Моменты затяжки мерседес 124
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
Система зажигания
Система зажигания классического типа, батарейная. Включает распределитель, катушку, свечи, источник питания, провода высокого и низкого напряжения.
С 1978 модельного года на моделях «230Е» и «280Е» устанавливалась бесконтактная система зажигания TSZ с корректировкой угла опережения зажигания вакуумным и центробежным регуляторами датчика-распределителя зажигания. Датчик приводится во вращение промежуточным валом.
Порядок работы цилиндров
Аккумуляторная батарея
Аккумуляторная батарея находится в передней левой части моторного отсека. Минусовая клемма аккумуляторной батареи соединена с кузовом автомобиля.
Номинальное напряжение, В
Номинальная емкость, А.ч
- «200», «230»
55 (Bosch 555.30: каталожные №№ 0 093 055 530, 0 093 155 530 и 0 180 655 530)
- «280», «250»
66 (Bosch 566.18: каталожные №№ 0 093 056 618, 0 093 156 618 и 0 180 656 618)
Катушка зажигания
Bosch К 12V (KW 12V), каталожные №№ 0 221 119 030, 0 221 122 319 и 0 221 118 307/308
Сопротивление первичной обмотки, Ом
Сопротивление вторичной обмотки, Ом
Средняя потребляемая мощность при 1000 об/мин –1 , Вт
Напряжение зажигания, кВ
Катушка зажигания при величине сопротивления первичной обмотки 0,5—0,9 Ом применяется только с добавочным сопротивлением 0,9±0,005 Ом.
Коммутатор
Марка и каталожный № (для системы TSZ)
Bosch 0 227 100 114/115
Свечи зажигания
- М 102
H7DC/H7DP (BN12Y); H8DC/H8DP (BN9Y)
- М 115
- М 123
W6DC/W6DP (N7Y, N7YC); W7DC/W5DP (N6Y, N6YC)
- М 110
Зазор между электродами, мм
Данные распределителя зажигания
Начальный угол опережения зажигания (УОЗ) при отсоединенном вакуумном шланге, град. (до ВМТ)
Настройка УОЗ при отсоединенном вакуумном шланге, град. (до ВМТ) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин
Как Натянуть Ремень Генератора На Мерседес 124
На авто сделано до середины Октябрь 1986 , вам нужно установить указатель регулировки на первое деление шкалы (поверните налево).
Для автомобилей, выпущенных в середине октября 1986 года, индикатор регулировки установлен на узкой шкале A (также поверните налево). Затем ремень надевается на шкивы. Операции выполняются в определенной последовательности, все в порядке номеров на шкивах, которые указаны на кинематических диаграммах (рис. 1), начиная с разработки натяжного ролика. Затем проверьте положение ремня на шкивах.
Предупреждение! Никакая канифоль, другими словами, подобные вещества, не должна использоваться для установки ремней.
На автомобилях, которые застряли в середине Октябрь 1986 , гайка 3,5 натяжное устройство (Рис. 3.5, а) необходимо поворачивать вправо до тех пор, пока указатель 5 не будет установлен на соответствующие деления шкалы:
2.7 5-й. автомобиль без руля;
седьмое. автомобиль с рулевым управлением и кондиционером.
На авто сделан с середины Октябрь 1986 гайка натяжителя должна вращаться вправо, пока указатель регулировки не будет установлен в пределах широкой метки B шкалы. Затем затяните болт 6 крепления шкива [момент затяжки 75 Нм (7,5 кгс-и) для головки болта S. 19 м и 86 Нм (8,5 кгс-м) для головки болта S-17 мм (болт с буртиком) ].
Замена натяжителя ремня и шкива на Mercedes 124 двигатель М 102 и 103
В этом случае видео покажет вам, как это изменить ремень ремень ГРМ и ролик натяжителя.
W124 M102 замена двигателя водяного насоса и ремня натяжения W124 M102 замена двигателя водяного насоса и ремня
Музыка. Neosense Tribal House Поменяйте натяжной ролик.
Замена ремня и регулировка натяжения ремня на двигателе 103 выполняются со снятой муфтой вентилятора. Шестигранная головка (S-8 мм) используется для ослабления и затягивания болта. Для предотвращения вращения шкива вентилятора (рис. 3) используется специальный инструмент, который вставляется в отверстие ступицы и непосредственно в углубления корпуса подшипника. Затем открутите болт 6 натяжителя (см. Рис. 4b) на 1/4. 1 / 3,5 оборота. Затем нужно ослабить натяжение ремня с помощью гайки натяжителя 3.5, повернув его право до свидания до свидания ремень.
Проверьте состояние профилей шкивов и натяжное устройство. Когда канавка натяжителя изношена, шкивы деформированы или иным образом повреждены, детали должны быть заменены.
Чтобы установить ремень на шкивы, переместите индикатор натяжителя и установите его на первое деление шкалы (стрелка; затем установите ремень на шкивы. Операции выполняются по очереди в порядке номеров на шкивах в соответствии с кинематические схемы, начиная с разработки натяжного ролика, поверните гайку 4 натяжителя (см. рис. 3.2, б) вправо, пока указатель регулировки не будет установлен в соответствующей шкале агрегата (рис. 4, стрелка) :
5-й. автомобиль с гидроусилителем руля; седьмое. автомобиль с рулевым управлением и кондиционером.
Оставить комментарий С ноября 1986 генератор Питание от сети переменного тока устанавливается на подставку с помощью болта S-13 мм (с воротником). Если вы разобьете этот обычный слух, ремень Вы будете наслаждаться более жестким и плотным движением генератора, не выкручивая болт 6 натяжное устройство (см. рис. 5б).
Затем проверьте натяжение ремня на шкивах, установите муфту вентилятора по назначению [динамометрические болты с шестигранником 45 Нм 14,13 кгс-м)). Для предотвращения вращения шкива используется специальный держатель (см. Рис. 3).
Моменты затяжки резьбовых соединений W 220
Обратил внимание что на сайте очень мало информации по моментам затяжек болтов и гаек.
После кропотливого поиска нашел все таки все что нужно в инете и решил добавить для всеобщего обозрения ну и себе для дела…
Передняя подвеска и рулевое управление
Задняя подвеска и тормозная система
Сцепление и КПП
Электрооборудование + Примичание
B еще небольшой комментарий, если у вам диаметр не болта или гайки не сходится с таблицей, тогда просто используйте приложение. Так например на моем моторе 648 болт крепления подшипника распредвала М6 а не М8 как в таблице. По тому момент затяжки нужно немного скорректировать в меньшую сторону.
Спасибо уважаемому avloktev он помог ссылкой по добавочным данным. Смотрим ссылку ниже.
Mercedes-Benz S-class 2003, engine Diesel 3.2 liter., 204 h. p., Rear drive, Automatic — DIY
Comments 19
Что тут полезного? моменты указаны примерные, как он может быть от одного значения до другого? Эта таблица была взята с плохого ресурса и не соответствует действительности. Все моменты на разных авто с одними и теми же болтами разные. К примеру, для моего двигателя свечи нужно тянуть с моментом 28 Нм. Не больше и не меньше. Если их перетянуть, тогда корпус свечи начинает растягиваться, а внутренний изолятор трескаться, что ведет к преждевременному выходу из строя свечи. Теперь посмотрите что написано в вашей таблице.
Начну с то что … Вам никто ни чем здесь не обязан, не нравится проходим мимо и тянем сколько угодно свои болты на глаз.
Если если есть другая (правильная) таблица… выкладываем или даём ссылку.
Другие комментарии с вашими личными вариантами затяжек просто не интересны.
Я написал это к тому, что универсальных значений для важных агрегатов нет и быть не может. для своего автомобиля каждому нужно открывать руководство по ремонту своей модели и смотреть значения, чтобы не сломать агрегат. Приведу пример, опять же на свечах: На моем моторе 112.944 момент затяжки 28 Нм, а на почти таком же по конструктиву, но V8 (к нему просто добавили еще 2 цилиндра) – 113.987 момент уже 25 Нм. Про опасность перетяжки я уже говорил. И так почти во всем. Данные значения вредны для людей, у которых нет доступа к руководству, они могут просто все сломать. Сорвать резьбу в картере или крышке клапанов или не дай бог в блоке цилиндров раз плюнуть. Мне-то все равно и я пойду мимо, а кто-то прилипнет на дополнительный ремонт.
Сейчас нет вообще никакой хорошей информации по затяжке.
По этому довольствуемся тем что есть.
Ну а по моментам затяжек я с вами согласен только на вкладышах, головке и свечах с форсунками.
Все остальное можно тянуть с допусками по этим таблицам.
Вся инфа есть, просто нужно искать руководство по ремонту своей модели. Подвеску, наверно, можно, но так же можно и без них обойтись. Вреда сильного не нанесете. А если полезете туда, где сплавы алюминия/силумина, а это двигатель, коробка, редуктор и т.д., то легко. Подытожу: все моменты по важным агрегатам из вашей таблицы – вредны, а по остальным бесполезны.
Вообще мнение понятно, но не авторитетно, по этому останусь при своём мнении основанном на опыте ремонтов и обслуживания.
А исходя из моего опыта эта баливал очень даже применима и от неё намного больше пользы чем теоретического вреда.
Но за вообще мнение все равно спасибо, может кто то и на вашей стороне будет, вообще без инфо о затяжках…
Привет, спасибо за нужную и редкую инфу!
Ищу момент затяжки гайки задней ступицы, тут в посте указан момент 186-225 Н/м (кстати в табличке с моментами задней подвески написано про переднее колесо — наверное опечатка), по ссылке эта же гайка тянется 320 N/m, в другом месте находил, что нужно затянуть эту гайку 100 Н/м, потом отпустить, затянуть 20 Н/м и довернуть на 1/4 оборота, а потом законтрить, в третьем месте писали про момент чуть больше сотни — где тогда правда?
Судя по усилию для отворачивания, момент там явно приличный, но если переборщить с ним, то можно подшипник убить, поэтому хочу разобраться точно.
По ступице не все так просто. Снасала ее нужно сильно общать что бы сел подшипник 320 это нормально. Потом отпустить на 200, дальше покатать 4000 км. И в е заново обтянуть но начать с 200 и до 180 отпустить. Но обязательно проверять как греется в эти 4000 км.
Я не менял подшипник, просто поставил цапфу в сборе со ступицей с распила, в этом случае ее как тянуть? Сразу на 180 и все?
Моменты затяжки мерседес 124
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Ремонт двигателя М156 AMG часть 3
Мерседес знает, что такое иногда случается, и идет на встречу своим клиентам, предоставляя необходимые для ремонта запчасти. Вам нужно только заплатить за работу. Это в том случае, если есть история обращения на официальный сервис.
В запчасти поставляются болты нового образца.
Они отличаются от тех, что ломаются тем, что они под "Е" ключ, а не под "Т".
Болты жидковаты на вид, и как то не по себе стало, когда увидел схему их затяжки - там 4 доворота по 90 град, и это для болта, под которым нет шайбы!
Немного погуглив инет, нашел шпильки с шайбами и гайками на этот двигатель.
Отпускная цена со склада производителя 999$.
На фото слева вкручен болт нового образца, справа шпилька:
Хорошо видно, насколько шпилька мощнее.
А с болтами кажется, погорячились. Болт длиннющий, и проходит через высоту головы и высоту гильзы, резьба находится в самом низу.
К шпилькам идут шайбы, 12ти гранные гайки и специальная монтажная смазка для резьб:
Кроме того, поверхность шайбы и гайки необходимо смазать герметиком для предотвращения попадания охлаждающей жидкости в головку. Много времени и керосина ушло на то, чтобы вымыть и высушить резьбы в блоке, куда вкручиваются шпильки
Момент затяжки гаек 150 Нм .
При затяжке получил удовольствие от качества шпилек - нет и намека на то, что шпилька пружинит или тянется. Стоит как влитая.
Шлифовка поверхностей прилегания блока и головки производителем не предусмотрена.
Тщательно проверил плоскости поверочной линейкой, изъянов не нашел, не смотря на то, что автомобиль какое то время эксплуатировался с недостатком охлаждающей жидкости.
www.mercedes-club.by
Итак, продолжаем начатое в фотоотчете Снятие ГБЦ ОМ601
Приехала голова из ремонта, начинаем ее установку.
Перед установкой очищаем голову и блок от остатков старых уплотнений, поверхность должна быть чистой.
Рекомендуется продуть отверстия болтов воздухом, чтоб выдуть грязь и масло.
При установке используем новую прокладку, в данном случае фирмы Elring 832.890
Устанавливаем прокладку на блок без всяких герметиков
Устанавливаем ее на направляющие втулки блока.
Вставляем теплообменник в кольцо
Вкручиваем вакуумный клапан и датчик температуры, отвечающий за показания на приборке
Прикручиваем корпус топливного фильтра к ГБЦ с усилием 25Нм
Прикручиваем 2 болта М8 в картере цепи с усилием 25Нм
Перед закручиванием болтов, их следует проверить на вытяжку штангенциркулем. Допустимые значения указаны в WIS:
,
следовательно у болтов М10 длиной 102 мм максимальная вытянутость не должна превышать 104 мм, у 115 мм - не больше 117мм.
Вставляем болты в отверстия в соответствии с глубиной посадочного места, предварительно смочив моторным маслом
Приступаем к протяжке соединений.
Вот как описана процедура в WIS:
Болты ГБЦ зажимаются в 4 этапа в следующей последовательности:
Этап первый
Зажимаем в строгой последовательности моментом 15Нм
Этап второй
Зажимаем моментом 35Нм
Этап третий
Доворачиваем болты на 90 градусов и ждем 10 минут
Обязательно ждем 10 минут!
Этап четвертый
Снова доворачиваем болты на 90 градусов
Вставляем гидрокомпенсаторы, которые должны быть наполнены чистым моторным маслом
Устанавливаем фиксирующее полукольцо распредвала
В нашем случае придется менять успокоитель цепи, т.к. старый был сломан
Вставляем новый успокоитель и сразу фиксируем его с торца передней крышки штифтами
Вкручиваем в направляющую болт, чтоб не повредить ее саму, и забиваем до упора
Устанавливаем распредвал. Перед установкой место посадки пролить свежим моторным маслом.
Одеваем звезду с цепью на шпонку и наживляем болт
Устанавливаем крышки подшипников распредвала согласно их нумерации
Болты крышек распредвала закручивать вначале от руки. Потом постепенно затягивать болты крышек номер 2 и четыре, после 1,3 и 5, пока крышки не станут вплотную к плоскости. Дальше начиная с крышек 2 и 5, потом 1,3 и 5 затянуть болты моментом 25Нм
Фиксируем звезду распредвала и зажимаем болт моментом 65Нм
Вкручиваем натяжитель цепи, предварительно прокачав его в емкости с новым моторным маслом, и зажимаем моментом 80Нм
Вкручиваем свечи накаливания и зажимаем моментом 20Нм, предварительно смазав термостойкой смазкой (например медной).
Одеваем выпускной коллектор и зажимаем гайки усилием 30 Нм
Прикручиваем кронштейн двухконтактного датчика температуры охлаждающей жидкости
Прикручиваем направляющую масляного щупа к блоку усилием 10Нм
Прикручиваем проводку к свечам накаливания и одеваем фишку на температурный датчик
Одеваем вакуумные трубки на насос и вакуумный клапан
Прикручиваем впускной коллектор, болты затягиваются моментом:
М5- 10Нм
М7 -20Нм
Одеваем на коллектор трубки вентиляции картерных газов
Одеваем клапанную крышку, совмещая трубки на крышке с трубками на коллекторе, и аккуратно усаживая прокладку на корпусе ГБЦ. Болты затягиваем моментом 10Нм
Далее "обвязываем" машину в порядке, обратном разбору, описанному в фотоотчете Снятие ГБЦ ОМ601
_______________________________________________________________________________
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и всегда умничать!
Система зажигания
Система зажигания классического типа, батарейная. Включает распределитель, катушку, свечи, источник питания, провода высокого и низкого напряжения.
С 1978 модельного года на моделях «230Е» и «280Е» устанавливалась бесконтактная система зажигания TSZ с корректировкой угла опережения зажигания вакуумным и центробежным регуляторами датчика-распределителя зажигания. Датчик приводится во вращение промежуточным валом.
Порядок работы цилиндров
Аккумуляторная батарея
Аккумуляторная батарея находится в передней левой части моторного отсека. Минусовая клемма аккумуляторной батареи соединена с кузовом автомобиля.
Номинальное напряжение, В
Номинальная емкость, А.ч
- «200», «230»
55 (Bosch 555.30: каталожные №№ 0 093 055 530, 0 093 155 530 и 0 180 655 530)
- «280», «250»
66 (Bosch 566.18: каталожные №№ 0 093 056 618, 0 093 156 618 и 0 180 656 618)
Катушка зажигания
Bosch К 12V (KW 12V), каталожные №№ 0 221 119 030, 0 221 122 319 и 0 221 118 307/308
Сопротивление первичной обмотки, Ом
Сопротивление вторичной обмотки, Ом
Средняя потребляемая мощность при 1000 об/мин –1 , Вт
Напряжение зажигания, кВ
Катушка зажигания при величине сопротивления первичной обмотки 0,5—0,9 Ом применяется только с добавочным сопротивлением 0,9±0,005 Ом.
Коммутатор
Марка и каталожный № (для системы TSZ)
Bosch 0 227 100 114/115
Свечи зажигания
- М 102
H7DC/H7DP (BN12Y); H8DC/H8DP (BN9Y)
- М 115
- М 123
W6DC/W6DP (N7Y, N7YC); W7DC/W5DP (N6Y, N6YC)
- М 110
Зазор между электродами, мм
Данные распределителя зажигания
Начальный угол опережения зажигания (УОЗ) при отсоединенном вакуумном шланге, град. (до ВМТ)
Настройка УОЗ при отсоединенном вакуумном шланге, град. (до ВМТ) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин
Моменты затяжки мерседес 124
Рядный 6-цилиндровый мотор объемом 2,8 или 3,2 литра . Существовала также AMG-версии объемом 3,6 литра . Двигатель имел два распредвала и по 4 клапана на цилиндр . На моторах без распределителя зажигания впускной распредвал оснащался муфтой с электрогидравлическим приводом для изменения фаз газораспределения . Изменение фаз происходило без плавной регулировки – только два крайних положения ( «раньше» - «позже» ) .
Номер двигателя набит с правой стороны блока цилиндров в передней части двигателя над площадкой кронштейна генератора .
В зависимости от типа и года выпуска мог оборудоваться системами впрыска LH , HFM или ME2.0 . Нумерация цилиндров – начиная от цилиндра , ближнего к радиатору . Порядок работы цилиндров- 153624.
Существовал еще один двигатель с индексом 104 , заводское обозначение 104.900 , который устанавливался на минивэны Vito . Но то была другая песня – у Мерседеса не было компактного мотора объемом 2,8 литра , пригодного для поперечной установки силового агрегата , и ничтоже сумняшеся туда вонзили фольксвагеновский мотор VR6 . Зачем присвоили индекс 104 уж наверно и сами не помнят .
Варианты моторов с впрыском LH снабжались системой зажигания EZL , неотъемлемой частью которой был распределитель зажигания ( с крышкой и бегунком , установленными на передней крышке на носке впускного распредвала ) . Варианты с системами HFM и ME2.0 снабжались тремя спаренными катушками зажигания , каждая из которых работала на два цилиндра : 1-й с 6-м , 2-й с 5-м цилиндром , 3-й – с 4-м .
Мотор был крайне удачным , отлично уравновешенным . Но при всей свой надежности имел несколько врожденных дефектов :
- течь масла из-под ГБЦ справа в районе 1-2 и 5-го цилиндров . Устранялось заменой прокладки головки блока;
- течь масла по т.н. П-образной прокладке между блоком цилиндров и передней крышкой головки блока . Устраняется заменой прокладки;
- течь масла по корпусу теплообменника масляного фильтра . Устраняется заменой уплотнений теплообменника;
Компрессия для моторов со степенью сжатия 10,0 должна составлять 13,5…15,5 бар;
Минимально допустимая – 8,2 бар ; максимальная разница между цилиндрами не должна превышать 1,5 бар.
1) три селективные группы для поршней (бозначаются буквами A , X или B на днище поршня с противоположной стороны от стрелки , указывающей направление установки поршня) ;
2) ширина канавки под первое компрессионное кольцо - 1.52-1.55 мм ;
3) ширина канавки под второе компрессионное кольцо - 1.75-1.765 мм ;
4) ширина канавки под маслосъемное кольцо - 3.00-3.02 мм ;
5) расстояние от оси поршневого пальца до днища поршня - 33.0(104.98)/31.1(104.99) ;
6) на привалочной поверхности (со снятой головкой) блока цилиндров слева по ходу от отверстий цилиндров клеймением нанесены селективные группы отверстий цилиндров (А , В или Х ) . В цилиндр с маркировкой «А» можно устанавливать поршни селективной группы «А» или «Х» ; в цилиндр с маркировкой «Х» можно установить поршень «Х» или «А» или «В» ; в цилиндр с маркировкой «В» устанавливаются поршни «В» или «Х» . Данный пункт касается только ремонтов без изменения диаметра цилиндра . Если причиной ремонта была жалоба на повышенный шум , то рекомендуется устанавливать поршни , соответствующие цилиндрам , например поршень «А» в цилиндр «А».
Для заказа поршней к номеру запчасти добавляется расширение: 52 – «А» ; 54 – «Х» или 56 – «В» .Поршни для моторов 104.98 не имеют углубления в днище, для моторов 104.99 – имеют углубление диаметром 74 мм и глубиной 1,3мм .
Коленвал
Каждый коленвал на заводе маркируется . Маркировка наносится лазером на носок вала в районе звездочки цепи . Пример маркировки:
Е3,2 280296 4 GRBR_RGW 0 , где : Е3,2 – тип автомобиля , для которого предназначен вал , здесь 210.055 (E320) ; 280296 – дата проведения контрольной операции , здесь 28 февраля 1996 года ; 4 – номер измерительного стенда ; GRBR_RGW – цветовые коды селективных групп шеек коренных подшипников , начиная с первой ; 0 - ширина гнезда для упорных полуколец;
1) зазоры в коренных подшипниках 0,030-0,045 мм радиальный и 0,100-0,250 осевой ;
Шатуны
Головка блока цилиндров
1) высота головки блока цилиндров (размер Н на рисунке справа)-135,9. 136,0 . Минимально допустимая -135,5 мм.
2) расстояние (размер Т на рисунке справа) : 24,21-24,75мм для впускных клапанов и 22,21-22,75 для выпускных ;
3) маркировка прокладки ГБЦ для мотора 104.981 - А104 016 1620 , для мотора 104.990 - А104 016 1720 ;
4) длина нового болта М12 головки блока цилиндров составляет 160 мм , максимальная вытяжка - 162,7 мм ;
Распредвалы
1) сухари клапанов отличаются длямоторов 104.98 и 104.99 ;
2) наружный диаметр сухарей для 104.98 - 10 мм , для 104.99 – 9 мм ;
3) высота сухаря соответственно 9,1-9,5 мм и 9,2-9,8 мм ; соответственно отличаются и тарелки клапанных пружин ;
Моменты затяжки
1. Болты крышек распредвалов М8х45 - 21 Нм
2. Центральный болт шкива коленвала - с маркировкой «10.9» ( под болт устанавливались четыре тарельчатые шайбы )– 200 Нм + 90 град.; с маркировкой «8.8» (под болт устанавливалась коническая втулка )- 370 Нм ;
3. Болты крепления шкива коленвала М8 х 48 – 25 Нм ;
4. Болты клапанных крышек 10 Нм ;
5. Болты ГБЦ : болты М8 – 21Нм ; болты М12 – первый шаг 55 Нм , второй шаг доворот на 90 град.,третий шаг – еще доворот на 90 град .
6. Болты М8 крепления передней крышки к блоку цилиндров ;
7. Болты задней крышки – 10 Нм ;
8. Болты масляного поддона : М6 – 10 Нм , М8 – 25 Нм ;
9. Пробка масляного поддона М12 – 25 Нм или М14 – 30 Нм ;
10. Болты крышек коренных подшипников : первый шаг 55 Нм , второй шаг – доворот на 90 град .;
11.Болт крепления маховика к коленвалу – 45 Нм + 90 град.; До мая 1995 года устанавливались болты М10х1 с канавкой и 12-гранной головкой . Длина болта нового 22+0,2 мм ; максимальная вытяжка – 22,5 мм . Диаметр канавки нового болта 8,5-0,2 мм , при максимальной вытяжке 8,0 мм . После мая 1995 года стали устанавливаться болты с внутренним TORX . Эти болты необходимо менять при каждой операции снятия-постановки маховика или опорной пластины .
12.Болты и гайки впускного коллектора 25 Нм ;
13.Гайка выпускного коллектора 20 Нм ;
14.Свеча зажигания 28 Нм ;
15.Болт крепления стартера 42 Нм ; гайка крепления клеммы 30 к стартеру 14 Нм , клеммы 50 - 6 Нм ;
16.Болт крепления генератора 42 Нм ; гайка крепления клеммы В+ к генератору 15 Нм , клеммы D+ 4 Нм ; гайка шкива генератора 80 Нм ;
17.Болты шатунных крышек . Длина нового болта 52-0,3 мм , максимально вытянутого – 52,9 мм . Для болтов двигателей 104.98 выпуска до 11/90 момент затяжки 30 Нм + доворот на 90-100 град. ; для болтов двигателей выпуска с 11/90 : новых 40 Нм + доворот90-100 град., ранее стоявших – 30 Нм + доворот 90-100 град.
Частота вращения,об/мин - Давление масла при температуре масла 80 град.С , новом фильтре , бар ( приблизительно )
600-750 - 1,3
1000 - 2,2
2000 - 4,8
3000 - 5,1
4000 - 5,3
* давление измеряется путем подключения манометра 0-10бар вместо датчика давления масла (установлен на корпусе масляного фильтра) ;
Масляный щуп
1) для моторов 104.99,94 имеет маркировку 603.22 . Длина щупа от упорного кольца до метки «min» 552мм , а между метками “min” и “max” 20 мм ;
2) для моторов 104.98 щуп имеет маркировку 10407 .
Система охлаждения
Термостат : температура начала открывания 85…89 град.С ; максимальное открытие – при температуре 102 град.С .
Крышка расширительного бачка :
1) с индексом «140» : избыточное давление 1,4+0,1 бар , что соответствует давлению паров жидкости ( концентрат с температурой замерзания -37 град.С) при температуре 130…134 град. С ;
2) с индексом «140/200» ( с двухступенчатымредукционным клапаном ) : избыточное давление 1,4+0,1 бар – первая ступень и 2,0+0,1 – вторая ступень , что соответствует давлению паров при температуре 137…143 град.С ;
Замена цепи ГРМ, башмака и успокоителей на W201 (w123, w124) с мотором M102
Главный плюс механизма ГРМ старых “Мерседесов” – он может проходить все 200-300 тысяч километров даже на однорядной цепи. У меня пробег был 318 тыс., и все стояло родное (башмак – точно). Еще одно достоинство – сама по себе замена недорогая, даже дешевле, чем на некоторых иномарках поменять ремень с роликом и помпой.
Но есть и минусы. Например, полная замена со всеми успокоителями-натяжителями занимает уйму времени. И, конечно, не стоит доверять ее мастерам с СТО. В принципе, я за этой работой просто отдохнул. Но если кто торопится, то пусть запасается временем.
Итак, друзья, первый способ поменять цепь ГРМ – через верх. Большая часть владельцев старых Мерседесов так и делает. Краткое руководство по работе:
Снять клапанную крышку;
Выставить коленвал и распредвал по меткам;
Привязать цепь к звездочке ГРМ стяжками или проволокой;
Выкрутить натяжитель;
Расклепать цепь (можно напильником сточить заклепки, только чтоб стружка не попала в мотор);
Приклепать к старой цепи новую, затем придерживая ее рукой (иначе проскальзывает!), протянуть через мотор, прокручивая за коленвал;
Установить замок цепи;
Проверить метки, перезарядить натяжитель;
Способ, конечно, замечательный, и 99% владельцев “Мерседесов” так и делает. Я тоже поменял так цепь, и очень собой гордился до поры до времени.
Но есть одна беда – пластиковая накладка башмака и успокоители со временем изнашиваются.
У меня, например, пластиковая накладка вскоре вылезла прямо наружу. Какое-то время я ездил так, цепь терла по железу и боковине блока, шумела, звенела. Бррр, это ужасно!
Чтобы поменять башмак натяжителя (или только его накладку, если она на него подходит), нужно сильно попотеть. А именно, снять все навесное, поддон и переднюю крышку. Головку блока цилиндров снимать не нужно, но вам и так мало не покажется. Но зато много лет потом в мотор можно не лазить.
Необходимый набор инструментов:
Вороток, удлинитель, трещотка;
Головки на 10, 13, 17, 19, 27 с удлинителем;
Ключи на 10, 13, 17, 19;
Разводной ключ;
Шестигранник на 17 мм для натяжителя;
Шестигранники на 6 и 8 мм;
Съемник рулевых наконечников;
Двулапый или трехлапый съемник шкива (подшипника);
Домкрат, несколько кирпичей, страховочные столбики;
Запчасти (для однорядной цепи):
Башмак натяжителя – Trucktec 02.12.097 (мой выбор), аналог FEBI 10329, оригинал A1020500816, SWAG 10091400;
Успокоитель длинный – Febi 09161 ;
Успокоитель короткий – Febi 09160 ;
Заглушка на КПП – 02.10.065 ;
Кольцо масляной магистрали – A0069974048 ;
Прокладка поддона – ELW-1022012 ;
Сальник коленвала – Co-12012247/B или аналог (посмотрите, какой у вас стоит, они бывают на 8, на 10 и на 12);
Герметик красный высокотемпературный;
Ацетон, уайт-спирит, влажные салфетки, бумажные полотенца, ветошь;
Также нужны запасные болты на помпу – М6 длиной 85 мм (могу ошибаться). И М8 тоже взять желательно. Но рекомендую снять все старые болты, провести ревизию и замеры.
Снимаем навесное
Итак, приступаем к разборке. Сливаем из автомобиля антифриз и старое масло в подставленные емкости. Кстати, не забудьте про картон под низ машины, так как при снятии поддона и помпы неизбежны протечки остатков.
Головкой на 13 ослабляем ролик натяжителя поликлинового ремня. Нажав на лапу ролика длинным ключом снимаем ремень.
Отвинчиваем болты натяжного устройства, и снимаем его.
Отпускаем хомуты всех патрубков, идущих к радиатору, помпе, термостату, предварительно подставив емкость для остатков. Отверткой поддеваем прищепки радиатора, и снимаем его.
Намотав на шкив вентилятора поликлиновый ремень в виде петли, фиксируем его трубкой или ключом на трубе помпы, после чего откручиваем гайку крыльчатки охлаждения.
Отвинчиваем шестигранники крепления шкива. Я их давно заменил на короткие болты М6. Если шестигранники слизываются, сделайте пропил, и открутите их зубилом.
Также ключом и головкой на 17 откручиваем болты генератора, и снимаем его.
Головками на 10 и на 13 откручиваем помпу и термостат. Будьте очень аккуратны, болты легко сломать! С помпы потечет пару литров жидкости!
Берем головку на 13, и снимаем передний стабилизатор. Это нужно, чтобы вытащить поддон. Осторожнее со шпильками на рычаге, они могут обламываться, высверлить их тяжело! Можно снять и в последнюю очередь, на фотках он пока есть. Для крайних положений придется поворачивать колеса.
Снимаем трамблер. Для этого нужно открутить шестигранник (лучше сразу заменить его на болт М8), а затем поддеть трамблер отверткой.
Теперь предстоит сложное занятие под названием “откручивание гайки коленвала”.
Внимание! Перед этой работой необходимо установить шкив по меткам (ОТ на КВ и метка на распредвале)
Некоторые срывают гайку стартером, уперев вороток в пол. У меня не получилось (она затягивается с усилием в 300 кг). Ставим 5-ю передачу, упоры под колеса, ручник, берем вороток с трубой на 1,5-2 метра, и откручиваем.
Шкив коленвала стягиваем съемником. Можно двухлапым. Откручивать шестигранники не нужно, это цельная деталь.
Берем отвертку подлиннее и удаляем сальник коленвала. Не так уж и просто он удаляется. Можно использовать кусачки, главное, не поцарапать ничего.
Снимаем поддон
Итак, друзья, чистая работа закончена, теперь предстоит грязная. Необходимо лезть под машину.
Внимание! Соблюдайте правила безопасности! Страховочные столбики под машину, упоры под колеса обязательны! Не лишним будет подложить пень под рычаги! Помните, что автомобиль старый, металл может подвести!
Масляный поддон на Мерседесах с мотором М102 не снять просто так, так как он упирается в подрамник и другие части. Поэтому двигатель нужно поднять.
Воротком откручиваем верхнее крепление подушек двигателя.
Шестигранником на 8 откручиваем нижнее крепление двигателя. Лучше, конечно, если шестигранник в виде головки с удлинителем.
Откручиваем болты крепления подушек коробки. Это два болта посередине подрамника подушки.
После этого необходимо открутить все болты поддона. По кругу они идут на 10, в районе коробки есть крупные болты на 13 и на 17. Поддон у вас упадет на подрамник.
Обратите внимание на шпонку вала, для снятия ее необходимо аккуратно поддеть отверткой или плоскогубцами. Не потеряйте!
Друзья! Поднимать двигатель, и сразу снимать поддон не нужно, так как внутрь полетит пыль. В идеале, это сорвать крупные болты со стороны коробки (так как если мотор будет на домкрате, при срывании, он может упасть на раму), и оставить его на 2-3 болтах.
Как снять переднюю крышку и поменять башмак / успокоители
Далее головкой на 13 откручиваем все болты передней крышки. Не забываем про три шестигранника, которые находятся под клапанной крышкой. Многие ломают металл, а я потратил несколько часов, не понимая, почему крышка не снимается.
Отпускаем поддон вниз. После этого передняя крышка снимется.
Внимание! Чтобы поменять цепь и башмак натяжителя, необходимо снять звезду распредвала. Для этого фиксируем ее через отверстие воротком, и ключом на 19 откручиваем гайку. Съемником стягиваем наружу. Снимать ГБЦ не нужно, башмак легко меняется под углом.
Шпильки верхнего успокоителя легко вытягиваются через болт М6 подходящей длины, шайбу и головку. Чтобы их не сломать, лучше не жалеть WD-40, сделать несколько циклов туда-сюда при вытаскивании.
Для того, чтобы снялась цепь, нужно выкрутить натяжитель. Для этого разводным ключом отвернуть вот эту гайку-заглушку. Понадобится также шестигранник на 17 для самого натяжителя, если он вышел вместе с заглушкой, тогда используйте газовый ключ.
Внимание! Натяжитель перед установкой нужно перезарядить.
То есть, вытащить поршенек, и вставить его сзади снова до первого щелчка. Иначе цепь можно порвать, либо слизать шпонку на звезде РВ.
Также нужно поменять кольцо масляной магистрали, почистить приемную сеточку маслозаборника, и вообще отмыть все остальное.
Как вытащить поддон
Само собой, раз уж вы сняли переднюю крышку, вам захочется почистить картер от всякого мусора (как это сделать тут). Чтобы вытащить поддон, нужно снять правую подушку двигателя (там где трамблер), а также открутить рулевые тяги.
Многие откручивают две гайки маслоприемника. Это необязательно, если тяги и подушка мотора сняты, а двигатель поднят на нормальную высоту.
Ставим под домкрат два кирпича, и поднимаем двигатель за коробку максимально высоко. Помните, что высота должна быть такой, чтобы не только вытащить поддон, но и поставить обратно.
Поддон нужно немного повернуть в сторону снятой подушки. Тогда он пройдет легко.
Еще один момент. Очень многие ставят поддон на герметик, но засунуть его под мотор не обмазав коленвал – проблема. Так что я предпочел наклеить прокладку на герметик, дать ей высохнуть, и уже потом ставил.
Совет №1. Лучше потренироваться несколько раз в установке поддона без герметика и прокладок, чтобы знать, что все хорошо проходит.
Совет №2. При обратной сборке обязательно проверните двигатель несколько раз за коленвал, убедитесь, что все стоит по меткам, а поршни не встречаются с клапанами.
Совет №3. Болт коленвала стоит намазать синим фиксатором резьбы.
Совет №4. Переднюю крышку лучше посадить на красный герметик. И сальник коленвала запрессовать тоже с ним (использовать старый сальник как оправку).
Как итог всех мучений – машина станет работать тихо, можно легко настроить зажигание и карбюратор, и вообще на долгое время можно забыть про ГРМ.
Затяжка болтов динамометрическим ключом: таблицы, способы определения усилий
Чтобы увеличить прочность и срок эксплуатации резьбовых соединений, а также повысить их сопротивление различным внешним факторам необходимо правильно закрутить крепежные элементы, рассчитав усилие завинчивания. Каждое соединение имеет свою определенную степень затяжки в зависимости от посадочного места. Момент затяжки рассчитывается в зависимости от температурного режима, свойства материала и нагрузки, которая будет оказываться на резьбовое соединение.
К примеру, под воздействием температурных показателей металл начинает расширяться, а под воздействием вибрации на элемент оказывается дополнительная нагрузка. Соответственно, для минимизации воздействующих факторов, болты необходимо закручивать с расчетом правильного усилия. Предлагаем ознакомиться с таблицей силы затяжки болтов, а также методами и инструментами выполнения работ.
Что такое затяжное усилие и как его узнать?
Моментом затяжки называют показатель усилия, который необходимо приложить для резьбовых соединений в процессе их завинчивания. Если крепеж был закручен с прикладыванием небольшого усилия, чем это было нужно, то при воздействии различных механических факторов резьбовое соединение может не выдержать, теряется герметичность скрепленных деталей, что влечет за собой тяжелые последствия. Так же и при чрезмерном усилии, резьбовое соединение или скрепляемые детали могут попросту разрушиться, что приведет к срыву резьбы или появлению трещин в конструкционных элементах.
Каждый размер и класс прочности резьбовых соединений имеет определенный момент затяжки при работе с динамометрическим ключом, который указывается в специальной таблице. При этом обозначение класса прочности изделия располагается на его головке.
Маркировка и класс прочности деталей
Цифровое обозначение параметра прочности метрического болта указано на головке, и представлено в виде двух цифр через точку, к примеру: 4.6, 5.8 и так далее.
Предельная текучесть представляет собой максимальную нагрузку на конструкцию болта. Элементы, которые выполняются из нержавеющих видов стали, имеют обозначение непосредственно самого вида стали (А2, А4), и только после этого указывается предельная прочность.
К примеру, А2-50. Значение в подобной маркировке обозначает 1/10 прочностного предела углеродистой стали. При этом, изделия, для изготовления которых используется углеродистая сталь, имеют класс прочности – 2.
Обозначение прочности для дюймовых болтов отмечается насечками на его головке.
Обозначение класса прочности дюймовых болтов
В чем измеряется затяжное усилие?
Основная величина измерения усилия затяжки болтов – Паскаль (Па). Международная система «СИ» предполагает, что данной единицей измеряется как давление, так и механическое напряжение. Соответственно, Паскаль равен значению давления, которое вызывается силой равной одному Ньютону и равномерным образом распределяется на плоскости размером в 1 м2.
Чтобы понять как можно конвертировать одну единицу измерения в другую, посмотрим пример:
- 1 Паскаль = 1 Нютону/м2;
- 1 МПаскаль = 1 Ньютону/мм2;
- 1 Ньютон/мм2 = 10 кгс/см2.
Значения усилий затяжки для различных типов болтов (таблица)
Для более удобного и точного восприятия представлена таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.
| Резьба | Класс прочности, Нм | Головка, мм | |||||||
| 3.6 | 4.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | ||
| М5 | 1.71 | 2.28 | 3.8 | 4.56 | 6.09 | 6.85 | 8.56 | 10.3 | 8 |
| М6 | 2.94 | 3.92 | 6.54 | 7.85 | 10.5 | 11.8 | 14.7 | 17.7 | 10 |
| М8 | 7.11 | 9.48 | 15.8 | 19 | 25.3 | 28.4 | 35.5 | 42.7 | 13 |
| М10 | 14.3 | 19.1 | 31.8 | 38.1 | 50.8 | 57.2 | 71.5 | 85.8 | 17 |
| М12 | 24.4 | 32.6 | 54.3 | 65.1 | 86.9 | 97.7 | 122 | 147 | 19 |
| М14 | 39 | 52 | 86.6 | 104 | 139 | 156 | 195 | 234 | 22 |
| М16 | 59.9 | 79.9 | 133 | 160 | 213 | 240 | 299 | 359 | 24 |
| М18 | 82.5 | 110 | 183 | 220 | 293 | 330 | 413 | 495 | 27 |
| М20 | 117 | 156 | 260 | 312 | 416 | 468 | 585 | 702 | 30 |
| М22 | 158 | 211 | 352 | 422 | 563 | 634 | 792 | 950 | 32 |
| М24 | 202 | 270 | 449 | 539 | 719 | 809 | 1011 | 1213 | 36 |
Также представим таблицу момента затяжки для дюймовых видов резьб по стандарту, который применяется в Соединенных Штатах.
| Дюймы | Нм | Фунт |
| 1/4 | 12±3 | 9±2 |
| 5/16 | 25±6 | 18±4.5 |
| 3/8 | 47±9 | 35±7 |
| 7/16 | 70±15 | 50±11 |
| 1/2 | 105±20 | 75±15 |
| 9/16 | 160±30 | 120±20 |
| 5/8 | 215±40 | 160±30 |
| 3/4 | 370±50 | 275±37 |
| 7/8 | 620±80 | 460±60 |
Значения усилий затяжки для ленточного хомута с червячным зажимом
Ниже приведенная таблица содержит ряд данных про первоначальную установку ленточных хомутов на новом шланге, а также про повторную затяжку уже обжатых шлангов.
| Размер хомута | Нм | Фунт/Дюйм |
| 16мм — 0,625 дюйма | 7,5±0,5 | 65±5 |
| 13,5мм — 0,531 дюйма | 4,5±0,5 | 40±5 |
| 8мм — 0,312 дюйма | 0,9±0,2 | 8±2 |
| Усилие затяжки для повторных стяжек | ||
| 16мм | 4,5±0,5 | 40±5 |
| 13,5мм | 3,0±0,5 | 25±5 |
| 8мм | 0,7±0,2 | 6±2 |
Определение момента затяжки
Динамометрическим ключом
Подбор этого инструмента должен осуществляться так, чтобы затяжной момент на крепежном элементе был на 20-30% меньше, нежели значение максимального момента на используемом ключе. Если попытаться превысить допустимый лимит, то инструмент может легко сломаться.
Затяжное усилие и марка материала должны присутствовать на каждом изделии, способы расшифровки маркировки описаны выше.
Чтобы выполнить вторичную протяжку болтов, следует придерживаться следующих рекомендаций:
- Точно знать значение необходимого затяжного усилия.
- Выполняя контрольную проверку затяжки, необходимо выставлять усилие и проверять по кругу каждый крепежный элемент.
- Запрещается пользоваться динамометрическим ключом как обычным, его не стоит использовать для закрутки деталей, гаек и болтов, чтобы получить лишь примерное усилие . Его стоит использовать для выполнения контрольной протяжки.
- У динамометрического ключа должен быть запас для измерения момента усилия.
Без использования динамометрического ключа
Чтобы выполнить проверку нам понадобится наличие:
- накидного или рожкового ключа;
- пружинного кантера или весов, с пределом не менее 30 кг;
- таблицы, которая содержит сведения об усилии затяжки болтов и гаек.
Момент затяжки является усилием, которое необходимо приложить на рычаг размером в 1 метр. К примеру, требуется выполнить затяжку гайки рассчитав для этого усилие в 2 кГс/м:
- Нам потребуется узнать какой длины ключ. Например, длина составляет 20 см или 0,2 метра.
- Разделить единицу на наше полученное значение: 1/0,2 = 5.
- Умножить полученный результат: 5*2кГс/м = 10 кг.
Далее на практическом опыте крепим к ключу крючок и присоединяем его к весам. Выполняем натяжку к нужному значению (которое мы получили в ходе расчетов) и начинаем постепенно закручивать/проверять. Применение такого кустарного метода все же лучше, нежели закручивать болты на «глаз». Погрешность будет присутствовать в любом случае, однако с увеличением усилия она будет уменьшаться . Все зависит от того, какого качества весы. Однако для проведения серьезных и профессиональных работ лучше обзавестись специальным динамометрическим ключом.
Читайте также: