Момент затяжки ступичной гайки лансер 9

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Момент затяжки ступичной гайки лансер 9

Главная / Энциклопедия ремонта Митсубиси / 428 Описание замены подшипника передней ступицы на Лансер 9

Описание замены ступичного подшипника на мицубиси Лансер 9

Выход из строя ступичного подшипника Митсубиси Lancer 9, обычно сопровождается гулом при езде. Со временем подшипник изнашивается и в нем появляется люфт. Замена ступичного подшипника вполне естественная процедура для машин с большим пробегом или может возникнуть при попадании в большую яму. Для того что бы добраться до передней ступицы необходимо загнать автомобиль на подъемник и снять переднее колесо.

Сняв колесо мы имеем свободный доступ ко всем деталям передней подвески Лансер 9. Первым делом нам нужно высвободить относящуюся к рулевому управлению Митсубиси Лансер 9 - переднюю рулевую тягу, что бы можно было свободно вращать всю поворотный кулак и добираться до всех болтов.

Открутив гайку передней тяги, откручиваем гайку крепящую привод колеса. Прямо за ней установлена шайба, будьте внимательны и не потеряйте ее, аккуратно вынув ее.

Для того что бы снять привод переднего колеса, его необходимо сдвинуть в сторону, нажав с усилием внутрь ступицы, но для того что бы привод легко вышел, нужно снять с тормозного диска тормозной суппорт, а так же скобу. Крепления переднего суппорта тормаза, а так же скоба переднего суппорта находятся сзади тормозного диска.

При снятии тормозного суппорта, не нужно снимать шланги тормозной жидкости, достаточно поискать подходящее крепление и подвесить тормозной суппорт, что бы он не мешался на пружину передней амортизационной стойки. После снятия переднего тормозного суппорта и скобы можзно приступить к снятию поворотного кулака. Откручиваем сперва крепление нижнего рычага и вытаскиваем привод колеса. Что бы поворотный кулак не упал на ноги, оставляем хотя бы один болт крепления к амортизационной стойке.

Достаем болты и снимаем поворотный кулак. Зачастую вышедший из строя подшипник ступицы не так просто достать, обычно подшипник и стопорное кольцо намертво закисают в поворотном кулаке вместе со ступицей и приходится доставать их всеми возможными способами. Один из способов достать стопорное кольцо, отчистить его и нагреть, а затем уже отковырять подручными средствами.

Вытащив кольцо выпресовываем подшипник из поворотного кулака при помощи специального гидравлического пресса.

Самое плохое, что может произойти это то, что подшипник выпресуется не полностью и внутренняя его часть останется намертво сидеть на ступице. Тогда необходимо будет прибегнуть к более жестким методам и вырезать и сбить оставшуюся часть.

Сняв остатки старого подшипника ступицы , устанавливаем совершенно новый.

Установка его происходит в обратном порядке разборки. Сперва запресовываем подшипник на место старого в поворотный кулак вместе с передней ступицей.

Далее происходит установка на автомобиль. Вешаем запресованный поворотный кулак на стойку амортизатора и вставляем в него привод колеса и закручиваем.

Устанавливаем обратно тормозной диск и скобу. Не забудьте произвести чистку и смазку направляющих тормозного суппорта. Уход за тормозной системой не помешает.

Ставим обратно на поворотный кулак поворотную тягу, не забывая установить стопорную шпильку.

Одеваем колесо и готово.

Ступица переднего моста в сборе

• Металлические частицы легко притягиваются к магнитному энкодеру, поскольку он намагничен. Убедитесь, что на металлическом энкодере нет металлических частиц. Перед повторной установкой убедиться, что проблем нет.

• Во избежание повреждений при снятии и установке ступицы переднего колеса убедитесь, что магнитный энкодер для определения скорости вращения колеса (совмещенный с внутренним сальником) не касается соседних деталей.

• Во избежание повреждений при снятии и установке датчика скорости переднего колеса убедитесь, что полюсный наконечник не касается соседних деталей.

• Гайки со стабилизатором трения обозначены звездочкой (*). При снятии убедитесь в отсутствии повреждений, удалите пыль и загрязнения с поверхностей подшипника и с резьбы и затяните их с приложением нормативного момента затяжки.

Операции, выполняемые после установки

• Обследуйте пыльник шарнира пальцами на наличие трещин или повреждений.

• Проверьте направление света фар (ближний свет) (См. раздел - «Регулировка фар» ).

2. Гайка приводного вала

4. Датчик скорости переднего колеса

5. Кронштейн жгута проводов датчика скорости переднего колеса

6. Кронштейн тормозного шланга

7. Суппорт в сборе

8. Соединение датчика высоты передней части кузова с нижним рычагом <У автомобилей с системой автоматической регулировки уровня фар>

9. Тормозной диск

10. Соединение стойки стабилизатора

11. Гайка с фланцем (шарнирное соединение нижнего рычага)

12. Самоконтрящаяся гайка (соединения наконечника тяги)

13. Приводной вал

14. Кулак ступицы в сборе, крепежный болт и гайки амортизационной стойки

15. Кулак ступицы в сборе

СНЯТИЕ ГАЙКИ ПРИВОДНОГО ВАЛА

Не опускайте автомобиль при незатянутой гайке приводного вала, чтобы не нагружать ступицу переднего колеса. Это может повредить подшипника колеса.

Для фиксации ступицы при снятии гайки приводного вала используйте специальный фланцевый вилочный держатель передней ступицы (МВ990767) как показано на рисунке.

СНЯТИЕ СУППОРТА В СБОРЕ

Закрепите снятый суппорт проволокой или другим материалом.

СНЯТИЕ ТОРМОЗНОГО ДИСКА

Если тормозной диск не поддается снятию, установите болты (М8 х 1,25 мм) как показано на рисунке, плавно затяните их с одинаковым усилием и снимите диск.

ОТСОЕДИНЕНИЕ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА

Для снятия гайки соединения стойки стабилизатора и амортизационной стойки используйте шестигранный ключ как показано на рисунке.

СНЯТИЕ САМОКОНТРЯЩЕЙСЯ ГАЙКИ (СОЕДИНЕНИЯ НАКОНЕЧНИКА ТЯГИ)

• Ослабьте самоконтрящуюся гайку (соединения наконечника тяги) на шарнире, но не снимайте ее. Используйте специальный инструмент.

• Для предотвращения соскакивания специального инструмента закрепите его с помощью подвесного троса.

1. Установите специальный инструмент для снятия шарниров (МВ991897 или МВ992011) как показано на рисунке.

2. Поверните болт и ручку таким образом, чтобы лапки инструмента установились в параллельное положение, и вручную затяните болт. После затяжки убедитесь, что лапки параллельны друг другу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для установления лапок специального инструмента в параллельное положение поверните ручку как показано на рисунке.

3. Отверните болт и отсоедините шарнир.

Снятие приводного вала

• Металлические частицы легко притягиваются к магнитному энкодеру, поскольку он намагничен. Убедитесь, что на металлическом энкодере нет металлических частиц.

• Во избежание повреждений при снятии приводного вала убедитесь, что он не касается магнитного энкодера (совмещенного с внутренним сальником).

При заклинивании приводного вала для его извлечения из ступицы используйте следующие специальные инструменты:

• Винтовой стержень съемника (МВ990242)

• Упор съемника (МВ990244)

• Фланцевый вилочный держатель передней ступицы (МВ990767)

• Корпус съемника (МВ991354)

ТОЧКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ МОНТАЖЕ СОЕДИНЕНИЕ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА

Для установки гайки соединения стойки стабилизатора и амортизационной стойки используйте шестигранный ключ как показано на рисунке.

УСТАНОВКА ШАЙБЫ/ГАЙКИ ПРИВОДНОГО ВАЛА

Металлические частицы легко притягиваются к магнитному энкодеру, поскольку он намагничен. Убедитесь, что на металлическом энкодере нет металлических частиц. До его сборки убедитесь в отсутствии неполадок.

• Во избежание повреждений при установке приводного вала убедитесь, что он не касается магнитного энкодера (совмещенного с внутренним сальником).

• Не опускайте автомобиль до полной затяжки гайки приводного вала, чтобы не нагружать подшипник колеса. Это может повредить подшипника колеса.

1. Убедитесь, что шайба приводного вала установлена так, как показано на рисунке.

2. Затяните гайку приводного вала с помощью специального фланцевого вилочного держателя передней ступицы (МВ990767). Затяните гайку до нижнего предела нормативного момента затяжки таким образом, чтобы отверстия под шплинт можно было совместить со шплинтом.

Момент затяжки: 144 -176 Нм

3. Если отверстия под шплинт не совмещаются с ним, затяните гайку приводного вала (до величины менее 176 Нм) и совместите шплинт с ближайшим отверстием.

• Проверьте ступицу на наличие трещин и шлицы на износ.

• Проверьте кулак на наличие трещин.

• Проверьте подшипник на наличие дефектов.

ПРИМЕЧАНИЕ: При слабом сцеплении

наружного кольца подшипника колеса с кулаком или внутреннего кольца подшипника колеса со ступицей замените подшипник или поврежденные детали.

РАЗБОРКА И СБОРКА

3. Стопорное кольцо

4. Подшипник колеса

3. Стопорное кольцо

• Проверка начального вращающего момента ступицы

• Проверка осевого люфта подшипника колеса

При снятии ступицы необходимо заменить подшипник колеса на новый.

Для снятия ступицы используйте следующие специальные инструменты:

• Промежуточная втулка (МВ991000)

• Устройство для снятия и установки передней ступицы (МВ991017)

• Мост рычага кулака (МВ991056 или МВ991355)

СНЯТИЕ ПОДШИПНИКА КОЛЕСА

1. Для снятия внутреннего кольца подшипника колеса (с внешней стороны) со ступицы используйте следующие специальные инструменты.

• Промежуточная втулка (МВ991000)

2. Для установки снятого со ступицы внутреннего кольца (с внешней стороны) на подшипник колеса используйте следующие специальные инструменты.

• Приспособление для установки масляного уплотнения (МВ992150)

• Насадку монтажного приспособления (MD998812)

• Монтажное приспособление (MD998813)

3. Для снятия подшипника колеса используйте следующие специальные инструменты.

• Адаптер монтажного приспособления (МВ990935)

• Стержень монтажного приспособления (МВ990938)

УСТАНОВКА ПОДШИПНИКА КОЛЕСА

Магнитный энкодер датчика скорости колеса устанавливается в подшипник колеса. Установите подшипник колеса так, чтобы энкодер занял положение, указанное на рисунке.

• При запрессовке подшипника колеса прикладывайте давление ко внешнему кольцу.

• После запрессовки подшипника колеса удалите лишнюю смазку с магнитного энкодера.

1. Полностью удалите смазку и загрязнения с внутренней поверхности отверстия кулака.

2. Нанесите тонкий и ровный слой рекомендованной смазки на внутреннюю поверхность кулака как показано на рисунке.

Рекомендованная смазка: Dowcorning/Molykote BR2 Plus

3. Для запрессовки подшипника колеса используйте следующие специальные инструменты:

• Основание втулки задней подвески (МВ990890)

4. Удалите лишнюю смазку из области контакта кулака с внешним кольцом подшипника колеса после запрессовки подшипника колеса.

Установка пылезащиты

Для запрессовки кулака в пылезащитный щиток используйте следующие специальные инструменты.

• Основу съемника втулки (МВ991388)

ПРИМЕЧАНИЕ: Для совмещения крепежных отверстий суппорта используйте болты (М12).

ПРОВЕРКА НАЧАЛЬНОГО ВРАЩАЮЩЕГО МОМЕНТА СТУПИЦЫ

1. Установите указанные ниже специальные инструменты как показано на рисунке, затяните гайку с приложением нормативного момента затяжки и запрессуйте ступицу в кулак:

• Промежуточная втулка (МВ991000)

• Устройство для снятия и установки передней ступицы (МВ991017)

• Направляющее приспособление для установки масляного уплотнения (МВ991099)

3. Для измерения начального вращающего момента ступицы используйте специальное устройство для предварительного натяга (МВ990326).

Максимальный предел: 1,8 Нм

4. Величина начального вращающего момента ступицы не должна превышать его предельного значения, и при ее вращении не должно возникать ощущения присутствия шероховатостей или засоренности.

ПРОВЕРКА ОСЕВОГО ЛЮФТА ПОДШИПНИКА КОЛЕСА

1. Для измерения осевого люфта подшипника колеса используйте следующие специальные инструменты:

• Промежуточная втулка (МВ991000)

• Устройство для снятия и установки передней ступицы (МВ991017)

Предельное значение: 0,05 мм

2. Если после затяжки гайки с приложением нормативного момента затяжки осевой люфт превышает допустимые пределы, то подшипник, ступица и/или кулак, вероятно, были установлены неправильно. Замените подшипник и повторите установку.

Момент затяжки: 144 -176 Нм

2. Повращайте ступицу для равномерного распределения смазки в подшипнике.

• Проверьте монтажные поверхности передней ступицы и тормозного диска на наличие повреждений и загрязнения.

• Проверьте внутреннюю поверхность кулака на наличие повреждений и трещин.

Замена переднего ступичного подшипника на Митсубиси Лансер 9 своими руками

У Mitsubishi L9 с подвеской и ходовой редко возникают проблемы, как и с передними подшипниками. Когда побег подходит к 70 000 км рекомендуется сделать диагностику, проверить подшипник и ступицу, особенно если ваша машина ездит по плохим дорогам или установлена низкая резина.

Причины, по которым требуется замена ступичного подшипника:

Слышен шум при езде со стороны шасси;
Шум нарастает при разгоне;
После нескольких дней езды при шуме, возникает скрежет;
Увеличен люфт колёс в подвешенном состоянии.

Собственно проверяется подшипник ступицы не сложно, прислушайтесь к шуму при езде, проверьте люфт.

Выбираем ступичный подшипник для Лансера 9

При выборе запчасти главный критерий - цена подшипника, а так же производители и номер.

Бренды, которые рекомендуются для покупки.

№ п/п	Производитель, страна	Каталожный номер	Размеры, мм	Цена, рублей
1	Stellox	40-30156-SX	404080	1000
2	NTN-SNR	R17338	2200
3	NTN	AU08222LLL588	1950
4	SAT	STAU822	1000
5	GMB	GH040135	1150
6	SKF	VKBA6926	2300
7	FAG	713619780	2500
8	Оригинальный	MR491449	3000

Производим замену переднего ступичного шарикоподшипника у Лансера 9

Сначала подготавливаемся к ремонту, ознакомьтесь с устройством ходовой части автомобиля.

На схеме показано, с каким моментом затягивать все резьбовые соединения узла.

Потребуется слесарный инструмент:

набор ключей, в том числе и набор головок;
вороток для ключей;
большая отвертка;
круглогубцы, чтобы снять стопорящее кольцо;
съемники: с лапками (по возможности) и чашечный (желательно);
молоток и зубило;
тиски и домкрат;
новый подшипник передней в комплекте с гайкой, стопорящее кольцо для него,а так же новая ступица, если требуется;
применяем динамометрический ключ для точности при затяжке резьбовых соединений.

Перед заменой переднего подшипника установите машину на первую передачу и поставьте противооткатные упоры. Поддомкрачивать следует только после того как ослабите крепежи у шасси, далее приступаем к разборке узла.

Демонтаж старой детали

Поднимите автомобиль и после снятия колеса, вынимаем шплинт и срываем ступичную гайку. Без WD-40 не обойтись, так же чтобы диск не крутился, вставляем отвертку в колодки, либо просим помощника нажать на тормоза.

Теперь снимаем тормозной блок, предварительно ослабляем прижим колодок, как показано на фото.

Далее откручиваем болты крепления тормозов (цилиндра).

Откручиваем три гайки: две держат стойку с опорным подшипником, и одна шаровую опору. Снимаем диск.

Далее с другой стороны отворачиваем болт датчика АБС и гайку у передней рулевой тяги.

Теперь чтобы убрать наконечник - помогаем слегка ударами.

Следующий шаг - извлекаем датчик АБС. Аккуратно вынимаем, если не получается, тогда лучше демонтировать узел вместе с ним, отсоединив другой конец.

Теперь аккуратно выколачиваем болт шарового пальца. Ломиком нажимаем снизу на рычаг и ударами молока по шаровой опоре выбиваем палец из кулака. После этого вынимаем два болта крепления стойки, возможно, потребуется постучать по ШРУСу.

Выполняя данные операции, снимаем кулак со ступицей в сборе.

Выбиваем ступицу из отверстия, с помощью молотка и подходящей головки (оправки), для удобства закрепите конструкцию в тисках.

Результат действий: на ступице останется внутренняя обойма, в кулаке наружная обойма с сепаратором и шариками.

Из кулака вынимаем стопорное кольцо круглогубцами.

Теперь стоит задача - снятие обоймы внутреннего колечка с цапфы. Делаем это с помощью съемника, так же некоторые пользуются зубилом, или срезают болгаркой.

Далее демонтируем наружную часть детали, или выбиваем молотком с оправкой, но лучше воспользоваться чашечным съемным устройством (например, от ВАЗа).

эгоиST
Я езжу на Ford Focus ST
г. Москва

Инженеры поработали на славу - 15 устройств в 1 корпусе.

Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.

Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы.

Делюсь ссылкой на официальный сайт этого чуда-регистратора: ПОДРОБНЕЕ

Установка новой детали

Подготавливаем детали к сборке, отчищаем от грязи, коррозии, старой смазки. Наносим литол на цапфу поворотного механизма, и на сам подшипник.

Момент затяжки шатунов лансер 9 – Сборка и установка поршней и шатунов

Установите расширитель маслосъемного кольца в канавку под кольцо в поршне.

Убедитесь, что зазоры в замках скребков и расширителя расположены, как показано на рисунке.

Новые детали (расширитель и скребки) имеют цветовую метку в соответствии со своими размерами (см. соответствующую таблицу).

Установите верхний скребок маслосъемного кольца. Для установки верхнего скребка, сначала установите один конец скребка в поршневую канавку, затем заведите остальную часть скребка пальцем, как показано на рисунке.

Не используйте экспандер поршневых колец. В отличие от других частей поршневых колец скребок маслосъемного кольца может сломаться при его расширении экспандером.

Установите нижний скребок маслосъемного кольца таким же образом, как и верхний.

Проверьте правильность установки маслосъемного кольца, состоящего из трех деталей. При правильной установке маслосъемного кольца, оно должно плавно вращаться в любом направлении.

Таблица цветовых меток размеров маслосъемных колец

Установка компрессионных колец №1 и №2

Экспандером для компрессионных колец установите компрессионные кольца №1 и №2 идентификационной маркировкой вверх.

Каждое компрессионное кольцо имеет размерную и идентификационную метки, выполненную штамповкой на концах кольца. При установке расположите кольцо так, чтобы метка была сверху (см. таблицу).

Подбор вкладышей шатунного подшипника

При замене вкладышей шатунного подшипника подбирайте их по приведенным ниже таблицам в соответствии с размерной группой (символьными или цветовыми метками) коленчатого вала и размерной группой (символьными или цветовыми метками) вкладышей шатунного подшипника.

Номинальный диаметр отверстия нижней головки шатуна: 48,000–48,015 мм.

Таблица для подбора вкладышей шатунных подшипников (двигатель 4G63-7)

Таблица для подбора вкладышей шатунных подшипников (двигатель 4G64)

Таблица для подбора вкладышей шатунных подшипников (двигатель 4G69)

Метка размерной группы шатунной шейки коленчатого вала нанесена только на деталь, поставляемой как запасная часть.

Установка поршня и шатуна в сборе

Смажьте тонким слоем моторного масла поверхности поршня и поршневых колец.

Расположите замки компрессионных колец и маслосъемного кольца (расширителя и скребков), как показано на рисунке.

Проверните коленчатый вал таким образом, чтобы шатунная шейка вала встала посередине отверстия цилиндра.

Используйте подходящие протекторы для резьбовых элементов болтов шатунов перед установкой поршня с шатуном в сборе в отверстие цилиндра. Это позволит избежать повреждений рабочей зоны шеек коленчатого вала.

С помощью специального приспособления для сжатия колец, установите поршень с шатуном в сборе в отверстие цилиндра блока.

Поршень с шатуном в сборе должен быть установлен в блок цилиндров таким образом, чтобы метка на поршне была направлена к передней части двигателя (кремню привода ГРМ).

Установка крышки шатуна и проверка осевого зазора нижней головки шатуна

Совместите соответствующие крышки с соответствующими шатунами, принимая во внимание нанесенные метки (номер цилиндра) и метод фиксации вкладышей (пазами для вкладышей). Если устанавливается новый шатун без установочных меток, то расположите пазы для фиксации вкладышей на шатуне и крышке с одной стороны.

С помощью плоского щупа измерьте осевой зазор нижней головки шатуна.

Номинальный осевой зазор: 0,10–0,25 мм.

Предельно допустимый осевой зазор: 0,40 мм.

Затяжка гаек крепления крышки шатуна

Болт и гайка крепления крышки шатуна затягиваются по «пределу текучести». Перед установкой болта убедитесь, что резьба болта/гайки не деформирована. Наличие деформации соединения болт-гайка проверяется накручиванием гайки на болт вручную до конца резьбы. Если гайка наворачивается на болт вручную с затруднением, то резьба болта деформирована, и болт необходимо заменить.

Перед установкой гайки смажьте тонким слоем моторного масла резьбовые части гайки и болта.

Наверните гайки на соответствующие болты вручную. Затем затяните каждую гайку индивидуально, чтобы убедиться, что крышка шатуна села правильно.

Попеременно затяните гайки крепления крышек указанным моментом затяжки.

Момент затяжки: 20 ±2 Н·м.

Доверните гайки крепления крышек на угол 90–94°.

Если гайка довернута на угол менее 90°, то затяжка гаек крепления крышек будет недостаточной.

Если гайка довернута на угол более 94°, то отверните гайку и повторите процедуру затяжки.

Момент затяжки болтов шатуна Митсубиси лансер 9

Мицубиси Лансер 9 Меняем прокладку ГБЦ

Момент затяжки, динамометрический ключ, прочность крепежа и удобная таблица

Затяжка шатунов, проверка правильности установки поршней

Ланцер 9.шлиф.гбц .болты.и другие неиспр.ч3

ПРАВИЛЬНАЯ ЗАТЯЖКА БОЛТОВ

Сборка блока Mitsubishi Lancer 10. 4B10

Lancer IX 1.6 Замена поршневых колец (сборка)

Mitsubishi Lancer 9 — установка шатунного вкладыша.

Правильная установка шатунов. + Не правильная инфа в Интернете!

Ремонт ГБЦ Mitsubishi Lancer 1.3 4G13 (12V). 1 Часть.

Ниссан тиана или Шевроле Круз
Ремкомплект для суппорта Хендай Гетц
Форд фиеста бачок омывателя схема
Штатное место для багажника на Митсубиси асх
Расшифровка vin Kia cerato 2014
Лобовое стекло Форд Фокус 2014
Ниссан кашкай 2015 дизель полный привод
Гидроблок акпп Volvo S60 2004
Хорошие лампочки на Хендай Акцент
BMW X5 f15 замена сидений
Блок предохранителей Ford escape 2005
Камера заднего вида для Opel corsa
Форсунки от Вольво на шевроле лачетти
Бампер передний amg W140 Мерседес
Kia sportage заводится и глохнет

Главная » Клипы » Момент затяжки болтов шатуна Митсубиси лансер 9
logovaz-auto.ru

В каких случаях необходима замена?

Все расходные материалы меняются согласно рекомендаций, указанных в инструкции по обслуживанию Mitsubishi Lancer. Ремень ГРМ рекомендуется менять через 90 тысяч километров пробега. Периодичность замены зависит от состояния ремешка. Его следует менять если имеются следующие дефекты:

Если вовремя не сделать замену, ремень может оборваться. Его обрыв может иметь тяжелые последствия для двигателя автомобиля. Ремень ГРМ представляет собой резиновое изделие с зубчатой внутренней стороной. Он предназначен синхронизировать работу коленвала и распредвала. При обрыве синхронизация пропадает, в результате могут погнуться клапана, испортиться поршни. Это может привести к капремонту двигателя или его замене.

Mitsubishi Colt | Моменты затяжки резьбовых соединений

предварительное затягивание

окончательное затягивание

Описание сборки мотора 4A91 1.5 Mitsubishi Lancer X

Лишь работая в сфере обслуживания и ремонта автомобилей и досконально зная их конструкцию и строение, можно в полной мере оценить насколько автомобиль напоминает человеческий организм. Здесь нет лишних деталей, всё работает в комплексе, сообща. Если «заболит» одной орган и его оставить без своевременного и квалифицированного лечения, то, в скором времени, он потянет за собой и другие. Всё точно так же и в случае с автомобилем. Нужно отдавать себе отчёт в том, что техника, какая выносливая и надёжная она бы не была, требует внимания, заботы и ухода.
Всё это к чему? К тому, что мотору, о которым мы расскажем в этой статье не повезло с хозяином. Он не понимал этих, простых, казалось бы, истин.

А дело было так.

Mitsubishi Lancer 10 с мотором 1.5 литра (модель 4А91) начал всё чаще и чаще требовать открывать капот и подливать в двигатель масла. Проще говоря Лансер 1.5 начал жрать масло.

Точной причины установить почти не возможно, но есть версии:

Замена масла раз в 15000 км или реже. Да, может быть так и предписывает производитель в сервисной книжке, вот только сюда не заложены пробки, частые запуски-прогревы, экстремальные температуры и многие другие факторы. При эксплуатации автомобиля в городе – 10000 км предел даже для самой дорогой и качественной «синтетики».
Качество ГСМ (бензин, масло). Велик шанс нарваться на контрафакт.
Некачественные комплектующие, запчасти. Как и со вторым пунктом всегда можно купить поддельный или некачественный масленый или воздушные фильтры, например.
Редкая замена воздушного фильтра. Результат – он перестаёт справляться со своими обязанностями и грязь попадает в мотор.
Несвоевременное принятие мер, когда двигательМитсубиши Лансер 10 уже начал требовать долива масла между ТО. Убитый нейтрализатор выхлопных газов может сыграть злую шутку.
Постоянная езда на слишком высоких или наоборот слишком низких оборотах.

На самом деле, список можно продолжать очень долго. Если коротко, то неправильная эксплуатация и попустительство в обслуживании своего Мицубисиубили его мотор.
Отдельно стоит остановиться на шестом пункте.

Дело в том, что на Lancer 10 мотор в 1.5 литра является минимальным по объёму. Силёнок да и эластичности ему не хватает, поэтому очень часто его приходиться хорошенько «крутить». Частая и продолжительная работа на высоких оборотах не идёт на пользу любому двигателю, а ресурс скоропостижно уменьшается.

Любовью к подъеданию масла чаще отличаются именно самые «маленькие» по кубатуре моторы Mitsubishi.

Вернемся к нашему страдальцу. И так, он начал есть масло, тем самым заставляя своего хозяина всё чаще и чаще открывать капот Митцубиши Lancer 10. К моменту «кончины» двигателя он начал поглощать уже до 1000-1200 мл масла на тысячу км. Учитывая столь крепкий масленый аппетит хозяин не придумывает ничего лучше, чем вообще забить на замену масла в моторе: «а зачем, оно и так постоянно обновляется». Разумеется, спустя какое-то время исчерпал свой ресурс и перестал работать масленый фильтр. Масло чистое угорало, а вся грязь оставалась в моторе. От всего этого «сала в шоколаде» забился и отказал масленый насос. Итог прогнозируем – смерть вкладышей распредвала.

Мотор в разобранном виде. Начинаем собирать двигатель 4А91, но для начала пара фото, показывающее общее состояние некоторых деталей двигателя.

Состояние зеркал цилиндров.

Поршни с остатками шатунных колец. Обратите внимание на жижу вместо масла на деталях.

Состояние шеек коленвала.

Сначала подписываем крышки коленвала.

Мельчайшей шкуркой обрабатываем зеркала цилиндров для создания еле заметных насечек перпендикулярных поршню.

Все места, где находились прокладки или герметик зачищаем специальной насадкой с помощью дрели. Делать это нужно аккуратно, т.к. основная идея снять лишь остатки прокладок или герметика, а не металла. Без фанатизма.

Устанавливаем верхние вкладыши коленвала.

Снимаем старые вкладыши с крышек коленвала и устанавливаем новые.

Коленвал возвращается на своё место.

Устанавливаем упорные полукольца коленвала.

Каплей масла смазываем шейки коленвала, т.к. вкладыши у Лансера беззамочные и их может провернуть при первом старте двигателя.

При затягивании болтов крепления крышек коленвала необходимо использовать динамометрический ключ, чтобы выдержать необходимый момент. Затягивать начинаем с третьей крышки и двигаемся от неё.

Извлекаем кольца из поршней и зачищаем последние. Устанавливаем новые кольца.

Снимаем выпускной коллектор и прочие детали.

Рассухариваем клапана и снимаем их, так же не забыв подписывать.

Снимаем проставочные шайбы пружин клапанов.

Разборка головки блока цилиндров Mitsubishi Lancer 1.5 завершена. Теперь всё промеряем и ещё раз убеждаемся, что «голову» повело. Отправляем на шлифовку ГБЦ.

Возвращаемся к блоку цилиндров.

Устанавливаем кольца на поршни. Кольца должны устанавливаться по подобию значка Мерседеса: три кольца – с полостями в трёх разных сторонах.

Устанавливаем шатунные вкладыши.

Стяжкой стягиваем кольца поршня и устанавливаем их в цилиндры. Обратите внимание: точка на поршне должна смотреть в сторону ГРМ!

Фиксируем шатуны к коленвалу. Не забываем про моменты затяжки!

Продолжаем работы над зачисткой мест, где были прокладки или герметики.

Вернулась отшлифованная головка БЦ.

Теперь начинается долгий процесс притирки клапанов. Если клапана новые, то сначала они притираются крупной пастой, потом мелкой. Б/у-шные клапана – сразу мелкой пастой.

Перед установкой маслосъёмных колпачков немного смазываем их маслом.

Далее шлифуются и зачищаются все места, где были прокладки или герметик.

Устанавливаем новую помпу.

Устанавливаем поддон двигателя.

Стыкуем головку и блок. Болты лучше всего использовать новые. Разумеется, абсолютно все прокладки устанавливаются так же новые.

Мотор готов. После установки навесного оборудования двигатель приобретает полноценный внешний вид.

Основные причины обрыва: как его избежать

Один из часто задаваемых вопросов относительно ремня ГРМ, по каких причинам происходит разрыв. Сюда входит:

износ непосредственно из-за длительной эксплуатации или низкого качества продукта;
заклинило помпу или ролики;
произошла поломка и распределительный вал «словил» клин;
заклинило коленвал.

Лучший способ решения проблемы – не создавать себе проблему, поэтому мы рекомендуем ознакомиться непосредственно с основными правилами, которые помогут избежать подобной поломки:

Замена прокладки головки блока цилиндров Mitsubishi Lancer 9

Установите расширитель маслосъемного кольца в канавку под кольцо в поршне.

Убедитесь, что зазоры в замках скребков и расширителя расположены, как показано на рисунке.

Установите нижний скребок маслосъемного кольца таким же образом, как и верхний.

Таблица цветовых меток размеров маслосъемных колец

Установка компрессионных колец №1 и №2

Подбор вкладышей шатунного подшипника

Номинальный диаметр отверстия нижней головки шатуна: 48,000–48,015 мм.

Таблица для подбора вкладышей шатунных подшипников (двигатель 4G63-7)

Таблица для подбора вкладышей шатунных подшипников (двигатель 4G64)

Таблица для подбора вкладышей шатунных подшипников (двигатель 4G69)

Установка поршня и шатуна в сборе

Смажьте тонким слоем моторного масла поверхности поршня и поршневых колец.

Проверните коленчатый вал таким образом, чтобы шатунная шейка вала встала посередине отверстия цилиндра.

Установка крышки шатуна и проверка осевого зазора нижней головки шатуна

С помощью плоского щупа измерьте осевой зазор нижней головки шатуна.

Номинальный осевой зазор: 0,10–0,25 мм.

Предельно допустимый осевой зазор: 0,40 мм.

Затяжка гаек крепления крышки шатуна

Перед установкой гайки смажьте тонким слоем моторного масла резьбовые части гайки и болта.

Попеременно затяните гайки крепления крышек указанным моментом затяжки.

Момент затяжки: 20 ±2 Н·м.

Доверните гайки крепления крышек на угол 90–94°.

Если гайка довернута на угол менее 90°, то затяжка гаек крепления крышек будет недостаточной.

Если гайка довернута на угол более 94°, то отверните гайку и повторите процедуру затяжки.

Пошаговая инструкция по замене

Выполнять работы удобнее на смотровой яме или эстакаде, но можно воспользоваться домкратом.

Инструменты

Для проведения работ понадобятся:

гаечные ключи;
набор головок;
отвертка;
вороток в рычагом;
пассатижи;
домкрат;
маркер;
ремень ГРМ;
натяжной ролик;
помпа;
уплотнитель для коленвала.

При замене ремешка ГРМ Mitsubishi Lancer рекомендуется менять натяжной ролик. Оригиналы расходников должны иметь каталожные номера: Mitsubishi MD342154, Mitsubishi 1145A051. Можно заменить аналогами: Gates 5535XS, Contitech CT1008, SUN A343YU100 и др. Для натяжного ролика оригинал — Mitsubishi MD356509, аналог — NTN JPU57-008A-4.

Этапы

Если автомобиль не на подъемнике, нужно поднять с помощью домкрата его правую сторону, снять колесо и подставить опору под лонжерон. Далее снимаем подкрылок правого переднего колеса.
Сначала снимается ремень привода компрессора кондиционера, а также привод ГУРа. Для этого нужно ослабить крепежные болты и болты для регулировки натяжения ремня.
Для снятия ремня генератора и помпы нужно ослабить гайку крепления генератора к вспомогательным агрегатам и крепежный болт, благодаря которому генератор крепится к установочной планке. Путем вращения регулировочного болта ослабляем натяжение и снимаем ремешок.
Если ремни не будут меняться, то на них стоит поставить метки, чтобы при монтаже было понятно, в какую сторону они вращались.
Ослабив 4 крепежных болта на шкиве помпы, удерживая шкив неподвижно, нужно вывернуть болты крепления и демонтировать устройство.
Далее необходимо снять шкив коленвала. Для этого нужно выкрутить удерживающий его болт. Существует несколько способов, как это сделать:
Зафиксировать шкив коленвала от проворачивания старым ремнем, накинув его на шкив и зажав шкив пассатижами вместе с ремнем, а затем откручивать болт крепления.
Если есть помощник и свободный доступ к коленвалу, то нужно включить пятую передачи и жать на педаль тормоза, а помощник в это время должен выкрутить болт крепления шкива.
Можно воспользоваться стартером. Отключить катушки зажигания и форсунки от питания, надеть головку на болт и упереть вороток в рычаг или землю. Делаем несколько коротких стартов, пока не провернется болт.
На следующем этапе необходимо демонтировать верхнюю и нижнюю защитную крышки ГРМ, открутив крепежные болты.
Далее необходимо выставить метки на распредвале и коленвале, совмещая их с метками на двигателе. Выставляются метки путем вращения колеса по часовой стрелке. Когда метка на распределительном вале совпадет с меткой на двигателе, должна совпасть и метка на коленвале с соответствующей меткой на моторе.
Далее, отогнув пружину натяжного ролика, снимаем ее. Затем выкручиваем болт крепления и демонтируем натяжитель.
Осталось открутить болт крепления соединительной планки насоса гидроусилителя руля и опоры двигателя. Далее снимаем правую опору подвески, не забыв подпереть силовой агрегат в этом месте.
Теперь можно снять ремень привода ГРМ Mitsubishi Lancer, вытягивая его через верх.
Установка всех устройств осуществляется в обратной последовательности.
Поставив на место новый натяжной ролик, пружину пока не нужно устанавливать.
Новый ремешок ГРМ следует сначала надеть на зубчатый шкив коленвала, а затем на шкив распредвала.
Ветвь, расположенная напротив натяжного ролика должна быть натянута.
Далее вставляется пружина в натяжной ролик. Благодаря пружинистой силе автоматически происходит натяжение ремня. Теперь нужно затянуть болт крепления натяжителя.
Далее последовательно устанавливаются все снятые детали. После установки ремней, нужно отрегулировать их натяжение.

После выполнения работ заводим двигатель Mitsubishi Lancer и проверяем его работу.

Когда снят ремешок, нельзя допустить проворачивания колевала и распредвала, так как могут повредиться клапана и поршни.

Момент затяжки болтов шатуна Митсубиси лансер 9

Мицубиси Лансер 9 Меняем прокладку ГБЦ

Момент затяжки, динамометрический ключ, прочность крепежа и удобная таблица

Затяжка шатунов, проверка правильности установки поршней

Ланцер 9.шлиф.гбц .болты.и другие неиспр.ч3

ПРАВИЛЬНАЯ ЗАТЯЖКА БОЛТОВ

Сборка блока Mitsubishi Lancer 10. 4B10

Lancer IX 1.6 Замена поршневых колец (сборка)

Mitsubishi Lancer 9 — установка шатунного вкладыша.

Правильная установка шатунов. + Не правильная инфа в Интернете!

Ремонт ГБЦ Mitsubishi Lancer 1.3 4G13 (12V). 1 Часть.

Ниссан тиана или Шевроле Круз
Ремкомплект для суппорта Хендай Гетц
Форд фиеста бачок омывателя схема
Штатное место для багажника на Митсубиси асх
Расшифровка vin Kia cerato 2014
Лобовое стекло Форд Фокус 2014
Ниссан кашкай 2015 дизель полный привод
Гидроблок акпп Volvo S60 2004
Хорошие лампочки на Хендай Акцент
BMW X5 f15 замена сидений
Блок предохранителей Ford escape 2005
Камера заднего вида для Opel corsa
Форсунки от Вольво на шевроле лачетти
Бампер передний amg W140 Мерседес
Kia sportage заводится и глохнет

Главная » Клипы » Момент затяжки болтов шатуна Митсубиси лансер 9
logovaz-auto.ru

Mitsubishi Colt | Моменты затяжки резьбовых соединений

предварительное затягивание

окончательное затягивание

Главная Автомобили — Byd Автомобили BYD F3 и F3-R (бензиновые двигатели Мицубиси 4G15S или 4G18)
поиск по сайту правообладателям

BYD F3, F3-R. Моменты затяжки двигателя 4G15S, 4G18

2.3. Специальный ремонтный инструмент

Инструмент	Номер части	Наименование	Назначение
MB990767	Вилочный захват	Фиксирует положение распределительного вала при откручивании или закручивании болтов с помощью инструмента MD998715
MD998718	Инструмент для установки заднего сальника коленчатого вала	Инструмент для установки заднего сальника коленчатого вала
MD998054	Головка ключа для переключателя давления	Демонтаж или установка переключателя давления моторного масла
MD998304	Инструмент для установки переднего сальника коленчатого вала	Инструмент для установки переднего сальника коленчатого вала

Инструмент	Номер части	Наименование	Назначение
MD998305	Втулка переднего сальника коленчатого вала	Используется в качестве направляющей переднего сальника коленчатого вала при его установке
MD998713	Монтажный инструмент для сальника распределительного вала	Используется для установки сальника распределительного вала
MD998719 или MD998754	Шплинт	Фиксирует положение распределительного вала при откручивании или закручивании болтов с помощью инструмента MB990767.
MD998727	Демонтажный инструмент для масляного поддона	Используется для демонтажа масляного поддона
MD998772	Съемник пружин	Используется для сжатия клапанных пружин
MB991671	Инструмент для сальника клапанного штока	Используется для установки сальника клапанного штока
MD998780	Инструмент для поршневого пальца	Используется для установки и демонтажа поршневого пальца
MB991659	Втулка-D	Используется для установки и демонтажа поршневого пальца
MD998735	Съемник пружин	Используется для сжатия клапанных пружин
MD998781	Фиксатор маховика	Используется для фиксации маховика в заданном положении

Инструмент	Номер части	Наименование	Назначение
MB991653	Ключ для болтов головки блока цилиндров	Используется для откручивания и закручивания болтов головки блока цилиндров

содержание .. 1 2 3 7 ..

Описание сборки мотора 4A91 1.5 Mitsubishi Lancer X

А дело было так.

Точной причины установить почти не возможно, но есть версии:

Замена масла раз в 15000 км или реже. Да, может быть так и предписывает производитель в сервисной книжке, вот только сюда не заложены пробки, частые запуски-прогревы, экстремальные температуры и многие другие факторы. При эксплуатации автомобиля в городе – 10000 км предел даже для самой дорогой и качественной «синтетики».
Качество ГСМ (бензин, масло). Велик шанс нарваться на контрафакт.
Некачественные комплектующие, запчасти. Как и со вторым пунктом всегда можно купить поддельный или некачественный масленый или воздушные фильтры, например.
Редкая замена воздушного фильтра. Результат – он перестаёт справляться со своими обязанностями и грязь попадает в мотор.
Несвоевременное принятие мер, когда двигательМитсубиши Лансер 10 уже начал требовать долива масла между ТО. Убитый нейтрализатор выхлопных газов может сыграть злую шутку.
Постоянная езда на слишком высоких или наоборот слишком низких оборотах.

Любовью к подъеданию масла чаще отличаются именно самые «маленькие» по кубатуре моторы Mitsubishi.

Состояние зеркал цилиндров.

Поршни с остатками шатунных колец. Обратите внимание на жижу вместо масла на деталях.

Состояние шеек коленвала.

Сначала подписываем крышки коленвала.

Устанавливаем верхние вкладыши коленвала.

Снимаем старые вкладыши с крышек коленвала и устанавливаем новые.

Коленвал возвращается на своё место.

Устанавливаем упорные полукольца коленвала.

Извлекаем кольца из поршней и зачищаем последние. Устанавливаем новые кольца.

Снимаем выпускной коллектор и прочие детали.

Рассухариваем клапана и снимаем их, так же не забыв подписывать.

Снимаем проставочные шайбы пружин клапанов.

Возвращаемся к блоку цилиндров.

Устанавливаем шатунные вкладыши.

Фиксируем шатуны к коленвалу. Не забываем про моменты затяжки!

Продолжаем работы над зачисткой мест, где были прокладки или герметики.

Вернулась отшлифованная головка БЦ.

Перед установкой маслосъёмных колпачков немного смазываем их маслом.

Далее шлифуются и зачищаются все места, где были прокладки или герметик.

Устанавливаем новую помпу.

Устанавливаем поддон двигателя.

Мотор готов. После установки навесного оборудования двигатель приобретает полноценный внешний вид.

Читайте также:

Момент затяжки ступичной гайки лансер 9