Момент затяжки ступичного подшипника ауди а6 с5
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
С каким усилием затягивать ступичную гайку
Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки. Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно.
Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.
Особенности затягивания ступичной гайки
Ни понимая, с каким усилием затягивать колесные гайки, лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.
Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки.
Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.
Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку, зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.
Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц.
Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.
Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.
Значения момента затяжки ступичного подшипника для легковых автомобилей
Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:
- предотвращение углового смещения колец;
- снижение трения тел качения и дорожек качения;
- правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
- компенсация теплового расширения.
- увеличение угла контакта для осевых нагрузок.
В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника - это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.
Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.
Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:
Как отрегулировать подшипники ступицы:
С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле
Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
- Размеров подшипника;
- Регламентированного осевого зазора;
- Диаметра и шага резьбы.
Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Пежо (Peugeot)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot 206 | 225,0 - 250,0 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ниссан (Nissan)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Альмера | 280 | М18х1,5 |
| 2 | Кашкай | 125 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ГАЗ (Газель)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Газель | 50 - 80 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ауди (Audi)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | A80 B4/B3 | 186,3 - 225,6 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шкода (Skoda)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Октавия | 300, Ослабить на 180˚, Довернуть на 50˚, Довернуть на 45˚ | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Тойота (Toyota)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Королла | 292 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Мазда (Mazda)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Мазда 3 | 225,0 - 250,0 | М20х1,5 |
| 2 | Мазда 6 | 235 - 274 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Митсубиси (Mitsubishi)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Лансер 9 | 216 - 225 | М20х1,5 |
| 2 | Лансер 10 | 95 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Фольксваген (Volkswagen)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Туарег | 186,3 - 225,6 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Киа (Kia)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Спортейдж | 225,0 - 250,0 | М20х1,5 |
| 2 | Рио | 225,0 - 250,0 | М20х1,5 |
| 3 | Сид | 95 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Хендай (Hyundai)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Акцент | 200 - 260 | М18х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | ВАЗ 2101 - 2107, ОКА | 196 – 199 | М18х1,5 |
| 2 | НИВА ВАЗ 21213 и 21214 | 196 – 199 | |
| 3 | Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста | 226–247 | М20х1,5 |
| 4 | ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 - 2110, 2111 - 2115 | 226–247 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Фокус 1 | 45 (далее затягивать ещё на 90 градусов) | M18х1,5 |
| 2 | Фокус 2 | ||
| 3 | Фокус 3 | ||
| 4 | Мондео | 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов) | |
| 5 | Фьюжн | 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов) | |
| 6 | Транзит | 53 | M20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | НИВА | 191 – 195 | М18х1,5 |
| 2 | Ланос | 184 - 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4) | М20х1,5 |
| 3 | Авео | ||
| 4 | Лачетти | 254–300 | |
| 5 | Круз | 50, довернуть на 40˚ | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Логан | 175 | М20х1,5 |
| 2 | Меган 1, Меган 2 | 280 | |
| 3 | Сандеро | ||
| 4 | Дастер 4x4 | 280 | |
| 5 | Дастер 4x2 | 175 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Нексия | 100 | М20х1,5 |
| 2 | Матиз | 210 | М18х1,5 |
| 3 | Дэу Ланос | 100 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Астра H | 150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м) | M22х1,5 |
| 2 | Астра G | ||
| 3 | Астра J |
эгоиST
Я езжу на Ford Focus ST
г. Москва
Инженеры поработали на славу - 15 устройств в 1 корпусе.
Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.
Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы.
Делюсь ссылкой на официальный сайт этого чуда-регистратора: ПОДРОБНЕЕ
Как затянуть ступичную гайку нужным моментом
Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).
Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.
На фото представлены основные виды таких ключей.
- С предустановленным моментом, не регулируемые.
- С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.
- С индикатором усилия при затяжке.
- С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.
Как пользоваться шкалой динамометрического ключа:
Как пользоваться динамометрическим ключом:
Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа
Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
Потребуются следующие приспособления:
- Трещотка с головкой под контргайку;
- Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча»;
- Рулетка;
- Маркер;
- Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).
Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:
P — прикладываемая сила, Н;
l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
Готовая формула для нашего случая будет следующей:
P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где
P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
M1 — масса груза, кг;
M2 — требуемый момент, Н•м.
Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2
P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.
Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.
Как заменить задний ступичный подшипник на Ауди А6
Приветствую вас дорогие друзья на своем сайте! В нашей сегодняшней статье мы будем снимать старый задний ступичный подшипник на автомобиле Ауди А6. Ранее я вам уже рассказывал про, то что в моем автомобиле появились скрежет и трест под правым задним колесом – причина в принципе для меня ясна: нам требуется замена заднего ступичного подшипника.
Прочитав эту статью до конца вы узнаете: как снять и установить новый ступичный подшипник на автомобиле Ауди А6 своими руками.
Сам процесс не сложен с ним может справится даже начинающий автолюбитель – ну, что преступим.
Пошаговая инструкция замены ступичного подшипника на Ауди А6
- Домкратим автомобиль и снимаем заднее колесо
![]()
- Выбиваем заглушку отверткой.
- Снимаем контргайку – в этом нет ничего сложного. Откручивается она буквально руками.
- Выбиваем старый ступичный подшипник.
![]()
- Вставляем и забиваем новый подшипник, это лучше всего сделать старой обоймой.
- Затягиваем контргайку. Важный момент затягиваете до конца, очень туго, после чего ослабляете ее на четверть оборота.
![]()
- Ставим колесо обратно.
Ну вот в принципе и все! Задний ступичный подшипник на автомобиле Ауди А6 успешно заменен.
Ступичный подшипник. Причины и признаки поломки, диагностика. Рекомендации по установке
В этой статье мы рассмотрим основные признаки и симптомы неисправности ступичного подшипника, причины его поломки, как определить неисправность ступичного подшипника и рекомендации по его установке.
Ступичный подшипник. Причины поломки
Родные ступичные подшипники (которые устанавливаются на автомобиль с завода) способны пройти более чем 250 тыс. км,. при должной эксплуатации. Такой пробег подшипники могут выдержать благодаря прочным и надежным материалам, из которых сделаны. К более раннему выходу из строя ступичного подшипника приведут:
Становиться понятно, что надо избегать больших ям на дороге, покупать только качественные запчасти, доверять автомобиль только проверенным мастерам и правильно эксплуатировать автомобиль. При соблюдении этих правил ступичный подшипник прослужит Вам достаточно долго.
Как я уже сказал чаще всего при выходе из строя, ступичный подшипник начинает гудеть на большой скорости. Гул в ступичном подшипнике появляется из-за отсутствия достаточного количества смазки. Постепенно, по мере износа подшипника, этот звук начинает появляться и на более низких скоростях. Звук будет исходить непосредственно из самого колеса. Перепутать его можно разве что с неисправным подвесным подшипником (проблема очень популярна на Peugeot 307, 308) и неисправной КПП (если например, в ней недостаточно масла). Опытный мастер без особого труда диагностирует неисправный ступичный подшипник.
Кроме гула ступичный подшипник может издавать хруст или скрежет. В таких случаях подшипник предупреждает Вас, что он в скором времени заклинит. Такие звуки говорят именно о механических повреждениях подшипника.
Еще одним признаком неисправности ступичного подшипника является вибрация, которая передается и на руль и на всю машину. Обычно это происходит в определенном диапазоне скоростей (например, при движении со скоростью от 60 до 80 км/ч). Точно диагностировать неисправность ступичного подшипника в таком случае сможет только опытный мастер, потому что вибрацию в руль может отдавать какая-либо другая неисправная деталь подвески.
Когда подшипник уже сильно износился, автомобиль может уводить в сторону. Такая ситуация говорит о том, что у колеса уже появился значительный люфт. Контролировать автомобиль в таком случае будет все сложнее. Эксплуатация автомобиля категорически запрещена.
Как определить неисправность ступичного подшипника
В большинстве случаев характерные звуки неисправного ступичного подшипника сложно с чем-то спутать. При симптомах указанных выше можно с высокой вероятностью говорить о неисправности именно ступичного подшипника, а не чего-либо другого. Но все же, убедиться на 100% что причина посторонних звуков именно подшипник, можно. Для этого нужно вывесить (поддомкратить) колесо, от которого доносятся посторонние звуки, и пошатать его в вертикальной плоскости. Если у колеса есть даже незначительный люфт относительно ступицы, менять ступичный подшипник, скорее всего, придется. Исключением станет лишь тот случай, если ступичный подшипник у Вас недостаточно затянут, для этого проверьте момент затяжки ступичной гайки.
Запомните — у колеса с исправным подшипником никакого люфта быть не должно.
Рекомендации по установке ступичного подшипника
Замена переднего подшипника Audi A4 8K
Как и на поголовном большинстве автомобилей этого поколения, подшипниковый узел тут не запрессовывается в поворотный кулак, а прикручивается к нему. Так что процедура замены достаточно проста, что бы производить её своими силами. Хотя могут возникнуть осложнения.
Итак, последовательность работ следующая:
-до поддомкрачивания машины необходимо большим воротком стронуть с места центральный болт
-поддомкрачиваем сторону, где меняем подшипник (или вывешиваем машину на подъёмнике), снимаем колесо
-если есть индикатор износа колодок, отсоединяем колодку с разъёмом от крепления к стойке
-откручиваем два болта крепления скобы суппорта к поворотному кулаку
-снимаем скобу вместе с суппортом, подвешиваем
-вывинчиваем болты крепления щитка защиты
-что бы получить доступ к болтам крепления привода, нужно снять ещё один пыльник. Для этого откручиваем две гайки
-откручиваем 6 болтов крепления привода
-затем выводим наружный ШРУС из-за поворотного кулака, и вынимаем весь привод
-подшипниковый узел крепится 4-мя болтами, головки которых доступны со внутренней стороны
-но сначала необходимо очистить выступающие части болтов и полить их «жидким ключом»
-теперь можно выкручивать болты
-но не торопитесь их сразу вынимать. Выкручиваем полностью, а затем наживляем обратно на несколько оборотов
-равномерно стуча по каждому из них, «просим» подшипник покинуть поворотный кулак
-но не всегда это происходит сразу. В некоторых случаях чугунный корпус подшипника так крепко закисает в алюминиевом кулаке, что приходится прибегать к более серьёзным методам воздействия
-естественно, это последствия окисления нужно убрать. Но аккуратно, что бы не повредить датчик ABS
-в отличии от VW, подшипниковый узел и ступица – две раздельные детали. Поэтому ступицу придётся запрессовывать в новый подшипник. Но сначала с неё нужно снять одну обойму.
-затем запрессовать ступицу в подшипник (не перепутать внутреннюю и наружную сторону легко – они разного диаметра)
-ну и далее следует сборка в обратной последовательности
Не забываем про моменты затяжки:
-скоба суппорта к поворотному кулаку: 196 Нм (ELSA настаивает на использовании новых болтов)
Момент затяжки ступичных подшипников
при чём тут модераторы? спасибо говорить не забывайте.
понятно, что ". абсолютную гарантию дает только ГосСтрах. (с)"
операция простая и не требует
"через 100км проверить заново"
меня в 2-х разных сервисах 2 разных мастера учили этот люфт чувствовать при ударе кулаком по вывешеному колесу.
зы. мне похоже одному в сервисах попадаются нормальные мастера, а на разных форумах нормальные модераторы. остальных разводят и обижают.
- ✅ Содержание статьи:
- 1. С каким моментом затягивать и регулировать ступичную гайку
- 2. Инструмент для правильной затяжки гайки ступицы
- 3. Способ затяжки без динамометрического ключа
- 4. Полезные видео по статье
Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).
Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:
- предотвращение углового смещения колец;
- снижение трения тел качения и дорожек качения;
- правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
- компенсация теплового расширения.
- увеличение угла контакта для осевых нагрузок.
Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.
Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:
С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)
| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Фокус 1 | 45 (далее затягивать ещё на 90 градусов) | M18х1,5 |
| 2 | Фокус 2 | ||
| 3 | Фокус 3 | ||
| 4 | Мондео | 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов) | |
| 5 | Фьюжн | 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов) | |
| 6 | Транзит | 53 | M20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)
| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Нексия | 100 | М20х1,5 |
| 2 | Матиз | 210 | М18х1,5 |
| 3 | Дэу Ланос | 100 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)
| А | Б | В | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Астра H | 150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м) | M22х1,5 |
| 2 | Астра G | ||
| 3 | Астра J |
Как затянуть ступичную гайку нужным моментом
Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).
Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.
На фото представлены основные виды таких ключей.
- С предустановленным моментом, не регулируемые.
- С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.
- С индикатором усилия при затяжке.
- С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.
Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:
Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа
Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
Потребуются следующие приспособления:
1. Трещотка с головкой под контргайку;
2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ;
3. Рулетка;
4. Маркер;
5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).
Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:
P — прикладываемая сила, Н;
l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
Готовая формула для нашего случая будет следующей:
P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где
P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
M1 — масса груза, кг;
M2 — требуемый момент, Н•м.
Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2
P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.
Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.
Момент затяжки ступичного подшипника ауди а6 с5
Случилось так, что при пробеге в 185 тыс.км. у меня сильно загудел передний правый подшипник. Левый тоже гудел, но гораздо меньше. Решено было поменять оба передних подшипника.
<!-- Далее я описываю то, как это делал я, делать как я вовсе не обязательно, есть и другие варианты замены подшипника -->
Сам подшипник состоит из двух шарикообразных подшипников, соединённых в одном корпусе. Крепится ступичный подшипник так: сначала подшипник к поворотному кулаку (впресовывается и на 4х болтах), потом ступица в подшипник (впресовывается и крепится одним большим болтом на 17 по центру к приводу, при этом сам вал вставляется в ступицу с обратной стороны).
Сразу оговорюсь, что использовал разные варианты съема подшипника и показанный здесь метод, не единственный, разумеется. Делал это разнообразия ради, вам самим решать как лучше вам сделать.
Итак, для замены подшипников понадобятся следующие инструменты:
1. ключ / головка на 13;
2. ключ / головка на 16 (а лучше два);
3. ключ / головка на 17;
4. ключ / головка на 18;
5. ключ / головка на 21;
6. ключ шестигранный на 4 мм.;
7. ключ шестигранный на 17 мм.;
8. ключ / бита Т35;
9. ключ / бита Т45;
10. ключ / бита М55;
11. кусок трубы для отварачивания болта крепления ступицы;
12. кувалда / тяжелый молоток;
13. болгарка (надеюсь вам не нужна будет ).
Начал я с правого подшипника:
- поднимаем машинку
- снимаем суппорт, открутив с тыльной стороны суппорта два винта ключом / битой Т45 (сами болты могут быть закрыты пластиковыми колпачками-пыльниками, понятное дело, сначала их надо удалить)
- суппорт откладываем назад между нижними рычагами подвески и отворачиваем ключом / головкой на 21 два болта держателя суппорта
- снимаем крепление суппорта и тормозной диск
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
- далее для удобства можно снять пыльник тормозного диска ключом Т35
- берем маленький шестигранный ключик на 17
- и откручиваем болт крепления ступицы (стоит оговориться, что делать это всё-таки лучше при ещё не снятом колесе - так безопаснее, ибо можете просто опрокинуть машину. В моём случае машина висит на досках, мне боятся было нечего). Для этого может понадобится кусок трубы, который мы заранее приготовили.
- следующий шаг в моём случае - это снятие ступицы с поворотного кулака, не снимая самого поворотного кулака. Однако сделать это можно и после снятия кулака целиком. Мне лично удобнее оказалось снять именно на весу, так как кулак висел ровно и не юлозил. У вас же есть выбор, снимать ее до снятия кулака или после.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
- ступица снята (можно видеть, что передняя часть подшипника отсутствует, он у меня просто развалился на части)
- на самой ступице осталась передняя часть подшипника (ступичный подшипник сделан из двух шарикообразных подшипников, соединенных одним корпусом, так вот передняя часть, у меня лично, всегда выходила вместе со ступицей). От нее надо избавиться, прибегнув к помощи тисков, зубила и молотка. Зажав ступицу в тисках, аккуратно забиваем зубило между самой ступицей и подшипником. Будте внимательны, сразу за ступицей есть металлическая прокладка-пыльник, только за ним начинается сам подшипник, см.фото. Если нет тисков, можно использовать мой способ зажатия ступицы, см.фото. И осторожнее с зубилом, не перестарайтесь, забивать зубило надо по кругу, не в одном месте - забили, отогнули, перевернули ступицу, опять забили, отогнули - только так! Обратите внимание на оставшийся после съема подшипника пыльник на ступице, он там нужен, так что лучше оставте его на месте и желательно целым!
- далее можно отвернуть подшипник ступицы от кулака на весу, но удобнее это делать при снятом кулаке, откровенно-то говоря. Здесь у меня возникло непредвиденное обстоятельство. Видимо предыдущий хозяин моего автомобиля хотел поменять этот подшипник, да так старался, что просто на смерть сорвал башку болта. У меня было два варианта, либо высверливать, либо резать. Собственно второй вариант и был выбран Подружил болгарку и Ауди
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
- далее откручиваем крепления верхних рычагов подвески и наконечника рулевой тяги
- снимаем датчик АБС (осторожнее, датчик из-за закисания может быть поврежден. Перед установкой обязательно его хорошенько отчистите. Также его следует проверить на внешнюю целостность)
- снимаем поворотный кулак с нижних рычагов, отцепив сначала от косого рычага, потом от прямого основного рычага
- и вот поворотный кулак у нас на руках
С каким усилием затягивать ступичную гайку
Как правильно затягивать и рассчитать момент затяжки ступичных подшипников. Важно отрегулировать усилие затяжки ступичного подшипника перед началом.
С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле
Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
- Размеров подшипника;
- Регламентированного осевого зазора;
- Диаметра и шага резьбы.
Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.
Если вы не нашли значений моментов затяжки для своего авто (Шкода Октавия, модели Субару, Тойота Королла), найдите подшипник какой установлен у вас, и такой же диаметр резьбы или задайте вопрос в комментариях.
Особенности затягивания ступичной гайки
Ни понимая, с каким усилием затягивать колесные гайки, лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.
Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки.
Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.
Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку, зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.
Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц.
Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.
Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.
Затяжка ступичного подшипника
Моментом затяжки ступичного подшипника принято называть фактическое усилие, с которым зажимается гайка ступицы. Сила измеряется в Н/м или кг/м, в зависимости от величины и задания по конвертации.
Каждый подшипник в своей конструкции имеет незначительный осевой зазор. Он необходим для корректности работы механизма, а именно:
- для недопущения смещения в стороны;
- снижения фактической силы трения;
- равномерного расположения теплового расширения;
- распределения напряжения;
- увеличения площади контакта.
FakeHeader
Comments 13
Я затягивал динамометрическим ключом выставлял 200 н.м. По книге от 190 до 210
Вот. спасибо огромное)))
На П2 они регулируемые и ослабление нужно, чтобы подшипник имел небольшой люфт, который исчезнет при его разогреве во время движения иначе он «сгорит» и заклинит, ресурс уменьшится быстро. А тут я думаю усилие затяжки шруса(можно посмотреть по аналогии на других марках примерный момент затяжки). А так не надо конечно тянуть чтоб шрус отломить или гайку сорвать))), но это уже качком надо быть или вороток метра 3 иметь)).
На П2 было написано затянуть определенным усилием затем отвернуть на 10 или 20 градусов) тут фиг знает, надо книжку читать)
По максимуму затягивай, там не страшно.
максимум бывает разный, наверно все же сильно то совсем нельзя, есть определенное тогда уж усилие, с которым затягивать.
На втором поколении спортов он не регулируется, если у тебя появился люфт, ощущаемый руками, то только меняй.Я себе менял, с одной стороны ступицу в сборе оригинал поставил, а потом не спеша купил оригинальный подшипник, разобрал старую ступицу и запресовал новый подшипник, а потом поменял и вторую сторону. Подшипник кстати стоит KOYO в оригинале, если что:). Ступицу брал за 6300р(может сейчас дороже), а подшипник что то около 3тыс.
Очередь просмотра
Очередь
- Удалить все
- Отключить
Г5 Как затянуть подшипник ступицы? )
Подшипник в сборе со ступицей, дорогой зараза.
Мануал говорит, что надо затяуть 180 н/м + 180 градусов.
Такого ключа у меня нет. Попробовал тянуть метровой трубой - после некоторого затягивания подшипник крутится заметно туже. Я чуть отпустил и так оставил.
Как сделать правильно.
Если ты про болт крепления ступицы к валу Винт с шестигранником довернуть с моментом 200 Нм и на 180°
При затяжке болта автомобиль не должен стоять на колесах
Вот еще инструкция как затянуть:
Чтобы не повредить подшипник ступицы колеса, колеса не должны касаться пола при затягивании приводного вала.
– Включить тормоз (для выполнения привлечь второго механика).
– Затянуть ступичный болт моментом 200 Нм.
– Опустить автомобиль на колеса.
– Довернуть ступичный болт еще на 180°
А купить ключ не судьба? Вообще это у нас на каждом углу можно приобресть :-)
А если "поколхозить", то можно воспользоваться школьным курсом физики.
Например если взять трубу, надеть на ключ и на расстоянии 2м от оси (то бишь болта) закрепить на трубе безмен, то если натянуть его на "10 кг" в направлении, перпендикулярном трубе и перпендикуляном оси вращения болта, получится момент силы 196 Нм.
Короче, по уравнению: [strong][em]l[/em][/strong][em][/em]•[strong][em]P[/em][/strong][em][/em]•[strong][em]g[/em] = 200[/strong], где [strong][em]l[/em][/strong][em][/em] - длина "трубы", [strong][em]P[/em][/strong][em][/em] - "вес" на безмене, [strong][em]g[/em][/strong][em][/em] = 9,8
Подобную же хрень можно придумать, если заменить безмен домкратом и напольными весами :-)))
Однако все же рекомендую купить ключик - пригодится ведь еще.
Коллеги! Стоп. Что то мне всё это не нравиться ;) Что то я не догоняю.
:(
> Например если взять трубу, надеть на ключ и на расстоянии 2м от оси (то бишь болта) закрепить на трубе безмен, то если натянуть его на "10 кг" в направлении, перпендикулярном трубе и перпендикуляном оси вращения болта, получится момент силы 196 Нм.
> Короче, по уравнению: l•P•g = 200, где l - длина "трубы", P - "вес" на безмене, g = 9,8
Не нравяться единицы измерения. Нам надо получить крутящий момент в "ньютонах" на "метр".
С метрами всё понятно, вот они, эти ДВА метра. А вот с ньютонами тяжелее.
Как известно, в одном килограмме 9.8 ньютонов. Или на русском, ОДИН ньютон = примерно 102грамма(на уровне моря).
То есть ваши 10кг, превращаются в 98 ньютонов.
И пользуясь предложенной формулой, получаем крутящий момент в 1920,8 ньютонов на метр.
Не дохрена ли?
Или мне идти опять в школу?
ни в коем разе .:-) > По формуле (надеюсь с ней спорить не будете? :-) )
> l•P•g = S (S - момент)
> 2м • 10 кг • 9,8 м/с2 = 196 Н
вот и вопрос, почему ты вставляешь в формулу килограммы, а на выходе получаешь ньютоны?
Я не хочу ругаться и навешивать ярлыки. Но! Прошу и тебя сдерживаться.
Ты подменяешь понятия (то ли по злу, то ли по не знанию.)
Вот твоя Викпедия: <a href='http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29'>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29</a>
И от туда же:
Примеры
Земля притягивает яблоко массой 102 г с силой 1 Н (с такой же силой неподвижное, лежащее на земле яблоко давит землю).
На поверхности земли Земли тело массой 1 кг давит на опору с силой примерно 9,8 Н, таким образом 1 кг примерно соответствует 10 Н. Такое округление используется в обиходе и в инженерных расчётах, не требующих особой точности.
Земное тяготение для человека массой 70 кг составляет 686 Н.
То есть предложенные тобой 10 кг, равны 98ньютонам и на рычаге в два метра дадут крутящий момент в 1920,8 [strong]ньютонов[/strong] на метр.
2*98*9,8=1920,8
Если повторно умножать на 9,8, то даже по размерности выйдет величина не Ньютон-метры, а Н х м2/с2
Читайте также: