Митсубиси галант дергается на ходу

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Почему дергается машина на ходу? Причины рывков авто во время движения

Неисправности и нарушения в работе двигателя могут проявляться по-разному, начиная подозрительными звуками, доносящимися из-под капота, подтеканиями, которые остаются на асфальте после длительной стоянки, заканчивая рывками во время движения.

Рывки во время движения автомобиля могут возникать независимо от того ,как вы давите на педаль газа, это происходит в результате кратковременного изменения скорости вращения коленчатого вала. Провалы могут возникать не только при разгоне, но и при сбросе газа, а также при неизменном движении и одинаковом положении педали газа. Для того чтобы понять почему дергается машина при езде лучше всего и проще всего обратиться к специалистам на СТО, т. к., скорее всего, придется производить полную диагностику топливной системы и системы впрыска, а для этого, как вы понимаете, необходимо иметь специальное оборудование. В большинстве случаев рывки во время езды возникают по причине нарушения давления в топливной рампе, или в результате неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

Машина дергается во время движения — причины

Иногда во время начала движения, когда вы трогаетесь, происходит "провал", при этом нередко у новичков из-за этого даже может заглохнуть мотор. Этот эффект возникает именно в тот момент, когда открывается дроссельная заслонка, когда двигатель переходит с холостых оборотов в режим нагрузки. В современных двигателях мотор помогает водителю, для плавности ЭБУ, получив сигнал с ДПДЗ о положении дроссельной увеличит подачу топлива. Однако, если давление в топливной рампе слабое, топлива все равно не будет хватать.

Причина рывков во время движения может также заключаться в электромеханической части дроссельной заслонки или в банальном ее загрязнении картерными газами. Причина такого загрязнения также нередко может быть вызвана недостатком давления в топливной рампе. Когда вы резко давите на педаль газа, для того чтобы моментально ускориться, дроссельная заслонка очень широко открывается, при этом ЭБУ, приняв сигнал с ДПДЗ о положения заслонки, не имея нужного давления, просто не способен обеспечить двигатель требуемым количеством топлива.

В автомобилях с АКПП, машина дергается при разгоне из-за неисправной коробки передач или, например, из-за слишком низкого уровня масла в ней. Иногда "приколы" с коробкой могут возникать после отключения АКБ непосредственно перед поездкой, такое явление "не смертельно" и как показывает практика, проходит само собой, после нескольких разгонов.

Нередко причины совсем уж банальные, например: забит фильтр тонкой очистки топлива, забита сеточка топливного насоса и т. д. Но думаю, что вы как и большинство из нас — первым делом проверили это, если же нет, то непременно сделайте это.

Машина дергается на ходу — причины

Как правило, такие рывки происходят по причине сбоя в работе системы зажигания. Однако, если неприятность произошла в дороге, вы можете попытаться самостоятельно устранить поломку. Для этого делаем следующее:

Выключите зажигание, поднимите капот и убедитесь в том, что все высоковольтные провода надежно закреплены на катушке и свечах.
Затем заведите мотор и прислушайтесь к работе двигателя, послушайте, нет ли посторонних потрескиваний или щелчков. Смысл в том, чтобы проверить нет ли "пробоев на массу", то есть не уходит ли искра еще куда-то кроме свечи. Лучше всего это проверяется в темноте, тогда вы не только услышите треск, но и увидите, как она бьет, к примеру, на корпус или еще куда-нибудь.

Если проверка ни к чему не привела, рекомендую выкрутить свечи зажигания и произвести их осмотр, возможно на свечах есть нагар или они просто нуждаются в замене. Если у вас есть комплект новых свечей, проверьте не изменится ли работа двигателя и не исчезнут ли рывки после замены свечей. Если машина дергается на оборотах даже после замены свечей исчезли значит проблема была в них если же нет, продолжайте поиски или попытайтесь дотянуть до ближайшего сервиса, там вам непременно помогут решить вашу проблему.

При разгоне машины появились рывки двигателя: как найти причину неисправности

Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.

Что касается провала, то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.

Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

двигателя; ДВС;

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».

Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему машина начинает дергаться на ходу, то есть прямо в движении. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах сбоев в работе двигателя и его систем, а также о способах определения неполадок и ремонта.

Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не развивает полную мощность или не набирает максимальные обороты. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах указанной проблемы, к также о том, как восстановить нормальную работоспособность силового агрегата.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

Что в итоге

Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Рывки При Разгоне - Проблемы С Зажиганием Или С Топливной Системой.

OKE C16LZ -> OVA C20NE -> OAH Z16XEP + MMC Colt V 4G13 + Chrisler ES 2,5 -> Suzuki Baleno EG G16B-> MMC Colt V 4G13 4G15

Аналогичная ситуёвина с момента покупки. Свечи/провода/фильтры менял недавно, не помогло. Вчера решился снять крышку трамблера. Бегунок в окисле, контактов под крышкой почти нет, в руках сыпятся. Бегунок наждачкой почистил, крышку не рискнул трогать. Собрал. Как будто бы стало чуть лучше, не так страшно дёргаться стала при езде на нижних передачах. В планах замена как минимум крышки.

EDIT:
Перечитал ещё раз. У меня проблема чуть другого рода.

OKE C16LZ -> OVA C20NE -> OAH Z16XEP + MMC Colt V 4G13 + Chrisler ES 2,5 -> Suzuki Baleno EG G16B-> MMC Colt V 4G13 4G15

. на мираже 97г. 4g92. При разгоне случаются рывки, провалы. . сейчас постоянно. похоже на пропуск зажигания или с топливной системой неполадки. . Сеточку и фильтр менял , инжектор и дросель чистил- не помогло.(

выкрутить все свечи, проверить состояние, сравнить между собой. Дальше плясать от того, что выяснится при сравнении.

выкрутить все свечи, проверить состояние, сравнить между собой. Дальше плясать от того, что выяснится при сравнении.

только при разгоне провалы или при равномерном движении на большой скорости тоже?

Здравствуйте, поиском пользовался темы с похожими симптомами находил и вариантов лечения тоже было много. но так как денег не хватит все сразу это делать может кто подскажет что конкретно надо сделать или поменять. Попробую описать подробно ситуацию.. Проблема очень неприятная началась на мираже 97г. 4g92. При разгоне случаются рывки, провалы. педаль газа жму, обороты набирает потом на 2 секунды начинает их сбрасывать на 200-300 потом опять набирать и так раза 3-4 подряд.чем сильнее жмешь газ тем сильнее чувствуешь, плюс запах бензина.. раньше было раз в день неделю назад. сейчас постоянно. похоже на пропуск зажигания или с топливной системой неполадки. может кто нибудь точно знает что надо конкретно менять. Сеточку и фильтр менял , инжектор и дросель чистил- не помогло.(

Таже проблема уже 2 недели
вот что нашел на форумах свечи и провода если на холостом работает ровно явно не они, провод можно услышать щелканье или ночью )
Была такая же проблема. Началось все с того, что начала дергаться и не ехать (чем больше нагревается тем медленее едет, а потом и глохнет), загорелся чек, компьютер показал что это лямда-зонд. Купил лямду не оригинал (просто по проводам подходит) поставил, чек перестал гореть, но ехать так и не стала . Поехал к местному супер мастеру и он сказал что реанимирует ее за 2 часа, но за определенную сумму денег, но так как он мой знакомый, он дал мне возможность реанимации самостоятельно, но под чутким его руководством. Он часто сталкивался с такого рода проблемами.
1. Он послал меня за воздушным и топливным фильтром, которые я поменя без особого труда, но нужно быть осторожным на шлангах топливной системы есть резинки 2 шт. их нужно не потерять и не порвать при установке. С моего старого фильтра лилась чистая грязь. Решил проверить и был разочарован (не поехала).
2. Мастер сказал что это насос засорился или накрылся т.е. не дает нужное давление . Если снять заднее сидение будет видно лючок под которым крышка бака с двумя шлангами и фишкой с проводами, все это нужно снять и тут теже резинки как и на фильтре, ОКУРАТНЕЕ. Тут есть еще одна проблема: лючок под сидением меньше чем крышка бака т.е. даже если открутить крышку бака ее не вытащить. Есть два выхода из этого: снять бак или расширить люк под сидением, я воспользовался вторым вариантом. Вытащил насос и был в шоке, фильтр его обтекал грязью. Помыл насос почистил фильтр, установил насос назад и ОНА ЗАПАРХАЛА (поехала).
Итог: 4 часа работы, чуткое руководство и все получится.

буду пробовать и я

То,чего мы знаем ограниченно,то чего не знаем- бесконечно.

Неисправности датчиков Мицубиси Галант

Сегодня уже никого не удивляет, что в конструкции современной техники постоянно увеличивается доля электронных составляющих. И даже ярым сторонникам подобного оборудования приходится признавать, что причиной возникновения многих неисправностей, связанных с работой систем зажигания, подачи и подготовки топливной смеси или управления трансмиссией нередко становятся установленные на Мицубиси Галант датчики. Из-за недостоверной информации, поступающей от этих компонентов, расположенных в разных местах автомобиля, возникают сбои в работе электронных блоков управления и проблемы чисто механического порядка.

А — Датчик-выключатель разрешения запуска (модели с АТ); В — Распределитель зажигания (со встроенным датчиком CMP, катушкой и ключевым транзистором); С — Датчик ECT; D — Разъем регулировки угла опережения зажигания; Н — Датчик MAP; К — Датчик IAT; L — Датчик-выключатель давления системы гидроусиления руля (ГУР); М — Датчик CKP; V — Подогреваемый кислородный датчик (задний); W — Подогреваемый кислородный датчик (передний)

Предусмотренная разработчиками самодиагностика Mitsubishi Galant позволяет выявлять поломки лишь частично. Для получения полной информации приходится использовать диагностическое оборудование, подключаемое к расположенному под панелью приборов разъёму. Со стопроцентной вероятностью обнаружить причины неисправности можно, только используя полный набор соответствующего оснащения и комплект специального программного обеспечения.

Однако в реальной жизни бывает так, что владельцы Мицубиси Галант вынуждены устранять возникшие проблемы, не имея под рукой сложного арсенала инструментов. Взяв для примера несколько наиболее распространённых поломок, мы попробуем дать полезные советы на случай, если автомобиль вышел из строя в пути, когда между вами и ближайшей ремонтной мастерской десятки, а то и сотни километров.

Mitsubishi Galant не заводится

Ситуация, когда стартер, как ему и положено, вращает коленчатый вал, но двигатель Мицубиси Галант не запускается, знакома многим автовладельцам. Вполне вероятно, что виновниками такой напасти являются один или сразу несколько вышедших из строя или просто некорректно работающих датчиков. Обнаружить «виновника» будет непросто. И всё же стоит попытаться. Рекомендуем вести поиск последовательно, действуя в следующем направлении.

Уточните, загорается ли на панели приборов Мицубиси Галант лампа CHECK ENGINE после того, как вы поворачиваете ключ в замке зажигания. Если да, то ЭБУ видит проблему и, после того как вы замкнёте клемму «1» диагностического разъёма на массу, выдаст код неисправностей, что существенно упростит процесс выявления неисправных датчиков и дальнейшего ремонта.
Если лампа CHECK ENGINE не загорается, не опускайте руки. Это может всего лишь означать, что система самодиагностики Мицубиси Галант не видит поломку. Так бывает, когда вышедшие из строя датчики продолжают функционировать, передавая на ЭБУ некорректную информацию.
Постарайтесь вспомнить, как вёл себя автомобиль накануне. Дело в том, что при отсутствии сигнала от датчика положения коленчатого вала (ДПКВ) бензиновые моторыMitsubishiGalantпереходят на работу по обходному алгоритму, ориентируясь на сигнал, поступающий с датчика положения распределительного вала (ДПРВ). Это сопровождается снижением мощности, ухудшением тяговых характеристик и увеличением расхода топлива.
При отсутствии перечисленных симптомов сразу переходите к обследованию ДПРВ. Расположенный в районе звёздочек распредвалов, сам он выходит из строя довольно редко. Куда чаще возникают проблемы в жгуте и местах подсоединения. Убедитесь в том, что разъём не повреждён и надёжно подключён к электропроводке. Включив зажигание, с помощью мультиметра замерьте напряжение между клеммами датчика и массой автомобиля. На одной из клемм должно быть напряжение.
Не пытайтесь диагностировать ДПРВ Мицубиси Галант подручными средствами. Это можно сделать лишь с помощью осциллографа. Всё, что удастся предпринять в полевых условиях – заменить деталь на заведомо исправную.

Если предпринятые меры не дали результата, то проблема кроется глубоко, и устранить её удастся только в специализированной мастерской.

На Мицубиси Галант плавают обороты

Ещё одна из распространённых проблем, связанных с выходом датчиков из строя – плавающие обороты холостого и рабочего хода. Одной из наиболее вероятных причин того, что коленвал Мицубиси Галант вращается неравномерно, становится некорректная информация о положении дроссельной заслонки. Подобная неисправность сопровождается:

затруднённым запуском двигателя;
увеличением расхода топлива и количества вредных веществ в выхлопных газах;
падением мощности ДВС и ухудшением его динамических характеристик.

Если не устранить поломку на раннем этапе, то управлять машиной станет невероятно сложно. Она начнёт периодически глохнуть в самый неподходящий момент, а переключение передач будет крайне затруднено.

На Мицубиси Галант проблема усугубляется тем, что даже исправный датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) необходимо правильно выставлять, регулируя его входное напряжение. Для этого необходимо:

Оригинальный датчик положения дроссельной заслонки на Мицубиси Галант стоит довольно дорого, порядка 10 000 рублей. Но тем, кто вознамерился гарантированно избавиться от проблем, связанных с работой этого компонента, придётся выложить требуемую сумму. Анализ отзывов автовладельцев и специалистов по ремонту автотранспорта говорит о том, что продукция сторонних производителей не обладает надлежащим качеством.

Митсубиси галант дергается на ходу

Нормальная тачка у тебя, для своего года. У меня такая же.
Горит Ручник и Акб - классическая проблема связанаая с генератором либо ШТЕКЕРОМ на генератор.
Когда провода в штекере отламывается. Возможно потревожили при замене Грм.
Короче, возьми тестер и померь напряжение на ХХ и потом, включая все больше и больше потребителей
Уверен, либо будет 15V, и падение по мере добавления потребителей, либо наоборот, без нагрузки будет очень мало, в пределах 13V.
Вполне возможно что там уже вкалхозили вазовский генератор.
В регионах, голь на выдумку хитра, только получается всегда у них только одно - ПОЛНАЯ ЖОПА.

Далее, померь компрессию.
Купи 1 катушку зажигания б/у, оригинал, они в среднем стоят 1000 руб /шт. Будет что менять, для пробы.

Какие обороты при прогреве? Какие обороты на ХХ без нагрузки?
Какой стоит РХХ (регулятор холостого хода)?. Оригинал или китайщина?

Пол: муж
X 2.0 CVT Intense

Пол: муж
LX - LIX

Пол: муж
Invite 1.6AT, 2005

Спасибо за развернутый ответ:
1. Штекер на генераторе проверю. Я не электрик - привезу в сервис пусть посмотрят, надеюсь увидят, если что-то не так.
2. Я правильно понимаю, что при падении напряжения с 15 по мере добавления потребителей или наоборот, если без нагрузки будет 13 - то проблема в генераторе (тут конечно будет вопрос к электрикам которые мне сказали что генератор работает нормально)? Если да, то как я понимаю я покупаю генератор, при таком варианте буду искать на разборках?
3. Может стоит начать с наконечников от катушек, есть галант, правда боюсь в него лезть?
4. С оборотами в основном все хорошо - в основном, так как иногда начинают плавать и соответственно горит лапма акб.
5. РХХ - как определить китай, если оригинал что будет написано?

Mitsubishi Galant 1.8 GDI дергается и не едет

Здравствуйте. Галант 1.8 акула gdi. Проблема такая,машина заводиться,обороты держит хорошо,но когда переключаешь на D и R сразу глохнит. На нитралке и в парковке не глохнет. Никто проблему не может найти.

Привет покажи пожалуйста где находится это всё ТНВД и как убавить довоение

Здравствуйте, у меня Galant 1.8 gdi постоянно плавают обороты, в последнее время появилась такая проблема при нажатии на газ вообще не едет, хотя газ в пол, как будто что то душит двигатель, какие есть предположения? Заранее благодарен буду

Добрый вечер ,такой же мотор , на холостых глохнет что делать ?

Скинь номер телефона созвонимся

У меня 4g15 1.5 нет регулятора. Что тогда делать в такой ситуации?

Доброго времени суток! У меня точно такая же проблема, компьютерная диагностика показывает форсунки

У меня Каризма 1.8 GDI не хотела ехать. Несколько месяцев возился, несколько ТНВД менял, пластины шлифовал. А оказалось всё до смеха просто. Всё произошло после замены подкапотного фильтра - до этого 11 лет не менял его, и машина прекрасно бегала. Менял все фильтра от бака до ТНВД дважды - результат один: немного проеду, и начинается дёргание, пропадает тяга и через 20-30 км становится колом. Постоит - могу ещё немного проехать и снова глохнет. На холостых работает, под нагрузкой глохнет. Я никак не мог связать это с фильтрами. Но, как оказалось, из нового подкапотного фильтра мусор забивал фильтр на ТНВД - хватало на 20-30 км, на втором - 50-100. Поэтому, если после замены фильтра под капотом начинаются проблемы, в первую очередь меняйте фильтр на входе в ТНВД. Может понадобится менять ещё раз или два.. Или хотя бы доставать и промывать, продувать. В Китае они недорогие, не жалейте ) Такое же может случиться и после некоторых АЗС. Мне рекомендовали заменить фильтрик, но я возразил: не менять же его каждые 30-100 км )) Оказалось, иногда необходимо )) Удачи всем!

Здравствуйте подскажите пожалуйста галант 8 4G93 на прогретую двигател падает обороты что делать

Какое должно быть давление?
Я выставил 3.2в начали плавать обороты, глохнет на ходу и завышенные обороты

Привет.раскажи как убавил давление.у меня тебе симптомы

Помогите пожалуйста галант 97 правый руль ,клинит на 3 тей скорости и пепиц остоновиш заглошиш и норм как скорость набираешь больше 80 ти опять клинит расход пипец ,что делааать

У меня все тоже самое , при плавном нажатии на педаль поднимает до 4 тыс на холостом ходу и на трассе 2.5 тыс , при нажатии педали на полную начинает захлёбывается , менял фильтра итд , толку 0 .
Сказали что проблема в лямбо зонде - если не ошибаюсь . Буду тестировать на выходных лямбозонд .

Mitsubishi Galant 1.8 GDI дергается и не едет

Привет покажи пожалуйста где находится это всё ТНВД и как убавить довоение

Добрый вечер ,такой же мотор , на холостых глохнет что делать ?

Скинь номер телефона созвонимся

У меня 4g15 1.5 нет регулятора. Что тогда делать в такой ситуации?

Доброго времени суток! У меня точно такая же проблема, компьютерная диагностика показывает форсунки

Здравствуйте подскажите пожалуйста галант 8 4G93 на прогретую двигател падает обороты что делать

Какое должно быть давление?
Я выставил 3.2в начали плавать обороты, глохнет на ходу и завышенные обороты

Привет.раскажи как убавил давление.у меня тебе симптомы

Mitsubishi Galant 1.8 GDI дергается и не едет

Виталий Балашов

Привет покажи пожалуйста где находится это всё ТНВД и как убавить довоение

Evgeniy Pers

Кристина Липадат

Добрый вечер ,такой же мотор , на холостых глохнет что делать ?

Жека Крещук

Скинь номер телефона созвонимся

Максим Шестаков

У меня 4g15 1.5 нет регулятора. Что тогда делать в такой ситуации?

Жанат Ордабаев

Доброго времени суток! У меня точно такая же проблема, компьютерная диагностика показывает форсунки

Andrey Vatnik

Серимжан Елеусиз

Здравствуйте подскажите пожалуйста галант 8 4G93 на прогретую двигател падает обороты что делать

Расул Мамаев

Какое должно быть давление?
Я выставил 3.2в начали плавать обороты, глохнет на ходу и завышенные обороты

Игорь Терёшин

Привет.раскажи как убавил давление.у меня тебе симптомы

Laura Taubaldieva

Trevor Sklyar

Асан Асылбеков

Здравствуйте у меня машина митсубиси галант 1997г обем 1.8 GDI 4g93 матор не заводится искра есть бензин топить на глушак пх пх стреляют, я свой старый матор убрал, привозной японский матор поставил, почему не заводится причину скажете.

Михаил Викторович

Как вы выставили давление. У меня такая же беда. На киа суол 1.6 gdi. Заводится в идеале но начинаеш ехать она больше 3000 не едет пинается в горку не едет и в итоге глохнет

Pride89

Та же фигня началась,я уже вешаюсь

Василий Белоусов

Здравствуйте у меня метсубиси галант акула ДВС 4g93 поменял свечи катушки рабочие на холодную не сразу заводится где-то с тертего раза потом в положени D или R обороты падают начинает потряхивать или вообще может заглохнуть что может быть подскажи пожалуйста

Абзал Жанайдаров

Саламлейкум брат уменя галант 1989год автопатсос не роботает иногда роботаеть и когда газ даёш дергеть причина скажешь брат

Дергается при ускорении Mitsubishi Lancer

Начала дергаться машина при нажатии на педаль газа, поменял фильтр топливный- перестала, но прошел день и опять начала, поменял сетку на бензонасосе- перестала, но прошел день. , поменял фильтр воздушный- перестала, но . .

Я уже и не знаю, что и поменять. Такое ощущение, что ей чего-то не хватает. Может у кого- то такое тоже было?

Кстати забыл сказать, что это происходит на горячем двигателе, а на холодном все зашибись

Добрый день. Больше похоже на то, что у вас искра пропадает, проверьте ВВ провода, трамблер, свечи. Может вакуумник или датчик расхода воздуха.

Самое сложное - поиск плавающих неисправностей. Вот моя история. Очень похожая на Вашу.

В свое время у меня был MMC Chariot. Прекрасный автомобиль. Любили его всей семьей.

Но однажды он захворал. Он заглох! На ходу - посреди дороги! И нивкакую не заводился. Было это летом. Жара за 30.

Оттолкал на обочину. Благо под горку а на обочине еще и тень была. Вызвал "кавалерию" со сканером. Что мы только с ним не делали! Искра есть. Бензин есть. Копрессия есть. Пердохранители целые. Ошибок нет. Двигатель стартером крутит. Вспышек нет. Стекла протирали, по колесам пинали, маму вспоминали. Не помогло.

И вдруг через 2 часа шаманских плясок и камланий, когда уже все надежды были потеряны - ОН ЗАПУСТИЛСЯ .

Но ! После этого случая двигатель начал подергиваться. Поменял фильтра. Все пришло в норму. Спустя какое-то время симптомы повторились. И даже стали прогрессировать. Машина начала тупить. То есть педаль в пол, а о впускной коллектор хлопок и машина въезжает "в вату".

Но мы-же сами автомеханики ! С дипломами! Это угол зажигания! Подключаем стробоскоп - плавает метка вперед и назад! Ага! Снимаем крышку трамблера - ВОТ она причина. Электроды сгорели напрочь! И бегунок! Замена - однозначно! Подключили сканер. Сканер выдает ошибку регулятора оборотов ХХ. Сняли - помыли.

Через две недели отъезд с семьей в Ялту. А я, молодец такой, месяц с машиной боролся - и починил. Теперь можно не бояться, что в дороге встану. Да тут уже и дожди налетели - скорей бы отъезд.

И вот наступил день выезда. Поехали в ночь. С Урала на Украину. В Крым. в 23:00 выехали. Дорога хорошая и к 6:00, отмахав 800 км мы были под Самарой. Красота. Раннее утро.Фуры на дорогу еще не вылезли а мы уже пол-пути до первой остановки отмахали оставив позади самый опасный участок - Уральские горы и Башкирию. Восходит солнце. Ляпота-а!

И тут раздается хлопок во впускной коллектор и машина въезжает "в вату" . И как на акселератор не жмешь - еле-еле раскочегариваешь до 80 км/ч. Но машина едет. Правда об обгонах не может быть и речи. Тащимся ка беременные черепахи. Обгоняем идущий по обочине скот и редких велосипедистов. Трактора обгоняют нас как стоячих!

Глушу мотор. Тупо смотрю на него не знаю что делать. До дома 900 км, до Волгограда, где живет дядька, 700 км.

Но машина на ходу. Решаем ехать до Волгограда и там разбираться. Садимся в машину, заводим двигатель. О ЧУДО .

Машина едет как положено . Скорость набирает без проблем. Разгоняется, тянет - все как положено!

Проходит минут 30 и опять везжаем "в вату". Опять мимо, обгоняя нас несутся трактора. Останавливаюсь. Глушу мотор. Тут-же завожу. РАБОТАЕТ! - едем дальше! Теперь я уже прочувствовал поведение мотора, и как только машина "попадала в ватный ком" - АКПП в неитраль, глушим мотор, заводим, АКПП в драйв и едем дальше.

В Волгоград мы въезжали вечером. Сразу к дядьке. За жабры его как проводника и в сервис.

НО ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ . Он очнулся (или напугался) и работал, сволочь, как в книжке описано. Никаких ошибок по сканеру. Все режимы - зашибись! Каких только предположений и сказок от тамошних ремонтеров я не наслушался.

Ну, что-ж? Раз машина работает - в путь. Скорее в Ялту! Не будем тратить драгоценный отпуск на прозябание в Волгограде. Днем там конечно жара и Волга, но ночами ХОЛОДНО. В путь .

В 4:00 утра мы уже пересекали границу с Украиной.

Доехали по прохладе до Мариуполя. И тут взошло солнце! Машина "Въехала в вату". Ну что-ж. Механизм отработан. Глушим, заводим - едем дальше. Оставшиеся 400 км ехали целый день! Приехали измотанные и злые на все, всех и друг на друга как черти! Поселились и даже на море не пошли. На следующее утро - мотор РАБОТАЕТ. И весь месяц работал. Козел. Без перебоев. В сентябре похолодало. Стали накрапывать дождики. Крым обезлюдел. И мы потянулись домой. Доехали до Башкирии безо всяких приключений. Под Уфой машина заглохла посреди трассы. На ходу. Плавно съехали на обочину. Не заводится. Ну это уже ерунда. До дома 400 км. На галстуке доедем. Но через 15 минут мотор ожил и через 6 часов мы были дома. Без приключений.

На следующее утро, не откладывая дела в долгий ящик, я пошел на склад. Снял с контрактного мотора ВСЕ датчики и ВСЮ электронику. И поменял все это на своем моторе.

Проблема ушла . УРА . Вот где собака порылась . Сдох какой-то датчик . Да и черт с ним. Туда ему и дорога.

Прошла осень, зима а за ними и весна.

И вот первым теплым июньским днем у мня машина "въезжает в ком ваты" . Посреди проспекта Ленина. ШОК. ЖУТЬ ВО МРАКЕ .

Мысли лихорадочным роем летают в пустой черепной коробке и не знают куда срать кинуться. Я ведь уже ВСЕ заменил .

Еду на склад. Снимаю расходомер и меняю на контрактный. Двигатель заработал. Проходит неделя. Лето набирает силу. Наступают теплые деньки и . Да-да! Я опять "въезжаю в вату"!

И тут я начинаю прозревать. Неполадки с мотором возникают только тогда, когда на улице температура воздуха больше 25 градусов! Мало того если в течении дня она опускается ниже 20 - неисправность исчезает.

Да - нет ! Такого не может быть. Я безумен. Но ведь так происходит. В чем причина ? Ну осталась единственная запчасть - непоменяная. Контроллер двигателя. Еду на "базу торпедных катеров". Снимаю контроллер. Вскрываю его. И шизею. Внутри напаяно. какими-то умельцами. Олова налито. Какие-то транзюки левые навесным монтажом висят!

Вот она СВОЛОЧЬ где скрывалась. На волю ее. Заказываю на аукционе контроллер. Оплачиваю 17000р и месяц жду нервно куря. Пришел. Первым делом вскрываю его. Конечно - никакого навесного монтажа! Все аккуратненько и презентабельно. Ставлю. Езжу. Радуюсь. Но червь сомнения меня гложет. Июль холодный выдался. Ходим в куртках. Температура выше 20 не поднимается. Контроллер я заменил, но условий для проверки нет. Вдруг опять .

А нам в августе опять в Крым ехать!

В диком отчаянии я еду на "базу". Обезумев от горя с воплями неандертальца я вырываю из топливного бака бензонасос и выкидываю его за забор. Потому, что больше НЕЧЕГО . Все остальное уже выброшено давно . Иду в магазин и покупаю бензонасос от ТАЗ 2110 и с горя новый аккумулятор.

Поездка в этом году в Крым удалась на славу. Машина нас не беспокоила совершенно. Послушна и ласкова была как кошечка. Правда на обратном пути в Уфе сдох новый аккумулятор. Отвалились пластины и перемкнули сами на себя, от чего до кучи сгорел генератор.

Но это уже совсем другая история.

Сейчас наша машина уже два года радует новых хозяев своей безотказной работой. А ей уже 20 лет.

Новый хозяин заменил кольца. При пробеге 380 000 км. дымить начала. Приезжает два-три раза в год масло менять.

Читайте также: