Момент затяжки гидротрансформатора к маховику ниссан
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 05.10.2024
Установка вариатора в Nissan Qashqai. Модели 4WD
Вставив гидротрансформатор в коробку передач, убедитесь, что расстояние (А) в пределах нормы.
В: Масштабная линейка
Расстояние (А): 14,4 мм
Установка выполняется в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
• При установке коробки передач на двигатель проверьте, установлены ли установочные штифты
• При подсоединении коробки передач к двигателю устанавливайте крепежные болты в порядке указанном на рисунке:
А: Коробка передач к двигателю
В: Двигатель к коробке передач
• Для позиционирования гидротрансформатора поставьте и вверните направляющую (подходящий специнструмент: 311Э7СА000) (А) на шпильку.
• Если направляющая ведущего диска не используется, проверните гидротрансформатор так, чтобы шпилька (А) под направляющую ведущего диска гидротрансформатора совместилась с установочным положением стартера.
• Проверните коленвал так, чтобы отверстие (А) для установки направляющей ведущего диска совместилось с установочным положением (В) стартера.
Примечание: Если направляющая ведущего диска не используется, вставьте шпильку гидротрансформатора в отверстие в ведущем диске, совместив положение отверстия в ведущем диске с гидротрансформатором.
Внимание: Учтите, что шпилька ударит по отверстию в ведущем диске, если не совместить его со шпилькой гидротрансформатора.
• Совместите установочные положения крепежных гаек ведущего диска с положениями таек гидротрансформатора и затяните гайки от руки. Затем затяните болты с требуемым моментом.
• Проворачивайте коленвал по часовой стрелке, если смотреть спереди двигателя.
• При затягивании крепежных гаек гидротрансформатора после установки болтов шкива коленвала, проверьте момент затяжки крепежных болтов шкива колен-вала. См. главу ДВИГАТЕЛЬ.
• Прикрепив гидротрансформатор к ведущему диску, несколько раз проверните коленвал и убедитесь, что коробка передач вращается свободно без заедания.
Момент затяжки гидротрансформатора к маховику ниссан
(не удаляйте плиз тему если не актуально. хотя бы неделю. спс) всего 10 дней гарантия надо успеть поставить и проверить
Vista zzv 50 2002 передний привод. аккп U341E.
Всем привет! тема такая. разлетелся дифференциал, да так, что блок коробки пробил. решил менять целиком. делаю сам. купил контрактную 13тр у нас, и вот возникают вопросы по установке!?
подскажите кто в курсе дела:
1.- можно ли на новую коробку поставить (бублик- гидротрансформатор) со старой? не будит ли разбалансировки?
2.-заливается ли масло отдельно в дифференциал, или оно перетекает из АККП само? там 2 сливных пробки.
3.- трос переключений передач. нужна ли будит регулировка. или ставить как был?
ну пока все. если не удалят тему, отпишусь о замене. вопросы еще будут точно но чуть позже спасибо заранее.
так же куплено масло, фильтр ,прокладка, сальники приводов и гт фиксатор резьбы и спец смазка для контактов. ой повазюкаюсь
Зачем ставить старый бублик? на контракте нет бублика?
Дифференциал с АКПП в одной емкости, заливать в одну горловину.
регулировать надо, Об этом есть в книге и на форуме в теме регулировки АКПП.
С тебя фотоотчет и цены!)
1. Просто ОГРОМЕННОЕ спасибо за соет! ГТ (бублик) поставил с новой. хотя в моем масло было чище тк год назад менял масло в коробке. ну не суть. с нового выцедил все до последний капли ( не разбирая) об этом позже.
2. Над дифференциалом в корпусе есть заливная дырка, или для чего она я так и не понял, НО при залитии в коробку ( через щуп)3.5 литра масла там ( в ентой дырке) ПУСТО видно только шестерню. плеснул туда еще пол литра, один фиг. Пришлось разобрать старую коробку, т.е .снял крышку, и убедился что оно т.е. масло перетекает в диф. самотеком, а в енто окошко просто не видно уровень, тк оно (масло) чуть ниже. опыт сын ошибок трудных.
3. два слова про трос. ни чего не регулировал. поставил как был. покатался 20 км, все пока в норме.
Полный отчет напишу вот вот. с фото сложнее, но кое что есть. т.к. делал все посрочнеку. интересные моменты и всякие нюансы были, может кому пригодится. всех благ
Добавлено спустя 19 минут 2 секунды:
вот она ента отверстия.
Добавлено спустя 20 минут 22 секунды:
начну с начала проблемы. при снятии коробки обнаружилась вот такая катавасия
Добавлено спустя 10 минут 35 секунд:
после вскрытия, - выяснилась причина. вот эта пипка перетерлась и отвалившись разбила корпус. ( к стате заменить диф. и крышку корпуса ( или заварить) и рабочая коробка. еще походит. кому надо отдам по свойски за пару тыр.)
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
все остальное целое
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
хороший сварщик заварит. я думаю
СОРИ, картинки почему то не показывает. попробую найти сайт оригиналом Отчет по замене АККП в домашних условиях.
Вобщем дело было так: стоимость работы по замене АККП на станции от 8 до 10 т.р. + эвакуатор 3,5 т.р. так как живу я 60 км от города, итого сумма не маленькая, и она мне сразу не понравилась. Поэтому решил менять сам.
Покопавшись в инете, нашел распечатку замены такой же коробки только с филдера. Все один в один. На все про все ушла неделя. Единственная сложность была поднять новую КП и присоеденить к движку, т.к. не лебедки, не другова подъемного инструмента, кроме рук не было. Но все по порядку.
снятие и установка АКП сначала все понятно до 13 пункта.
Снять капот. 1. 1ZZ-FE Снимите крышку головки блока цилиндров
2. Снимите аккумуляторную батарею.
3. Отверните четыре болта и снимите поддон аккумуляторной батареи. Момент затяжки: 13 Нм
4. Снимите воздушный фильтр.
5. Снимите шланг воздушного фильтра.6. Отсоедините трос управления коробкой передач
а) Отверните гайку с рычага выключателя запрещения запуска двигателя
б) Отсоедините трос от рычага выключателя запрещения запуска двигателя. в) 1NZ-FE Снимите фиксатор и отсоедините трос управления коробкой передач от кронштейна.
г) 2ZZ-GE Нажмите на стопоры фиксатора и отсоедините трос управления коробкой передач от кронштейна.
7, Снимите кронштейн №2 троса управления коробкой передач.
а) Отсоедините трос от кронштейна.
б) Отверните болт и снимите кронштейн.
8. Отверните два болта и снимите кронштейн №1 троса управления коробкой передач
9. Отверните два болта отсоедините два жгута проводов (U240E, U441E - один жгут проводов)
Момент затяжки: болт "А" 25 Нм ; болт "В" 10 Нм
10. Отсоедините разъемы.
а) Отсоедините разъем жгута проводов коробки передач.
б) Отсоедините разъем выключателя запрещения запуска двигателя.
11. Снимите трубку измерительного щупа.
а) Извлеките измерительный щуп
б) Отверните два болта и снимите фиксатор трубок охладителя рабочей жидкости АКПП.
Момент затяжки 5,5 Нм
в) Снимите трубку измерительного щупа. Момент затяжки 5,5 Нм
коробка U240E
г) Снимите кольцевое уплотнение с трубки
12. Отсоедините трубку идущую к охладителю рабочей жидкости АКПП. Момент затяжки 34,5 Нм
коробка U240E
13. Отсоедините трубку идущую от охладителя рабочей жидкости АКПП, Момент затяжки 34,5 Нм
Так как я не подвешивал движок, прцедуры до 16 пункта я не делал. Открутив 3 подушки, движок картером лег на пенек с мягкой подкладкой.
14. Отсоедините разъем кислородного датчика.
а) Снимите площадку для отдыха ноги.
б) Снимите отделку пола,
в) Отсоедините разъем кислородного датчика
15. Подвесьте двигатель.
а) Отсоедините два шланга вентиляции картера.
б) Установите крюки для подвески двигателя, как показано на рисунке. Момент затяжки болта 38 Нм
в) Подвесьте двигатель за установленные крюки
16. Снимите передние колеса. Момент затяжки 103 Нм
17. Снимите нижние кожухи защиты силового агрегата
18. Слейте рабочую жидкость из коробки передач.
а) Отверните сливную пробку и слейте рабочую жидкость АКПП.
б) Установите новую прокладку и затяните пробку. Момент затяжки 49 Нм
19. Снимите приемную трубу выпускной системы.- её тоже не снимал.
20. Снимите приводные валы.чтобы снять валы, нужно отвернуть шаровые опоры (2 болта и 1 гайка) и вывернуть руль, они отлегкого удара с помощью монтажки или гвоздодера выходят из АККП.
21. Отверните два болта и снимите защитный кронштейн коробки передач
22. Снимите стартер. Не снимал, только болты откручиваются.
а) Отверните гайку и отсоедините провод стартера. Момент затяжки 10 Нм. неснимал.
б) Отсоедините разъем стартера. неснимал.
в) Отверните два болта и снимите стартер. Момент затяжки 37 Нм неснимал.
23. для коробок U340F, U341F. Отсоедините карданный вал от раздаточной коробки.
Примечание: подвесьте карданный вал к кузову.
24. для коробок U340F, U341F . Снимите раздаточную коробку.
25. Установите подставку под коробку передач
26. Снимите левую опору силового агрегата.
а) Отверните болт крепления опоры к кронштейну.
Момент затяжки: болт "А". 52 Нм ; болт "В". 80 Нм ; гайка "В" 80 Нм
б) Отверните четыре болта крепления и снимите левую опору силового агрегата
27. Отверните три болта и снимите кронштейн левой опоры силового агрегата. Момент затяжки 52 Нм
28. Снимите правую опору силового агрегата.
а) Отверните болт крепления опоры к кронштейну. Момент затяжки 52 Нм
б) Отверните три гайки, болт и отсоедините опору от балки подвески. Момент затяжки 52 Нм
29. Отверните болт и гайку и отсоедините переднюю правую опору силового агрегата от кронштейна.
Момент затяжки 87 Нм
30. Отверните четыре болта и снимите поперечную балку с передней правой опорой.
Момент затяжки; болт "А" 39 Нм ; болт "В" 52 Нм
31. Отверните два болта и снимите кронштейн передней правой опоры силового агрегата.
Момент затяжки . 64 Нм
32. Отверните три болта и снимите кронштейн задней правой опоры силового агрегата.
Момент затяжки 64 Нм
33. Снимите крышку гидротрансформатора. Крышки ни какой не было, маховик и гайки ГТ были навиду.
34. Снимите коробку передач в сборе,
а) Вращая коленчатый вал отверните 6 болтов крепления гидротрансформатора к пластине привода.
Момент затяжки 28 Нм
б) коробка U341E, U340F, U341F, U240E
Отверните шесть болтов крепления коробки передач к двигателю.
Момент затяжки болтов: болт "А". 64 Нм ; болт "B". . 46 Нм ; болт "С" 23 Нм
в) U340E, U441E
Отверните семь болтов крепления коробки передач к двигателю. Момент затяжки 30 Нм
г) Отсоедините коробку передач от двигателя
Так как у меня частный дом, машину я поставил капотом под ворота над которыми есть мощьный брус 15/10 см. вот он то и был опорой. Привезав 2 веревки к АККП (через брус) акуратно сдернули её с движка и опустили под машину ( машина стояла на пеньках по 45 см). 35. Снимите гидротрансформатор
АККП – U341E – 15 т.р.
36. установка все тоже самое только на оборот.
Перед установкой поменял сальники приводов и ГТ ( по300р каждый).
Поднимали в четвером, так же из под низа. Две веревки и двое страховали + пенек с досточками под картер ( подняли подложили 3-4 см доску)и так до упора.
А дальше все просто. После сборки Залил масло. Покатался на разных режимах 40 км. К стате трос переключения не регулировал, поставил как есть- вообще без проблем все работает. Слил масло. Снял картер, поменял фильтр 2200 тр. Залил новое масло.( брал 2 канистры по 4 литра- 2500тр каждая)
На данный момент проехал 1000 км все работает отлично. Слава Богу ну и мне ура.
Всем спасибо может кому сгодится инфа.
Сборка блока цилиндров (G4FA и G4FC)
Перед установкой деталей, нанести на все трущиеся поверхности тонкий слой моторного масла.
Заменить все прокладки, уплотнительные кольца и уплотнительные манжеты.
1. Собрать поршень с шатуном.
• Используя гидравлический пресс, запрессовать поршневой палец в поршень.
• Убедиться втом, что установочные метки поршня и шатуна направлены в сторону приводной цепи ГРМ.
2. Установить поршневые кольца.
• Установить проставку маслосъемного кольца с двумя боковыми рейками, вручную.
• Используя специальное приспособление, установить два компрессионных кольца так, чтобы идентификационные метки были направлены вверх.
• Расположить поршневые кольца так, чтобы замки располагались, как показано на рисунке ниже.
[1.6]
3. Установить вкладыши подшипников.
• Совместить выступ на вкладыше (А) с выборкой на шатуне и крышке шатуна (В).
• Установить вкладыши в шатун и крышку шатуна, как показано на рисунке.
4. Установить вкладыши подшипников коренных опор коленчатого вала.
Верхние вкладыши коренных опор, устанавливаемые в блок цилиндров, имеют выборки для подвода моторного масла, на нижних - выборки отсутствуют.
• Совместить выступы на вкладышах с выборками на блоке цилиндров. Установить вкладыши в пять опор коленчатого вала (А), как показано на рисунке.
• Совместить выступы на вкладышах с выборками на крышках коренных опор. Установить вкладыши.
5. Установить упорные подшипники на 3 опору. Вкладыши необходимо устанавливать выборками от опоры, как показано на рисунке.
6. Установить коленчатый вал в блок цилиндров.
7. Установить крышки коренных опор на блок цилиндров.
8. Установить болты крепления крышек коренных опор.
Болты крепления крышек коренных опор затягиваются в два шага.
При обнаружении каких-либо дефектов болтов, их необходимо заменить новыми.
• Нанести тонкий слой моторного масла на резьбовую часть болтов.
• Установить и затянуть 10 болтов крепления в два подхода, в последовательности указанной на рисунке. Момент затяжки: 1-ый шаг - 17.7 - 21.6 Н м; 2-й шаг-88°-92°.
Всегда использовать новые болты крепления крышек коренных опор коленчатого вала.
• Проверить и убедиться, что коленчатый вал вращается плавно.
9. Проверить осевой зазор коленчатого вала.
10. Установить поршни в сборе с шатунами.
Перед установкой поршней в цилиндры, нанести тонкий слой моторного масла на выборки под кольца и зеркало цилиндра.
• Установить специальное приспособление для сжатия поршневых колец. Затем установить поршень в цилиндр и, нанося легкие удары деревянной рукояткой молотка, ввести его в цилиндр.
• Остановиться, когда приспособление для сжатия пружин высвободится. Проверить правильность установки шатуна относительно коленчатого вала.
• Установить крышки шатунов и затянуть болты крепления. Момент затяжки: 1-ый шаг 17.7 - 21.8 Н•м, 2-й шаг - 88°
11. Нанести герметик на поверхность разъема картера блока цилиндров, как показано на рсиунке.
Наносить необходимо герметик марки THREE-BOND 1217Н. Устанавливать картер необходимо в течение 5 минут после нанесение герметика.
12. Установить картер [А] на блок цилиндров. Затянуть болты крепления с моментом затяжки 18.6 -24.2 Н•м.
Герметик необходимо наносить вокруг отверстия под болты крепления.
13. Установить новое заднее уплотнительное кольцо.
• Нанести тонкий слой моторного масла на рабочую поверхность уплотнительной манжеты.
• Используя специальное приспособление(09231-Н1100, 09214-ЗК100) и молоток, запрессовать новую уплотнительную манжету, как показано на рисунке.
14. Установить маслоприемник с новой прокладкой. Затянуть два болта крепления моментом затяжки 19.6-26.5 Н•м.
15. Установить масляный поддон. • Используя скребок, удалить старый герметик с поверхности разъема.
Проверить и убедиться в том, что поверхность чистая, при необходимости промыть растворителем и высушить.
• Нанести герметик с толщиной валика 3 мм. Использовать герметик марки ТВ 1217Н.
Для предотвращения утечек моторного масла, запрессовать герметик во внутрь отверстий под болты крепления масляного поддона. Установку масляного поддона необходимо производить в течение 5 минут после нанесения герметика.
После сборки, не заливать моторное масло в течение 30 минут.
• Установитьболтыкрепления масляного поддона и затянуть с моментом затяжки 9.8 — 11.8 Н•м.
16. Установить датчик давления моторного масла.
• Перед установкой, необходимо нанести на резьбовую часть датчика клеевое соединение.
• Завернуть датчик давления с моментом затяжки 7.8 11.8 Н•м.
17. Установить датчик детонации и масляный фильтр. Момент затяжки: 16.7 - 26.5 Н•м.
18. Установитьтрубку щупа для измерения уровня моторного масла.
• Установить новое уплотнительное кольцо.
• Нанести тонкий слой моторного масла на уплотнительное кольцо.
• Установит трубку щупа и затянуть болт крепления моментом затяжки 9.8 - 11.8 Н•м.
19. Установить головку блока цилиндров.
20. Установить цепь привода ГРМ.
21. Снять двигатель со стенда.
22. Установить ведущую пластину (автомобили с АКП]. Затянуть боты крепления с моментом затяжки 71.6 - 75.5 Н•м.
23. Установить маховик (автомобили с МКП). Затянуть болты крепления с моментом затяжки 71.6 -75.5 Н•м.
Снятие и установка АКПП в сборе
Снимите крышку №2 головки блока цилиндров
2. Снимите аккумуляторную батарею.
3. Отверните четыре болта и снимите поддон аккумуляторной батареи.
4. Снимите воздушный фильтр.
5. Снимите шланг воздушного фильтра.
6. Отсоедините трос управления коробкой передач.
а) Отверните гайку с рычага выключателя запрещения запуска двигателя.
б) Отсоедините трос от рычага выключателя запрещения запуска двигателя.
Снимите фиксатор и отсоедините трос управления коробкой передач от кронштейна.
Нажмите на стопоры фиксатора и отсоедините трос управления коробкой передач от кронштейна.
7, Снимите кронштейн №2 троса управления коробкой передач.
а) Отсоедините трос от кронштейна.
б) Отверните болт и снимите кронштейн.
U341E, U340E
U340F, U341F
8. Отверните два болта и снимите кронштейн №1 троса управления коробкой передач.
Момент затяжки:
10. Отсоедините разъемы.
а) Отсоедините разъем жгута проводов коробки передач.
б) Отсоедините разъем выключателя запрещения запуска двигателя.
11. Снимите трубку измерительного щупа.
а) Извлеките измерительный щуп.
б) Отверните два болта и снимите фиксатор трубок охладителя рабочей жидкости АКПП.
в) Снимите трубку измерительного щупа.
г) Снимите кольцевое уплотнение с трубки,
12. Отсоедините трубку идущую к охладителю рабочей жидкости АКПП.
13. Отсоедините трубку идущую от охладителя рабочей жидкости АКПП,
14. Отсоедините разъем кислородного датчика.
а) Снимите площадку для отдыха ноги.
б) Снимите отделку пола,
в) Отсоедините разъем кислородного датчика.
15. Подвесьте двигатель.
а) Отсоедините два шланга вентиляции картера.
б) Установите крюки для подвески двигателя, как показано на рисунке.
в) Подвесьте двигатель за установленные крюки.
16. Снимите передние колеса.
17. Снимите нижние кожухи защиты силового агрегата.
18. Слейте рабочую жидкость из коробки передач.
а) Отверните сливную пробку и слейте рабочую жидкость АКПП.
б) Установите новую прокладку и затяните пробку.
19. Снимите приемную трубу выпускной системы,
20. Снимите приводные валы.
21. Отверните два болта и снимите защитный кронштейн коробки передач.
22. Снимите стартер.
а) Отверните гайку и отсоедините провод стартера.
б) Отсоедините разъем стартера.
в) Отверните два болта и снимите стартер.
23. (U340F, U341F)
Отсоедините карданный вал от раздаточной коробки.
Примечание: подвесьте карданный вал к кузову.
24. (U340F, U341F)
Снимите раздаточную коробку.
25. Установите подставку под коробку передач.
26. Снимите левую опору силового агрегата.
а) Отверните болт крепления опоры к кронштейну.
Момент затяжки:
б) Отверните четыре болта крепления и снимите левую опору силового агрегата.
27. Отверните три болта и снимите кронштейн левой опоры силового агрегата.
U341E, U240E
U340F, U341F, U340E
28. Снимите правую опору силового агрегата.
а) Отверните болт крепления опоры к кронштейну.
б) Отверните три гайки, болт и отсоедините опору от балки подвески.
29. Отверните болт и гайку и отсоедините переднюю правую опору силового агрегата от кронштейна.
30. Отверните четыре болта и снимите поперечную балку с передней правой опорой.
Момент затяжки:
31. Отверните два болта и снимите кронштейн передней правой опоры силового агрегата.
Момент затяжки……….64 Нм
32. Отверните три болта и снимите кронштейн задней правой опоры силового агрегата.
33. Снимите крышку гидротрансформатора.
34. Снимите коробку передач в сборе.
а) Вращая коленчатый вал отверните 6 болтов крепления гидротрансформатора к пластине привода.
б) (U341E,U340F,U341F,U240E)
Отверните шесть болтов крепления коробки передач к двигателю.
Момент затяжки болтов:
U341E, U340F, U341F
в)(U340E, U441E)
Автоматическая трансмиссия в блоке с главной передачей
Для 1AZ-FE:
Снимите двигатель вместе с трансмиссией в блоке с главной передачей (см. стр. Нажмите здесь).
Для 2AZ-FE:
Снимите двигатель вместе с трансмиссией в блоке с главной передачей (см. стр. Нажмите здесь).
Снимите пробку сливного отверстия и прокладку, и слейте трансмиссионную жидкость.
Установите новую прокладку и пробку сливного отверстия.
| 3. СНИМИТЕ СТАРТЕР В СБОРЕ |
Отсоедините разъем стартера.
Откройте заглушку контактов, отверните гайку и отсоедините провод стартера.
 |
Выверните 3 болта и снимите стартер.
| 4. ОТСОЕДИНИТЕ ЖГУТ ПРОВОДОВ |
Отсоедините разъем датчика положения паркинга/нейтрали.
Отсоедините разъем жгута электропроводки трансмиссии.
Отсоедините 2 разъема датчиков частоты вращения.
Отсоедините зажимы жгута проводов.
Снимите масляный радиатор (см. стр. Нажмите здесь).
Снимите патрубки и трубку масляного радиатора (см. стр. Нажмите здесь).
| 7. СНИМИТЕ ЗАДНИЙ КРОНШТЕЙН ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ |
Выверните 3 болта и снимите кронштейн опоры.
| 8. СНИМИТЕ ПЕРЕДНИЙ КРОНШТЕЙН ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ |
С нагревателем:
Выверните 4 болта и снимите кронштейн опоры.
 |
Для водяного охлаждения:
Выверните 3 болта и снимите кронштейн опоры.
| 9. СНИМИТЕ ЛЕВЫЙ КРОНШТЕЙН ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ |
Выверните 3 болта и снимите кронштейн опоры.
Снимите раздаточную коробку (см. стр. Нажмите здесь).
| 11. СНИМИТЕ АВТОМАТИЧЕСКУЮ ТРАНСМИССИЮ В СБОРЕ |
Снимите нижнюю крышку картера маховика.
Проверните коленчатый вал для освобождения пространства и, удерживая ключом болт шкива коленчатого вала, выверните 6 болтов.
 |
Выверните 4 монтажных болтов с нижней стороны.
 |
Выверните 5 монтажных болтов с верхней стороны.
Отсоедините и снимите автоматическую трансмиссию в блоке с главной передачей.
| 12. СНИМИТЕ ПАТРУБОК МАСЛОНАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ТРАНСМИССИИ В СБОРЕ |
Извлеките щуп уровня трансмиссионной жидкости.
Выверните болт и снимите патрубок маслоналивной горловины.
| 13. СНИМИТЕ КРОНШТЕЙН ТРОСА МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ № 1 |
Выверните 2 болта и снимите кронштейн троса.
| 14. СНИМИТЕ МУФТУ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА В СБОРЕ |
Автоматическая трансмиссия в блоке с главной передачей Установка
Проверьте муфту гидротрансформатора (см. стр. Нажмите здесь).
Установите муфту гидротрансформатора в автоматическую трансмиссию.
 |
С помощью штангенциркуля измерьте расстояние A между трансмиссией и торцевой поверхностью ведущего диска.
 |
С помощью штангенциркуля и поверочной линейки измерьте расстояние B, показанное на рисунке, и убедитесь в том, что оно больше A.
| 3. УСТАНОВИТЕ КРОНШТЕЙН ТРОСА МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ № 1 |
Установите кронштейн троса, зафиксировав его 2 болтами.
| 4. УСТАНОВИТЕ ПАТРУБОК МАСЛОНАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ТРАНСМИССИИ В СБОРЕ |
Установите патрубок наливной горловины и закрепите его болтом.
Установите патрубок наливной горловины и закрепите его болтом.
Установите щуп уровня трансмиссионной жидкости.
| 5. УСТАНОВИТЕ АВТОМАТИЧЕСКУЮ ТРАНСМИССИЮ В СБОРЕ |
Установите автоматическую трансмиссию в блоке с главной передачей и с помощью 5 монтажных болтов с верхней стороны прикрепите ее к двигателю.
|
Вверните 4 монтажных болта с нижней стороны.
 |
Установите 6 болтов крепления муфты гидротрансформатора.
Установите нижнюю крышку картера маховика.
Установите раздаточную коробку (см. стр. Нажмите здесь).
| 7. УСТАНОВИТЕ ЛЕВЫЙ КРОНШТЕЙН ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ |
Установите кронштейн опоры, зафиксировав его 3 болтами.
| 8. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНИЙ КРОНШТЕЙН ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ |
С нагревателем:
Установите кронштейн опоры, зафиксировав его 3 болтами.
 |
Для водяного охлаждения:
Установите кронштейн опоры, зафиксировав его 4 болтами.
| 9. УСТАНОВИТЕ ЗАДНИЙ КРОНШТЕЙН ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ |
Установите кронштейн опоры, зафиксировав его 3 болтами.
Установите масляный радиатор (см. стр. Нажмите здесь).
Установите патрубки и трубку масляного радиатора (см. стр. Нажмите здесь).
| 12. ПОДСОЕДИНИТЕ ЖГУТ ПРОВОДОВ |
Подсоедините зажимы жгута проводов.
Присоедините разъемы 2 датчиков частоты вращения.
Подсоедините разъем жгута электропроводки трансмиссии.
Подсоедините разъем датчика положения паркинга/нейтрали.
| 13. УСТАНОВИТЕ СТАРТЕР В СБОРЕ |
Установите стартер и закрепите его 2 болтами.
 |
Подсоедините провод стартера, зафиксировав соединение гайкой.
Подсоедините разъем стартера.
Заверните гайку контакта и закройте ее заглушкой.
Для 1AZ-FE:
Установите двигатель вместе с трансмиссией в блоке с главной передачей (см. стр. Нажмите здесь).
Для 2AZ-FE:
Установите двигатель вместе с трансмиссией в блоке с главной передачей (см. стр. Нажмите здесь).
| 15. ДОБАВЬТЕ ЖИДКОСТЬ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ |
Проверьте жидкость автоматической трансмиссии (см. стр. Нажмите здесь).
Выполните операцию сброса памяти RESET MEMORY (инициализацию электронной системы автоматической трансмиссии) (см. стр. Нажмите здесь).
Номинальные моменты затяжки механических частей двигателя 2AZ-FE Toyota RAV4
Головка блока цилиндров (ГБЦ) силовых агрегатов транспортных средств предназначена для обеспечения герметизации камеры сгорания. Чтобы выполнить это условие, необходимо правильно затянуть крепежные элементы, для этого следует знать, с каким усилием затягивать головку блока цилиндров. Операцию проводят после «обкатки», которая производится на двигателе нового автомобиля или по окончании восстановительных работ силового агрегата.
Из чего состоит ГБЦ
Практически во всех двигателях конструкция ГБЦ одинакова.
Она в себя включает:
- Корпус изделия, который изготавливают методом точного литья. В нем предусмотрены каналы подачи охлаждающей жидкости и моторной смазки трущимся частям.
- Клапаны во впускном и выпускном каналах.
- Вал распределительный (в некоторых конструкциях их два).
Основным элементом ГБЦ является корпус. Он вместе с прокладкой обеспечивает герметизацию камеры сгорания. В корпусе запрессованы направляющие втулки клапанов, их количество зависит от конструктивных особенностей ГБЦ. Клапаны перемещаются во втулках, обеспечивая подачу топлива и вывод отработанных газов. Для изготовления корпуса головки используют алюминий, она крепится к блоку болтами, производимыми из высококачественной стали.
Головка блока цилиндров
Коэффициент температурного расширения у этих металлов разный, поэтому обеспечить высокую герметичность камеры сгорания возможно только в том случае, когда головка будет затягиваться равномерно по всей плоскости блока цилиндров. Если это условие не выполняется, силовой агрегат может выйти из строя.
О силах, действующих на ГБЦ во время работы мотора
Обеспечить равномерность теплового воздействия на головку в работающем двигателе невозможно. Наиболее сильному нагреву подвергаются места в корпусе, располагающиеся над камерой сгорания, что вызывает напряжение металла на этих участках. Сила давления корпуса из алюминия на прокладку между ГБЦ и блоком цилиндров сильно увеличивается, что может вывести её из строя. Чтобы этого избежать, производится периодическая протяжка болтов крепления ГБЦ.
Силы, действующие на ГБЦ во время завинчивания винтов
Обеспечить высокую герметичность камеры сгорания только установкой головки на блок цилиндров не получается, поэтому между ними стоит прокладка. Она имеет более низкую жесткость, при затяжке болтов прокладка сжимается, тем самым производится уплотнение зазоров. Если завинчивание крепежных винтов производится в произвольном порядке, а момент затяжки болтов ГБЦ на ключе не контролируется, можно получить деформацию корпуса головки или прогорание прокладки.
Следует напомнить, что такое момент затяжки болтов. Под этим подразумевается величина усилия на гаечном ключе, которое обеспечит герметичность соединения головки и блока цилиндров. Момент затяжки болтов и последовательность выполнения работы указываются в инструкции по ремонту и эксплуатации транспортного средства. Эти рекомендации следует выполнять неукоснительно.
Болты крепления
Головка блока
Порядок затяжки
Протяжка винтов
В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров
Конструкция движков постоянно совершенствуется, срок службы увеличивается, а объем работ по обслуживанию силовых агрегатов уменьшается. Моторы, выпущенные после 2010 года, уже не нуждаются в периодической протяжке болтов крепления головки. Для более ранних моторов проводить такую операцию рекомендуют при каждом очередном ТО. При длительной эксплуатации машины иногда появляются следы протечек моторного масла или охлаждающей жидкости. В таком случае необходимо немедленно подтянуть крепеж ГБЦ, иначе может потребоваться серьезный ремонт мотора. Причинами появления протечек может быть перегрев силового агрегата и несоблюдение порядка затягивания болтов.
Когда усилие затягивания крепежных винтов движка ниже рекомендованных, может произойти прогорание прокладки, которое повлечет за собой демонтаж головки с последующей заменой поврежденной детали. Отмечены случаи, когда ремонтники не соблюдают порядок и момент затяжки ГБЦ, поэтому водители со стажем проводят проверку состояния болтов при пробеге 1 тыс. км после ремонта мотора.
Основные рекомендации
Прежде всего следует отметить, что такая процедура может проводиться после ремонта силового агрегата или с целью проверки величины момента затяжки болтов в процессе эксплуатации мотора. Если ГБЦ была демонтирована, следует внимательно осмотреть болты, а также отверстия в блоке цилиндров для их установки. Винты не должны иметь удлинения или деформации резьбовой части. Отверстия в блоке под болты очищают от остатков моторного масла, жидкости, других посторонних частиц. Если этого не сделать, можно повредить цилиндровый блок, при этом ГБЦ затянуть с требуемым усилием не получится.
Работу следует начинать только после ознакомления с рекомендациями изготовителей автомобиля по эксплуатации и ремонту. Там водитель найдет все необходимые сведения для выполнения работы, в том числе усилия и очередность затягивания болтов.
Важно! Для движков с болтами типа TTY существует запрет на повторное использование, так как они могут оборваться.
Еще одной особенностью использования таких болтов является установка их под определенным углом. Для этого потребуется специальный ключ с индикатором, который покажет градус наклона.
Пользователь Игорь Иванов показывает на видео установку и затяжку ГБЦ.
Какие ошибки могут возникнуть
К сожалению, водители, самостоятельно выполняющие восстановление силового агрегата, допускают досадные ошибки, которые могут нанести вред блоку цилиндров и рабочему инструменту.
К ним можно отнести следующее:
- оставление моторной смазки или других посторонних частиц в местах установки крепежных изделий;
- завышение величины усилия затягивания болтов;
- применение инструмента, не предназначенного для этой операции;
- несоблюдение очерёдности затягивания ГБЦ;
- использование болтов несоответствующей длины.
Если момент подтягивания крепежных винтов моторе определять «на глазок», чаще всего происходит перетяжка, которая приводит к разрыву болтов. Изношенными гранями ключа можно повредить головку крепежного элемента, после чего завернуть или вывернуть его будет невозможно. Самостоятельно изменённый порядок установки болтов приведет к возникновению перенапряжений в корпусе головки, а это чревато появлением трещин. Они могут быть сквозными, что способствует появлению протечек смазки или охлаждающей жидкости. Появится прорыв газов во впускном или выпускном коллекторе. Начнутся перебои в работе мотора, потеряется его мощность.
Трещина ГБЦ
Если через трещины или прогары жидкость для охлаждения мотора попадёт в систему смазки, произойдет разжижение моторного масла. После этого давление смазки уменьшится, и поступление его к местам трения будет недостаточным, а вкладыши коленчатого вала могут провернуться. Многими документами допускается повторное применение крепежных элементов, но лучше использовать новые изделия. Крепиться ГБЦ к блоку цилиндров должна только качественными винтами.
Видео — Момент затяжки ГБЦ — динамометрический ключ
Использование другого порядка затяжки болтов приводит к появлению напряжений в корпусе ГБЦ. Поскольку алюминий, из которого выполнена головка, плохо переносит такие нагрузки, то в корпусе ГБЦ появляются трещины.
Через эти трещины происходит утечка продуктов сгорания топлива, что приводит к падению мощности и приемистости мотора, увеличению расхода топлива и снижению ресурса двигателя. Также через трещины происходит смешивание масла и охлаждающей жидкости. Когда антифриз, вода или тосол попадают в масло, они резко ухудшают его смазывающие свойства, в результате чего возрастает износ всех трущихся деталей двигателя. Нередко это приводит к проворачиванию вкладышей коленчатого вала и заклиниванию мотора.
Хотя большинство инструкций по ремонту допускают повторное использование болтов, желательно каждый раз использовать новые. Ведь в процессе затяжки длина болта увеличивается. Поэтому в мануале прописана максимальная длина болта, при которой еще возможно его использование. Если же болт окажется чуть длинней, то упрется в дно резьбового колодца блока цилиндров, в результате чего или сломается или расколет блок.
Порядок и контроль затяжки ГБЦ
При выполнении затяжки следует делать это равномерно, без лишних усилий и спешки.
Перед началом работы нужно приготовить следующие инструменты и расходные материалы:
- динамометрический ключ с насадкой, которая будет соответствовать головке болта;
- небольшое количество моторного или любого другого масла;
- ветошь.
Независимо от конструкции силового агрегата, будь то 402, 406 двигатель или даже G4EE, 4B12, затягиваться ГБЦ будет всегда одинаково. Винты крепления будут расположены параллельно относительно камер сгорания. Инструкция по эксплуатации подскажет, с каким усилием затягивать головку блока цилиндров.
Порядок выполнения работы будет примерно таким:
- Крепежные болты смазывают небольшим количеством масла.
- Устанавливают их на своё место и заворачивают рукой, насколько получится.
- Далее понадобиться специальный динамометрический ключ. С его помощью производят затяжку с усилием, равным примерно 1-2 кгс*м, согласно схеме для данного мотора.
- На следующем этапе усилие доводят до 5-8 кгс*м (при этом следуют рекомендациям производителя автомобиля).
Через небольшой промежуток времени операцию повторяют 1-2 раза, поворачивая болты примерно на четверть оборота. После пробега около 500-1000 км проверяют степень затяжки, но не для всех типов силовых агрегатов. Если применяются пружинные болты, такая операция не потребуется.
Характеристики двигателя QR25DE
QR25DE под капотом X-Trail
Технические характеристики мотора QR25DE следующие:
- выпускается с 2001 года по настоящее время;
- точный объем – 2488 куб. см;
- мощность – от 152 л.с. при 5200 об./мин до 250 л.с. при 5600 об./мин;
- крутящий момент – от 245 Н*м при 4400 оборотах до 329 Н*м при 3600 об.;
- степень сжатия – 9,1, 9,5 и 10,5;
- используемое топливо – рекомендованный бензин АИ-95 (используется АИ-92);
- экологический класс – Евро 3/4;
- блок цилиндров из алюминия;
- количество цилиндров – 4;
- клапанов на цилиндр – 4;
- диаметр цилиндра – 89 мм;
- ход поршня – 100 мм;
- ГРМ приводится в движение двумя цепями;
- питание – распределенный впрыск;
- рабочая температура – приблизительно 90 градусов;
- объем масла в двигателе – 5,1 л;
- допустимый расход масла – до 500 гр. на 1000 км пробега;
- периодичность замены смазки – через каждые 15 тысяч км (при тяжелых условиях – через 7, 5 тысяч км);
Схема QR25DE
Расход топлива
Потребление бензина двигателем QR25DE можно рассмотреть на примере следующих автомобилей:
- Nissan Teana (второе поколение, полный привод, бесступенчатая трансмиссия CVT) – город 12,5, трасса 7,5, смешанный цикл 9,4;
- Nissan X-Trail (второе поколение, полный привод, вариатор) – городской цикл 11,5, режим «трасса» 7,7, среднее значение расхода 9,1;
- Ниссан X-Trail (третье поколение, рестайлинговая версия с вариатором и полным приводом) – в городской черте 11,3, за городом 6,6, смешанный вариант 8,3.
Nissan X-Trail T31 рестайлинг
Технические характеристики двигателя QR25DE
Обслуживание силового агрегата проводится каждые 15000 км пробега. Бывалые автомобилисты рекомендуют сократить межсервисный интервал до 10000 км. Это позволит сохранять свойства двигателя больше и расширить его ресурс использования.
Ремонт головки блока QR25DE.
Объём масла двигателя составляет 5.1 литра, а вот для смены потребуется всего 4.5 литра. Рекомендуемые масла для замены имеют следующие маркировки: 5W-30 и 5W-40.
Неисправности и ремонт двигателя QR25DE
Двигатель представляет собой обыкновенный QR20DE, в который был установлен коленвал с ходом поршня 100мм, вместо прежнего на 80.3мм, на укороченных шатунах, это позволило без расточки увеличить объем до 2.5 л., выпускной распредвал также был заменен. Вообще говоря, такой подход увеличения рабочего объема делает мотор более низовым, тяговитым, вместе с тем, появляются повышенные нагрузки как на сам цилиндр, так и на поршень, кольца и шатун, увеличивается трение, повышается температура, условия смазки снижаются. Причиной всем этим явлениям есть больший угол наклона короткого шатуна. На моторе QR25DE подобные вещи не носят массовый характер, но имеют место быть, его ресурс ниже двухлитрового собрата и проблема жора масла куда чаще встречается. После 2007 года, в мотор были внесены коррективы, был изменен впускной ресивер, изменились поршни, появились усиленные шатуны, немного перенесли балансировочную систему, слегка изменили распредвалы и другие менее значимые новшества.
Для Ниссан Примеры Р12 выпускалась версия с прямым впрыском QR25DD и с увеличенной до 10.7 степенью сжатия.
С 2014 года стал производится двигатель QR25DER, который разжали до степени сжатия 9.1, установили компрессор и добавили электромотор на 20 л.с. В сумме это дало 250 л.с. при 5600 об/мин и крутящий момент 329 Нм при 3600 об/мин.
В остальном, это копия QR20DE, со всеми его плюсами и минусами, неисправности и ремонт двухлитрового мотора были детально описаны вот ТУТ.
Номер двигателя QR25DE
Номер выбит на блоке цилиндров на площадке с правой стороны.
Процесс затяжки и момент
Причины установлены, по которым необходимо снять головку блока цилиндров и дальше стоит рассмотреть, непосредственно сам процесс и момент затяжки ГБЦ. После установки новой прокладки между головкой и блоком начинаем накручивать болты. Затягивать болты необходимо в определенной последовательности, чтобы ГБЦ плотно прижалась к блоку через прокладку. Затяжка проводится в пять этапов, которые известны большинству владельцев Лачетти:
- Затягиваем болты моментом 2.5 кгс, есть в любом мануале по Lacetti.
- Заворачиваем на 60 град., в итоге мы получаем момент 4.5-5 кгс
- Заворачиваем на 60 град., в итоге мы получаем момент 6-6.5 кгс
- Заворачиваем на 60 град., в итоге мы получаем момент 7.0-8.0 кгс (такой разбег происходит из-за прослабления центральных болтов, поскольку вертим мы все болты на один и тот же сектор)
- Заворачиваем на 10 град., в итоге мы получаем момент 8.3-8.7 кгс
- Заводим двигатель, даем прогреться (за это время можно прокачать систему ГУР)
- Доворачиваем на 30-50 град., получим момент в районе 8.5-9 кгс. Я финально затянул все болты на 8.7 кгс, (максимальный момент при нашей размерности резьбы 10-11 кгс.) После того как протянули все болты по порядку из мануала, не забываем возвращаться к средним и дотянуть их до нужного значения.
Тюнинг двигателя QR25DE
Чип-тюнинг и атмо
Данный моторчик в стандарте выдает 177 л.с., но на наших с вами автомобилях (Теана, Мурано, Х-Трейл) мотор придушен до
170 л.с., можно прошиться, выбить катализатор и получить сверху около 10 л.с., но это так банально… Оригинальней будет сделать холодный забор воздуха, поставить распредвалы от Nissan Sentra SE-R Spec V, там такой же QR25DE, но с чуть более злыми валами, они позволят раскрутить мотор до 7000 об/мин (вместо 6100 в стоке), вместе с ними поставим прямоточный выхлоп с выпускным коллектором 4-2-1. Данные пляски позволят поднять отдачу до
190 л.с. и получить мотор с более спортивным характером. Если убрать балансирные валы, то можно снять еще около 10 л.с.
QR25DE турбо / QR25DET
На наш 2.5 литровый мотор существует не мало турбо китов, в основном, на базе Garrett T3, этого нам хватит с головой. Заказываем полный кит, интеркулер, форсунки 440сс от Субару WRX, Топливный насос Walbro GSS342, выхлоп минимум на 63 мм трубе, настраиваем. ШПГ мы оставим стоковую, давление ограничим на 0.5 бар, это даст около 220 л.с. Стандартная поршневая не предназначена для наддува и мотор может развалиться в любой момент. Чтобы получить надежный турбомотор, либо снять больше мощности, нужно заказывать кованую поршневую под низкую степень сжатия, около 8.5. После замены поршневой дуть можно в полный рост за 300+ л.с.
РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4-
Замена прокладки ГБЦ на QR20DE
Виктор 71:-Здравствуйте,Уважаемый! Это не теория-это точные расчёты по всем законам физики.Я купил бу движок QR20 в Москве 30 марта 2014г.за 28000рублей, пробег 70000км.Продавец сказал что двигатель хороший.Посмотрели дома(в Гагарине)-компрессия во всех цилиндрах-13,2.Переставили с братом на ниссан премьера Р12.Завелась с 3 раза-шепчет как и должен.Через 70 км долил антифриз и на горячую пузырьки шли из расширительного бачка.Вывод-пробита прокладка ГБЦ. Но вы же все знаете что в двигателе QR20 прокладка металлическая из двух половинок толщиной по 0,25мм.и металл не может быть пробит.А всё очень просто блок нагревается и поднимает ГБЦ-вот выхлопные газы и просачиваются между гильзами 1 и 2 цилиндров(я 12 раз снимал ГБЦ и именно там на прокладке черные следы от выхлопных газов).Тогда я сделал очень просто-снял крышку радиатора и подложил скрепку под нижний клапан.В системе охлаждения таким образом нет избыточного давления и антифриз быстро закипает в районе гильз-они нагреваются сильнее и поднимаются вместе с блоком одинаково(а может и быстрее)-итог за 300км антифриз не уходит и пузырьков в расширительном бачке нет.Заметьте я не менял прокладку ГБЦ.Вывод прост-я уровнял скорости линейного расширения аллюминия и железа.Тогда я вспоминаю слова продавца «поменяйте термостаты!».Я покупаю термостат на 95 градусов который отвечает за циркуляцию ОЖ в блоке и ставлю-итог-опять пузырьки.Снимаю термостат,смотрю в нем отверстие 3мм для прохождения воздуха при заливке ОЖ.Вкручиваю в него болтик на 3мм с гаечкой и ставлю на место.Вуаля-антифриз не уходит-пузырьков из расширительного бачка нет-прокладка ГБЦ не пробивается-потому что нет интенсивного охлаждения гильз, блок цилиндров больше не поднимает ГБЦ над гильзами-700км полёт нормальный.Затраты 600рублей на термостат(старый открывался на 90 градусов) и работа-30 минут. Кстати термостаты на 95 градусов продают без клапана причем я ездил в москву-там тоже такие.Это для того чтобы пробивалась прокладка ГБЦ.Вывод прост-в прокладке ГБЦ есть 6 отверстий по 1мм в диаметре,через них в ГБЦ из блока поступает горячая ОЖ.Японские инженеры их сделали для того чтобы гильзы нагревались не более чем на 200-220 градусов.А вот отверстие в 3мм в термостате сводит на нет это условие-как ни как это 7мм.кв. что в 1,5 раза больше площади отверстий в прокладке.
Изменено 28 декабря 2014 пользователем Alex Puff Убрал ссылку на посторонний ресурс
Работа с динамометрическим ключом
Динамо-ключ в начале работ устанавливается в так называемое нулевое положение — момент, в котором положение болта головки соответствует показаниям ключа. Показываемые инструментом измерения желательно где-нибудь записать.
Ключ аккуратно и осторожно вращается, при этом тщательно следят за его показаниями. Момент силы не меняется — резьбовое соединение слишком растянулось; резко изменился — необходимо сделать так, чтобы болт начал двигаться. Держатель растянут не до конца в том случае, если показания резко подскакивают. В последнем случае все работы осуществляются после того, как будет проведена стабилизация.
Затягивание болтов ГБЦ при помощи динамо-ключа
Болты подвергаются замене в том случае, если во время их замены момент силы начинает стремительно падать.
Затяжка резьбовых соединений ГБЦ видео:
Общие правила затяжки
Начало процесса должно происходить с изучения руководства по эксплуатации и ремонту машины.
Для работы нужно ознакомиться с:
- алгоритмом затягивания болтов данного устройства;
- нужным временем силы для затяжки болта крепления головки блоков цилиндра;
- рекомендуемыми для закрепления штифтами.
Общие правила затяжки существуют при наличии различных параметров и применяются в работе со всеми видами движков:
- Что касается контроля момента затяжения шурупов рассматриваемого механизма, то здесь нужно использовать специальный динамометрический ключ.
- Простой гаечный ключ не используют в данном случае.
- Необходимо время равное времени начала движения винта применить к затягиваемому винту.
- Следует помнить, что перед процессом нужно внимательно проверить резьбу штифтов.
- Не применяйте пружинный винт вторично – это приведёт к утечке масла через прокладку рассматриваемого элемента.
- Болты типа TTY не следует применять для дотяжки или подтяжки головки блока цилиндра, поскольку данный вид болтов применяется для алюминиевых головок блока цилиндров. Всю информацию по шурупам TTY можно найти в инструкции изготовителя машины.
- Следует принимать во внимание также и цифры времени затягивания прокладки и времени затяжения двигателя, и при этом, не допускать расхождения в них. Подробная информация помещена в спецификации прокладки для головки прибора.
- При работе с шурупами крепления головки блоков цилиндра с тупиковым отверстием, необходимо следить за заливкой масла. Наливать его нужно аккуратно, дабы не перелить, поскольку это приведёт к тому, что винт не дойдёт до конца.
- При работе со штифтами со сквозным отверстием перед вкручиванием резьбу необходимо смазать пластичным герметиком.
- Болты крепления головки должны находиться в идеальном состоянии. Старые, перерезанные штифты или штифты, уже однажды используемые ни в коем случае не подходят.
А всем тем, кто решил всё же сделать дотяжение винтов гбц, хочу дать пару советов.
- дотяжение в двигателе с чугунной гбц производить нужно только на горячий двигатель;
- а вот в холодном состоянии протяжка производится в движке, в котором применяет алюминиевая головка данного устройства.
Вот я и познакомил вас с правилами и техниками затягивания штифтов этого механизма. Надеюсь, эта информация пошла на пользу вам и вашему автомобилю! И пусть затягивание шурупов гбц пройдёт успешно с применением минимума усилий!
Читайте также: