Mitsubishi asx замена динамиков

Обновлено: 02.07.2024

Установка динамиков в заднюю штатную полку

Еще раз здравствуйте. Это дополнение для тех,кто не особо доволен музыкой в своем авто и планирует ее улучшить,но пока не определился с методом.

Из-за необходимости перевозки вещей в багажном отсеке расстался с сабвуфером.

Динамики в задних дверях поменял,но звуки музыки из них не доставляли никакого удовольствия. И в один прекрасный день,собрав всю волю в кулак,прикупил лобзик и шуруповерт,блины PIONEER TS-A6924I за 2390 рублей и усилитель SONY XM-N1004 за 3339 рублей и решился на самостоятельную установку.

Честно говоря,ни лобзиком,ни шуруповертом раньше не пользовался(шурупы закручивал пару раз и все).

Принцип установки придумывался по методу "на месте разберусь".

Процесс работы: сначала выпилил из фанеры кольца по шаблону из коробки с динамиками,купил корпет,обтянул,с торцов зашил нитками)))

Взял полку,выпилил квадратные отверстия,прикрутил на болты кольца,к ним саморезами блины. Внешне получилось очень достойно,кто впервые видел,думал,что в комплекте шло)

Усилок положил под водительское сиденье,влез полностью.Провода питания взял от преждеустановленного саба.

На все ушло около четырех часов.

Результатом более,чем доволен. Звук в машине преобразился,стал более чистым и объемным. Вибраций,как саб блины не дают,но того, что есть,более, чем достаточно. Опять же многие песни с не очень хорошим качеством, играют гораздо лучше,нет бубнежа и непонятных басов. Громкости,хоть отбавляй,особенно,когда багажник открыт.На природе точно пригодится)))

Полка не гремит,не ходит ходуном,не прогибается.Дополнительно усиливать ее нет смысла,а кольца создают эффект аккустической полки.

Так что,кому не хватает именно высоких и средних частот,при умеренном,но чистом и плотном басе,то дерзайте,полка позволяет.

Резать не бойтесь,она стоит на АСХ-клубе 2000 рублей родная,всегда можно "откатиться" до стокового состояния.

Кстати,в салоне,который занимается установкой звука,мне пудрили голову,что блинчики играть не будут,что полкой родной нечего делать,что не будет эффекта,и заниматься этим они не хотят.Это и сподвигло меня на самостоятельную инсталляцию,о чем я ни сколько не жалею. Да и половину стоимости инструмента я точно окупил)))

Еще раз повторюсь,если хотите много звука надо ставить овалы,в задних дверях динамики не поют.

Понятно,что это бюджетный вариант,но потраченных денег и сил полученный результат стоит.

Замена штатных компонентов в Митсубиси Асх

Мну за урал ак74с!
Перед тем ,кк отдать на выпаивание линейного выхода из гу-попробуйте вариант бюджетом в 30рублей(Ваш вариант справа):

Возможно,кроме этих шести резисторов ничего и не понадабится.
Коаксиалы назад не нужны. Надо что нибудь безпищалочное. Тот же комплект ак74с-пищи оставите в запас или подарите корешу или продадите.

Чтоб была настройка твитера- Вам нужна или поканалка(не ваш вариант)или в комплектном кроссовере должен быть аттенюатор , или третье - модернизация кроссовера(тоже думаю не будете морочиться)
Усилитель- это не обязательно уровень громкости!Это прежде всего качество звука на новом уровне.Были давно-давно МТХ Thunder компанентка - от магнитолы вообще не играли(тихо и пердели) усилка не было тогда в авто.Я попробовал подключил их от домашки и о чудо! они заиграли!
Тыл не нужен, лучше на фронт эти деньги пустить.
И почему сабвуфер не хотите?

Итак, решил пойти по такому пути, на фронт 2 компонентку, усилок и возможно саб 8 или 10ку в багажник,
Сегодня был в магазине послушал на стенде, morel, hertz, dls - купил morel tempo ultra 602, больше всего понравились по звуку, ну конечно еще и focal больше понравился, но у него цена уже 18тыс. Установлю покачто их, а через пару недель усилок спрячу под сидение)

Правильное решение Получится классическая схема 2х полосный фронт + сабвуфер.
По усилителю 2 канала на фронт, 2 пока оставить(не подключать) и копить на динамик сабвуфера.Лучше 10" будет ниже играть , есть модели в 15-20 литрах играют.
Усилитель лучше 90-100 Вт на канал на 4 Ом, т.к. 60 Вт - это мало, мостом будет примерно 200 Вт при 14.4 Вольт , а у вас в реале будет напруга 12.5-13 Вольт + потери на проводах и рост сопротивления и , влучшем случае, усилитель отдаст на сабвуфер 150Вт - недостаточно.Просто пишу,чтоб не было потом темы, что усь "не тянет" даже легкий сабвуфер.
Присмотритесь к Урал 4.90 например.
Провод питания КГ25 - дешево и медь

Итак Господа,
сегодня послушал у знакомого на Тигуане стоит усилитель (не спросил какой) + Морель темпо 6 2х полоска на фронте, и все. Звук мне очень понравился, басов как по мне достаточно, саб пока что отодвигаю на третестепенную покупку (но надеюсь до нее не дойдет). Буду ставить усилок под сидение как и планировал, оставлю пока что только фронт, а там посмотрим.
Как многие говорят, что у Морелей номинал завышен, значит нужно искать усилитель на 90-100Вт? а если влепить например 60 или 70 на канал (отдают почти даром dls xm40). Цена играет свою роль, тратиться не хотелось бы, ну или как вариант бу искать. Что скажете? С бу не сталкивался, склонен к новому.
Про уралы говорят мол, что по сравнению с dls и jbl не айс, но обосновать толком не могут.
И по подключению усилка: имеется кабель КГ 1х25 и 1х35 все по ГОСТУ - если 35й кинуть на питание хуже не будет? или 25й за глаза. На колонки куплю акустический в магазине наверное, ПУГНП и ПУГВВ по госту щас не производят, только удешевленное ТУ.

замена штатной акустики

всем привет! сегодня расскажу и покажу как я заменил штатную акустику в передних дверях, потому как вышеупомянутая делает всё что угодно (пердит, трещит и т.д.), но только не играет! Я всегда относился к музыке в машине равнодушно и продолжаю также относиться, но то какие звуки издавали эти динамики заставили меня на миг забыть о моём равнодушии! И вот что получилось в итоге !

А вот что крылось в недрах дверей моего автомобиля, я был очень удивлен мощностью сего динамика;)

Сама переделка заключалась в том, что необходимо было удалить сам динамик из вот этой пластиковой вставки, которая штатно ставиться в дверь. К ней так же подходит "+" и "-" в виде фишки, которую мне так же не хотелось удалять.Вот что вышло!

Вот что получилось по итогу ! Все собрал в обратном порядке. Может быть кто-то скажет колхоз! Так я не против! Колхоз дело добровольное!;) Если кому-то поможет моя проделанная работа я буду только рад, ведь для этого мы здесь и в конце концов и собрались! Всем удачи!

Mitsubishi ASX 2012, двигатель бензиновый 1.8 л., 140 л. с., передний привод, вариатор — автозвук

Машины в продаже

Mitsubishi ASX, 2012

Mitsubishi ASX, 2011

Mitsubishi ASX, 2013

Mitsubishi ASX, 2012

Комментарии 27

Добрый день, а кроссовер не ставили?

добрый! нет, не ставил! там вроде бы не все так сложно.+ и — пришли остальное выходит на фрон и пищи, а так же на тыл. я не спец, но вроде бы так, могу ошибаться. Я поставил магнитолу со встроенным кроссовером, но по прежнему им не пользуюсь!

Подскажите, как полярность определить на проводах к динамикам, на штатных динамиках нет информации, а фишку я отрезать буду. Купил Уралы Вархед, на них всё как у людей "+" и "-". Как соединяться, штатную пластиковую корзинку не рассматриваю, ставлю на фанере.

Включаем на магнитоле музыку, чтобы на акустику с нее шел сигнал. Мультиметр переключаем на определение минимальных значений напряжения (см. фото), отцепляем от тестируемого динамика акустический кабель и касаемся его (кабеля) выводов щупами мультиметра. Щупом фазы "красным" касаемся "+" акустического кабеля, а "черным" щупом (земля/масса) касаемся "—" акустического кабеля (руками кончиков щупов и выводов акустического кабеля не касаемся).
Если наблюдаем подобную картину:положительное значение

Значит полярность подключения правильная. А если видим на дисплее мультиметра "отрицательное" значение:

То подключение выполнено в "противофазе" — то есть полярность обратная (плюс и минус поменяны местами). На клеммах динамиков полярность указана всегда, по этому выполнить правильное подключение кабеля труда не составит.
Очень удобно и просто. Бывает, что полярность перепутана в магнитоле с завода, или можно самому ошибиться при прокладке акустического кабеля — особенно, если маркировка на нем отсутствует.

Mitsubishi ASX на вторичке: надежные моторы и скрипучий салон

Этот японский паркетник так и манит ценой — за свежую трехлетку продавцы просят всего миллион. Есть машины в неплохом состоянии и постарше. И они еще на несколько сотен тысяч дешевле. Но тогда и выбирать придется очень внимательно.

Mitsubishi ASX

Годы выпуска — 2010 — н.в.
Рестайлинг — 2012, 2016, 2020 г.
Цены — от 600 000 до 1 600 000 рублей

Этот Mitsubishi ASX мы взяли в Automama. Это сеть автосалонов по продаже подержанных автомобилей в разных городах России. Каждая машина проходит тщательную проверку и диагностику. Покупатель получает честную информацию о состоянии автомобиля и гарантию.

Фыч японский или американский?

«Эй-Эс-Икс» пробовали называть «аськой» или «асиксом», но прижился «ФЫЧ» — такое слово получается, если набрать буквы «эй», «эс» и «экс», используя русскую раскладку клавиатуры вместо английской.

Самая серьезная «переделка» внешности состоялась недавно, в 2020 году. До этого модель подновляли дважды — в 2012-м и 2016-м. В первый раз дело обошлось мелкой косметикой и изменениями в шасси, а вот второе обновление принесло кроссоверу «икс-фейс» во весь передок.

Не все ASX производились в Японии. С 2012 по 2016 годы у нас продавались машины американской сборки. И между ними есть разница.

Кузов: ищите ржавчину

Говорят, что в Штатах машины лучше красили.

На деле у любого ASX лакокрасочное покрытие «на троечку». С возрастом эмаль царапается, скалывается и выгорает, появляется множество очагов ржавчины. Выбирая машину, прежде всего смотрите на пятую дверь и кромку крыши — там оранжевые точки проявляются первыми.

У экземпляра постарше «рыжуху» можно обнаружить на лонжеронах, подрамниках, опорных чашках и в других местах, включая изнаночную сторону дверей.

Двигатель 1.6: ищите масляные разводы

Первый и главный минус базового мотора 1.6 — никчемные уплотнения. Масло может убегать через сальник коленвала, маслосъемные колпачки и клапанную крышку. Причем даже вроде бы скромные объемы утечек становятся причиной масляного голодания! А где голодание, там и задранные вкладыши.

Вывод: увидели масляные разводы — ищите, откуда уходит смазка.

Задиры на стенках цилиндров могут возникнуть по другому поводу — из-за залегших поршневых колец. Давняя болезнь, которой страдал еще двигатель-полторашка, перешла и к современным моторам. Поэтому, заметив, что машина начала подъедать маслице, спешно займитесь раскоксовкой. Наиболее вероятная причина — забитые отложениями колечки.

Как показывает опыт клубных сервисов, все эти проблемы обычно настигают «Фычей» при пробеге в 150 тысяч километров и выше. И если хозяин вовремя заметил неладное, движок удается спасти, проведя нехитрую реанимацию. А чтобы скорая помощь потребовалась как можно позже, достаточно менять масло каждые 8–10 тысяч км и постоянно проверять его уровень.

Еще одна непременная операция — это контроль клапанных зазоров. Мы бы рекомендовали заняться этим примерно через 100 тысяч километров.

Заодно нужно посмотреть, не растянулась ли цепь ГРМ. Теоретически привод должен отслужить около 150 тысяч км. Но привычка активно газовать здорово сокращает его ресурс. Не стоит доводить ситуацию до того момента, когда поршни познакомятся с клапанами.

Двигатели 1.8 и 2.0: ходят полмиллиона

Эти двигатели — близнецы-братья, вышедшие из одного семейства. Двухлитровый до капремонта двигает поршнями подольше — аж до полумиллиона километров! Младшему, объемом 1,8 литра, отпущено примерно 300–400 тысяч км, что по современным меркам тоже отличный результат.

А вот ролики навесного ремня могли сделать и покрепче. Еще одно место — не самый стойкий сальник коленвала. Не только транжирит масло, но и подрывает здоровье демпфера крутильных колебаний.

Все моторы: внимание к деталям

На всех моторах Mitsubishi стоит фирменная система изменения фаз газораспределения. По факту она работает долго и надежно. Если же вдруг начнет чудить исполнительный клапан муфты, перед покупкой нового попробуйте промыть старый.

Смотрите внимательно: в месте стыка впускного коллектора и головки блока не должно быть следов «пота». Если появились — смените копеечные резиновые прокладки. Без дополнительного подсоса воздуха движок будет работать четче.

Вообще, для владельцев Mitsubishi обновление этих «резинок» — своеобразное хобби, потому что рвутся и каменеют они буквально за 20–25 тысяч пробега.

Дроссель зарастает отложениями за полсотни тысяч км, после чего падает мощность. Это происходит постепенно, часть водителей до последнего не замечает перемен. Навести чистоту можно своими силами. Главное — потом провести нехитрую адаптацию по холостым оборотам.

Чтобы уменьшить стоимость ТО, Mitsubishi прописала замену антифриза аж через 150 тысяч км пробега. И зря! Старая жидкость плохо отводит тепло, а легкосплавные ГБЦ не терпят перегрева. Поэтому обновлять антифриз советуем каждые 50–60 тысяч. И каждое лето — после сезона тополиного пуха — промывать «сэндвич» радиаторов.

Коробки передач: вечные (ну почти!)

Единственная механическая коробка передач ставилась только на самую младшую версию, не считая дизелей. Эту «пятиступку» серии F5M сделала компания Aisin. Единственный недуг — тяжелое переключение передач — «лечится» силиконовой смазкой, которой надо залить закисшие «суставы» привода. Если не поможет, попробуйте обновить масло: его надо менять каждые 105 тысяч км, но об этой процедуре часто забывают.

«Фычу» достались крепкие вариаторы. До первого рестайлинга это был древний Jatco JF011. У многих он ходит по 200 тысяч, взамен требуя лишь регулярной замены масла — примерно через 70 тысяч пробега, но не реже. Дотошные владельцы внедряют внешний радиатор. И это правильно — дополнительное охлаждение не повредит.

Более свежий JF016 показал себя не менее надежным. Считается, что самые удачные агрегаты ставились после второго рестайла.

Бесступенчатые трансмиссии не выносят резких стартов, жесткого бездорожья и высоких бордюров. Тяжко им и в пробках. Так что автомобили из столицы могут иметь изношенные шкивы. Подубитые конусы подрывают здоровье ремня, а продукты износа — гидроблок и маслонасос.

Полный привод: что придется менять?

Японцы ставили трансмиссию 4х4 только на 2-литровые машины и просили за такие версии космические деньги. Поэтому на вторичке шильдиком All wheel drive может похвастаться лишь каждый десятый экземпляр.

В муфту не стали встраивать копеечные датчики температуры. А «перегретая муфта» равно «убитая муфта». Перед покупкой полноприводной версии непременно проверьте, доходит ли вообще тяга до задних колес. Хотя бэушный узел реально найти всего за 5–7 тысяч рублей, зато новый стоит уже добрую сотню тысяч.

У подшипника кардана есть защитный кожух. Несмотря на это, грязь готова прикончить подвес уже через 100 тысяч км пробега. Говорят, будто придется менять кардан целиком. Но это басня — найти хороший подшипник реально всего за 3–4 тысячи рублей.

Многорычажка долговечна и позволяет менять «резинки» по отдельности, без обновления рычагов. В передней подвеске не стоит ждать рекордов ходимости от стоек и втулок стабилизаторов. Дохлые опорные подшипники, отлитые из недолговечного полимера — чисто мицубишевская проблема. Пыльники амортизаторов трескаются и соскакивают — лишенные защиты амортизаторы быстро умирают.

Кстати, все эти «косяки» водятся и за Лансером, и за Аутлендером. С другой стороны, остальные детали служат долго — ступичные подшипники, шаровые опоры и пружины ходят по 150 тысяч км и больше.

Тормоза: бренчащие и подклинивающие суппорты

Чтобы колодки всегда отходили от дисков, будьте готовы дважды в год (весной и осенью) чистить и смазывать направляющие. Другая забота — вечно бренчащие суппорты — лечится только переборкой вышеупомянутых направляющих с помощью ремкомплекта.

На «американцах» дополнительное место для приложения рук — задние суппорты. Они беспричинно клинят, обрекая на смерть колодки и диски. Теоретически их должны были заменить на доработанные — Mitsubishi устраивала отзывную кампанию, но не все хозяева доехали до сервиса.

Покупаю ASX — какой выбрать?

Все модификации надежны и не требуют серьезных финансовых вложений. Конечно, если это не сильно потрепанный экземпляр, которых на вторичке хватает. Заранее определитесь, нужна ли вам полноприводная машина — она и обойдется дороже при покупке, и забот с ней в эксплуатации будет больше. И помните: самое слабое место у этого «японца» — кузов. Ему стоит уделить самое пристальное внимание при осмотре.

Этот Mitsubishi ASX, а также многие другие проверенные автомобили с пробегом можно приобрести в компании Automama.

Стоит ли верить в императорское качество made in Japan? Детальный тест Mitsubishi ASX

Mitsubishi ASX - из тех автомобилей, которые нравятся не за броскую внешность, но просто хорошей эргономики и управляемости сегодня уже маловато для успешных продаж, особенно если в твоей же компании есть автомобиль побольше, но почти за те же деньги - я говорю про Outlander, который длиннее на 330 мм, но в некоторых комплектациях стоит те же 2.2 млн. рублей, что и топовый ASX в нашем тесте.

Смотрите видео-версию теста Mitsubishi ASX 2021 года

К тому же многие просто забыли, что не все "Митсу" собирают для российского рынка у нас под Калугой, и Mitsubishi ASX как раз наследник того самого "императорского качества", которым славятся праворульные авто для японского внутреннего рынка, ведь его везут к нам прямиком из Японии.

Да и срок для рестайла давно настал - Mitsubishi ASX производится с 2010 года и с тех пор ни разу не сменил поколение, хотя, понятное дело, постепенно и постоянно совершенствовался все это время. Однако до хорошо заметных внешних изменений дошло совсем недавно.

Фейслифт налицо - в прямом смысле слова, потому что если взглянуть на АСХ сзади, вы увидите хорошо знакомые очертания.

Учитывая, что строить новое поколение на своей тележке уже не имеет смысла - следующий АСХ будет базироваться на платформе CMF-C от Renault-Nissan, получилось действительно круто, к тому же похоже на L200 и Pajero Sport. Правда светодиодные фары тут немного пониженной мощности и соседствуют с поворотниками на галогенках.

Важно, что японцы не забыли о кроссоверной сути ASX и по всему периметру у него прочный черный пластик, который сложно поцарапать, пробираясь через кусты по дачной грунтовке. Защищены даже колесные арки. За это можно простить даже хромированную имитацию дефлекторов на передних крыльях, хотя они тут конечно ни к селу ни к городу.

Кстати, вы знаете сколько совершенно разных на вид автомобилей построено на общей для ASX и Outlander глобальной платформе GS/Project Global, сделанной вместе с DaimlerChrysler?

На ней базируются Peugeot 4008 и Citroen С-crosser, Jeep Compass, Dodge Caliber, Dodge Avenger, Chrysler Sebring, Lancia Flavia и даже Lancer Evolution X.

Моторы для платформы GS/Project Global "Митсу" разрабатывали вместе с корейцами из Hyundai. Двигатели проекта Global Engine альянса GEMA - это идентичные по конструкции моторы серий Mitsubishi 4B1, Hyundai Theta/Thera II и World Gasoline Engine/Tigershark у Chrysler. Однако движки Mitsubishi 4B1 отличаются от родственных Hyundai G4KD куда большей надежностью, например у них отсутствуют массовые проблемы с задирами.

Двухлитровый атмосферный двигатель 4B11 как раз и стоит под капотом нашего АСХ. Его мощность - 150 л.с., тяга - 197 Нм. Мотор работает в паре с вариатором Jatco CVT8 (JF016E). В полноприводном варианте за подключение задней оси отвечает электромагнитная муфта. Традиционно для "Митсу" ее можно заблокировать в режиме 4WD Lock, есть режим 4WD auto и 2WD, в котором муфта полностью размыкается.

В отличие от внешности, интерьер не сильно изменился. Давние поклонники марки не найдут для себя почти ничего нового, но качество сборки - японское, да и пластик достаточно мягкий не только на вид.

С моим ростом 172 см за рулем очень удобно, но и у более рослого коллеги (183 см) посадка не вызвала нареканий.

Правда, заломы на боковых валиках водительского кресла видны уже при пробеге 8000 км.

Основное достоинство мультимедийной системы - большой экран, однако ни богатством красок, ни быстротой отклика он не отличается, к тому же направляющие линии заднего хода - неподвижные.

Колонки звучат средне, климат однозонный, причем управляется он большими шайбами, которые не менялись, наверное, ни разу за все время производства АСХ

Классическая стрелочная приборка отлично читается и дополнена цветным дисплеем в центре, правда данные приходится перелистывать кнопкой за рулем.

Зато лепестки "ручного" переключения режимов вариатора радуют как исполнением, так и функциональностью.

Mitsubishi asx замена акустики

Из-за необходимости перевозки вещей в багажном отсеке расстался с сабвуфером.

Честно говоря,ни лобзиком,ни шуруповертом раньше не пользовался(шурупы закручивал пару раз и все).

Принцип установки придумывался по методу "на месте разберусь".

Усилок положил под водительское сиденье,влез полностью.Провода питания взял от преждеустановленного саба.

На все ушло около четырех часов.

Резать не бойтесь,она стоит на АСХ-клубе 2000 рублей родная,всегда можно "откатиться" до стокового состояния.

Еще раз повторюсь,если хотите много звука надо ставить овалы,в задних дверях динамики не поют.

Понятно,что это бюджетный вариант,но потраченных денег и сил полученный результат стоит.

В пятницу 19.10.2018 сходил на концерт "Ленинграда" который проводился в новом стадионе на Крестовском острове, послушал отличный звук, понял — штатная акустика в машине не устраивает.
В субботу 20.10.2018 сходил на "Супердискотеку 90х" в очередной раз вспомнил молодость и рупорные сабы клуба "Тоннель". Понял, что баса в машине катастрофически не хватает.
Поэтому сегодня вскочил ни свет ни заря в 9:30 и поехал в гараж менять штатный фронт на то, что купил не так давно.
А закуплено было:
— пищалки Alphard Machete MT-15NEO
— кросс Ural Warhead Crossover 2
— динамики Dynamic State CM-16.2v2 (4Ohm) CUSTOM Series
Все это конечно же пока будет подключено к штатной голове. Дальше — будет видно.
А теперь, собственно к процессу:

Прокатал дверь виброй. Внутри — остатки STP Silver 3мм, снаружи все окна заклеил STP Silver 2мм.
Кстати, обогреватель на 2 кВт пока еще прогревает гараж до комфортной температуры, а STP можно прогреть со стороны фольги — ручной газовой горелкой (только не на машине).
Измерил толщину проставочных колец — 22мм. Но так как у меня была только фанера 8мм — решил пилить из нее.

Сделал бутерброд из 3х колец

Дальше — столкнулся с тем, что магнит не лез в отверстие штатного динамика. Пришлось немного скруглить его лобзиком с пилкой по металлу.
Было

Кольца прикрепил потайными винтами М4х40, с обратной стороны шайба и 2 гайки. С резьбовыми заклепками было лень заморачиваться.

К динамикам подпаял провода сечением 1 кв мм. Кстати, провода от ГУ тоже по 1 кв мм.
Концы проводов обжал в гильзы.

Динамик вкрутил на шурупы 4х20 в заранее просверленные отверстия 3мм.

Динамик на проставках

Дальше — взялся за пищалки.
Врезал их взамен штатных (которых в моей комплектации нет, вместо них заглушки)

Сзади колечки приклеил холодной сваркой, которая оказалась предательски розового цвета

Провода приходящие от ГУ — так же обжал в гильзы (колодку отрезал)

Кстати, по результатам измерений — у меня желтый провод — это "+", коричневый — "-".

Ну и в конце — завел все 3 провода (пищалки, среднечастотник, вход от ГУ) на кроссовер.
На этом пока все.
Дальше буду менять задние динамики на такие же и еще планирую поставить бюджетный саб в крыло.

Мну за урал ак74с!
Перед тем ,кк отдать на выпаивание линейного выхода из гу-попробуйте вариант бюджетом в 30рублей(Ваш вариант справа):

Возможно,кроме этих шести резисторов ничего и не понадабится.
Коаксиалы назад не нужны. Надо что нибудь безпищалочное. Тот же комплект ак74с-пищи оставите в запас или подарите корешу или продадите.

Чтоб была настройка твитера- Вам нужна или поканалка(не ваш вариант)или в комплектном кроссовере должен быть аттенюатор , или третье - модернизация кроссовера(тоже думаю не будете морочиться)
Усилитель- это не обязательно уровень громкости!Это прежде всего качество звука на новом уровне.Были давно-давно МТХ Thunder компанентка - от магнитолы вообще не играли(тихо и пердели) усилка не было тогда в авто.Я попробовал подключил их от домашки и о чудо! они заиграли!
Тыл не нужен, лучше на фронт эти деньги пустить.
И почему сабвуфер не хотите?

Правильное решение Получится классическая схема 2х полосный фронт + сабвуфер.
По усилителю 2 канала на фронт, 2 пока оставить(не подключать) и копить на динамик сабвуфера.Лучше 10" будет ниже играть , есть модели в 15-20 литрах играют.
Усилитель лучше 90-100 Вт на канал на 4 Ом, т.к. 60 Вт - это мало, мостом будет примерно 200 Вт при 14.4 Вольт , а у вас в реале будет напруга 12.5-13 Вольт + потери на проводах и рост сопротивления и , влучшем случае, усилитель отдаст на сабвуфер 150Вт - недостаточно.Просто пишу,чтоб не было потом темы, что усь "не тянет" даже легкий сабвуфер.
Присмотритесь к Урал 4.90 например.
Провод питания КГ25 - дешево и медь

А вот что крылось в недрах дверей моего автомобиля, я был очень удивлен мощностью сего динамика;)