструкции — встроенный внутренний ШРУС левого привода. Трипоид вставляется прямо в картер коробки. Казалось бы — что тут такое, работает ведь!
Но, представьте, если вы порвали пыльник этого шруса, то рискуете осушить всю коробку… А если вдруг рассыпался трипоид, то иголки из подшипника уходят в свободное плавание в поисках шестерёнок… Волшебно, не правда ли? Есть также и случаи, когда при попадании в глубокую яму этот шрус вырывало из коробки с мясом… вот так… 3. Следующая проблема вытекает из предыдущей. Поскольку трипоид митсубиси каризма вылетает 5 передача в коробку, для него заготовлено большое входное отверстие, вся планитарка там держится не за корпус коробки, а крепится на одном стопорном колечке.
Читайте также: