На камазе скрипят рессоры почему

Обновлено: 06.07.2024

На камазе скрипят рессоры почему

Менять их надо на что-то другое.
А почему на волге рессоры не скрипят?
Или на ГАЗе волшебники работают?

Я не про рессоры, рессоры я поливаю периодически смазкой из балончика, они особо не скрипят, а я спросил про втулки, именно их скрежет меня достал :mad: что менять - понятно, отпустил чутка - скрежет ушёл, интересно открутиться у меня гайка или забъёться грязюкой и останеться немного незятянутой и нескрипящей?

Я туда полиуретановые втулки воткнул, вроде не скрипят.

От какой марки подходят?

Х-м-м. А серьги не разобьет?
А гайку наверно лучше поменять на другую-с капроновой втулкой.

Это не на серьгах, к раме палец приварен. Разбить не разобёт, а вот открутиться наверное может :(

На Волге рессорные втулки при замене окунают в бензин,тогда они легче ставятся и прилипают к железке при затягивании.Может поэтому,но на УАЗе ещё не пробовал.

Слышал про такое, наверное мои не окунали бл.

От какой марки подходят?

А я бы забил. Многие Волги и Газели (хотя на вторых изначально, а на первых последние годы ставят сайлентблок) досаждают аццким скрипом особенно в сухую погоду. Но через пол годика ето проходит(то-ли на "место" встает то-ли прикипает) да и нет ни одной пожилой скрипящей машины,а у вас я так понял она еще "девочка". Так что прежде чем выкатывать мост советую просто потерпеть, тем более сейчас осень, зима впереди должно потише стать

чушь. просто скрип идёт не постоянно, а время от времени.
у меня сначала был, потом исчез.. сейчас вот уж месяц снова скриплю.
так что ничего-то тут не притирается
(пробег 65 тык, так что )

Ну. не мальчик уже. 13 тык, это просто "недомоченные в бензике" резинки, была таже байда справа, отпускал гайку, недельку ездил лил смазку, потом затянул - забыл, теперь вот с левой стороны, поступил пока так же.

НУу хорошо,тогда вопрос не в тему (ТОЛЬКО ТАПКОМ НЕ БИТЬ) ето свойственно всем УАЗам или только Патрам ( на 469 всегда тихо подкрадывался)

На козлике у меня такого небыло :mad: Это на ПТРы ставят такое гэ. mad:

Оказалось просто до банальности.

По порядку, достал скрежет:mad:, скрежетало даже при трогании машины и торможении, скрежетало так что старые несмазанные телеги - отдыхают, :mad: решил разбираться и залез под ПТР с головкой и воротком, начал шевелить тем что осталось от мозга, правая сторона - не скрипит, попробовал затяжку - не смог даже сдвинуть гайку, то есть затянуто намертво, левая скрипит, штатным воротком из набора головок затянуть чтобы не скрипело совсем - не удавалось, удлиннил рычаг воротка и затянул сколько хватило сил, то есть со всей свой 130 килограмовой дури, теперь скрежет только на сильных кочках, и весьма незначительный, то есть почти исчез, если найду слесарный вороток и яму - наверное избавлюсь от скрежета совсем. Получаеться что правы те кто сами тянут свои машины а не слепо доверяют диллерам, потому как было бы нормально затянуто при предпродажке и на ТО, не ослабло бы и не скрежетало бы. Вот такая вот история борьбы со скрежетом с победным окончанием:roll:

Форумы клуба

В общем абсолютного решения этой проблемы не существет. Однако: Во первых если у вас наблюдается сильный скрип рессор - вам стоит убедится в том, установлены ли на ваше авто противоскрипные пластины. Они представляют собой пластинки серого цвета (размером и формой чем-то напоминают пластинки от комаров "Раптор"), которые находятся между рессорами с переди и сзади, непосредственно возле мест крепления самих ресоор к раме авто (серьги). Если скрип очень силен а пластины стоят - пластины следует заменить (у ОД всегда есть такие пластины). Если же скрип не слабый (при установленных пластинах) то рессоры нужно помыть (на мойке) водой под давлением в упор. Дать просохнуть. И смазать их. Мы советуем хорошо смазать их. силиконовой смазкой-спреем . Как не смешно но это реально помогает, и на долго.

Других методов пока не предумано

Последний раз редактировалось GLEB 10 фев 2011, 19:07, всего редактировалось 1 раз.

в продолжение темы вкладываю фотки с моей машины.





Напоминаю, что у меня, да и в принципе походу у большинства, скрипит левая рессора.
а вот фотки на которых видно насколько смещены листы и зазоры.





разбирать нужно основной узел, вот этот:
способ разбора я уже писал выше.

а вот на этой фотке отчетливо видно насколько нижний лист смещен по отношению к остальным. это задняя часть рессоры.

Скрипят рессоры ))

еще как.лечится - смазкой. какой-нить густой.. аля солидол пластинки противоскрипные могут скрипеть. ну и просто песочек между листами могет быть.

шаровым только год, не должны скрипеть. а пакет рессор можно разобрать без полного снятия ? т.е. если отдать только заднюю часть со стороны серег ? я рессоры разберу или нужно полностью разбирать

Берешь кисть. берешь густую смазку. и прям из банки кисточкой. по рессорам снаружи и кистью же - унутрь пихай, меж листов. З.ы. заодно сайленты глянь.

Берешь кисть. берешь густую смазку. и прям из банки кисточкой. по рессорам снаружи и кистью же - унутрь пихай, меж листов.

В прошлом веке именно так и делали, но забыл добавить ,что потом на рессоры одевался брезентовый чехол. Так что если последуешь совету сразу закажи новые рессоры.

В прошлом веке именно так и делали, но забыл добавить ,что потом на рессоры одевался брезентовый чехол. Так что если последуешь совету сразу закажи новые рессоры.

Вчера посмотрел как на моей машине ездил мой друг и услышал скрип где-то сзади машины )) блин, что делать ))рессоры могут скрипеть? мерзко так. на кочках )) как телега ))

В прошлом веке именно так и делали, но забыл добавить ,что потом на рессоры одевался брезентовый чехол. Так что если последуешь совету сразу закажи новые рессоры.

А во вторых.. обновлять-то полюбому нада.

Ещё из уроков автодела в школе помню, что рессорные листы смазываются графитной смазкой

Вчера посмотрел как на моей машине ездил мой друг и услышал скрип где-то сзади машины )) блин, что делать ))рессоры могут скрипеть? мерзко так. на кочках )) как телега ))

если не жадничать и намазать нормально.. никакие чехлы не нужны. Эт раз.А во вторых.. обновлять-то полюбому нада.

Почаще по говну надо лазить и ничО скрипеть небудет ИМХО

Всем привет, вы на канале "Записки водилы". В этой статье я хочу рассказать вам о проблеме с которой сам сталкивался не раз и о которой слышал от друзей, многие из которых имеют достаточно хорошие машины.

Проблема заключается в том, что при наступлении жары, а в нашем случае это 20 градусов и более, подвеска автомобиля начинает скрипеть, гудеть и издавать другие неприятные звуки. При самостоятельном осмотре в гараже трудно заметить причину этой проблемы, ведь зачастую мы проводим осмотры в свободное от работы время, а это либо в утро выходного дня, либо вечером рабочего.

А в это время жара зачастую проходит, да и машина не двигается, а стоит на месте.

Визиты в автосервис и попытка определить на ранних этапах, что же с машиной не так тоже не оканчиваются успехом, ведь и в автосервисах прохладно. Поэтому у многих механиков получается найти источник этих "адских" звуков только после того, как скрипучая деталь в машине испортится окончательно.

Я попросил всех знакомых, у которых была такая проблема, рассказать какую же причину определили в автосервисе, зачастую их ответы были практически одинаковы :

Очевидно, что "забивать" на это ни в коем случае нельзя, потому что в последствии это может обернуться вам серьезными затратами в автосервисе. Так как это явный признак того, что все резиновые вставки и втулки в "сайлентах", рычагах подвески и прочем, изрядно износились и требуют внимания.

Вот пара лайфхаков, которые мне дали друзья и которыми пользуюсь я сам.

1) Если вы понимаете, что столкнулись с такой проблемой вне города или ваш любимый автосервис пока закрыт, то можете ненадолго оттолкнуть неизбежное и временно устранить неприятные звуки.

Вам надо будет просто найти источник стука и скрипа, зачастую это будет именно подвеска, и смазать их консистентной смазкой, или же просто нанести силиконовую, по вашему желанию.

Однако стоит понимать, что через какое-то время все снова заскрипит и застучит с новой силой и этим вы просто дадите себе немного дополнительного времени, но никак не исправите проблему целеиком.

2) Самое простое - сразу же поезжайте в автосервис и просите, чтобы вам сменили все непригодные резинки. Если вы успеете сделать это сразу, как начнете слышать неприятные звуки, то сможете прилично сэкономить, ведь проще и дешевле заменить пару-тройку резинок, чем потом менять подвеску и тратить солидные деньги на ремонт авто.

Скрипят сайлентблоки — почему и как это устранить

Скрип сайлентблоков, как и любой шум в подвеске — это всегда неприятно, потому что означает необходимость скорой замены. А если появился скрип после замены сайлентблоков на новые — это раздражает еще больше, ведь такой проблемы по умолчанию быть не должно.

Хотите узнать когда скрипят сайлентблоки, почему это происходит и что делать с этим, ведь есть сразу несколько методов, тогда читайте статью до конца.

В таблице ниже собраны кратко все причины скрипа сайлентблоков и возможные методы их устранения. Причем эти причины универсальны для всех видов деталей, независимо от их типа и места установки. Более подробно обо всем этом расписано ниже.

Причины	Варианты устранения
	№1	№2
Износ старых сайлентблоков	Замена	Дать смазки
Недостаточное усилие затяжки креплений	Дотянуть крепления	×
Некорректная установка	Переустановить правильно	Если повреждены — заменить
Отсутствие смазки	Добавить смазку (разные виды)	Использовать WD-40 (краткосрочный эффект)
Притирка новых сайлентблоков	Пройдет через 200-500 километров	×
Особенности конструкции	Найти аналог от другой модели	×
Плохое качество	Заменить на качественные аналоги или оригинал	×

Как определить что скрипят сайлентблоки

Скрип в подвеске невозможно не заметить. Особенно неприятно скрипит сайлентблок задней балки — обычно такой звук напоминает даже хруст или скрежет. Как звучит скрип слушайте на видео:

Как скрипят сайлентблоки видео (скрип слышно с 0:45)

Скрипение сайлентблока передней подвески

Что делать для диагностики, чтобы определить скрипят сайлентблоки или другой элемент ходовой? Самым простым случаем будет если скрипящий звук появился сразу после замены. Да, это очень неприятно, но зато четко понятно — поставил новые детали, заскрипело, значит проблема в них.

Сложнее, если заскрипело неожиданно или от замены уже прошло какое-то время. В таком случае подойдет метод, которым можно воспользоваться в гараже или на эстакаде, но для проверки лучше взять помощника.

Смазывайте каждый сайлентблок по отдельности “вэдешкой” или водой, а затем раскачивайте автомобиль из стороны в сторону или нажимайте на него вверх-вниз, чтобы имитировать работу подвески. Там где звук пропадет при обработке — и находится виновник скрипа. Если звуки не пропадают — вероятно, виноваты не сайлентблоки. Ведь кроме них свойственно скрипеть и элементам стойки или шаровым. Сайлент своим скрипом как у “телеги” могут раздражать чаще всего именно осенью, когда грязно или зимой, когда холодно. Не удалось самому определить источник скрипа — езжайте на СТО для диагностики ходовой.

Почему скрипят сайлентблоки

Скрип в подвеске может появиться как у изношенных деталей, так и у новых. Даже если вам кажется, что старые сайлентблоки отходили не так много, это не означает, что они не вышли из строя. Но бывает так, что скрипит новый сайлентблок — тогда нужно разбираться. Скрип часто проявляется в холодное время года — осенью или зимой. Это может быть связано с тем, что в конструкцию сайлентблоков (особенно плавающих) начинает попадать больше влаги, а из-за низкой температуры она не испаряется и начинает свое разрушительное действие. Скрип хорошо заметен при езде по неровностям — например, лежачим полицейским.

Причина скрипа заднего сайлентблока переднего рычага. Как узнать

Физически это происходит потому что резиновая часть начинает двигаться относительно металлической. А вот почему так случается — можно выделить 7 причин.

Износ старых сайлентблоков

Если звуки стали издавать “старые” сайлентблоки — то скорее всего им потребуется замена. И не важно, если даже они прошли всего 10 или 15 тысяч километров — вам нужно обязательно их проверить. Поднимаем машину или загоняем на яму и визуально проверяем на износ, отслоение резиновой части от металлической, разрушение, смещение в месте крепления, потерю эластичности (когда “резина задубела”).

Повреждение которое может быть причиной скрипов сайлентблока

Если визуально детали выглядят исправными, можно попробовать их смазать. Чем именно смазывать сайлентблоки — узнаете ниже. Особенно актуален такой шаг когда скрипят плавающие сайлентблоки — их работа из-за присутствия шарового шарнира внутри очень зависит от наличия смазки. Если смазывание не помогло, то спасет только замена.

Недостаточное усилие затяжки креплений

Сайлентблоки могут беспокоить, если крепления были недостаточно затянуты. Часто именно по этой причине скрипят сайлентблоки рычагов подвески. Причем такой эффект возникает как у новых, так и старых деталей, если крепления по какой-то причине ослабились.

Однако важно не то с какой приложенной силой вы их затянули, а то, в каком положении автомобиля. Часто автовладельцы попросту неправильно их ставят и притягивают.

Некорректная установка

Метки на сайлентблоке. На рычаге тоже должна быть как минимум одна

После замены скрипят сайлентблоки, если их изначально установили неправильно. Даже работники СТО не всегда в состоянии сделать это корректно. Иногда они могут нарушить целостность детали или установить ее со смещением. Особенно это вероятно при необходимости запрессовки сайлентблоков в рычаг. Но чаще всего, при их замене в рычаге, упускают такой нюанс, как направление. Может быть одна или 3 метки, которые должны смотреть на шаровую, передний сайлент и стрелка параллельно к рычагу. Также очень важно очистить посадочное место от грязи и ржавчины.

Еще одна распространенная ошибка — затяжка креплений на машине с вывешенными колесами. Запомните — закручивать крепления нужно когда рычаги находятся под нагрузкой, то есть автомобиль стоит на земле! А лучше применить и дополнительную нагрузку.

Почему нельзя затягивать сайлентблоки рычагов на вывешенных колесах? Потому что в таком случае под нагрузкой рычаги занимают свое рабочее положение, а сайлентблоки просто-напросто прокручивает или вообще вырывает. До того как это произойдет, езда с неправильно затянутыми сайлентблоками будет очень жесткой, потому что они сдерживают ход подвески.

Недостаток или отсутствие смазки

Смазывание полиуретанового сайлентблока литолом перед установкой

Изначально, хорошим сайлентблокам смазка не нужна, даже запрессовывать его рекомендуют не на смазку, а мыльный раствор. Исключением могут быть разве составные полиуретановые, которые иногда ставят взамен оригиналу. Но, по мере износа, несмотря на отсутствие рекомендаций производителей по смазыванию сайлентблоков, практика доказывает — некоторым сайлентблокам для отсутствия скрипа необходима смазка. На работу детали это не влияет, а вот скрипы убирает с высокой долей вероятности. Чаще всего это проблема проявляется у сайлентблоков среднего и дешевого сегментов.

Притирка новых сайлентблоков

Иногда причиной почему скрипят новые сайлентблоки может быть элементарная притирка. Деталям просто нужно время на то, чтобы правильно сесть в посадочное место. Скажем честно, это не самый распространенный случай — поэтому если через несколько сотен километров скрип не прошел, рассматривайте другие причины.

Особенности конструкции

Еще один не самый распространенный вариант, но который тем не менее существует. Иногда сайлентблок скрипит, потому что это является “болезнью” детали на конкретном автомобиле.

Яркий и распространенный пример — когда скрипит задний сайлентблок переднего рычага на Chevrolet Aveo Т200, Т250 и Т255 (ОЕ-номер — 95479763). Решение — замена на аналогичные, но цельные (ОЕ-номер для Авео — 95975940). На самом деле это сайлентблоки для Форд Мондео в модели от 2000 года выпуска. Такое решение помогло многим автовладельцам, поэтому цельный сайлентблок продается многими продавцами, как “усиленный”.

Также есть проблема с передними сайлентблоками переднего рычага у Audi A3, которая проявляется и на других автомобилях VAG Group (например, Skoda Octavia А6, Volkswagen Golf VI) — код 1K0407182. Решается заменой на усиленные аналоги, которые ставятся на Audi RS3 (код аналога от Lemforder, который стоит в оригинале — 2991601).

Задний сайлентблок переднего рычага Авео

Сайлентблок рычага БМВ х5 е53

В обоих описанных случаях проблема возникает из-за того, что в конструкции родного сайлентблока сделаны компенсирующие прорези, которые якобы улучшают плавность хода. Но судя по отзывам автовладельцев комфорт они не очень ощущают, а вот скрипы из-за того, что в прорези забивается грязь — заметны очень хорошо.

Нельзя на 100% сказать, что это общая болезнь всех сайлентблоков подобной конструкции, но очевидно, что они действительно могут быть подвержены скрипам именно из-за попадания грязи в эти отверстия. В обоих описанных случаях проблема возникает из-за того, что в конструкции родного сайлентблока сделаны компенсирующие прорези, которые якобы улучшают плавность хода. Но судя по отзывам автовладельцев комфорт они не очень ощущают, а вот скрипы из-за того, что в прорези забивается грязь — заметны очень хорошо.

Нельзя на 100% сказать, что это общая болезнь всех сайлентблоков подобной конструкции, но очевидно, что они действительно могут быть подвержены скрипам именно из-за попадания грязи в эти отверстия.

Плохое качество

Иногда причиной скрипов может быть просто плохое качество самих сайлентблоков. Именно низкокачественная резина приводит к такому последствию. С этой проблемой ничего сделать не удастся — вам просто придется заменить детали на другие, более высокого качества.

Еще один спорный вопрос — скрипят ли полиуретановые сайлентблоки, особенно на морозе? Считать причиной скрипов сам материал нельзя — он тут ни при чем. С одной стороны частично прав производитель, объясняя проблему некорректной установкой, неубранной грязью/ржавчиной и сильным износом посадочного места. С другой стороны, полиуретановые сайлентблоки изначально имеют конструкцию и твердость, которые отличаются от оригинальных изделий. Поэтому на морозе попросту ускоряется процесс их износа, в результате чего они начинают скрипеть.

Как устранить скрип сайлентблоков

Некоторые причины неприятных звуков сразу же являются и ответом на вопрос “как убрать скрип сайлентблоков”. Это такие случаи, как плохое качество детали, притирка или особенность конструкции. Для остальных случаев подойдут два универсальных способа — помазать и заново перетянуть крепление. Но если они вам не помогли, тогда выход только один — замена на другие сайлентблоки.

Проверка усилия затяжки и дотяжка креплений

Что сделать чтобы не скрипели сайлентблоки? Попробуйте сначала затянуть крепления. Потому что если при замене сайлентблоков они были закручены недостаточно, это может быть причиной неприятных звуков.

Как правильно это сделать? Нужно затягивать в нагруженном состоянии, иногда даже рекомендуют дополнительно поместить груз в салон. Но сначала, поддомкратив и вывесив ось авто, на которой производилась замена, следует крепление ослабить. После этого поставьте под рычаги страхующие упоры и отпустите домкрат. Автомобиль просядет под собственной тяжестью и в таком положении нужно подтянуть все болты до упора.

Нанесение смазки

В случае, если не удалось обнаружить одну из причин, описанных выше, и не помогла дотяжка креплений, часто проблема неприятных звуков решается смазыванием. И тут детали процесса касаются больше не того как это сделать, а чем смазать сайлентблоки, чтобы не скрипели. Потому что вариантов, которые описаны автовладельцами в своих отзывах, достаточно много.

Смазка плавающего сайлентблока поперечного рычага

Шприцевание сайлентблока густой смазкой от скрипа

Все они имеют право на жизнь и показали свою эффективность, поэтому вы можете протестировать их на своем автомобиле. Это будет абсолютно безопасно, а если не поможет, то придется менять либо смирится. Итак, чем помазать сайлентблоки чтобы не скрипели?

смазка-спрей смазка и другие литиевые смазки ШРБ-4
1. Моторное или трансмиссионное масло
2. Тормозная жидкость

Все варианты смазки, кроме первого, наносятся методом шприцевания, потому что иначе достать до конструкции сайлентблока очень сложно. Если смазка очень густая — можно ее разогреть или стоит брать более толстые шприцы либо укорачивать иглу.

Основная причина скрипов в плавающих сайлентблоках. Можно ли мазать глицерином и чем лучше

В некоторых источниках вы можете найти упоминания о смазывании глицерином. Мы не рекомендуем этого делать. Глицерин является спиртом и вообще не предназначен для смазывания трущихся деталей!

Также можно найти отзывы о том, что кому-то помогло использование WD-40 или тормозной жидкостью. Но это единичные случаи. Практика большинства автовладельцев показывает, что устранить проблему навсегда таким образом нельзя. Использование WD-40 для смазки сайлентблоков от скрипа помогает ненадолго, а в дождливую и влажную погоду эффект пропадает в течение нескольких часов.

Стуки скрежетающие в рессорах при малых хождениях рессоры Оценка: 1 Голосов

ganstown (30 Октябрь 2013 - 20:30) писал:

Езжу с чехлами. И с такой штукой как то столкнулся. Как выяснилось стуки с скрежетом издавала металлическая втулка которая запрессована в ухо рессоры. Она заимев свободу проворачивалась в ухе и именно так и шумела. При разборке и извлечении резиновой втулки она стала раскалываться даже. Втюхал туда втулку отрезанную от гусака - задней выхлопной трубы 24ки. Очень даже хорошо подошла. И при том что запрессовывалась довольно плотно, и была мною по краям развальцована, на всякий случай прихватил её к уху несколькими точками эл сварки по торцам.

ganstown (31 Октябрь 2013 - 19:03) писал:

Прикрепленные изображения

газелевские если не ошибаюсь по шире будут

Прикрепленные изображения

Да. С номером 100 Вы не ошиблись. И она там вообше для того чтобы резиновая втулка контачила с поверхностью правильной цилиндрической формы без стыков. Если этой втулки не будет, резина встретится с глубоким стыком, образованным закрученным ухом рессоры, и долго не проживет.
Если она проворачивается, но сама выглядит прилично, достаточно в трех четырех точках её с обеих сторон к уху рессоры прихватить электросваркой. Ну а если втулка сыпется , треснута и покушана язвами коррозии, её оттуда выковырять и вставить отрезанную от выхлопной трубы . я упоминал выше.
Ну а по поводу серег - да они не штатные, они более длинные и их оси расчитаны на более широкие листы и потому добавлены шайбы. Надеюсь что те шайбы прихвачены к сергам сваркой или обеспечена их неподвижность относительно щек серег каким то иным способом. Иначе их проворачивание тоже может быть источником посторонних звуков.

Передние кронштейны к кузову крепятся горячей клепкой. И похоже кронштейн что на фото ремонтировался наваркой шайб, по причине износа и/или разлоханивания отверстия под ось.
Можно так же предположить что кронштейн заменялся на 24кин, который расчитан на лист рессоры шире нашего. Но листы 24ки шире наших на целых 20мм - 65мм против 45. А там добавлено от силы 5-7мм. хотя фото может и обмануть.

На камазе скрипят рессоры почему

Рессоры заменяем, если произошли разрушения или потеря упругости листов

Снятие передней рессоры

Подготавливаем автомобиль и разъединяем штекерную колодку передних фонарей

С помощью ключей на 19 откручиваем гайки болтов крепления переднего буфера и снимаем его

Стояночной тормозной системой затормаживаем заднюю тележку автомобиля

Поднимаем переднюю часть автомобиля и ставим подставку под переднюю часть рамы

Поднимаем передний ведущий мост со стороны снимаемой рессоры до полной ее разгрузки

Откручиваем гайки стремянок, снимаем пружинные шайбы и стремянки, накладки рессоры и опору буфера

С помощью ключей на 22 откручиваем гайку стяжного болта заднего кронштейна рессоры, снимаем пружинную шайбу и втулку

Откручиваем гайки стяжных болтов переднего кронштейна, снимаем пружинные шайбы и выбиваем болты с помощью бронзовой надставки

Выкручиваем масленку из пальца и выбиваем палец

Снимаем верхние листы в сборе, нижние листы (выполняем с помощником)

Установка передней рессоры

Устанавливаем нижние рессоры, совместив центрирующие углубления, устанавливаем верхние листы рессоры в сборе

Вставляем ушко рессоры в передний кронштейн и, совместив отверстия ушка и кронштейна, вставляем палец ушка (выполняем с помощником)

Поднимаем мост до упора накладки коренного листа в задний кронштейн рессоры, устанавливаем втулку между проушинами заднего кронштейна и, совместив отверстия втулки и кронштейна

Вставляем болт, надеваем пружинную шайбу и закручиваем гайку моментом 19,6-39 Нм (2-4 кгсм) (выполняем с помощником)

Устанавливаем накладку рессоры и опору буфера и подкладку стремянки для правой рессоры, закручиваем гайки М20 с моментом 245-312 Нм (25-32 кгсм)

Вкручиваем масленку в палец ушка рессоры и смазываем палец смазкой Литол-24

Поднимаем переднюю часть автомобиля, убираем подставку из-под рамы. Опускаем автомобиль на колеса

Устанавливаем передний буфер и соединяем штекерную колодку передних фонарей

Снятие задней рессоры

Откручиваем контргайки и гайки М24 стремянок рессоры с помощью головки на 36 мм

Устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса

Поддомкрачиваем кронштейн балансира автомобиля до полной разгрузки рессоры, подставляем подставку под раму и опускаем раму на подставку

Снимаем верхнюю накладку рессоры и стремянки

Расшплинтовываем пальцы опор рессоры и выбиваем их

Примечание. В случае невозможности выбейте пальцы, отверните гайки стяжных болтов хомутов рессор и снимите рессору

Снимаем верхние отдельные листы рессор и нижние листы в сборе (выполняем с помощником)

Установка задней рессоры

Устанавливаем нижние листы рессоры в сборе (или по отдельности) и скрепляем хомутами, устанавливаем верхние листы и накладку рессоры (выполняем с помощником)

Устанавливаем и зашплинтовываем пальцы опор рессоры

Поднимаем заднюю часть автомобиля, убираем подставку из-под рамы, опускаем автомобиль

Убираем противооткатные клинья из-под передних колес

Ремонт передней рессоры

Разборка передней рессоры

Закрепляем рессору в тисках

Отвернув гайки 5 болтов 3 крепления ушка передней рессоры, с помощью двух ключей на 19, снимаем накладку 4 ушка

С помощью ключа на 24 откручиваем гайку 6 болта 9, снимаем ушко 8 рессоры

Ключами на 14 откручиваем гайки 10, вынимаем болт 1 и распорные втулки 11 из хомутов 2 и 12 рессоры

Плавно разгружаем листы рессоры в тисках и отделяем их друг от друга

Очищаем рессору от грязи и проверяем ее состояние

Условия на дефектацию и ремонт деталей передней рессоры

- трещины и обломы на листах рессоры и хомутах;

- трещины, обломы и выкрашивание торцов втулки;

- внутренний диаметр втулки ушка рессоры более 40,75 мм;

- толщина накладки коренного листа менее 4,5 мм:

- ослабление посадки заклепок хомутов рессоры, устраняемое заменой заклепок. Заклепки крепления хомутов передней рессоры должны быть расклепаны заподлицо с поверхностью листов рессоры, допускается зачистка заклепки;

- деформация листов рессоры и несоответствие размерам, указанным в таблице

Сборка передней рессоры

Собираем листы, обеспечив совпадение выдавок на выпуклой стороне листов с выемкой на вогнутой стороне листа

Перед сборкой листы рессоры смазываем графитной смазкой УСсА. Смещение листов рессоры в поперечном направлении по отношению к первому листу допускается не более 2 мм на участке заделки 190 мм

Устанавливаем распорные втулки 11, (см рисунок) стяжные болты 1 в хомуты 2 и 12, затягиваем гайки 10 с моментом 23,5-35,3 Нм (2,4-3,6 кгсм)

После сборки рессоры резьбовые концы стяжных болтов расклепайте

Устанавливаем ушко 8 на выдавку коренного листа рессоры, вкручиваем болт 9 и затягиваем гайкой 6 с моментом 216-275 Нм (22-28 кгсм)

Устанавливаем накладку 4 ушка в прорези во втором, третьем и четвертом листах, закрепляем стяжными болтами 3 и затягиваем гайками 5 с моментом 98,1-137 Нм (10-14 кгсм)

В средней части устанавливаем транспортный хомут (перед установкой на автомобиль хомут снимаем)

Техническое условие. Зазоры в средней части между листами рессоры, стянутой до соприкосновения листов, должны быть не более 1,2 мм, при этом зазоры на длине участка менее 75 мм не должны быть более 0,3 мм

Ремонт задней рессоры

Закрепляем рессору в тисках

Откручиваем гайки 3 (рис) стяжных болтов 5 хомутов 1 и 6 задней рессоры, снимаем болты 5 и распорные втулки 4

Плавно разгружаем листы рессоры в тисках и отделяем друг от друга

Очищаем рессору от грязи и проверяем техническое состояние

- трещины и обломы листов рессоры;

- износ выдавок листов рессоры;

- ослабление посадки заклепок крепления хомутов рессоры, устраняемое заменой заклепок;

- толщина концов первого листа рессоры менее 9 мм

При износе концов первого листа рессоры более 9 мм допускается замена местами первого и третьего листов рессоры;

- деформация листов рессоры и несоответствие размерам, указанным в таблице

Сборка задней рессоры

Собираем листы рессоры, обеспечив совпадение выдавок на выпуклой стороне листов с выемкой на вогнутой стороне листа

Перед сборкой листы рессоры смазываем графитной смазкой УСсА. Смещение листов рессоры в поперечном направлении по отношению к первому листу допускается не более 2 мм на участке заделки 150 мм

Устанавливаем в хомуты 1 и 6 (см. рис) стяжные болты 5, распорные втулки 4 и затягиваем гайки 3 с моментом 23,5-35,3 Нм (2,4-3,6 кгсм)

Смазка для сайлентблоков подвески автомобиля

Порой многие опытные автовладельцы могут утверждать, что скрип сайлентблоков не несет чего-то стратегически важного: колеса не отвалятся, да и машина не перестанет двигаться. Но в других случаях даже самые неопытный новичок старается максимально быстро локализовать и устранить причину душераздирающего скрежета.

Так что делать, чтобы не скрипели блоки? Здесь последовательность манипуляций напрямую зависит от причины возникновения звука. Таковых не так и много, поэтому установить и ликвидировать неприятный фактор довольно просто своими руками, не прибегая к дорогостоящему осмотру на СТО. А если вы привыкли ремонтировать автомобиль сами, то и вовсе найдете процесс забавным и интересным.

Износ деталей

Наиболее вероятная и очевидная причина – износ. Что делать в такой ситуации? Для начала немного матчасти: сайлентблок представляет собой плотный кусок резины с металлическими проставками. Резина со временем рассыхается и это нормальный процесс. Также они систематически подвергаются механическому и химическому воздействию. Наиболее критичный период – зима, когда дороги часто-густо посыпаются реагентами, разъедающими даже самую плотную резину.

Скрип – первая ласточка. Водитель может наблюдать ухудшение управляемости вкупе с появлением вибраций в салоне. Теоретически, один сайлентблок способен выдерживать порядка 100 тысяч км пробега, однако подсчеты велись на западе, где дороги несравнимо лучше. Учитывая состояние нашего покрытия, смело сокращайте ресурс блока вдвое. Менять стоит на смотровой яме, или ее аналоге:

1. выкрутите все гайки, которыми закреплены передние рычаги;
2. демонтируйте гайку, которая фиксирует стабилизатор на рычаге;
3. достаньте болт, аккуратно постукивая по нему молотком, поскольку руками он выходит крайне неохотно;
4. ослабьте все болты на колесе, предварительно поддомкратив нужную сторону. После колесо снимается полностью;
5. открутите гайки на растяжках, но перед этим тщательно «продуйте» их WD-40;
6. шаровая отодвигается от поворотного кулака, затем откручивается еще 2 болта и рычаг окончательно снимается с автомобиля;
7. теперь сайлентблоки извлекаются при помощи съемника, который ни в коем случае нельзя заменить на кувалду;
8. зачистите проушины от любых напластований;
9. необходимо тщательно смазать сайлентблоки перед запрессовкой любым раствором с высоким содержанием мыла. Масло и смазка противопоказаны, поскольку они наверняка разъедят резину;
10. процедура сбора выполняется строго в обратном порядке.

Как устроены сайлентблоки

Чтобы выяснить, почему после замены сайлентблоков может появиться скрип, следует разобраться в особенностях конструкции этой детали автомобильной подвески. Сайлентблок представляет собой шарнир, который состоит из 2-х металлических втулок с вставкой из резины или полиуретана. Такие детали в конструкции автомобиля используются для соединения элементов ходовой части, мотора, трансмиссии и т.д.

Наличие резиновых или полиуретановых вставок позволяет сайлентблокам, принимая нагрузку соединяемых узлов, эффективно гасить их колебания во время движения автомобиля. Чем отличаются шарниры из резины и полиуретана?

Резиновые сайлентблоки чаще используются собственниками автомобилей для замены изношенных деталей. Это объясняется их доступной стоимостью и хорошими эксплуатационными характеристиками. Резиновые сайлентблоки встречаются как на легковых автомобилях, так и на тяжелом грузовом автотранспорте. Их недостаток заключается в меньшей долговечности. Ресурс таких деталей от 50 до 200 тыс. км. пробега. К тому же, в продаже достаточно часто встречаются сайлентблоки с втулками из низкокачественной резины.

Полиуретановые шарниры часто используют для комплектации спортивных автомобилей. Стоят такие сайлентблоки дороже, но, при этом, улучшают управляемость машины (стоит отметить, что такие детали повышают жесткость ходовой части).

• Полиуретановые втулки не могут использоваться для узлов, которые испытывают нагрузку на скручивание. Сайлентблоки с вставками из полиуретана гораздо лучше «работают» на скольжение и наклон. Именно такие нагрузки характерны втулкам стабилизаторов, и амортизаторов некоторых модификаций Тойота и Митсубиси. Резиновые втулки гораздо эффективнее для соединений узлов, работающих на скручивание. Они продлевают срок службы рычагов подвески.
• Втулки из полиуретана делают подвеску автомобилей более жесткой. Учитывая качество российских дорог в автомобиле с такими сайлентблоками будет ощущаться серьезный дискомфорт во время поездок.
• Раскрученное маркетологами преимущество в виде длительного срока службы полиуретановых сайлентблоков («в 5 раз больше», чем у резиновых) нивелируется высокой стоимостью. Но, как показывает практика, ходят шарниры из полиуретана почти столько же, столько и детали из резины (к тому же они могут принести много проблем в морозную погоду).

Рекомендуем

«Размеры сайлентблока заднего рычага: почему так важны верные параметры детали» Подробнее

Скрип новых блоков

Нередко можно встретить следующий момент: новые компоненты, которые только были установлены, издают неприятный звук. Возможно, они толком не встали на положенное место. Для ускорения притирки их необходимо смазать. Предусмотрена специальная силиконовая смазка для сайлентблоков. Но перед тем как смазывать сделайте следующую проверку:

• загоните автомобиль на смотровую яму и поддомкратьте проблемное колесо (колеса);
• ослабьте крепежи на блоках;
• подставьте надежные деревянные упоры под рычаги и отпустите домкрат;
• когда автомобиль просядет под тяжестью собственной массы, подтяните все болты до упора.

Если скрип все равно чувствуется, значит компонент изначально обладал заводским браком. В этом случае просто смазать сайлентблоки не выйдет. Их придется менять полностью.

Конструктивные особенности

Однако вопрос «чем смазать, чтобы не скрипели?» совершенно не поможет в том случае, если у вас Chevrolet Aveo. Оригинальные блоки автомобиля сделаны по-хитрому: в их резиновой части имеются специальные прорези. Теоретически такая конструктивная особенность должна позволить машине двигаться более мягко, однако на практике особых отличий нет, как отмечают хозяева транспортного средства.

Эти самые прорези систематически издают неприятный скрип, потому внутрь них постоянно забивается грязь, препятствующая нормальной работе элемента конструкции. Временно спасает лишь регулярная мойка узла и тщательный пролив компонентов WD-40. Эффект держится около 3-4 суток, если погода сухая. Во время дождя или снега эффект пропадает почти мгновенно. Единственный способ устранить заводской дефект – полностью заменить блоки на аналоги без вырезов.

В этом случае оптимальным вариантом будут компоненты от Ford Mondeo 2000 года выпуска. По размерам они полностью совпадают с таковыми у Aveo, при этом ставятся без малейшего труда.

Служат верой-правдой до момента естественного износа. Если хотите перестать думать о потенциальном скрипе агрегатов, относитесь к узлу с максимально возможным вниманием:

• ставьте их в четком соответствии с правилами монтажа, или пользуйтесь услугами только проверенных сервисных центров;
• периодически поливайте блоки проникающим маслом, чтобы предотвратить трение;
• делайте плановую проверку механизма на момент естественного износа. Лучше поменять деталь чуть раньше и не «наслаждаться» скрипом.

Почему скрипит подвеска и как бороться с посторонними звуками в рессорах?

Давайте рассмотрим основные причины скрипа в рессорах и приведем примеры решения этих проблем. В первую очередь определим, что может скрипеть в передней и задней подвеске.

• Скрежет самой рессоры при трении листов друг о друга и соприкосновении в местах крепления кронштейнов, серег, опорных или стремяночных площадок.
• Другое направление поиска посторонних звуков — это рессорные комплектующие: различные виды и формы втулок, сайлентблоков, а также элементы крепления рессор со смазкой: бронзовые и резьбовые втулки и всевозможные варианты пальцев.

Загрязнение рессор

Начнем с самого простого. Нередко между листами набивается песок, грязь и мелкие камни (добавим к этому вариант коррозии рессоры при постоянном воздействии влаги). Загрязнения действительно могут вызывать сильный скрип в передней и задней подвеске. Определить присутствие посторонних предметов можно при осмотре рессорного пакета.

Шаг № 1. Первое, что нужно сделать, — это промыть рессорный пакет. У автолюбителей есть такое понятие «проехать по лужам». Некоторым это действительно помогает, и посторонние звуки пропадают. Но если рессора действительно забита песком или грязью с мелкими камнями, лужа точно не поможет.

Разрушение противоскрипных пластин

После промывки рессоры скрип пропал, но через некоторое время появился снова. Осматриваем рессору и замечаем, что от противоскрипов почти ничего не осталось, вследствие чего листы касаются друг друга и начинают скрипеть в точке отсутствия противоскрипных пластин или шайб. Со временем скрежет в передней или задней подвеске может только усилиться.

Остатки противоскрипов, трение листов о хомуты

Разжаты стяжные хомуты, частичная потеря и стирание противоскрипных шайб

Шаг № 2. Устанавливаем новые шайбы или противоскрипные пластины.

Разъезжание рессорного пакета

Заменили шайбы, звук практически исчез. Мы рады, ждем, когда шайбы притрутся по местам выработки листов, но с каждым днем скрип все громче и, кажется, становится сильнее, чем был до замены противоскрипов.

Новый осмотр подвески, заметили, что листы слегка разъезжаются веером и возникает трение о стяжные хомуты, которые приводят к скрипу в подвеске автомобиля. Часто данная проблема возникает при добавлении в рессору дополнительных листов, при этом старыми стяжными хомутами правильно рессору уже не стянуть.

Ослабление затяжки стремянок

Дополнительно к этой проблеме нужно обязательно добавить ослабление затяжки стремянок, это также является одним из вариантов расползания рессорных листов.

Шаг № 3. Если скрип в подвеске появился по этой причине, выравниваем листы и зажимаем стяжные хомуты, не забывая оставить небольшой зазор для свободного хода рессорных листов.

Износ втулок и сайлентблоков

Автомобиль готов к эксплуатации, но проехав несколько десятков метров, понимаем, что проблема осталась на прежнем уровне — звуки в подвеске никуда не исчезли. Появляются нехорошие мысли о рессорах вообще и о тех, кто эти рессоры придумал. При осмотре сайлентблоков и втулок видим, что они разбиты или съехали в сторону, возможно, произошел отрыв наружной обоймы сайлентблока или внутренней втулки.

Трещины по краю втулки говорят о высыхании резины и потери свойств упругости

Кроме этого, можно увидеть небольшие трещины по контуру резиновых втулок — это говорит о высыхании резины и о потере свойств упругости. При любом варианте выше перечисленных проблем рекомендация одна — замена втулок или сайлентблоков на новые или, как вариант, постоянная езда по лужам и использование различных автомобильных аэрозолей.

Шаг № 4. Поскольку мы хотим избавиться от посторонних звуков в подвеске надолго, снимаем рессору для перепрессовки сайлентблоков. Некоторые автовладельцы рекомендуют промазать рессору между листов графитной смазкой. Поскольку наши рессоры сняты, мы для уверенности смажем листы.

Шаг № 5. Устанавливаем рессоры. Кстати, о правильной установке, многие совершают огромную ошибку, затягивая все болты крепления и стремянки на поднятой машине, это категорически противоречит технологии установки рессор. Только после установки автомобиля в транспортное положение происходит затяжка болтов крепления рессоры и окончательная протяжка стремянок. Если пренебречь правильной последовательностью установки, результатом может стать отрыв внутренней втулки сайлентблока через очень короткое время после начала эксплуатации.

В нашем варианте мы установим все правильно и не забудем протянуть стремянки через пробега, в зависимости от типа транспортного средства.

Листы промазаны графитной смазкой, установлены новые противоскринные шайбы

Советы по смазке

Смазывать можно далеко не каждый элемент, при этом состав смазки для каждой детали индивидуален. Если новый сайлент лишен наружной обоймы, то применение смазки вполне оправдано. Резиново-металлические детали выдерживают только силикон или мыльный раствор для более удобного впрессовывания на штатное место.

Важно! Изделия из полиуретана способны контактировать только с литолом и иной смазкой, в основе состава которой лежит литий.

Для резиновых компонентов, по-хорошему, следует использовать что-то нейтральное. Такая смазка значительно продлевает эксплуатационные показатели. Ярким представителем можно назвать ШРБ-4, которая обладает волокнистой структурой.

Смазка замечательно противостоит любого рода задирам и имеет хорошую влагостойкость. Диапазон рабочих температур колеблется в пределах от -10 до +130 градусов. Основное условие – резина при этом не возбухает. Из этого следует, что смазка в некоторых случаях не просто хорошее дополнение, а естественная необходимость.

Проверка элемента перед выполнением работ

Перед выполнением запрессовки сайлентблоков очень важно проверить их состояние. При выполнении осмотра необходимо тщательно осмотреть элемент и убедиться в том, что замена им все-таки необходима. При этом следует хорошо проверить элемент на наличие повреждений, а также убедиться в том, что резина на шарнире не испортилась, а люфты в деталях не достигли критических размеров. Если же значение люфтов достигло критической точки, то замену необходимо проводить немедленно. Несвоевременная замена может привести к возникновению многих проблем, которые в последствии могут спровоцировать выход из строя рычага подвески. Что же касается распространенных причин неисправности, то они могут проявляться в следующих изменениях на автомобиле:

• Снижение управляемости транспорта;
• Возникновение стуков при езде по неровностям;
• Неравномерный износ шин;
• Наличие проблем с регулировкой развал-схождения.

Если необходимо выполнить запрессовки сайлентблока, то начинать процесс стоит с выбора правильного элемента. Новый сайлентблок должен подходит под конкретный случай. После выявления совпадений деталей можно приступать к следующему этапу работ. Для этого необходимо взять тиски или молотки с кувалдами. Необходимо нанести инструментом несколько ударов по сайленблоку и выбить его наружу. Затем проушину, в которой был шарнир необходимо очистить от мусора и обработать посадочной смазкой. Далее можно приступать непосредственно к зажатию рычага в тисках и перпендикулярной установке сайленблока. Для запрессовки элемента необходимо взять трубки или оправки. Одна из них должна удерживать рычаг, а вторая прислоняться к боку. Для запрессовки шарниров в место понадобится специальный пресс. Выполнить запрессовку можно на задней и передней части подвески. Когда же замена шарниров требуется в узлах коробки или двигателя, то выполнения работ лучше доверить специалистам.

В этом видеоматериале будет подробнее рассказано о запрессовке сайлентблоков:

Итоги

Замена изношенного сайлентблока — не только устранение посторонних изнуряющих скрипов, но и предпосылка к тому, что с ходовой автомобиля что-то не так. Износ провоцирует неправильную стираемость покрышек, что чревато их преждевременным износом даже при идеальном вождении. Ухудшается управляемость на любом участке трассы и повышается риск вызвать аварийную ситуацию.

Если у вас Aveo, отыщите аналоги от Mondeo. Хотя General Motors уже официально представило линейку сайлентблоков нового образца, без отверстий, поэтому есть смысл поискать оригинальные запчасти.

Читайте также:

  
• Замена сальника раздатки нива шевроле
  
• Замена заднего сальника вольво s80
  
• Шумоизоляция тойота карина е
  
• Nissan skyline r33 выворот
  
• Ремонт ходовой в самаре ваз