На чери тигго т11 загорелся
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
Неисправности системы впрыска топлива Chery Tiggo
На автомобиле применена система распределенного впрыска топлива с обратной связью. Распределенным впрыск называется потому, что топливо впрыскивается в каждый цилиндр отдельной форсункой. Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ходовых качеств автомобиля.
В этом разделе лишь кратко описаны неисправности системы впрыска, вызванные отказом тех или иных датчиков.
В системе впрыска с обратной связью устанавливают каталитический нейтрализатор отработавших газов и датчик концентрации кислорода в отработавших газах (на автомобиле Chery Tiggo последовательно друг за другом установлены два нейтрализатора и два датчика концентрации кислорода), который и обеспечивает обратную связь. Датчики отслеживают концентрацию кислорода в отработавших газах, а электронный блок управления по их сигналам поддерживает такое соотношение воздуха и топлива, при котором нейтрализаторы работают наиболее эффективно. Причем основным управляющим датчиком служит датчик, установленный на входе в катколлектор, а датчик, установленный на его выходе, – диагностический, он определяет качество работы всей системы управления двигателем в целом. Если блок управления двигателем по информации диагностического датчика обнаружит превышение концентрации кислорода в отработавших газах, не устраняемое тарировкой системы по сигналам управляющего датчика и означающее какую-либо неисправность системы, он включит в комбинации приборов сигнальную лампу неисправности двигателя и введет в память код ошибки для последующей диагностики.
Предупреждения:
Прежде чем снимать любые узлы системы впрыска топлива, отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
Аккумуляторную батарею отключайте только при выключенном зажигании.
Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты.
Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.
При зарядке аккумуляторной батареи отсоединяйте ее от бортовой сети автомобиля, так как повышенный ток при зарядке может вывести из строя элементы электроники.
Не допускайте нагрева электронного блока управления (ЭБУ) выше 65 °С в рабочем состоянии и выше 80 °С в нерабочем (например, в сушильной камере). Надо снимать ЭБУ с автомобиля, если эта температура будет превышена.
Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при включенном зажигании.
Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ.
Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 10 МОм.
Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напряжение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд. Для того чтобы не допустить повреждений ЭБУ электростатическим разрядом: – не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или электронным компонентам на его платах; – при работе с программируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до выводов микросхемы.
Не допускается работа двигателя с нейтрализатором на этилированном бензине. Это приведет к быстрому выходу из строя нейтрализаторов и датчиков концентрации кислорода.
При работе в дождливую погоду не допускайте попадания воды на электронные компоненты системы впрыска топлива.
Проверку системы впрыска проводите в такой последовательности.
1. Проверьте соединение с «массой» двигателя и аккумуляторной батареи.
2. Проверьте топливный насос и топливный фильтр.
3. Проверьте предохранители и реле включения элементов системы впрыска.
4. Проверьте надежность контактов в колодках с проводами элементов системы впрыска.
5. Проверьте датчики системы впрыска.
Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива вызывается отказом следующих датчиков:
1 – датчик положения коленчатого вала – полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается;
2 – датчик положения дроссельной заслонки (установлен в крышке дроссельного узла) – потеря мощности, рывки и провалы при разгоне, неустойчивая работа в режиме холостого хода;
3 – датчик температуры охлаждающей жидкости – трудности с пуском в мороз: приходится прогревать двигатель, поддерживая обороты педалью акселератора, при движении возможен перегрев двигателя с существенным снижением мощности и появлением детонации;
4 – комбинированный датчик массового расхода и температуры поступающего воздуха – при отказе функции измерения температуры увеличение расхода топлива, повышение уровня токсичности отработавших газов, а при отказе функции измерения расхода увеличение расхода топлива, значительное ухудшение динамики, проблемы с пуском двигателя;
5 – датчик детонации (установлен с левой стороны блока цилиндров под впускным коллектором в районе 2-го и 3-го цилиндров) – двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышенная склонность к детонации,
снижение мощности;
6 – датчик концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонд) – увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу.
7 – датчик фазы – снижение мощности, увеличение расхода топлива;
8 – датчик скорости (установлен на картере коробки передач) – возможно ухудшение динамических качеств автомобиля и увеличение расхода топлива.
Chery Tiggo коды ошибок OBD II
Сервисные коды, коды ошибок ODB2 на Chery Tiggo (Тигго, Тинго, Tingo, т11):
P0100 Неисправность в цепи расходомера воздуха
P0101 Неправильный показатель / не отрегулирован расходомер воздуха
P0102 Низкий показатель расходомера воздуха
P0103 Высокий показатель расходомера воздуха
P0104 Неисправность расходомера воздуха
P0105 Неисправность цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
P0106 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
P0107 Низкий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
P0108 Высокий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
P0109 Неисправность датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
P0110 Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске
P0111 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры воздуха на впуске
P0112 Низкий показатель датчика температуры воздуха на впуске
P0113 Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске
P0114 Неисправность датчика температуры воздуха на впуске
P0115 Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0116 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0117 Низкий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0118 Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0119 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0120 Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0121 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0122 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0123 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0124 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0125 Слишком низкая или слишком высокая температура охлаждающей жидкости
P0126 Температура охлаждающей жидкости отличается от нормы
P0130 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0131 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0132 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0133 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)
P0134 Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)
P0135 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0136 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0137 Низкое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0138 Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0139 С опозданием отвечает цепь подогрева датчик кислорода (bank 1, датчик 2)
P0140 Не работает цепь подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0141 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0142 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3)
P0143 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3)
P0144 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3)
P0145 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 3)
P0146 Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 3)
P0147 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 3)
P0150 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
P0151 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
P0152 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
P0153 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 1)
P0154 Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 1)
P0155 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
P0156 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
P0157 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
P0158 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
P0159 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 2)
P0160 Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 2)
P0161 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
P0162 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3)
P0163 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3)
P0164 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3)
P0165 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 3)
P0166 Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 3)
P0167 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 2, датчик 3)
P0170 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 1)
P0171 Смесь бедная (bank 1)
P0172 Смесь богатая (bank 1)
P0173 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 2)
P0174 Смесь бедная (bank 2)
P0175 Смесь богатая (bank 2)
P0176 Неисправность в цепи датчика состава смеси
P0177 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик состава смеси
P0178 Низкий показатель датчика состава смеси
P0179 Высокий показатель датчика состава смеси
P0180 Неисправность в цепи датчика А температуры топлива
P0181 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А температуры топлива
P0182 Низкий показатель датчика А температуры топлива
P0183 Высокий показатель датчика А температуры топлива
P0184 Неисправность датчика А температуры топлива
P0185 Неисправность в цепи датчика B температуры топлива
P0186 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик B температуры топлива
P0187 Низкий показатель датчика B температуры топлива
P0188 Высокий показатель датчика B температуры топлива
P0189 Неисправность датчика B температуры топлива
P0190 Неисправность в цепи датчика температуры топлива
P0191 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры топлива
P0192 Низкий показатель датчика температуры топлива
P0193 Высокий показатель датчика температуры топлива
P0194 Неисправность датчика температуры топлива
P0195 Неисправность датчика температуры масла
P0196 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры масла
P0197 Низкий показатель датчика температуры масла
P0198 Высокий показатель датчика температуры масла
P0199 Неисправность датчика температуры масла
P0220 Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B
P0221 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/Переключатель B
P0222 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B
P0223 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B
P0224 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B
P0225 Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель С
P0226 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/Переключатель C
P0227 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель C
P0228 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель C
P0229 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель C
Chery Tiggo T11 (2005-2016) – азартная лотерея
Первые Чери Тигго Т11 сошли с конвейера в 2005 году. Кроссовер для Российского рынка производился в Китае и в России - до мая 2008 года на заводе «Автотор» в Калининграде, а с ноября 2008 года на ТагАЗе (в том числе под названием Vortex Tingo с октября 2010 года). Рестайлинговая версия FL была представлена весной 2012 года, но на наш рынок попала в августе 2013 года. Обновленный кроссовер собирался исключительно в Китае.
Прообразом модели послужил Toyota RAV4 второго поколения. Под капотом Тиго разместили лицензионные силовые агрегаты Mitsubishi. Chery Tiggo благодаря невысокой цене пользовался в своем классе неплохим спросом.
Надежность кроссовера, безусловно зависит от условий эксплуатации и грамотного технического обслуживания. Но есть одно но…. Не малую роль играет и дело случая. Помимо «родословных» болезней есть и непредвиденные - внезапно возникающие. В итоге, при одних и тех же условиях эксплуатации, кто-то ездит и не знает бед, а кто-то себя истязает устранением бесконечно всплывающих неисправностей. Поэтому мнение об этом автомобиле у владельцев складывается неоднозначное.
Стоит еще добавить, что родная китайская сборка более качественная, чем российская. Вместе с тем, многие жаловались на неудовлетворительное качество рабочих жидкостей, залитых в силовой агрегат на заводе. В частности, охлаждающая жидкость на автомобилях российской сборки со временем могла дать осадок, что нередко приводило к заклиниванию термостата в открытом положении.
Двигатели
Чери Тиго комплектовался 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,4 л / 130 л.с. и 1.8 л / 132 л.с. Чуть позже появились 1,6 л / 119 л.с. и 126 л.с., а так же 2,0 л / 136 л.с.
Все моторы, за исключением 1.6 / 126 л.с., имеют ременный привод ГРМ, который следует менять каждые 50-60 тыс. км (5-8 тыс. рублей плюс 4-5 тыс. рублей за работу). Пренебрегать своевременным обновлением привода ГРМ не стоит, ровно как и экономить на запчастях, так как случаи обрыва не редкость. Последствия очевидные - встреча клапанов с поршнями. Ремонт в самом лучшем случае обойдется минимум в 20 000 рублей.
1.6 / 126 л.с. с индексом SQRE4G16 получил надежный цепной привод ГРМ.
Некоторые владельцы Tiggo с двигателем 2,4 л столкнулись с неприятными случаями обрыва клапана и разрушением шатуна. Мотор склонен к «растрате» охлаждающей жидкости через нижний патрубок радиатора, стык помпы с трубкой термостата или через саму трубку. Иногда «дают течь» заглушки в блоке цилиндров.
Стоит добавить, что после 200-250 тыс. км двигатель 2.4 порой начинает подъедать масло.
Для мотора 1,8 л характерны затруднения с холодным запуском в сильные морозы - ниже 15 градусов. Виновник – датчик температуры охлаждающей жидкости. Реже причина в «уставших» катушках зажигания. Снижение тяги и дерганье на низких оборотах нередко вызваны неисправностью датчика массового расхода воздуха.
Двигатели 1,6 л и 2,0 л «именными» болячками не страдают. Но они не лишены общих проблем характерных для силовых агрегатов Тигго.
Из-за неисправности топливного насоса (1500 рублей) или регулятора давления топлива (РДТ) двигатель начинает глохнуть и перестает запускаться с первого раза, а потом и вовсе отказывается запускаться при остатке топлива в баке менее половины или 1/3. Что бы беда не застала врасплох, особо смекалистые возят с собой "НЗ" в объеме 5 литров. После небольшой порции горючего двигатель легко стартует. Такое поведение может наблюдаться ближе к 100 000 км. Предвестник - медленная реакция стрелки оборотов на нажатие педали газа.
Оригинальный регулятор давления топлива редко служит долго, его надежность очень низкая. Механики советуют устанавливать регулятор давления топлива от «Волги» или «Ланоса». Работники автосервисов не рекомендуют чистить сеточку бензонасоса, так как в 90% случаев после этого выходит из строя РДТ.
Катушки зажигания и высоковольтные провода могут «приказать долго жить» уже после 30-50 тыс. км. Нередко водители замечали дерганье при разгоне на 2-ой передаче. В поисках решения проблемы приходилось сталкиваться с заменой топливного фильтра, свечей зажигания, катушек, высоковольтных проводов и даже прошивали ЭБУ. Но не всегда это заканчивалось положительным исходом.
Датчик уровня топлива со временем начинает «привирать», а потом и вовсе ложит стрелку указателя на ноль. Причина - износ ламелей.
После 80-120 тыс. км приходится менять опоры силового агрегата - чаще заднюю (1500 рублей за оригинал).
Трансмиссия
До рестайлинга Tiggo комплектовался 5-ступенчатой механической коробкой передач, а в паре с моторами 2.0 и 2.4 предлагался 4-скоростной автомат.
Обновленный FL лишился автомата, но приобрел вариатор (только с 1.6) и роботизированную коробку передач (только с 1.8 / 132 л.с.). Обе коробки серьезных нареканий пока не вызывают.
Первое время механические коробки передач не отличались высокой надежностью. Жизненный цикл коробки сопровождался шумами, хрустами и рокотом. Проблемы с переключениями появлялись к 40-80 тыс. км. Известны случаи разрушения подвесного и вторичного валов. На ранних экземплярах после 250 000 км пробега встречалось разрушение дифференциала коробки.
На коробках с тросовым приводом включения может «залипнуть» рычаг выбора передач из-за оплавления рубашки тросов, расположенных слишком близко к выпускному коллектору. Проблема имеет место на Тиго с моторами 1,8 и 2,0 л. На Tiggo с двигателем 2,4 л проблемы с включением передач могут появиться зимой - из-за попадания влаги в рубашки тросов или под гофру механизма переключения передач.
Сцепление нередко «заканчивается» после 70-90 тыс. км, но есть и «счастливчики», откатавшие 150-160 тыс. км до первой замены. За замену сцепления дилеры просят около 10 000 рублей, в стороннем сервисе придется отдать около 7-8 тыс. рублей.
С автоматической коробкой передач DP0, доставшейся Тиго в подарок от Рено, иногда бывало не все гладко. Так при пробеге более 30-40 тыс. км на приборной панели высвечивалась шестеренка с восклицательным знаком. При этом могли появиться несильные толчки. Причина – клапаны модуляции давления. Приходилось либо менять клапаны, но иногда удавалось отделаться промывкой гидроблока. Стоимость клапана 2-2,5 тыс. рублей, а работ по замене 4-6 тыс. рублей. «Официалы» просили за ремонт до 80-90 тыс. рублей.
На машинах старше 3-х лет порой не включался режим «Р» (паркинг) из-за разрушения хрупкого наконечника, соединяющего тросик и рычаг выбора передач. Со временем появлялась коррозия на контактах гребенки разъема коробки.
В остальном проблем с автоматом не возникает.
Полноприводные версии Тиго, выпущенные до мая 2008 года, донимали ощутимой вибрацией в диапазоне скоростей 60-100 км/ч. Причина - неправильная балансировка карданного вала. Победить вибрацию производителю удалось путем переноса электромуфты на задний редуктор и установкой на ее место подвесного подшипника.
ШРУСы, внутренний и внешний, порой требуют замены при пробеге более 70-90 тыс. км. Причем виноваты в этом обычно прохудившиеся пыльники. Наружный ШРУС доступен за 3300 рублей.
Ходовая
Подвеска кроссовера имеет средний срок службы. Стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости требуют замены на 40-60 тыс. км. Передние и задние амортизаторы начинают подтекать или стучать после 60-100 тыс. км. К этому же времени подходят шаровые опоры (500 рублей) и сайлентблоки передних рычагов. При пробеге более 100 000 км ослабевают задние пружины и сайленблоки задних рычагов.
Рулевые тяги служат более 40-70 тыс. км. Рулевая рейка может застучать или потечь после 60-90 тыс. км. Бывают проблемы и с насосом ГУР - дает течь в районе датчика.
После 60-90 тыс. км нередко закисают направляющие суппорта заднего тормоза.
Появляются вопросы и к блоку ABS, который начинает «глючить». Новый блок стоит около 30 000 рублей, но его ремонт не дорог. Причиной «глюка» блока ABS может стать и влага, попавшая в колодку контактов на модуле.
После 120-150 тыс. км могут зашуметь ступичные подшипники (1200 рублей).
Другие проблемы и неисправности
Лакокрасочное покрытие кузова Чери сносное. Однако металл на месте сколов вскоре начинает «цвести». Проблемные места – капот, пороги, задние колесные арки, низ дверей, район дверных ручек, дверь багажника.
При проезде неровностей нередко звучат замки дверей. Лечится недуг обматыванием скобы изолентой.
Сверчки в салоне поселяются целыми колониями. Скрипеть вскоре начинают и передние сиденья. Избавиться от скрипа удается проклейкой креплений. Со временем обтирается краска на руле.
Штатная магнитола так же нередко доставляет проблемы. То не проигрывает диски, то не держит волну, то замолкает, многозначительно выдавая надпись «TOO HOT» - перегрев. Примечательно, что в гарантийной книжке указано, что аудиосистема не попадает под гарантию.
Порой отказывают замки передних дверей (2100 рублей за оригинал).
Со временем начинает свистеть вентилятор печки. После смазки втулок свист пропадает. Если в салоне зимой потоки воздуха распределяются неравномерно (водителю холодно, а переднему пассажиру жарко), значит придется заменить забившийся радиатор печки (1500-2000 рублей).
Время от времени владельцам доводится обновлять подшипник муфты компрессора кондиционера (300-700 рублей плюс 2-4 тыс. рублей за работу).
В сырую погоду или после мойки отдельные владельцы столкнулись с полным «безмолвием» приборной панели. Причина - попадание влаги. После нескольких дней «сушки» работоспособность панели восстанавливалась.
Проблемы с генератором появляются после 50-70 тыс. км. Новый генератор обойдется в 5-6 тыс. рублей.
Стоит ли покупать?
Многие владельцы сравнивают приобретение Chery Tiggo с игрой в лотерею. Никогда не знаешь, как покажет себя именно твой автомобиль. Стоит отметить, что оригинальные запчасти зачастую выхаживают значительно меньше, чем те, что установлены при сборке изначально. Ресурс аналогов ничуть не меньше оригинальных запчастей.
Управление осветительными приборами
Переключатель света фар находится на левой стороне рулевой колонки. Когда выключатель (замок) зажигания находится в положении ON, вращайте переключатель света фар для включения следующих световых приборов:
1. Положение
Передние и задние габаритные фонари, плафоны освещения регистрационного знака и фонари заднего хода.
2. Положение
Фары и все указанные выше наружные световые приборы.
■ ФАРА ДАЛЬНЕГО СВЕТА
Включение дальнего света фар Для включения фар дальнего света включите фары и переведите подруле-вой переключатель в направлении от рулевого колеса. При этом на панели приборов загорится индикатор дальнего света фар.
Для выключения дальнего света потяните подрулевой переключатель в исходное положение.
Мигание дальним светом фар Переведите подрулевой переключатель по направлению к рулевому колесу и отпустите его. Фары дальнего света мигнут один раз и одновременно мигнет индикатор дальнего света на панели приборов.
Мигать дальним светом фар можно как при включенных, так и при выключенных фарах.
При постановке автомобиля на стоянку во избежание разряда аккумуляторной батареи убедитесь, что переключатель света фар находится в положении OFF. В противном случае вы не сможете запустить двигатель после стоянки.
■ ФУНКЦИЯ ЗАДЕРЖКИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА ФАР
1. Переведите выключатель (замок) зажигания из положения ON в положение OFF.
2. В течение 2 минут переведите подрулевой переключатель по направлению к рулевому колесу и отпустите его. Включаются габаритные фонари, фары ближнего света и фонари освещения регистрационного знака.
При каждом включении функции задержки выключения света фар габаритные фонари, фары ближнего света и фонари освещения регистрационного знака будут включены в течение 30 секунд. Всего можно включать данную функцию до 8 раз подряд.
После включения функции задержки выключения света фар на многофункциональном дисплее будет отображена соответствующая информация.
3. Для отключения функции задержки выключения света фар переведите под-рулевой переключатель в верхнее положение и удерживайте его.
Указатели поворота могут работать только при положении ON выключателя (замка) зажигания. Поворот подрулевого переключателя вверх: Включаются указатели правого поворота.
Поворот подрулевого переключателя вниз: Включаются указатели левого поворота.
При включении указателей поворота на панели приборов мигает индикатор указателей поворота.
Подрулевой переключатель автоматически вернется в среднее положение по завершении поворота.
При смене полосы движения быстро переведите переключатель, и соответствующие указатели поворота мигнут 3 раза.
Если индикатор указателей поворота на панели приборов мигает чаще, чем обычно, то это свидетельствует о том, что перегорела лампочка переднего или заднего плафона указателя поворота.
ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
Дневные ходовые огни включатся автоматически после запуска двигателя. Одновременно на панели приборов включится индикатор дневных ходовых огней.
Дневные ходовые огни и индикатор дневных ходовых огней на панели приборов выключатся при включении фар или мигании дальним светом фар.
Для включения противотуманных фар переведите выключатель (замок) зажигания в положение ON, поверните переключатель света фар в положение , а выключатель противотуманных фар в положение . Одновременно на панели приборов включится индикатор противотуманных фар.
Для выключения противотуманных фар поверните выключатель противотуманных фар в положение OFF.
■ Задний противотуманный фонарь
Для включения заднего противотуман-ного фонаря переведите выключатель (замок) зажигания в положение ON, поверните переключатель света фар в положение , а выклю
чатель противотуманных фар в положение . Одновременно на панели приборов включится индикатор заднего противотуманного фонаря.
Для выключения заднего противотуманного фонаря при положении переключателя света фар поверните выключатель противотуманных фар в положение или OFF.
Для выключения заднего противотуманного фонаря при положении переключателя света фар снова поверните выключатель противотуманных фар в положение
Если переключатель света фар находится в положении и включен задний противотуманный фонарь, то поворот выключателя противотуманных фар в положение OFF не приведет к выключению заднего противотуманного фонаря. После поворота переключателя света фар в положение OFF противотуманные фары и задний противотуманный фонарь погаснут автоматически. При последующем включении фар включатся только противотуманные фары. Задний противотуманный фонарь должен использоваться в соответствии с местными законами и правилами дорожного движения.
КОРРЕКТОР СВЕТА ФАР
■ Переключатель корректора фар
Переключатель корректора фар находится рядом с регулятором яркости подсветки панели приборов.
1. Уменьшить угол наклона светового пучка фар
2. Увеличить угол наклона светового пучка фар
Переключатель корректора фар имеет 4 положения: 0, 1, 2 и 3.
Угол наклона светового пучка фар регулируется в соответствии с количеством
пассажиров и загрузкой багажного отделения.
Рекомендации по регулировке угла наклона светового пучка фар приведены в таблице.
Почти сломанные стереотипы: покупаем Chery Tiggo (T11) FL за 400 тысяч
Лично я не отличаюсь особой любовью к продукции из Поднебесной. И в этом отношении не одинок. Устойчивые стереотипы о китайских автомобилях можно найти в публикациях автомобильных изданий, на форумах и в серьезных блогах: консервные банки, барахло из фольги, повозки для самоубийц. Да, титанические усилия китайских производителей пока не привели, на мой взгляд, к приемлемому результату. Но и “корейцев” в своё время не воспринимали всерьез.
Поэтому предлагаю посмотреть на одну из самых успешных в коммерческом плане попыток “сделать как надо” после нескольких лет эксплуатации. И понять, что из этого вышло.
Что, как и почем ищем?
К сожалению, как и все остальные китайские автомобили, Tiggo умеет быстро ржаветь. Не так стремительно, как описал один из наших читателей в комментариях к статье про Lifan Х60, но поразить особо впечатлительного автолюбителя (например, меня) способен. Поэтому при выборе Tiggo в первую очередь смотрим на кузов. Ну и, скорее всего, на коробку передач.
Дело в том, что очень редкие АКП (именно классические автоматы) — это французские DP0 (они же AL4), известные по многим бюджетным и не очень Рено, Ситроенам и даже Ниссанам. Коробка неоднозначная, хоть и недорогая в ремонте. Мы о ней говорили уже много раз, повторяться не будем.
Ну а основная масса "двухпедальных" машин — это рестайлинговые авто с вариатором. Объективной статистики по ним нет, но любой вариатор на машине, которую до вас обслуживали чёрт знает как — вещь непредсказуемая.
Так что получается, что лучшим выбором трансмиссии станет старая добрая механическая коробка передач. Тем более, что она тут действительно добрая: если в ней что-то и изнашивается быстро, то это только синхронизаторы. Но если в ходе тест-драйва никаких затруднений при переключении передач нет, то с коробкой всё в порядке, и в ближайшем будущем она денег не потребует.
С моторами у Tiggo тоже всё нормально. Тут их может быть несколько: объёмом 2,0 и 2,4 литра от Mitsubishi и AVL (1,6, 1,8 и 2,0 л), тоже построенные на блоках Mitsubishi. Наш сервис оценки говорит, что условных 400 тысяч рублей с лихвой хватит, чтобы присмотреть приличный автомобиль 2012-2013 года с одним из этих моторов.
Ничего плохого от них ждать не стоит, особенно если предыдущий владелец хотя бы немного за ними следил. Моторы AVL — цепные, поэтому при осмотре стандартно для таких моторов слушаем звон. А при выборе машин с моторами Mitsubishi 2,0 и 2,4 л спросите продавца, менял ли он с ремнём ГРМ ремень привода балансирных валов: его часто не меняют, а потом удивляются, отчего это там поршни столкнулись с клапанами.
Ну, и последнее, на что можно обратить внимание — это то, как машину обслуживали. К сожалению, многие владельцы Tiggo — люди очень экономные. Вот как забуриться на нём по уши в грязь — это они могут, а как менять масло или ставить качественные расходники — так денег жалко. Особенно с учетом неадекватно дорогих оригинальных запчастей.
Классика жанра
Начнём, пожалуй, с крепкого “середнячка”. В этой машине нет ничего плохого. Но и хорошего, если честно, немного.
Тут даже по эмблеме видно, что эту машине собирали в Таганроге: там она известна под именем Vortex Tingo. Но сути дела это не меняет. За этот автомобиль 2012 года с пробегом 70 тысяч километров просят 330 тысяч рублей. Передний привод, 2 литра, механика. Так где тут классика?
Классика тут везде. В первую очередь — в краске. Машину перед продажей просто “облили”, причём не очень качественно. Можно, конечно, проверить её толщиномером.
Кстати, 802 мкм на переднем правом крыле — это ещё и шпатлёвочка. Но да бог с ней. Тут и без приборов видно, что передний бампер снимали, а красили так себе.
Качество покраски выдаёт не только нездоровая шагрень. Тут даже оттенки цвета на панелях разные, а в цвет с пластиковыми деталями (например, ручками) вообще не попали.
Вкупе с особенностью сборки Tiggo — в смысле, с очень разнообразными зазорами — картина получается несколько отталкивающей.
[Вопрос] Проблема с Cherry Tiggo
Здравствуйте! Автомобиль Tiggo 2012 г.вып ,двигатель 1,6л , 119л.с Пробег 79т.км .Заглохла на ходу, я уже второй к кому они ее притащили . Пока тащили на веревке владелец завел двигатель . Я заменил ремнь грм (был весь в трещинах, но стоял правильно) . Сейчас двигатель заводится с полпинка, работает несколько секунд нормально а потом начинает работать с перебоями и пытается заглохнуть . Если тут же заглушить и завести , то снова такая же история. Чуть прогреется и работает на хх нормально. Но при нажатии на газ обороты не развивает , хлопки в глушитель и в воздушный фильтр будто зажигание идет невпопад. Если завести с ключа и тут же нажать на газ, то обороты один раз набирает хорошо , отпустишь педаль газа и уже обороты не набирает . На ХХ давление в коллекторе 34 кпа, давление топлива 3,8 бар , По диагностике все работает нормально . есть ошибки P0348 ( ошибка датчика распредвала) , P0660 - как я понял ошибка по клапану изменения геометрии впускного коллектора , хотя там такого клапана нет и не было (нет в коллекторе никаких заслонок), и ошибки по нагревателям кислородных датчиков . Проверено - напряжение на подогревателях датчиков кислорода есть, заменен датчик распредвала на новый bocsh, датчик абсолютного давления в коллекторе новый , проверены метки и установка грм с приспособлениями (т.е фиксировался коленвал и распредвал) в том числе смотрел осциллограмму и сравнил с эталоном( на одном из форумов нашел) .Компрессия по 11,5 везде .Катализатор убран еще до меня и топливный насос тоже . Проводку прозванивал до блока от датчиков распредвала, коленвала. Форсунки снимал на промывку , По обьему наливают одинаково . Ну вроде все проверено. Может был у кого такой авто с такими причудами? Что еще может быть?
Комментарий
Сказали спасибо
Последние посетители
- Мне сказали 2116 раз
- Я сказал 1017 раз
Я в свое время работал на офф дилере Чери, когда пошли эти авто.
Были подобные проблемы с забитыми катализаторами около 90% подобных случаев, но если человек уже запускал с отсоединенной приемной трубой, то этот вариант отпал.
Распредвалы крепятся к шестерням на конусах и на этом авто не возможно проверить метки не снимая клапанную крышку и не зафиксировав коленвал специнструментом, но мы обходились просто подходящим болтом (не выделяли деньги на спец. иструмент), который вставляется в блок и фиксирует маховик.
На задних частях распредвалов есть выступы - они должны быть вровень друг к другу и быть параллельными верхней части головки, что бы между ними можно было вставить пластину толщиной около 5 мм и таким образом валы должны фиксироваться.
В идеале, валы должны быть вровень сзади и коленвал должен быть зафиксирован в своем положении.
Так должен меняться ремень ГРМ по офф мануалу.
Но многие обходятся обычным лаком для ногтей или маркером замазкой и делают свои метки - это так же работает, если валы стояли правильно и авто правильно работал перед заменой.
В нашем случае, есть информация, что пока клиента тянули на веревке, он пытался завести двигатель ходом, т.е. с толкача.
В подобной ситуации, минимум - это мог перескочить ремень и ты этого ни как не увидишь при снятии крышки ГРМ, так как там меток нет совсем, кроме старых от прежних мастеров и им верить я бы не стал.
Так же мог провернуться распредвал на конусе - такое тоже встречали после веревки.
На моей практике (около 5 лет работы в Чери) были случаи, что мастера умудрялись перевернуть один из распредвалов на 180 градусов и автомобиль при этом заводился, но так же не ехал и не развивал обороты.
Помогала только проверка меток ГРМ со снятием клапанной крышки и выставлением всех меток.
При этом шестерни распредвалов так же ослаблялись и затягивались только после установки ремня ГРМ и его правильной натяжке.
Место для фиксации маховика нужно искать спереди, под впускным коллектором, ближе к коробке, должно быть закрыто защитным болтом.
Так же на маховике будет 2 похожих места для фиксации - надо выбрать более глубокое.При этом все поршня станут вровень, а не в ВМТ.
Китайский Chery Tiggo с пробегом не так плох, как кажется
Китайский кроссовер Chery Tiggo изначально был скопирован с Тойоты РАВ4. Впервые в России эти китайские кроссоверы появились в 2005 году. Некоторые автомобили привозили в разобранном виде и собирали уже на Автоторе в Калининграде.
Сейчас эти машины уже продают на вторичном рынке, и мы более подробно разберемся в целесообразности покупки данного китайского автомобиля с пробегом.
Стойкость к коррозии у Tiggo не на высоком уровне, эти машины ржавеют со временем примерно так же, как и наши Лады. Металл не оцинкован и там, где появляются сколы, металл начинает зацветать, а это значит, что через примерно 6 лет ржавчина может разрастись по полной программе. Поэтому для этой машины жизненно необходимо дополнительно нанести антикоррозионное покрытие.
Бамперы сделаны из дешевого пластика, который не особо крепкий и может треснуть, если слегка зацепить что-нибудь. На мойке надо быть тоже более осторожным, потому что моечный аппарат под высоким давлением может отбить водой краску с зеркал и бамперов.
Салон
В салоне полным ходом используется простой жесткий пластик, он очень быстро начинает скрипеть, кроме этого, дополнительный шум создают дверные замки, которые быстро разбалтываются. Также скрипят сиденья, ткань которых достаточно тонкая, поэтому она легко рвется, теряет форму, быстро затирается и пачкается. Так что время играет не на пользу салону Tiggo, даже пенополиуретан внутри кресел сминается. Но хорошо, что у неновых автомобилей уже успел выветриться неприятный фенольный запах.
Руль тоже со времен выглядит не очень приятно, потому что пластик облезает и стирается. Рычаг коробки передач, особенно механической, тоже быстро лысеет и выглядит потертым.
Моторы
Устанавливаются на Чери Тигго моторы Mitsubishi 4G6, которым уже более 30-ти лет. Есть двигатели с объемом на 2 и 2,4 литра, у них одинаковые болезни: слабые подшипники на генераторе – уже через 70000 км. появляется гул, означающий, что эти подшипники пора менять.
Если заливать некачественное масло, да еще и с запозданием, то быстро выйдут из строя гидротолкатели клапанов, ресурс которых не превышает 100000 км. пробега если менять масло вовремя и заливать качественное. Гидротолкатели стоят недорого – 8 долларов за штуку, главное не допускать, чтобы они заклинили, потому что тогда они потянут клапаны, а это значит, что придется ставить новую головку блока цилиндров, которая стоит 700 долларов.
Но бывает и более дорогостоящее развитие событий из-за особенностей в конструкции данных моторов. Но это больше касается невнимательных владельцев. В этих двигателях на балансирных валах стоят втулки-подшипники, работающие без избытка смазки, поэтому надо следить за тем, чтобы уровень масла в картере был в норме, иначе подшипники без необходимого количества масла быстро износятся, после чего заклинят валы. И далее будет дорогостоящий ремонт. Кстати в этих моторах надо не забывать менять ремень ГРМ каждые 45000 км., а также можно поменять и ремень привода балансирных валов, чтобы не пришлось делать капремонт двигателя.
Как и на любом автомобиле, надо следить за уровнем антифриза в системе охлаждения, особенно эти моторы могут терять антифриз в месте присоединения помпы или антифриз может вытекать через нижний патрубок радиатора. Свечи зажигания также должны быть качественные и рабочие.
Даже в Чери Тигго надо заливать качественный бензин, чтобы бензонасос послужил подольше. Тем более, в этом бензонасосе тонкая сеточка-фильтр, которая может быстро забиться, если бензин будет низкого качества.
Вообще бензонасос стоит всего 80 долларов, и если сеточка забилась, то надо менять весь насос, но некоторые владельцы просто удаляют сеточку, но есть риск, что грязь от топлива может попасть в форсунки, которые стоят по 70 долларов и они не любят грязи. Когда они выйдут из строя – появится тарахтение во время холостого хода и небольшая вибрация.
Есть и полноприводные версии Tiggo, у них бензобак разделен карданным валом на 2 половины, в бензобаке установлена система перекачки, в которой тоже есть быстро засоряющийся фильтр. Если такая сеточка забьется, то горючее не будет перекачиваться, и запас хода уменьшится наполовину. Здесь также можно эту сеточку удалить навсегда, чтобы регулярно ее не менять.
После 2006 года модели Tiggo стали комплектовать двигателями собственного производства, которые были спроектированы австрийской компанией AVL. Это двигатели серии Acteco с различными объемами: на 1.6, 1.8 и 2.0 литров. Данные моторы оснащены электронным управлением дросселем. Получились достаточно удачные силовые агрегаты, точно, что не хуже моторов от Митсубиши. Также требуют качественного масла и антифриза. Бывают случаи, что через 70 тыс. км. выходят из строя опоры двигателя, их замена обойдется в 25 долларов.
Трансмиссия у Чери Тигго
Переднеприводные модификации укомплектованы автоматической коробкой передач. Данный автомат 4-х ступенчатый, был позаимствован у французов, модель называется DPO или AL4. Эти коробки устанавливались на Рено, Пежо и Ситроен примерно после 1995 года. Она не славится надежностью. На автомобилях Chery Tiggo, которые укомплектованы мотором Acteco ставится данная коробка, только в название у нее – QR425. У нее есть свои особенности: не любит работать, пока не прогреется, масло слегка протекает через сальники, а после 80000 км. при переключении передач появляются толчки, это значит, что уже скоро надо будет менять гидроклапаны модуляции давления, цена которых составляет 100 долларов. Также бывают случаи, что потребуется замена всего гидроблока, его цена немаленькая – 500 долларов.
Есть и механическая коробка, для данного автомобиля – это 5-тиступенчатая QR523 китайского производства, у нее недостаточно продуманная конструкция многоконусных синхронизаторов. Очень скоро они создают звуки, похожие на хруст, а после 80000 км. передачи будут плохо переключаться.
Сцепление обычно служит менее 100000 км. пробега, даже сам рычаг коробки может перестать слушаться водителя из-за того, что оболочка тросовых приводов плавится о выпускной коллектор летом, а зимой – наоборот, когда вода попадет внутрь оболочки, то тросы начнут примерзать к выпускному коллектору. Поэтому придется сделать замену оболочки тросовых приводов, она стоит недорого – около 15 долларов.
Кроме того, есть конструкторская недоработка в полноприводной версии – машина начинает дрожать на скорости в 70 и 110 км/ч. Несмотря на усилия дилеров балансировать карданные валы, здесь причина была в многодисковой муфте BorgWarner ITM 3e, которая подключает задние колеса. Так вот, вся причина вибраций заключается в том, что данная муфта жестко прикреплена к днищу и при определенных оборотах карданного вала, она входит в резонанс с кузовом. Кстати, эта же муфта установлена и на известных кроссоверах от Хендай и Киа.
Китайские инженеры, чтобы избежать вибраций, поставили резиновые сайлент-блоки, в те места, где крепится муфта, но это особо не помогло. Эту проблему не могли решить до 2010 года, даже перестали продавать полноприводные комплектации в 2008 году. Но затем муфту переместили на задний редуктор, а на ее место поставили опору для карданного вала, после чего вибрации исчезли.
Подвеска у Чери Тигго
Подвеска точно такая же, как и у Тойоты РАВ4 2-го поколения, поэтому проблем с подвеской почти нет. Тойотовские подвески отличаются надежностью и долговечностью, так что китайские инженеры не прогадали с выбором того, кого копировать. Но все равно, качество исполнения деталей подвески явно, не тойотовское, поэтому и долговечность подвески у Тигго оставляет желать лучшего. Но когда придет время делать ремонт, то можно вместо китайских деталей устанавливать японские, тогда срок службы увеличится в 2-3 раза, правда цена на японские детали дороже примерно в полтора раза.
Уже после 40 тыс. км. надо будет сделать замену втулок стабилизаторов, китайские стоят 8 долларов за штуку, а японские – 12. Также стойки потребуют замену к этому пробегу, они стоят примерно столько же: 10 за Китай и 14 за Японию. Примерно после 90 тысяч километров следует замена амортизаторов, китайские стоят: 65 долларов за передние, а за задние – 45, японские обойдутся в 120 и 90 долларов соответственно. Также к 100 тыс. км. надо поменять и сайлент-блоки рычагов.
К этому же пробегу могут ослабевать пружины, особенно задние, поэтому клиренс машины уменьшится на 3-4 см. Замена пружин обойдется в 23 доллара за Китай и в 35 за Японию.
А еще одной неприятной особенностью Чери Тигго являются тормоза с направляющими пальцами: здесь закисают задние суппорта дисковых тормозов. Кроме этого, они начинают заедать уже через 30000 км. Что характерно для этих тормозов, так это то, что очень быстро стираются внутренние колодки, при том, что внешние остаются целыми. В этой ситуации можно попробовать прочистить стержни направляющих, или заменить их. Если случай будет запущенный, то придется просто поставить новые суппорта, которые стоят по 160 долларов.
Безопасность у Чери Тигго
Как известно, китайские автомобили на краш-тестах показывают не самые лучшие результаты, Chery Tiggo – не исключение. В этом автомобиле есть 2 фронтальные подушки безопасности и преднатяжители ремней. В 2011 году проводили краш-тест по методу ANCAP, в котором участвовала версия с 2-литровым мотором Acteco 2.0 и рулем с правой стороны. Когда машина на скорости в 64 км/ч врезалась лобовой частью в стену, то подушки поздно сработали, и голова манекена ударилась об руль, кроме того, педали сильно сместились в салон при ударе, в итоге манекен повредил себе голову, грудь и ноги. Пассажир в случае такого столкновения тоже останется не без ушибов. Так что, итог этого теста – 2 балла из возможных 16-ти.
Ощущения от езды на Chery Tiggo
За рулем переднеприводной Chery Tiggo с мотором на 2,4 литра и механической КПП чувствуешь себя довольно неплохо, мотор достаточно резвый, разгоняется примерно с такой же динамикой, что и Тойота РАВ4, есть, конечно, разница в полторы секунды в пользу Тойоты. Когда нажимаешь газ в пол, то не сразу идет разгон, где-то полсекунды машина думает, а лишь потом увеличиваются обороты. Передачи переключаются быстро и легко, управляемость тоже хороша.
Если сравнивать Тигго и РАВ4, то плавность хода у китайца даже лучше, подвеска ведет себя мягче, сглаживая мелкие неровности на дороге, а во время поворотов крены меньше, чем у Тойоты. Но в плане шума Тойота явно выигрывает: двигатель работает тише, аэродинамический свист меньше и шелеста шин почти не слышно. Также, у Тойоты РАВ4 подвеска не издает лишних звуков, в отличие от Чери. И, конечно же, тормоза у китайца явно хуже, чему у японца.
Что касается езды по бездорожью, то лучше сильно не рисковать, ведь только передний привод не позволит выехать из сложных участков. Кстати, дорожный просвет у Чери на 3 см больше, чем у Тойоты, благодаря невыперающей выхлопной трубе. В РАВ4 выхлопная труба может цепляться за высокие бугры, а Тигго спокойно проедет не зацепившись. В итоге, Tiggo на фоне RAV4 выглядит вполне уверенно, легко сможет ездить по суровым российским дорогам, даже язык не поворачивается назвать данный автомобиль низкопробной копией.
На этот раз делимся с вами видео о покупке Chery Tiggo с пробегом. Этот исчерпывающий обзор автомобиля точно вам понравится:
Читайте также: