Момент затяжки хвостовика редуктора марк 2

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

TOYOTA. Правильная замена сальника хвостовика на примере редуктора Mark2

Бывают случаи и случаи, когда приезжая на диагностику в сервис сервис-мэны приговаривают к замене сальник хвостовика и предлагают владельцу его заменить. Владелец авто, ни чего не зная о квалификации мастеров соглашается на замену. Мастера пресуют новый сальник, закручивают гайку хвостовика "от души" и в итоге редуктор начинает гудеть если не сразу, то после нескольких километров пробега. Виной этому чрезмерный, либо отсутствующий преднатяг подшипников.
Восстановить преднатяги подшипников, не снимая редуктор с машины, невозможно!

Ко мне обратился Роман, владелец автомобиля Toyota Mark 2, с просьбой заменить сальники приводов и заодно сальник хвостовика. Перед тем как привезти редуктор, Роман его хорошенько отмыл от масла и грязи, за что ему большое спасибо!

Тойотовский мануал гласит, любое откручивание гайки хвостовика должно сопровождаться заменой распорной втулки, а без разбора редуктора не получается снять внешний подшипник чтобы до нее добраться, нужен хитрый съемник, которого у меня естественно нету =-)
Перед тем как разобрать редуктор, сначала нужно сделать замеры зазора в зацеплении и прокатать пятно контакта, чтобы потом собрать с такими же параметрами.

Замер зазора через два зуба показал значения 0.14-0.18мм.

Прокатываю пятно контакта. Пятно очень хорошее, расположено посередине зуба. Пятно заднего хода, тоже замечательное (в связи с ограничением количества фото не показано).

Теперь можно разбирать редуктор.
Откручиваю четыре болта держащих дифференциал и извлекаю корпус дифференциала с ведомой шестерней, при этом внешние кольца подшипников норовят убежать их нужно пометить, чтобы не перепутать местами. Также помечаю бугельные крышки подшипников, чтобы вернуть их на свои места.
Откручиваю гайку хвостовика и прессом извлекаю ведущую шестерню.

Состояние сальника можно увидеть на фото.

Демонтирую сальник и достаю маслоотражающую шайбу и внешний подшипник ведущей шестерни. Все поверхности деталей в черном налете, смеси масла с мельчайшими частицами износа.

Демонтирую сальники приводов. Проволочной насадкой на дрель очищаю поверхности редуктора под сальники и крышку от ржавчины и старого герметика. Затем тщательно промываю корпус, подшипники, шестерни, короче промываю всё.

Необходимые запчасти для замены, три сальника, новая распорная втулка, новая гайка хвостовика.

На подшипниках есть следы износа, но они еще в хорошем состоянии, фланец тоже живой, нет выработки от сальника.

Устанавливаю ведущую шестерню в корпус редуктора, надеваю на нее новую распорную втулку, внешний подшипник, маслоотражающую шайбу.
Для того, чтобы при установке сальника не соскочила его поддерживающая пружина, наношу на пружину густую смазку.

Одеваю фланец и постепенно закручиваю гайку до тех пор, пока преднатяг подшипников не попадет в диапазон 0.41-0.66 Нм. (эти значения для б/у подшипников)

Для того, чтобы компенсировать износ и соблюсти преднатяг подшипников дифференциала, в данном случае, достаточно с каждой стороны поставить увеличенные шайбы на 0.04мм

Ставлю дифференциал в редуктор (момент затяжки бугельных болтов 85 Нм) и проверяю получившиеся параметры.
Зазор в зацеплении находится в пределах 0.14-0.18 мм, отлично!

Преднатяг всех подшипников редуктора составляет 1.1Нм, вычисляю преднатяг подшипников дифференциала = общий преднатяг – преднатяг ведущей шестерни. Получаю 0.5 Нм.
Номинальное значение 0.4-0.6Нм

Прокатываю пятно контакта, получаем такое же, как при разборке, замечательно!

Устанавливаю сальники приводов, используя кольцо от старого подшипника

Прикручиваю заднюю крышку с герметиком к корпусу, момент затяжки болтов 46 Нм.
Теперь редуктор полностью в заводских параметрах и отправляется владельцу.

2.Обслуживание редуктора, и замена подшипника карданного вала!

Первым делом сливаем масло в любую тару, нужен шестигранник!На фото сливное отверстие.

Для замены сальников нам понадобятся прямые руки, сальники и масло, ну и небольшой набор ключей!Итак, начнём!)
Срываем болты с хвостовика редуктора, использовать желательно хорошие накидные ключи!болты довольно хорошо затянуты, рожковым ключом можно слизать грани!

Далее наносим метки чтобы собрать всё в обратном порядке(для данной части это не так важно как для кардана, но всё же лучше сделать!)

Снимаем кардан и видим, контргайку!с замятым патаем!

Всё это дело легко срывается головкой на 30!

Далее снимаем хвостовик, и видим причину течи масла!Сальник не так просто выбить!он очень плотно сидит в пазу!Чтобы вытащить его понадобится ключ на 19, ставим его ребром поддев сальник из нутри и лупим по нижней части молотком!Вуаля.

Далее берем новый сальник, и запресовываем его легкими ударами Киянки!

Собираем в обратном порядке!одеваем хвостовик, не забывает законтровать гайку легкими ударами отвертки в патай!

Фото замены боковых сальников я почти не делал(было очень неудобно, одной рукой удерживаешь редуктор другой ковыряешь сальник!)Главное не утопить его слишком глубоко!самый оптимальный вариант это вровень с корпусом редуктора!Иначе запрессовав его глубже, он снова начнет течь!

И вроде пора бы поставить точку в этом посте, но не тут то было!Когда снимал редуктор увидел вот такую картину!

Как так надо было запустить тачку?Сложилось ощущение что он родной!краска на контровачных болтах была не затерта.Следов разбора я там не увидел!Недолго думая купил новый подвесной, поставил и забыл про него на долгое время!

начинаем разбор с откручивания таких же 4х болтов как на хвостовике!МЕТКИ ставить обязательно!исчертите весь кардан!лучше уж так…нежели ездить потом с жуткой вибрацией!

Затем срываем контрогайку(краска на ней девственна)кардан похоже не разбирался!

Ну и меняем подвесной!затем сбор в обратном порядке!

Остался крайний штрих, это залить жижу в редуктор!в редуктор хватает 1литр масла!немного жирую)досталось на халяву)

Заливная горловина находится в правой части редуктора.рядом с приводом!

для заливки масла нам понадобится самый обычный шприц, не самого маленького объёма!

После заливки протираем всё вокруг тряпкой смоченной в бензине, дабы обезжирить железо от масла.И видеть, что ничего не сочится!Вот и всё!всем ровных дорог!До скорой встречи)

гайка хвостовика редуктора задн. моста - перетянута или недотянута

После неудачного (и вынужденного) вмешательства слегка "запел" задний мост.

Звук не сильный, возникает не сразу (надо поездить и разогреться), причем звучит только когда едешь накатом.

Под нагрузкой вааще тишина.

Вопрос: можно ли по этим признакам определить, перетянули фиксирующую гайку или не дотянули?

И как опытные пользователи посоветуют поступить в такой ситуации? ослабить? дотянуть? ездить как есть и копить деньги на замену моста?

А вот поди угадай как было и как стало. Попробуй на ощупь после пробега редуктор в районе подшипников хвостовика. Если кипяток то скорее перетянули.

Когда только загудело, я потрогал редуктор примерно после 100 км пробега на хорошей скорости - был теплый, но не горячий.

Я почему спрашиваю - посмотрел сходные темы на форуме и заметил, что у одних гудит при нагрузке, а у других (как и у меня) - когда едешь накатом. Это ведь что-нибудь да значит ))))

Вот я и подумал, может, по этому параметру можно определить, перетянуто или недотянуто.

Так она сперва и открутилась. А когда закрутили обратно и поставили на фиксирующую смазку, - загудело.

Купил я втулку, но в Мск никто не берется капиталить редуктор, говорят, даже не ищи.

А в сумме с гп цена вопроса будет сопоставима с покупкой моста б/у.

К Хламу обратись.

Звонил я ему, он сказал, что не занимается регулировкой редукторов моста

переборкой их тоже.

Всем доброго времяни суток! По поводу существа вопроса склоняюсь к мнению parik_07. Скорее недотянули. Если так, то должен быть небольшой люфт, качать кардан надо от души и смотреть/слушать.

переборкой их тоже.

Да я особо и не рассчитывал, представляю, что это за гемор.))))

Но хоть бы подсказал по признакам, пере или недотянута - опытный же человек.

А как пятно поможет? )

Ему надо сдёргивать полуоси (геморрой), снимать дифференциал, ставить новый сальник, втулку, возможно подшипники и затягивать до правильного момента страгивания хвостовика.

и затягивать до правильного момента страгивания хвостовика.

А со старой втулкой, не разбирая мост, никак нельзя уловить момент страгивания?

Неужели изготовителем предусмотрено, что замена сальника непременно требует замены сминаемой втулки со всем сопутствующим геморром?

Замена сальника не обязательно сопровождается заменой втулки. Для этого надо было читать инструкцию, и замерить момент страгивания хвостовика до начала работ (при условии, что ранее всё работало нормально), а так же контролировать усилие затяжки гайки после переборки- по нему будет очевидно надо ли менять втулку или можно оставить старую. С большой вероятностью на 20ти летнем редукторе понадобится новая сминаемая втулка.

Justice, я сам сальник не менял, беда случилась в дороге - отпустилась фиксирующая гайка хвостовика. Видимо, при замене сальника прежним хозяином ее затянули с правильным усилием, но не зафиксировали надежно.

Мне ее подтянули, и ездить вроде можно, с небольшим подвыванием, хоть и неприятно. Я пытаюсь понять, можно ли в этом случае поймать момент затяжки, или махнуть рукой, кататься пока так и искать редуктор на замену.

Я же писал. Если гп в хорошем состоянии, то дешевле поменять подшипники хвостовика. А мосто могут и гудящий прислать.

А причем тут подшипники хвостовика? Даже е сли гп в хорошем состоянии, нужно заново выставлять пятна контакта, так я правильно понимаю, в этом главная проблема.

Не то чтобы до упора, а как-то, типа, "на глазок", до пропадания люфта и еще чуть-чуть.

Вот я теперь по типу звучания моста, что он не гудит под нагрузкой, пытаюсь понять, дотянуть еще или ослабить.

Если ездить с люфтом- ГП будет работать не правильно и рано или поздно гул спрогрессирует до разрушения. Гайка вряд ли "отпустилась", чаще всего сминаемая втулка прослабляется, дальше подтачивается её торец, ослабляются подшипники, люфт-вибрация. Остальное зависит от того, сколько ездил в таком состоянии.

Не, гайка именно "отпустилась", причем как-то внезапно - до этого никаких звуков не было, а потом как загудит, как застучит! К счастью, это произошло в 2 км. от ремонтного гаража, доехал до него своим ходом на самой малой скорости. Когда отстегнули кардан, она откручивалась руками.

Ты когда втулку достанешь, по-изучай. Гайка та сама не откручивается. Или туда уже лазили не квалифицированные мастера или всё же втулка .

При таком пробеге наверняка ГП еще родная,потому выработка должна быть. Что бы уловить размер этой выработки,надо регулировать.И делать выводы:менять ли или походит. Гп в ЭКЗИСТе 216т.р с копейками-проще авто поменять. Если пара нормальная,тогда наверняка недотянули. В любом случае не худо знать размер толщины регулировочных шайб. Аналогичная ситуация. Я до приобретения моста поставил все на сколько вышел зазор выработки и катаюсь. Гудит,но ездить-то надо! У меня выработано в 2,4мм. Много!

Затяжка гайки хвостовика редуктора ваз 2107 и Нива

ПОДТЯГИВАНИЕ ГАЙКИ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ (ХВОСТОВИКА) РЕДУКТОРА ВАЗ И ЛАДА НИВА, ПРИЗНАКИ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ РЕДУКТОРА.

Предварительный натяг в подшипниках ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива создается при помощи гайки S24 М16х1,5 с нейлоновой вставкой. Он необходим для обеспечения точного вращения ведущей шестерни, а следовательно, и сохранения правильного зацепления шестерен.

Подтягивание гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива, признаки и устранение неисправности, диагностика состояния редуктора.

Гайка затянута значительным моментом 12-26 кгсм. При ключе с плечом 300 мм это соответствует усилию 36-72 кгс, затянуть это соединение непросто. Именно такое усилие, нейлоновая вставка, мелкая резьба и упруго деформируемая распорная втулка подшипников препятствуют самоотворачиванию гайки. Однако, постепенно затяжка гайки начинает ослабевать, упругая распорная втулка разгружается и натяг в резьбе пропадает.

Особенностью гипоидных передач задних ведущих мостов автомобилей ВАЗ является то, что при движении вперед ведущая шестерня как бы выталкивается из зацепления, а при заднем ходе и торможении двигателем — втягивается. Главная передача переднего моста Лада Нива работает наоборот — при движении вперед ведущая шестерня втягивается в зацепление.

Любое перемещение ведущей шестерни нежелательно. Но особенно плохо, если втягивание в зацепление происходит при ослабленном натяге подшипников. Передача заклинивает (защемляется), нагрузки на подшипники резко возрастают.

Характеристики редукторов автомобилей ВАЗ.

Первым сигналом, что гайка ведущей шестерни ослабла, является гудение главной передачи заднего моста при торможении двигателем (колеса вращают двигатель). Это гудение бывает слышно и при переключении передач «вверх», когда двигатель слегка притормаживается, и при переключении «вниз», когда разгоняется. При движении накатом гудения обычно нет, так как нет нагрузки.

От колес вращается только ведущая шестерня (здесь она уже — ведомая), карданный вал и ведомый (вторичный) вал коробки передач. До гудения желательно дело не доводить, а при любой ситуации, когда снят карданный вал, проверить затяжку гайки ведущей шестерни. Проделать эту операцию можно, приподняв только одно колесо без подъемника или канавы. Но удобств будет меньше, а сил и нервов потратите больше. Не забудьте про подставки и клинья (упоры) под колеса.

Проверка затяжки гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива

Прежде всего очищаем от грязи горловину редуктора, фланцы ведущей шестерни и карданного шарнира. Чтобы добраться до гайки (S24 М16х1,5), необходимо разъединить фланцы и отвести в сторону карданный вал. Он балансируется отдельно от ведущей шестерни с фланцем и все же пометьте краской или керном относительное положение фланцев.

Гайки (S13, М8) фланцевых болтов со специальными головками, которые предстоит отвернуть, требуют очень внимательного отношения. Здесь накидным ключом или головкой не воспользоваться. Обычный открытый (рожковый) ключ «на 13» (S13) должен быть новым или, во всяком случае, плотно охватывать грани гайки. Можно изготовить из ключа S12 «плотный» ключ S13.

Дело в том, что гайки болтов фланцев могут быть затянуты моментом до 3,5 кгсм (при плече ключа 150 мм — усилие 21 кгс). Если учесть, что коэффициент трения покоя всегда больше коэффициента трения скольжения, усилие на ключе будет немалым. При малейшей «слабине» ключа шестигранник гайки будет быстро смят («зализан»). При закруглении углов граней гайки, как правило, используют молоток и зубило. Если заменить гайку после этого нечем, приходится обрабатывать ее грани под шестигранник S12.

Начинаем отворачивать ту гайку, которая находится в удобном положении (далее проворачиваем карданный вал), не забывая о болте. Дело в том, что коническая головка болта — с лыской, при этом болт упирается в специальную фрезеровку фланца и удерживается от проворачивания. Здесь нет смысла, вращая гайку, вместе с ней вращать и болт, сминая при этом кромки. Лучше своевременно заклинить головку болта отверткой.

Когда отвернуты все гайки, вынуты болты и при отводе фланца карданного вала между фланцами обнаружено масло — это первый признак того, что гайка хвостовика отвернута и горячее масло через незажатые торцы деталей и шлицевое соединение легко проникло в межфланцевое пространство.

Установка ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Второй признак ослабления затяжки гайки — наличие осевого зазора ведущей шестерни. Возьмитесь двумя руками за фланец и перемещайте его назад—вперед (автомобиль при этом на подставке, под колесами — упоры). Гайка ведущей шестерни может оказаться отвернутой на полный оборот и более (1 оборот — осевое перемещение — равно шагу резьбы, т.е. 1,5 мм). Здесь уже о преднатяге речи не идет и вам повезло, что редуктор еще работает.

Затягивание гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива

Итак, вы добрались до гайки хвостовика, но прежде чем затягивать, есть смысл ее отвернуть. Часто это можно сделать руками без использования ключа. Но может потребоваться ключ и не один. Отвернуть гайку можно, только придерживая фланец ведущей шестерни. Для удержания фланца применяют специальный или универсальный ключ.

Универсальный ключ для фланцев и ступиц

Если подтягивание гайки — «одноразовое явление», а специального ключа нет, можно обойтись двумя болтами М8 и воротком (металлическим стержнем). Болты вставляют в отверстия фланца, а вороток располагают между болтами перед фланцем. Если вороток расположить за фланцем, можно случайно надавить на грязеотражатель, после чего потребуется его закрепление на фланце.

Отвернув гайку, необходимо удалить масло с резьбы гайки и хвостовика шестерни, что значительно повысит коэффициент трения, а следовательно, и момент сопротивления отворачиванию гайки. Установить лучше новую гайку, так как в нейлоне вставки отпечаталась резьба хвостовика шестерни, что снизило сопротивление самоотворачиванию гайки.

Гайку необходимо затягивать, как отмечалось выше, моментом 12-26 кгсм, контроль затягивания осуществляется по моменту сопротивления вращению ведущей шестерни — 4-6 кгссм. Так как «в чистом виде» этот момент не замерить (редуктор не снят), замеряем его при ослабленной гайке и, добавив к полученной величине 4-6 кгсм, получаем контролируемый момент суммарного сопротивления.

Проще всего измерить момент при помощи пружинных весов (безмена). Так, если момент сопротивления составляет 4-6 кгссм, а крючок весов зацеплен за отверстие фланца, то усилие на весах должно быть 1,1-1,7 кгс. Напомним, что замеряется момент сопротивления вращению, а не момент трогания, который значительно выше. Все эти замеры могут показаться сложными, но они необходимы для надежной работы редуктора.

Диагностика состояния редуктора (подшипников, зацепления) автомобилей ВАЗ и Лада Нива.

Теперь рассмотрим случаи, когда не обойтись только затягиванием гайки. Речь пойдет также о диагностике состояния редуктора (подшипников, зацепления).

Вращая ведущую шестерню за фланец, ощущаем равномерное периодическое нарастание и ослабление момента сопротивления — «перебор роликов». Это явление тем сильнее, чем больше преднатяг, если подняты оба колеса и, конечно, в том случае, когда редуктор снят и из его картера извлечена коробка дифференциала с ведомой шестерней.

«Перебор роликов» — это нарушение геометрии дорожек качения и роликов подшипника, признак того, что если редуктор еще не «загудел», то это вот-вот случится. В последнем случае дело может усугубиться появлением волн на зубьях шестерен. Тогда гудение перейдет в вой — и дефект (волны на зубьях) уже не устранить.

Если, вращая ведущую шестерню, вы замечаете нарастание и ослабление момента сопротивления только в одном месте по углу поворота, это значит, что на наружных дорожках подшипника (или подшипников) начался питтинг — появились «язвочки». Здесь также необходима разборка редуктора.

Гайка хвостовика затянута уже максимальным моментом (26 кгсм), а преднатяга в подшипниках все нет. Более того, может быть и осевой зазор. Дело в том, что «дозирует» преднатяг подшипников их распорная втулка.

По мере износа подшипников втулка может оказаться слишком длинной, при этом «осадить» ее, затягивая гайку моментом более 26 кгсм, нельзя — она примет вид, показанный на рисунке ниже, т.е. полностью выйдет из строя. Здесь выход только один — после разборки редуктора и оценки состояния подшипников ведущей шестерни сделать втулку короче.

Распорная втулка подшипников хвостовика.

При моменте затяжки гайки менее 12 кгсм момент сопротивления резко возрастает. Это говорит чаще всего о том, что втулка свое отработала — «села» и необходима ее замена. Возможен и такой случай — обмятие и износ торцев деталей сделали всю цепь и саму втулку короче. «Удлинить» втулку можно, воспользовавшись шайбами-прокладками, установленными у торцев втулки.

Предотвращение отворачивания гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Можно ли предотвратить отворачивание гайки хвостовика? Вариант стопорения представлен на рисунке выше. Гайка через втулку опирается на фланец карданного шарнира. Размер втулки 12 мм может потребовать уточнения (подгонки) по месту. Необходимый размер можно определить при помощи пластилина, соединив фланцы двумя болтами.

Штатная распорная втулка играет роль пружинной шайбы (одно из средств стопорения гайки хвостовика), но пружинные шайбы, как правило, разрезные и выполняют свою роль гораздо лучше. Вместо пружинной распорной втулки можно применить жесткую распорную втулку. При отсутствии распорной пружинной втулки жесткую изготовить значительно проще. Редуктор с жесткой распорной втулкой применен на заднеприводных автомобилях Москвич и автомобилях ИЖ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Хвостовик редуктора заднего моста

Смазываем уплотнительную кромку свежим маслом и надеваем фланец на шлицы. Смотрите, чтобы не завернулась уплотнительная кромка сальника.

Затяжка гайки

Теперь самый важный момент – затяжка гайки. Для правильной затяжки гайки нужно произвести подготовительные работы:

вывесить заднюю часть автомобиля;

снять задние колеса и тормозные барабаны.

Затягиваем гайку до того момента пока почувствуете легкий упор. Таким образом, мы подвели подшипники к новой распорной втулке, но у нас появился люфт фланца. Он должен быть. Это нормальное явление с новой распорной втулкой. Подтягиваем гайку по 10-20 градусов и проверяем люфт. Затягиваем гайку до того момента пока не уйдет люфт. Далее проверяем усилие на срыв фланца с помощью цифровых весов. Вставляем “ухо” весов в отверстие на фланце и под прямым углом тянем. Усилие срыва должно быть в пределах 1.5 кг. Если усилие меньше 1.5 кг, подтягиваем гайку буквально по градусу и контролируем усилие.

Момент затяжки гайки должен быть от 12 до 26 кг/м при достижении требуемого усилия. Если после устранения люфта фланца усилие значительно больше 1.5 кг, значит вам попалась бракованная распорная втулка.

Далее производим обратную сборку:

Прикручиваем кардан по меткам;
Заливаем новое масло (лить нужно масло с допусками API GL-4/ GL-5, объем 1.5 литра);
Устанавливаем тормозные барабаны и колеса.

Наглядно процесс замены сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 в этом видео:

Правила установки на задний мост новой манжеты

Перед монтажом нового сальника удостоверьтесь в том, что состояние поверхности фланца отвечает хорошим показателям:

соответствует формату сальника;
нет коррозии; если есть, пройдитесь по плоскости полировочным материалом;
нет глубоких канавок. Если канавки присутствуют, манжету спрессовывают для смещения так, чтобы она слегка выходила за горловину редуктора.

Устанавливая на ВАЗ-2107 новую манжету редуктора заднего хода, помните о таких правилах:

Пошаговую видеоинструкцию, как выглядит замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ-2107 своими руками, можно посмотреть ниже:

Примечание! Чтобы произвести замену сальника на автомобиле, много не надо, самое главное: Всевозможными ключами запаситесь, так же отвёртками и если есть динамометрические ключи то вообще хорошо (Благодаря данным ключам момент затяжки болтов можно выставить правильно, просто если вы не дотяните болты то во время езды они могут выкрутиться, да и перетяжка не к чему хорошему не приведёт) их тоже берите, ещё монтажной лопаткой нужно будет запастись и динамометром, но это если у вас ни одного динамометрического ключа нет!

Краткое содержание:

Где находится сальник редуктора заднего моста? Так просто вы его не увидите, во-первых вам нужно будет под автомобиль подлезть находясь снизу, вы увидите карданную передачу (Многие карданный вал называют но это не верное название, так как карданная передача состоит из валов и в этом случае под термином карданный вал, понимается какая либо часть карданной передачи) задним валом она будет подсоединяться к заднему редуктору моста, а именно к заднему фланцу редуктора (Синей стрелкой указан) подсоединяться она будет при помощи четырёх болтов (На фланце смотрите на фото ниже прорези для болтов крепления заднего кардана видны, для наглядности одна из прорезей зелёной стрелкой указана) а сам фланец крепиться за счёт здоровой гайки которая красной стрелкой указана, так вот задний вал кардана вам нужно будет отсоединить (По мере прочтения статья мы вам объясним как это сделать) и свесить его, затем ту самую здоровую гайку отвернуть и при помощи молотка или же специального съёмника снять фланец заднего редуктора который красной стрелкой указан, после снятия вы увидите ту картину которая на маленьком фото показана, а именно тот самый сальник который вы и собираетесь заменить он так же красной стрелкой указан.

Важные нюансы в работе

При забивании сальника с помощью оправки не перестарайтесь. Наносите несильные удары и контролируйте глубину захода сальника. Если сильно будете бить, можно с легкостью повредить сальник;
Перед установкой сальника нужно смазать ободок и уплотнительную кромку свежим маслом;
Перед установкой осмотрите фланец на износ в районе прилегания уплотнительной кромки сальника. Если есть “борозда” фланец нужно заменить.

Как видите, сам процесс замены сальника редуктора ВАЗ 2107 довольно простой и не занимает много времени. Самое главное в этой работе – правильно затянуть гайку фланца заднего моста.

Универсальный ключ для фланцев и ступиц

Диагностика состояния редуктора (подшипников, зацепления) автомобилей ВАЗ и Лада Нива.

Вращая ведущую шестерню за фланец, ощущаем равномерное периодическое нарастание и ослабление момента сопротивления — «перебор роликов». Это явление тем сильнее, чем больше преднатяг, если подняты оба колеса и, конечно, в том случае, когда редуктор снят и из его картера извлечена коробка дифференциала с ведомой шестерней.

Гайка хвостовика затянута уже максимальным моментом (26 кгсм), а преднатяга в подшипниках все нет. Более того, может быть и осевой зазор. Дело в том, что «дозирует» преднатяг подшипников их распорная втулка.

Распорная втулка подшипников хвостовика.

При моменте затяжки гайки менее 12 кгсм момент сопротивления резко возрастает. Это говорит чаще всего о том, что втулка свое отработала — «села» и необходима ее замена. Возможен и такой случай — обмятие и износ торцев деталей сделали всю цепь и саму втулку короче. «Удлинить» втулку можно, воспользовавшись шайбами-прокладками, установленными у торцев втулки.

Предотвращение отворачивания гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Проверка затяжки гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива

Моменты затяжки резьбовых соединений на автомобиле ваз 2107

Двигатель автомобиля ваз 2107

Момент затяжки хвостовика заднего моста нива

Задний мост в разрезе

1 – запорное кольцо подшипника; 2 – тормозная колодка; 3 – тормозной барабан; 4 – шпилька крепления колеса; 5 – колпак колеса; 6 – тормозной цилиндр; 7 – тормозной щит; 8 – подшипник полуоси; 9 – сальник полуоси; 10 – опорная чашка пружины; 11 – подшипник коробки дифференциала; 12 – сапун; 13 – коробка дифференциала; 14 – ведомая шестерня главной передачи; 15 – сателлит;

16 – полуосевая шестерня; 17 – болты крепления редуктора к балке заднего моста; 18 – подшипники ведущей шестерни; 19 – сальник ведущей шестерни; 20 – фланец; 21 – гайка ведущей шестерни; 22 – кольцо грязеотражательное; 23 – распорная втулка; 24 – регулировочное кольцо; 25 – ведущая шестерня; 26 – ось сателлитов; 27 – картер редуктора; 28 – балка заднего моста; 29 – полуось.

Вид на задний мост со стороны редуктора (вал привода заднего моста снят): 1 балка; 2 — фланец редуктора; 3 — гайка крепления фланца; 4 — картер редуктора; 5 винт крепления картера редуктора; 6 — пробка сливного отверстия

Задний мост состоит из балки, редуктора с дифференциалом и двух полуосей. Главная передача – гипоидная, ее шестерни подобраны по шуму и контакту, поэтому заменять их можно только в сборе (маркировка пары – 2106). Ведущая шестерня главной передачи выполнена заодно с валом (хвостовиком) и установлена в горловине редуктора на двух конических подшипниках. Наружные кольца подшипников запрессованы в гнезда горловины, а внутренние — надеты на хвостовик. Между внутренними кольцами установлена распорная втулка; при затягивании гайки хвостовика втулка деформируется, обеспечивая постоянный преднатяг подшипников.

Преднатяг подшипников контролируют по моменту проворачивания ведущей шестерни (другие детали при этом не устанавливаются). Для новых подшипников момент проворачивания должен быть в пределах 157–197 Н.см, для подшипников после пробега 30 км и более – 39,2–59,0 Н.см. При этом гайку хвостовика затягивают моментом 118–255 Н.м, периодически проверяя проворачивание ведущей шестерни. Если заданный момент проворачивания уже достигнут, а усилие затяжки гайки меньше 118 Н.м, необходимо заменить распорную втулку новой, так как старая деформирована слишком сильно. Замена втулки необходима и в том случае, когда момент проворачивания оказался выше допустимого (из-за невнимательности при затяжке).

Если главную пару или подшипники ведущей шестерни заменяют, необходимо заново подобрать толщину регулировочного кольца. Оно установлено на валу между ведущей шестерней и внутренним кольцом большого подшипника. Методика подбора кольца описана в разделе Разборка редуктора заднего моста.

Некоторые из неисправностей заднего моста

Ведомая шестерня главной передачи крепится к фланцу коробки дифференциала специальными болтами без шайб. Эти болты нельзя заменять какими-либо другими. Коробка дифференциала вращается в двух конических подшипниках. Их предварительный натяг, а также зазор между зубьями шестерен главной передачи регулируется гайками, завернутыми в разъемные постели подшипников. Полуосевые шестерни установлены в цилиндрических гнездах коробки дифференциала и опираются на нее через опорные шайбы. Эти шайбы подбираются по толщине так, чтобы зазор между зубьями сателлитов и полуосевых шестерен был в пределах 0–0,1 мм. Сателлиты установлены на оси с постоянным зацеплением с полуосевыми шестернями. На оси выполнены спиральные канавки для подвода смазки к трущимся поверхностям.

Замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Большинство владельцев ВАЗ 2107 полагают, что замена сальника редуктора заднего моста процедура очень сложная и нужно везти автомобиль в автосервис. В этой статье мы постараемся убедить вас, что такой ремонт на “семерке” можно выполнить самостоятельно, следуя подробным инструкциям опытных мастеров. Прежде всего, стоит ознакомиться с конструкцией узла:

Сборка

Установить фланец и шайбу ведущей шестерни.
Затянуть гайку с моментом 117-254 Н-м. Более точно его можно определить, измеряя усилие проворачивание шестерни. Оно должно соответствовать показателю, замеренному до снятия фланца. При затягивании гайки необходимо удерживать фланец при помощи ключа, который можно сделать из трубы с закрепленной на ней парой болтов с гайками.
Установить полуоси и колеса.
Залить в редуктор заднего моста новое масло.

Сальник редуктора заднего моста ВАЗ-2107 предотвращает течь смазки, поэтому если он смещен или износился (резина не обладает эластичностью), необходимо поскорее устранить неисправность. Замена сальника, подходящего к заднему мосту, – процедура нешуточная, но при желании научиться можно всему.

Порой даже найти сальник необходимого размера для ВАЗ-2107 сложно, тогда для замены следует взять обычную манжету от схожего двигателя. Например, если новый сальник больше по величине, чем старый, надеть его не удастся, поэтому лучше купить меньший образец.

Следите за тем, чтобы на сальнике присутствовал косой формат нарезки, также необходимо наличие пыльника. Традиционного нового сальника хватает на 40 000 – 50 000 км пробега. Пыльник не позволяет грязи и влажности попасть внутрь детали, что особенно ценно на российских трассах. Боковая нарезка, отыгрывая роль насоса, не дает маслу вытечь и забрасывает раствор обратно в картер.

Причины и признаки поломки

Как правило, сальник в редукторе ВАЗ 2107 меняют, потому что он начинает подтекать. С годами эксплуатации уплотнительная кромка может ссохнуться или порваться. Также причиной течи может стать неправильная установка сальника.

Наверняка выявить неисправность можно по таким признакам:

После длительной стоянки на дороге осталось масляное пятно.
На корпусе моста появились капельки масла.
Возле хвостовика редуктора видны характерные следы подтекающего масла.

Пошаговый процесс замены

Загоняем автомобиль на яму и откручиваем болты крепления карданного вала, предварительно сделав метку на фланге кардана и редуктора. После откручивания кардана, подвязываем его на проволоке, чтобы не мешал.

Специальным ключом фиксируем фланец от поворота и с помощью ключа или головки на двадцать семь откручиваем гайку. Ключ для фиксации фланца на фото ниже. Также можно вкрутить два болта крепления кардана во фланец и вставить между болтов мощную отвертку.

Откручиваем пробку и сливаем масло с заднего моста.

Снимаем фланец со шлицов и за ним вынимаем тонкое кольцо с помощью двух отверток.

Подтягивание гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива, признаки и устранение неисправности, диагностика состояния редуктора.

Характеристики редукторов автомобилей ВАЗ.

Проверка затяжки гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Установка ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Затягивание гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Универсальный ключ для фланцев и ступиц.

Диагностика состояния редуктора (подшипников, зацепления) автомобилей ВАЗ и Лада Нива.

1. Вращая ведущую шестерню за фланец, ощущаем равномерное периодическое нарастание и ослабление момента сопротивления — «перебор роликов». Это явление тем сильнее, чем больше преднатяг, если подняты оба колеса и, конечно, в том случае, когда редуктор снят и из его картера извлечена коробка дифференциала с ведомой шестерней.

2. Гайка хвостовика затянута уже максимальным моментом (26 кгсм), а преднатяга в подшипниках все нет. Более того, может быть и осевой зазор. Дело в том, что «дозирует» преднатяг подшипников их распорная втулка.

Распорная втулка подшипников хвостовика.

3. При моменте затяжки гайки менее 12 кгсм момент сопротивления резко возрастает. Это говорит чаще всего о том, что втулка свое отработала — «села» и необходима ее замена. Возможен и такой случай — обмятие и износ торцев деталей сделали всю цепь и саму втулку короче. «Удлинить» втулку можно, воспользовавшись шайбами-прокладками, установленными у торцев втулки.

Предотвращение отворачивания гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Читайте также: