Момент затяжки ступичной гайки тойота хайлюкс
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 05.10.2024
Значения момента затяжки ступичного подшипника для легковых автомобилей
Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:
- предотвращение углового смещения колец;
- снижение трения тел качения и дорожек качения;
- правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
- компенсация теплового расширения.
- увеличение угла контакта для осевых нагрузок.
В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника - это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.
Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.
Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:
Как отрегулировать подшипники ступицы:
С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле
Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
- Размеров подшипника;
- Регламентированного осевого зазора;
- Диаметра и шага резьбы.
Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Пежо (Peugeot)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot 206 | 225,0 - 250,0 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ниссан (Nissan)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Альмера | 280 | М18х1,5 |
| 2 | Кашкай | 125 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ГАЗ (Газель)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Газель | 50 - 80 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ауди (Audi)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | A80 B4/B3 | 186,3 - 225,6 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шкода (Skoda)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Октавия | 300, Ослабить на 180˚, Довернуть на 50˚, Довернуть на 45˚ | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Тойота (Toyota)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Королла | 292 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Мазда (Mazda)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Мазда 3 | 225,0 - 250,0 | М20х1,5 |
| 2 | Мазда 6 | 235 - 274 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Митсубиси (Mitsubishi)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Лансер 9 | 216 - 225 | М20х1,5 |
| 2 | Лансер 10 | 95 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Фольксваген (Volkswagen)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Туарег | 186,3 - 225,6 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Киа (Kia)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Спортейдж | 225,0 - 250,0 | М20х1,5 |
| 2 | Рио | 225,0 - 250,0 | М20х1,5 |
| 3 | Сид | 95 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Хендай (Hyundai)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Акцент | 200 - 260 | М18х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | ВАЗ 2101 - 2107, ОКА | 196 – 199 | М18х1,5 |
| 2 | НИВА ВАЗ 21213 и 21214 | 196 – 199 | |
| 3 | Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста | 226–247 | М20х1,5 |
| 4 | ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 - 2110, 2111 - 2115 | 226–247 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Фокус 1 | 45 (далее затягивать ещё на 90 градусов) | M18х1,5 |
| 2 | Фокус 2 | ||
| 3 | Фокус 3 | ||
| 4 | Мондео | 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов) | |
| 5 | Фьюжн | 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов) | |
| 6 | Транзит | 53 | M20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | НИВА | 191 – 195 | М18х1,5 |
| 2 | Ланос | 184 - 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4) | М20х1,5 |
| 3 | Авео | ||
| 4 | Лачетти | 254–300 | |
| 5 | Круз | 50, довернуть на 40˚ | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Логан | 175 | М20х1,5 |
| 2 | Меган 1, Меган 2 | 280 | |
| 3 | Сандеро | ||
| 4 | Дастер 4x4 | 280 | |
| 5 | Дастер 4x2 | 175 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Нексия | 100 | М20х1,5 |
| 2 | Матиз | 210 | М18х1,5 |
| 3 | Дэу Ланос | 100 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Астра H | 150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м) | M22х1,5 |
| 2 | Астра G | ||
| 3 | Астра J |
эгоиST
Я езжу на Ford Focus ST
г. Москва
Инженеры поработали на славу - 15 устройств в 1 корпусе.
Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.
Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы.
Делюсь ссылкой на официальный сайт этого чуда-регистратора: ПОДРОБНЕЕ
Как затянуть ступичную гайку нужным моментом
Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).
Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.
На фото представлены основные виды таких ключей.
- С предустановленным моментом, не регулируемые.
- С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.
- С индикатором усилия при затяжке.
- С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.
Как пользоваться шкалой динамометрического ключа:
Как пользоваться динамометрическим ключом:
Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа
Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
Потребуются следующие приспособления:
- Трещотка с головкой под контргайку;
- Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча»;
- Рулетка;
- Маркер;
- Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).
Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:
P — прикладываемая сила, Н;
l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
Готовая формула для нашего случая будет следующей:
P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где
P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
M1 — масса груза, кг;
M2 — требуемый момент, Н•м.
Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2
P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.
Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.
СТУПИЦА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА > УСТАНОВКА
ПРИМЕЧАНИЕ: Не кладите магнитный ротор ступицы и подшипника таким образом, чтобы его поверхность была направлена вниз, и не допускайте повреждения поверхности магнитного ротора в результате контакта с посторонними частицами.
| 2. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНЮЮ ПОЛУОСЬ В СБОРЕ |
 |
Совместите метки и установите передний приводной вал в сборе на ступицу переднего колеса в сборе.
 |
Установите переднюю полуось в сборе на передний амортизатор в сборе с цилиндрической винтовой пружиной и закрепите ее 2 болтами и 2 гайками.
Момент затяжки: 240 Н*м
- Небольшое количество моторного масла наносится на резьбу гаек только при повторном использовании болтов и гаек.
- Будьте осторожны, чтобы не повредить пыльник приводного вала и ротор датчика частоты вращения.
| 3. УСТАНОВИТЕ НИЖНИЙ РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ |
 |
Подсоедините нижний рычаг передней подвески к переднему нижнему шаровому шарниру и закрепите болтом и 2 гайками.
Момент затяжки: 89 Н*м
| 4. УСТАНОВИТЕ НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ В СБОРЕ |
 |
Подсоедините наконечник левой рулевой тяги в сборе к поворотному кулаку и закрепите его гайкой.
Момент затяжки: 49 Н*м
ПРИМЕЧАНИЕ: Если отверстия под шплинт не совпадают, дополнительно затяните гайку (до 60°).
Установите новый шплинт.
| 5. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК (для моделей с двигателем серии ZR, 4ZZ-FE производства ТМС) |
 |
Совместите сборочные метки на диске и ступице колеса и установите диск.
ПРИМЕЧАНИЕ: При замене диска на новый выбирайте положение установки, в котором передний диск имеет минимальное биение.
| 6. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК (за исключением моделей с двигателями серии ZR, 4ZZ-FE производства ТМС) |
|
Совместите сборочные метки на диске и ступице колеса и установите диск.
ПРИМЕЧАНИЕ: При замене диска на новый выбирайте положение установки, в котором передний диск имеет минимальное биение.
| 7. УСТАНОВИТЕ СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ (для моделей с двигателями серии ZR, 4ZZ-FE производства ТМС) |
 |
Прикрепите суппорт переднего дискового тормоза в сборе двумя болтами к поворотному кулаку.
Момент затяжки: 107 Н*м
| 8. УСТАНОВИТЕ СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ (за исключением моделей с двигателями серии ZR, 4ZZ-FE производства ТМС) |
 |
Прикрепите суппорт переднего дискового тормоза в сборе двумя болтами к поворотному кулаку.
Момент затяжки: 107 Н*м
| 9. НЕ ЗАТЯГИВАЯ, ЗАВЕРНИТЕ ГАЙКУ СТУПИЦЫ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА |
 |
С помощью торцевого ключа (с головкой на 30 мм) установите новую гайку ступицы колеса, не затягивая ее.
Момент затяжки: Для моделей с 1AD-FTV, 2AD-FHV: 292 Н*м < 2976 кгс*см , 215 фунт-сила-футов >За исключением моделей с 1AD-FTV, 2AD-FHV: 216 Н*м
УКАЗАНИЕ: Накерните гайку после выполнения рассмотренных ниже проверок люфта и биения.
| 10. ОТСОЕДИНИТЕ СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ (для моделей с двигателями серии ZR, 4ZZ-FE производства ТМС) |
|
Выверните 2 болта и отделите суппорт переднего дискового тормоза в сборе от поворотного кулака.
ПРИМЕЧАНИЕ: Суппорт тормоза не должен висеть на гибком шланге, поэтому его следует закрепить проводом или каким-либо аналогичным приспособлением.
| 11. ОТСОЕДИНИТЕ СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ (за исключением моделей с двигателями серии ZR, 4ZZ-FE производства ТМС) |
|
Выверните 2 болта и отделите суппорт переднего дискового тормоза в сборе от поворотного кулака.
ПРИМЕЧАНИЕ: Суппорт тормоза не должен висеть на гибком шланге, поэтому его следует закрепить проводом или каким-либо аналогичным приспособлением.
| 12. СНИМИТЕ ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК (для моделей с двигателем серии ZR, 4ZZ-FE производства ТМС) |
|
Снимите передний диск.
УКАЗАНИЕ: Нанесите сборочные метки на диск и ступицу колеса.
| 13. СНИМИТЕ ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК (за исключением моделей с двигателями серии ZR, 4ZZ-FE производства ТМС) |
|
Снимите передний диск.
УКАЗАНИЕ: Нанесите сборочные метки на диск и ступицу колеса.
| 14. ПРОВЕРЬТЕ ЛЮФТ ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА |
С помощью индикатора часового типа проверьте люфт вблизи центра ступицы переднего колеса в сборе.
Максимальное значение: 0,05 мм (0,0020 дюйма)
ПРИМЕЧАНИЕ: Индикатор часового типа должен устанавливаться под прямым углом к поверхности, на которой проводятся измерения.
УКАЗАНИЕ: Если люфт превышает максимальное значение, замените ступицу переднего колеса в сборе.
| 15. ПРОВЕРЬТЕ БИЕНИЕ СТУПИЦЫ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА |
С помощью индикатора часового типа измерьте биение на поверхности ступицы переднего колеса в сборе с наружной стороны болта крепления колеса к ступице.
Максимальное значение: 0,05 мм (0,0020 дюйма)
ПРИМЕЧАНИЕ: Индикатор часового типа должен устанавливаться под прямым углом к поверхности, на которой проводятся измерения.
УКАЗАНИЕ: Если биение превышает максимальное значение, замените ступицу переднего колеса в сборе.
| 16. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК (для моделей с двигателем серии ZR, 4ZZ-FE производства ТМС) |
|
Совместите сборочные метки на диске и ступице колеса и установите диск.
ПРИМЕЧАНИЕ: При замене диска на новый выбирайте положение установки, в котором передний диск имеет минимальное биение.
| 17. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК (за исключением моделей с двигателями серии ZR, 4ZZ-FE производства ТМС) |
|
Совместите сборочные метки на диске и ступице колеса и установите диск.
ПРИМЕЧАНИЕ: При замене диска на новый выбирайте положение установки, в котором передний диск имеет минимальное биение.
| 18. УСТАНОВИТЕ СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ (для моделей с двигателями серии ZR, 4ZZ-FE производства ТМС) |
|
Прикрепите суппорт переднего дискового тормоза в сборе двумя болтами к поворотному кулаку.
Момент затяжки: 107 Н*м
| 19. УСТАНОВИТЕ СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ (за исключением моделей с двигателями серии ZR, 4ZZ-FE производства ТМС) |
|
Прикрепите суппорт переднего дискового тормоза в сборе двумя болтами к поворотному кулаку.
Момент затяжки: 107 Н*м
| 20. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНИЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ |
 |
Подсоедините передний гибкий шланг к поворотному кулаку и закрепите его болтом.
Момент затяжки: 29 Н*м
| 21. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНИЙ ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ |
 |
Установите передний датчик частоты вращения и передний гибкий шланг на передний амортизатор, закрепив их болтом и зажимом.
Момент затяжки: 29 Н*м
ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускайте перекручивания переднего датчика частоты вращения при установке.
УКАЗАНИЕ: Сначала установите передний гибкий шланг, а затем кронштейн жгута проводов датчика частоты вращения.
 |
Установите передний датчик частоты вращения на поворотный кулак и закрепите его болтом.
Момент затяжки: 8,5 Н*м
ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускайте перекручивания переднего датчика частоты вращения при установке.
| 22. ЗАВЕРНИТЕ ГАЙКУ СТУПИЦЫ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА |
 |
С помощью молотка и зубила накерните гайку ступицы переднего колеса.
| 23. УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО |
Момент затяжки: 103 Н*м
Проверьте и отрегулируйте углы установки передних колес (Нажмите здесь).
Toyota Hilux 2017 года. Руководство - часть 149
Слегка отпустите гайки колеса
(на один оборот).
Сборка ручки домкрата. (
Располагайте домкрат в точках, показанных на рисунке.
Под кожухом задней оси
настолько, чтобы шина слегка
приподнялась над поверхностью
дороги/площадки.
Помещая домкрат под кожухом
задней оси, не забудьте совместить
канавку на верхнем торце домкрата
с кожухом задней оси.
Отверните все колесные гайки и
снимите колесо.
После снятия колеса положите его
лицевой поверхностью колесного
диска вверх, чтобы не поцарапать.
Замена колеса со спущенной шиной
Соблюдайте следующие меры предосторожности.
Невыполнение этих требований может стать причиной тяжелой травмы.
• Перед извлечением колеса из-под автомобиля полностью опустите колесо
• Не пытайтесь снять декоративный колпак колеса рукой. Во избежание
неожиданной травмы соблюдайте осторожность при обращении с
декоративным колпаком.
• Не прикасайтесь к колесным дискам или области вокруг тормозов сразу
после прекращения движения.
После движения автомобиля колесные диски и область вокруг тормозов
очень сильно нагреты. Прикосновение к этим участкам руками, ногами или
другими частями тела во время замены колеса может привести к ожогам.
Если не соблюдать эти меры предосторожности, затяжка колесных гаек может
ослабнуть и колесо может слететь, что приведет к смертельному исходу или
тяжелым травмам.
• После замены колеса при первой возможности затяните колесные гайки с
помощью динамометрического ключа до момента 105 Н•м (10,7 кгс•м).
• Не устанавливайте сильно поврежденный декоративный колпак, так как он
может слететь с колеса во время движения.
• Устанавливая колесо, используйте только те колесные гайки, которые
специально предназначены для этого колеса.
• При наличии трещин или деформаций на резьбе болтов или гаек либо в
отверстиях под болты в колесе произведите проверку автомобиля у
авторизованного дилера или в ремонтной мастерской Toyota либо в другой
организации, имеющей соответствующую квалификацию и оснащение.
Номинальные моменты затяжки осей Toyota RAV4
Ниже приведены номинальные моменты затяжки деталей осей для обеспечения продолжительной работы деталей и механизмов, а также исключения преждевременного выхода из строя вследствии неправильно затянутых соединений. Наведены три величины номинальных затяжек для разных динамометрических ключей.
Переднее колесо.
Затяжка: 103 Н·м / 1050 кгс·см / 76 фунт-сила-дюймов.
Заднее колесо.
Затяжка: 103 Н·м / 1050 кгс·см / 76 фунт-сила-дюймов.
Поворотный кулак x нижний шаровой шарнир.
Затяжка: 133 Н·м / 1356 кгс·см / 98 фунт-сила-дюймов.
Поворотный кулак x нижний рычаг подвески №1.
Затяжка: 92 Н·м / 938 кгс·см / 68 фунт-сила-дюймов.
Поворотный кулак x ступица переднего колеса.
Затяжка: 96 Н·м / 976 кгс·см / 71 фунт-сила-дюймов.
Поворотный кулак x колесный тормозной цилиндр переднего дискового тормоза.
Затяжка: 98 Н·м / 999 кгс·см / 72 фунт-сила-дюймов.
Поворотный кулак x болт переднего датчика частоты вращения.
Затяжка: 8,5 Н·м / 87 кгс·см / 75 фунт-сила-дюймов.
Передний приводной вал x гайка ступицы переднего колеса.
Затяжка для φ26: 216 Н·м / 2203 кгс·см / 159 фунт-сила-дюймов.
Затяжка для φ30: 292 Н·м / 2978 кгс·см / 215 фунт-сила-дюймов.
Передний амортизатор х поворотный кулак.
Затяжка: 240 Н·м / 2477 кгс·см / 177 фунт-сила-дюймов.
Задний приводной вал x гайка вала задней полуоси.
Затяжка: 216 Н·м / 2203 кгс·см / 159 фунт-сила-дюймов.
Задний амортизатор x кулак задней подвески.
Затяжка: 80 Н·м / 816 кгс·см / 59 фунт-сила-дюймов.
Кулак задней подвески x тормозной цилиндр заднего дискового тормоза.
Затяжка: 88 Н·м / 897 кгс·см / 65 фунт-сила-дюймов.
Кулак задней подвески x ступица и подшипник заднего колеса.
Затяжка: 90 Н·м / 918 кгс·см / 66 фунт-сила-дюймов.
Элемент задней подвески x рычаг задней подвески №1.
Затяжка: 90 Н·м / 918 кгс·см / 66 фунт-сила-дюймов.
Кулак задней подвески x рычаг задней подвески №1.
Затяжка: 100 Н·м / 1020 кгс·см / 74 фунт-сила-дюймов.
Кулак задней подвески x провод датчика системы противоскольжения: для автомобилей с приводом на одну ось.
Затяжка для болта: 8,5 Н·м / 87 кгс·см / 75 фунт-сила-дюймов.
Затяжка для гайки: 5,0 Н·м / 51 кгс·см / 44 фунт-сила-дюймов.
Кулак задней подвески x задний датчик частоты вращения: для полного привода.
Затяжка: 8,5 Н·м / 87 кгс·см / 75 фунт-сила-дюймов.
Источник: Мультимедийное руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей TOYOTA RAV4 с 2006г. выпуска
Момент затяжки ступичной гайки тойота хайлюкс
Оригинал - A21-2909020 рычаг передний правый
- A21-2909010 рычаг передний левый
Аналоги
Оригинальные рычаги от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) )
- Mitsubishi MR 403420 рычаг передний правый
- Mitsubishi MR 403419 рычаг передний левый
Аналоги рычагов от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) )
- Febi 32072 правый
- Febi 32071 левый
- Akitaka 0424-012 правый
- Akitaka 0424-011 левый
Другие аналоги рычагов от Лансера 9
Точка Опоры 3-06-1493, X5 resource 31-0069
Втулка стойки стабилизатора,оригинал - A21-2906025
аналоги:Febest MSB-003,Masuma MP1034
По всеобщему мнению,дешевле и надежнее ставить аналог от Лансера9 - MR 954887 стойка стабилизатора переднего в сборе.
dpmr 954887
TRW JTS222
[/URL] Все вопросы,ответы,советы и впечатления по стойкам,амортизаторам,ШРУСам,ступицам размещать в соответствующих темах,дабы избежать дублирование и облегчить поиск.
_________________
Подпись
Где правда?
А то я уже и ключик динамный прикупил - хочется все делать как надо а не как придется.
_________________
Подпись
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Сам закручивал на 83Нм,всё нормально
Добавлено спустя 39 секунд:
Хотя отвернуть её было очень тяжело.
_________________
Подпись
Таак, уже 4 варианта: 78, 83, 200, 270Нм
Господа корифеи, скажите свое веское слово в конце концов, а то я подозреваю, что наши ступицы потому и ходят у некоторых по 10000 что либо недотянуты либо перетянуты, т.к. на сервисах тянут естественно на глазок и причем явно с усилием далеко за 100Нм (уж больно ключи у них для этого устрашающие )
_________________
Подпись
Момент затяжки ступичной гайки тойота хайлюкс
раслабь гайку на пол оборота и поездий
Подшипник хороший? В книжке глянь какой момент нужен и перезатяни, ну это если подшипник нормальный, а то может в него смазки недоложили и шарики квадратные..
дык это основная причина выхода из строя подшипников
На моей кастрюле (3s fe) момент на ступице 220 Н на метр, это чуть больше чем в два раза чем колесные гайки (на них 108), а 108 это чел с массой 65 кг стандартным балонником УСЛИЕМ РУКИ тянет. Короче, неполенись и проверь динамой. Если для моей 250 затянуть - ни чего страшного, а вот если 350 - пц подшипникам придет.
Если динамометра нет, имей ввиду, что 220 это воротком длиной в 2 раза больше балонника усилием руки.
на шариковый не влияет затяг ступичной гайки
че вы ему ерунду несете. наоборот на недотяг опасно загудит! а вот роликовый подшипник надо затягивать по уму.
гудит говориш.. во первых где покупал подшипник?
во вторых как прессовал??
смазывал ли.
как сказывал.
нюансов хватает.
есть вопросы звони подскажу 89248738371
а ребята тока незная зачем советовать расслабить гайку.
на шариковый не влияет затяг ступичной гайки
че вы ему ерунду несете. наоборот на недотяг опасно загудит! а вот роликовый подшипник надо затягивать по уму.
гудит говориш.. во первых где покупал подшипник?
во вторых как прессовал??
смазывал ли.
как сказывал.
нюансов хватает.
есть вопросы звони подскажу 89248738371
а ребята тока незная зачем советовать расслабить гайку.
это ты как так заключил, что не влияет?
Ни хрена себе не влияет, крутится просто перестанет, а так конечно не влияет :) Шарики (ролики) должны вертикальную нагрузку нести, а ты их в горизонтали сожмешь - у тя темпер в салоне на доли градуса поднимется, не влияет.
Не надо ослаблять гайку, необходимо проверить момент её затяжки.
Где все динамометрами тянут, в каком сервисе? А то я нигде не видел, везде трубой..
рука набита, если пять раз в день протягиваешь
Да ты конструкцию 2-х рядного шарикового подшипника посмотри!
внутренне обойма состоит из двух полуобойм и его никак не перетянешь, но трубой тянуть тоже не надо.
дык эти 'полуобоймы' в шарики и упираются
Хочешь, для простоты исследования, возьми задний ступичный от невэдовой тоеты (там те же два ряда шариков) и докрути гайку на три оборота - он просто перестанет вращаться.
А если тебе самому лень, ставь хенеси, я эту процеДуру проделаю, на кино сниму и сюда выложу.
Где взять, сейчас не разборные ступицы в основном
Спасибо за ответы
Подшипник же по конструкции (внутренняя часть) разделен как бы на 2 части, и они упираются в друг друга, думаю перетяжка не должна влиять.
Прессовал вроде нормально на прессе =), смазывал.
А подшипник какой то HSC
Вообщем гул какой то непонятный, летнюю резину поставил, тоже самое с утра (думал может из-за резины M+S)
Думаю проблема в этом
не влияет там жэ внутреннее друг дружке прижимаются
На сам шариковый подшипник не влияет
опять же до определенного момента, с дуру и как говорится х сломать можно. А вот на резьбу ступичной гайки и самой ступицы "перетяг" действует плохо. Потому купил себе ступичный ключ, доработал его и тяну динамкой - так правильно и на душе спокойнее. У меня на авто момент 215 Нм.
Как правильно затягивать ступичный подшипник
После проведения замены ступичного подшипника наступает важный момент – затяжка. Зажимать необходимо не «голыми» руками, а с использованием специального приспособления – динамометрического ключа. Так как от полноты затяжки напрямую зависит срок эксплуатации оборудования и качество управления техническим средством.
Для каждого автомобиля разработан свой момент затяжки ступичного подшипника. Он четко описан в инструкции по эксплуатации. Если по каким-то причинам руководство утеряно, то необходимо воспользоваться сетью интернет или обратиться за разъяснением в ближайшую автомастерскую.
Затяжка ступичного подшипника
Моментом затяжки ступичного подшипника принято называть фактическое усилие, с которым зажимается гайка ступицы. Сила измеряется в Н/м или кг/м, в зависимости от величины и задания по конвертации.
Каждый подшипник в своей конструкции имеет незначительный осевой зазор. Он необходим для корректности работы механизма, а именно:
- для недопущения смещения в стороны;
- снижения фактической силы трения;
- равномерного расположения теплового расширения;
- распределения напряжения;
- увеличения площади контакта.
Как правильно затягивать ступичный подшипник
Величина затяжки переднего и заднего подшипника исчисляется на основании ряда факторов, таких как:
- Минимальный и максимально допустимый размер (параметр) подшипника.
- Величина осевого зазора.
- Тип шага резьбы (крупный или мелкий).
Вышеприведенный перечень данных носит шаблонный характер и в каждой конкретной ситуации может дополняться новыми факторами. Однако вышеупомянутые причины остаются неизменными, независимо от возникшей ситуации.
Усилие затяжки ступичного подшипника
- ВАЗы, НИВА: от 19,6 до 24,6;
- марка Форд модели Фокус, Фьюжн, Мондео, Транзит: от 45 до 53;
- все модели Шевроле: 18,9 – 19,5 или 25,0 – 30,1;
- Рено модели Дастер, Меган, Сандеро, Логан: 175 и 280;
- Опель различных моделей: 150.
Как подтянуть ступичный подшипник
Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует в СТО. В конструкцию ключа вмонтирован прибор со шкалой. Зная нужный показатель, можно с легкостью затянуть гайку. Главное не переусердствовать, так как можно сорвать резьбу на крепежном элементе.
В зависимости от модификации ключа, установлены различные ограничители:
- нерегулируемый;
- с регулировкой;
- с показателем затяжки;
- с установленным цифровым дисплеем.
В зависимости от выбранного типа динамометрического ключа проводится регулировка ступичных подшипников.
Часто владельцы задают вопрос: можно ли подтягивать ступичные подшипники без фактического наличия динамометрического ключа. Запретить нельзя, но и не рекомендовано. Так как можно не рассчитать усилие. Последствия такой затяжки очевидны: люфт и преждевременный выход из строя.
Теперь Вы знаете, как отрегулировать ступичный подшипник своими силами. Несмотря на всю простоту действий и конструкцию механизма, рекомендовано обслуживать свое техническое средство в специализированных автомастерских во избежание негативных последствий и повреждения смежных деталей.
Перед тем, как проводить профилактические мероприятия, не забывайте приобретать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самым изготовителем. Это позволит увеличить срок эксплуатации технического средства и сократить до минимума количество поломок.
Важность правильной затяжки гайки ступицы колеса автомобиля.
На П2 они регулируемые и ослабление нужно, чтобы подшипник имел небольшой люфт, который исчезнет при его разогреве во время движения иначе он «сгорит» и заклинит, ресурс уменьшится быстро. А тут я думаю усилие затяжки шруса(можно посмотреть по аналогии на других марках примерный момент затяжки). А так не надо конечно тянуть чтоб шрус отломить или гайку сорвать))), но это уже качком надо быть или вороток метра 3 иметь)).
На П2 было написано затянуть определенным усилием затем отвернуть на 10 или 20 градусов) тут фиг знает, надо книжку читать)
По максимуму затягивай, там не страшно.
максимум бывает разный, наверно все же сильно то совсем нельзя, есть определенное тогда уж усилие, с которым затягивать.
На втором поколении спортов он не регулируется, если у тебя появился люфт, ощущаемый руками, то только меняй.Я себе менял, с одной стороны ступицу в сборе оригинал поставил, а потом не спеша купил оригинальный подшипник, разобрал старую ступицу и запресовал новый подшипник, а потом поменял и вторую сторону. Подшипник кстати стоит KOYO в оригинале, если что:). Ступицу брал за 6300р(может сейчас дороже), а подшипник что то около 3тыс.
Очередь просмотра
Очередь
- Удалить все
- Отключить
Поэтапный метод замены подшипника задней ступицы на ВАЗ 2109, 2110
- стопорим автомобиль спереди;
- срываем колесные болты;
- срываем центральную гайку (7) ступицы, предварительно сняв колпачок (9);
- поддомкрачиваем сторону и выставляем “козелки”;
- снимаем колесо;
- заливаем место посадки тормозного барабана WD-40 или другими спец – жидкостями (можно воспользоваться соляркой или тормозной жидкостью);
- откручиваем направляющие болты( желательно слегка обстучать молотком);
- пытаемся аккуратно снять тормозной барабан (если не идет – вкручиваем подходящие болты в специальную резьбу на тормозном барабане, делаем натяг и очень не сильно пытаемся молотком подбить его. В большинстве случаев, результат будет положительным. Есть в продаже специальные съемники барабанов, это на тот случай, если ничего не поможет);
- откручиваем полностью центральную гайку (есть, конечно, возможность открутить ее сразу, и даже снять ступицу вместе с колесом и барабаном, но тогда существует высокая вероятность повреждения тормозных колодок);
- стягиваем ступицу (если на оси осталась одна из внутренних обойм подшипника, необходимо воспользовавшись съемником или просто заточенным зубилом постараться сдвинуть ее с места);
- осматриваем ось на наличие следов проворачивания подшипника (если есть меняем, целесообразно ступицу в сборе);
- осматриваем тормозной цилиндр на протекание, колодки на износ;
- снимаем стопорное кольцо со ступицы, воспользовавшись круглогубцами и (или) отвертками.
- обязательно очищаем кромку от ржавчины, смачиваем ее WD-40 или тем, что есть под рукой.
Существует три варианта выпрессовки подшипника:
- Специальным прессом (есть далеко не у всех).
- Съемником (стоит не дорого можно приобрести, пригодится и на будущее).
- С помощью тяжелого молотка (не менее 2 кг) или кувалды. НА первый взгляд способ может показаться немного агрессивным, но его практикуют подавляющее количество мастеров и СТО, его мы и рассмотрим.
- ступицу необходимо хорошо установить на жесткую поверхность, и несколькими резкими ударами через оправку сместить подшипник с места. Когда это произошло, нужно установить ступицу, например на тиса (что бы был упор для ступицы и свободное место для выхода подшипника)
- еще несколько ударов и подшипник выйдет (не спешите выбрасывать его);
- осматриваем посадочную плоскость под подшипник, зачищаем наждачной бумагой ржавчину, смазываем обычным моторным маслом (можно отработкой);
- новый подшипник необходимо скрутить любым подходящим болтом через шайбы (шайбы необходимо подбирать по внутренним обоймам, подшипник двухрядный и при установке велика вероятность его разбора);
- устанавливаем ступицу на жесткую поверхность.
– сверху ставим скрученный подшипник, его установочную плоскость тоже слегка смазываем маслом (новый хороший подшипник внутри обычно смазывать не надо, но если у вас есть сомнения и немного опыта по сбору и разбору, можно положить смазку “литол” -24)
– обычным 500-граммовым молотком, очень слегка, пытаемся выровнять подшипник в плоскости;
– берем подходящую оправку (например, монтировку), и пытаемся несильными ударами запрессовать подшипник.
-основное правило – никаких сильных ударов, если не идет – значит криво
– после того как подшипник пройдет половину уже можно приложить не много силы, так как перекосить его уже не может.
-когда доймем до среза ступицы, необходимо воспользоваться старой обоймой, как оправкой (никаких сильных ударов, металл высокоуглеродистый, при сильном ударе может лопнуть и нанести очень тяжелую травму)
– добиваем до упора и ставим стопор (если с установкой стопора проблемы, то, скорее всего вы не добили до конца) стопор должен легко пружинить в пазу;
Текст видео
КАК ПРАВИЛЬНО ЗАТЯНУТЬ ГАЙКУ СТУПИЦЫ ВАЗ 2109, 2114, 2110, 2112? Момент затяжки ступичной гайки ВАЗ
Гайка крепления ступиц передних колес Резьба М20х1,5
Момент затяжки, Н•м (кгс•м) 225,0–250,0 (22,5–25,0)
Гайка подшипников ступиц задних колес Резьба М20х1,5
Момент затяжки, Н•м (кгс•м) 190,0–225,0 (19,0–22,5)
Или демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы
колеса. Но это не так просто, как кажется со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, иначе возможен риск проворота подшипника на ступице и последующий . К тому же большинство ключей, продающихся в магазинах, не рассчитаны на большой момент затяжки, который требует гайка ступицы. В этой небольшой статье мы рассмотрим важность этой казалось бы простой операции, и как обойтись без динамометрического ключа.
В 80-х годах прошлого века, наконец то отказались от конических роликовых подшипников, и даже на наших отечественных машинах (переднеприводных) стали устанавливать шариковые (или роликовые) двухрядные подшипники (или однорядные с упорным буртиком). И наконец то отпала необходимость точной регулировки конических подшипников, при которой для многих, регулировка требуемого зазора была непростым занятием.
Ведь в современных не конических подшипниках, осевой зазор устанавливает завод изготовитель подшипника (о подшипниках и их маркировке читаем ) и при сборке узла никаких регулировок не требуется производить. Но вот важности правильной затяжки таких подшипников, а точнее гайки ступицы, многие не придают, а зря.
1 — половинки внутренней обоймы подшипника, 2 — наружная обойма подшипника, 3 — шарики, 4 — сепаратор подшипника, 5 — наконечник ШРУСа (цапфа), 6 — шайба, 7 — гайка.
К примеру возьмём распространённый на наших переднеприводных машинах (Ваз 2108) ступичный узел, с двухрядным шариковым подшипником (его маркировка 6-256907Е2С17) , показанный на рисунке слева. Если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе торца ШРУСАа, то половинки внутренней обоймы подшипника сомкнутся полностью и дальнейшее сближение беговых дорожек шариков будет уже невозможно. И в таком зажатом состоянии, осевой зазор в подшипнике будет примерно 0,06 — 0,08 мм.
Значит гайка ступицы 7 должна удерживать половинки внутренней обоймы подшипника достаточно долго (и обеспечивать необходимый зазор в 0,06 — 0,08 мм), то есть в течении всего срока службы подшипника. И значит гайка не должна допустить увеличения расстояния между половинками обоймы и нарушения требуемого зазора. И чем правильнее момент затяжки этой гайки, предписанный заводом, тем дольше будет обеспечен требуемый зазор в подшипнике.
Гайка ступицы — необходимые моменты затяжки
Необходимый момент затяжки гайки ступицы, предписывает не завод изготовитель подшипника, а завод производитель автомобиля и этот момент у разных автомобилей немного отличается (например у ВАЗ 2108 момент составляет 225,6 — 247 Н м, то есть 23 — 25 кгс м). Поэтому его желательно уточнять в заводской рекомендации своего автомобиля.
Важность правильной затяжки гайки ступицы колеса автомобиля.
Ремонтируя свою переднеприводную машину, например меняя ШРУС, подшипник колеса , или демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы колеса. Но это не так просто, как кажется со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, иначе возможен риск проворота подшипника на ступице и последующий её ремонт. К тому же большинство динамометрических ключей, продающихся в магазинах, не рассчитаны на большой момент затяжки, который требует гайка ступицы. В этой небольшой статье мы рассмотрим важность этой казалось бы простой операции, и как обойтись без динамометрического ключа.
В 80-х годах прошлого века, наконец то отказались от конических роликовых подшипников, и даже на наших отечественных машинах (переднеприводных) стали устанавливать шариковые (или роликовые) двухрядные подшипники (или однорядные с упорным буртиком). И наконец то отпала необходимость точной регулировки конических подшипников, при которой для многих, регулировка требуемого зазора была непростым занятием.
Ведь в современных не конических подшипниках, осевой зазор устанавливает завод изготовитель подшипника (о подшипниках и их маркировке читаем вот тут) и при сборке узла никаких регулировок не требуется производить. Но вот важности правильной затяжки таких подшипников, а точнее гайки ступицы, многие не придают, а зря.
Узел ступицы ВАЗ 2108 с двухрядным подшипником 1 — половинки внутренней обоймы подшипника, 2 — наружная обойма подшипника, 3 — шарики, 4 — сепаратор подшипника, 5 — наконечник ШРУСа (цапфа), 6 — шайба, 7 — гайка.
К примеру возьмём распространённый на наших переднеприводных машинах (Ваз 2108) ступичный узел, с двухрядным шариковым подшипником (его маркировка 6-256907Е2С17) , показанный на рисунке слева. Если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе торца ШРУСАа, то половинки внутренней обоймы подшипника сомкнутся полностью и дальнейшее сближение беговых дорожек шариков будет уже невозможно. И в таком зажатом состоянии, осевой зазор в подшипнике будет примерно 0,06 — 0,08 мм.
Значит гайка ступицы 7 должна удерживать половинки внутренней обоймы подшипника достаточно долго (и обеспечивать необходимый зазор в 0,06 — 0,08 мм), то есть в течении всего срока службы подшипника. И значит гайка не должна допустить увеличения расстояния между половинками обоймы и нарушения требуемого зазора. И чем правильнее момент затяжки этой гайки, предписанный заводом, тем дольше будет обеспечен требуемый зазор в подшипнике.
Гайка ступицы — необходимые моменты затяжки .
Необходимый момент затяжки гайки ступицы, предписывает не завод изготовитель подшипника, а завод производитель автомобиля и этот момент у разных автомобилей немного отличается (например у ВАЗ 2108 момент составляет 225,6 — 247 Н•м, то есть 23 — 25 кгс•м). Поэтому его желательно уточнять в заводской рекомендации своего автомобиля.
Интересно, что рекомендации по моменту затяжки одного и того же подшипника, у разных автозаводов могут немного отличаться. Это скорей всего зависит от различной прочности металла ступиц, цапф, гаек или резьбы на хвостовике ШРУСА. И эту прочность металла, из которого это всё изготавливается, знает только завод изготовитель машины.
Например, как я уже говорил, момент затяжки подшипника ступицы на автомобиле ВАЗ2108 его завод рекомендует 23 — 25 кгс•м, а для такого же подшипника завод АЗЛК (для Москвича) предписывает всего 14 — 16 кгс•м, и москвичовский завод не разрешает ни в коем случае превышать это значение.
И такой подшипник можно затянуть и покрепче, ведь на ВАЗах так и делают, и даже меньший по габаритам подшипник для автомобиля «Ока»( маркировка 6-256706У1С17) и то затягивается посильнее, с моментом 19 — 23 кгс•м. Скорей всего материал москвичовской ступицы, или резьбы хвостовика ШРУСа у Москвича слабее, чем на вазовских машинах. Хотя такая же резьба М20х1,5 нарезается на колёсных шпильках и гайках грузовика ЗИЛ, и их затягивают моментом аж в 60 кгс•м, и ничего.
Ну а для «Таврии» (1102) её и момент затяжки такого же подшипника, (как на восьмёрке и сорок первом Москвиче) составляет 15 — 20 кгс•м.
Особенности затягивания ступичной гайки
Ни понимая с каким усилием затягивать колесные гайки
лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.
Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки
рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки. Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.
Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку
, зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.
Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц. Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.
Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки
можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.
Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м). Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:
- предотвращение углового смещения колец;
- снижение трения тел качения и дорожек качения;
- правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
- компенсация теплового расширения.
- увеличение угла контакта для осевых нагрузок.
В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.
Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.
Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:
Читайте также: