Не едет паджеро 2

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Не едет паджеро 2

Konstantin598 » 04 июл 2017, 14:50

Вот и у меня с утра сегодня завелся только под газом, после 3000 отсечка, что на стоянка что в движении, чек горит[/quote]

ну так бегом ошибку читать.[/quote]
я уже клемму сбросил, тачан поехал. пока)))

Pajero II GDI не едет

ПЧЁЛ » 06 июл 2017, 10:35

Toxa21 » 06 июл 2017, 16:51

когда у себя меня фильтр эту фигню оставил старую.

надо понять что он именно делает, что то регулировкой давления топлива.

ПЧЁЛ » 07 июл 2017, 09:44

когда у себя меня фильтр эту фигню оставил старую.

надо понять что он именно делает, что то регулировкой давления топлива.

Toxa21 » 07 июл 2017, 17:50

когда у себя меня фильтр эту фигню оставил старую.

надо понять что он именно делает, что то регулировкой давления топлива.

не смотрел сколько новый стоит?

как будет время заскочу на башидзе пообщаться попробую.

Pajero II GDI не едет

ПЧЁЛ » 08 июл 2017, 14:21

Konstantin598 » 08 июл 2017, 15:20

Pajero II GDI не едет

makxi7 » 09 июл 2017, 23:30

Всем Привет! Принимайте новичка. Недавно приобрёл сие счастье. До этого 4 года падж ио ,gdi, поэтому опыт уже пригодился. После покупки летал и радовался, город-пригород, без проблем. Но, первая дальняя поездка чутка огорчило, а конкретнее
После 200 км пути ,в горку пропадает тяга, не едет, чем сильней на газ ,тем хуже, разгоняется тяжело и плавно. Открыл капот, услышал как мне показалось какой то треск в драйвере форсунок, постучал по нему, подержал фишку, завёл, Полетел! Но не долго через км 10 опять,все повторилось, постоял, выявил закономерность, что когда остынет -лучше, в общем после второй остановки проблем не было,доехал до цели. На обратном пути проблема повторилась почти сразу,был день,жара, дерганья и постукивания не помогали,так и ехал км 100 пути, пока не остановился у магазина и не решил снять фишку с датчика массового расхода воздуха,рядом с фильтром. После завёл, уже немного троих и загорелся чек, поехал, динамика разгона такая же плохая, к тому же уже горел чек, через несколько км я понимаю что забыл одеть фиску на датчике, остановился, одел.
Завёл, чек потух машина поехала чуть лучше. По приезду во Владивосток на след день, я снял дмрв и драйвер форсунок,в надежде увидеть оторванный кондер. Все внутри было норм,Но , обе схемы внутри были грязные, видимо конденсат с годами делал свое дело, потери, следы ржавчины,все почистил ванной палочкой и одеколон ом. А теперь сама проблема ( это до меня уже позже дошло,сразу не понял) в датчике расхода воздуха внутри длинные контакты,так вот на них были какие то нападки ржавчины, я их удалил, а сверху весть датчик накрыть тонкой метал пластиной,видимо для охлаждения, так вот,конденсат канал с этой пластины на контакты, годами ,по мизеру и в какой-то момент,когда под капотом хорошо все разогревать, контакты коснулись этой пластины, особенно в гору . После того как все собрал,промазал герметиком, поставил, проблем не было, на дальняя уже носился- полет отличный,! Да, после того как все собрал поехал на башидзе сделать диагностику на всякий случай, там мне сказали что похоже на фильтр, НАТО смотреть - приезжай через два Дня! Какой фильтр если то едет ,то Нет! Фильтр если забился то забился. но больше я к ним не поехал. Проблему победил сам. Надеюсь поможет и вам.

Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Извиняюсь,печатал с планшета, т9 слова поисковеркал сам. Как под рюмкой напечатал

Pajero II GDI не едет

Борт 277 » 10 июл 2017, 02:35

Toxa21 » 10 июл 2017, 11:47

makxi7 писал(а): А теперь сама проблема ( это до меня уже позже дошло,сразу не понял) в датчике расхода воздуха внутри длинные контакты,так вот на них были какие то нападки ржавчины, я их удалил, а сверху весть датчик накрыть тонкой метал пластиной,видимо для охлаждения, так вот,конденсат канал с этой пластины на контакты, годами ,по мизеру и в какой-то момент,когда под капотом хорошо все разогревать, контакты коснулись этой пластины, особенно в гору . После того как все собрал,промазал герметиком, поставил, проблем не было, на дальняя уже носился- полет отличный,! Да, после того как все собрал поехал на башидзе сделать диагностику на всякий случай, там мне сказали что похоже на фильтр, НАТО смотреть - приезжай через два Дня! Какой фильтр если то едет ,то Нет! Фильтр если забился то забился. но больше я к ним не поехал. Проблему победил сам. Надеюсь поможет и вам.

Pajero - 2 с трудом набирает скорость 20км

А если изначально в стоявшей машине с солярой было все нормально ( пол часа двигатель работал) и после, когда она движется по системе как её могло прихватить?

прихватило салярку, загустела и насос ТННД не может создать рабочее давление в ТНВД.

Первый вопрос: холостой ход не изменился? Обороты те же, что и обычно? Не стали выше обычного значения?

Все как раньше и работает ровно. Больше 1600 оборотов при газе в пол не набирает.

поменяй топливный фильтр- на холостых хватает ,а в нагрузку-нет. У самого недавно такое былою Фильтр поменял и все стало нормально. Это конечно если соляра нормальная.

Спасибо за опытный совет (попробую обойти фильтр).

Правда что-то сизоватый дым пошел. Не нравится мне это. Скорей бы слесоря от праздников поотходили. Сизоватый дым от недостатка топлива. Кристаллы застывшего парафина по мере работы собираются в фильтре и трубке в баке, как раз полчаса чтобы собраться, и перекрыли частично пропускающую их способность. На холостых потребление малое и управляющее давление в насосе тоже, только оборотов прибавляешь, давления в насосе не хватает (то есть топлива) , отсюда недоразвивает обороты и сизый дым из глушака. Меняй или разжизжай салярку и меняй топливный фильтр, он забит парафином выпавшего в кристаллы не зимнего топлива на морозе. Определить также можно по насосу ручной подкачки, если такой есть, при недостатке оборотов лягушка втягивается в корпус фильтра и не выталкивается своей пружиной наверх.

Константин, спасибо! На самом деле все так и обстоит как вы и говорили. Тепеь не знаю как её отморозить! Скажите, а как возможно такое что солярка замерзла если я вовремя заливал HI-GEAR еще и стоит подогрев фильтра? И вообще разве обратка не отогревает солярку в баке (замерзла спустя 30-40 мин езды)? Дизелисты говорят что главное завести, а там дело системы. А теперь если нормальео отогреть солярку и пустить двигатель нужно ли доливать еще присадку или как. Спасибо за то что откликнулись на помощь.

Я старался не лить в бак подобные присадки, точнее лил только в грузовики. Уж если такой раскорячится, точно забегаешь. Заливал хорошую, проверенную салярку, до -32 С не замерзала. Хайгировская и прочие присадки и добавки в топливо, помогают на какой-то процент, небольшой, не дают парафину собираться в хлопья. Если топливо не зимнее, работают еще хуже. Подогрев фильтра вещь хорошая, но в сильные морозы нужен еще и спиральный подогреватель трубки приема в баке. Ставиться оч редко в основном на крузера для севера, или Хоккайдо. Обраткой бак не согреть , настолько ничтожно ее количество. Есть например Коммон дизель у Исузу, где топливо дежурит в полости внутри головки блока, при не сильном морозе после длительной дороги бак на ощупь теплый. Вывод такой же как и был: топливо плохое и его надо слить, заменить фильтр. Иногда я в сильные морозы для подстраховки заливал 50 саляры и 5 бензина, понимая что вредно. У меня было 3 машины с таким же дизелем 4М40, пробеги на первых двух по 60 и последняя 14 тыс км. Проблем не было ни разу ни с запуском, не с дальнейшими поездками.Также надо проверить, работает ли подогрев фильтра,

Спасибо Константин! Решил поставить подогрев бака и магистрали (фильтр греется) так-как у нас на азс не бывает нормальной зимней соляры, правда в связи с морозами скопилась очередь на сервисе. У меня к вам еще один вопрос: подогревы (бака, магистрали и фильтра) нужно ли отключать при движении (просто боюсь чего-нибудь перегреть) или можно греть постоянно (ведь на морозе при движении холодней в разы). И вообще сколько времени перед пуском нужно выждать подогревая фильтр при -20С? Спасибо и извините если вопросы кажутся глупыми (просто первый дизель и прям перед зимой - а вокруг такие же знатоки как и я).

4x4: внедорожные гонки в Беларуси

Проблема появилась месяца 4 назад и прогрессировала. Машина - МПС 6G72 газ-бензин. Основное топливо - газ.

Вначале машина стала хуже заводиться. Уже не с пол-оборота, а надо покрутить стартером. Затем при трогании на бензине появился небольшой провал. Затем он стал большим, и езда на бензине стала проблемой. При этом на газу машина ездила без проблем.

Итоговый результат - машина плохо заводится, на бензине тупит до 2500, потом ее как пробивает - и она выстреливает. При падении оборотов ниже 2500 опять тупит. В какой-то момент на ходу отключила газ - и я чуть дополз до дома.

Отдал на диагностику на Инжектор-сервис. Результат - проблем по электронике нет, ошибок нет. Возможно - забит катализатор. Сняли катализатор - просвет есть, без него та же проблема. Заглушил EGR - машина поехала на газу, на бензине немного поживее, но все равно не то. Фильтры, свечи и масло заменил. На холостых потряхивает, словно пропускает вспышку (проверено- не так).

Подскажите, кто сталкивался и куда копать? Ощущение, что очень богатая смесь - но ошибок нет

Спасибо за ответы, по порядку:

tirranoA, как можно проверить и однозначно диагностировать? Есть место/мастер?

Паша Ростов, давление топлива и засоренность форсунок - где посоветуешь проверить? Аналогично по разрежению в коллекторе. Есть надежное место? На газу ИМХО не все ОК - подергивания есть и ощущение, что должна явно живее ехать. Инжектор-сервис - да, именно в Степянке

FILIMON, а как точно узнать количество клапанов без разборки? Что-то засомневался. Провода менял перед зимой, свечи заменены. Катушки не менял - не хочется вслепую отдавать деньги.

Итого, если я правильно всех понял:

1. Почистить бензиновые форсунки
2. Проверить разрежение во впускном коллекторе во избежание подсоса воздуха
3. Проверить давление топлива
4. Проверить клапаны (?).

Megavitalur, тут вопрос. По очереди снимали провода с катушек - норма, звук и режим работы двигателя менялся. Расходомер (ДМРВ) я менял - эффекта не дало, да и диагностика не показывает.

При проблемах с клапанами/поршнями - на газу и на бензине были бы одинаковые симптомы?

Приветствую всех и прошу совета.

Проблема появилась месяца 4 назад и прогрессировала. Машина - МПС 6G72 газ-бензин. Основное топливо - газ.

Подскажите, кто сталкивался и куда копать? Ощущение, что очень богатая смесь - но ошибок нет

Проблема с коробкой: машина не едет Mitsubishi Pajero

Привет всем ! Уменя п2 93г 4м40 ат 2.8 купил в августе 10г отходил ровно пол года . Утром прогревал резко произошло затишье,какбудто машина заглохла на 3сек,а потом сново заработала после етого при переключении в любое положение машина стоит на месте как не газуй. Если можете подскажите, что произошло буду блогодарен.

to serg174: Доброго времени суток. Лампочки ошибки горят? Запах масла? Давно меняли масло, кстати? Имеет смысл проверить мозги коробки.

Проверяйте общее давление в АКПП

Подозреваю на поломку бублика (гидро-трансформатор)

Либо насос АКПП

to serg174: согласен с хекхеком, либо насос накрылся, либо ГТ.

to serg174: А поперечина не снимается? Я бы ее снял, чем раздатку отцеплять.

to serg174: Добрый день,не знаю,ваша раздатка или нет.(дайте свой винкод авто и в личку продублируйте этот пост)

Пипец . Это в каком сервисе тебе убили машину . Название и адрес в студию .

to serg174: Ё-о-о . А какже ты потом гидрик ставить будешь ?

Высверливать и нарезать резьбу - как иначе? Или приварить снова.

Я думаю, что к сожалению, это единственный вариант. Можно было-бы отдельно бублик заказать, но если уж коробок тоже навернут - тогда - да.

Как вариант - ну не знаю-у-у. А как же центровка/балансировка? Мне кажется это невозможно.

Если высверлить штатные места, то все совпадет. Ее же наверняка по ним и вваривали.

Но это оптимальное решение.

Нет. Там, на сколько я помню, к бублику приварены болты. Центральной частью (выступом) гидротрансформатор садится в центр лепесткового круга, а болтами входит в отверстия в лепестках этого самого круга. И затем, с обратной стороны этого лепесткового круга затягивается гаечками.

Так вот. при такой ситуации, как вы понимаете, невозможно снять лепестковый круг (он же маховик) так как доступ к болтам крепления закрыт бубликом. А сам лепестковый круг, со стороны мотора, закрыт кожухом. Крепления которого тоже под маховиком. И человек сейчас, проявляя недюженную смекалку и чудеса эквилибристики, срубает зубилом приваренные гайки со сторны мотора .

После этого, если ставить назад этот бублик, ему пришлось бы срезать оставшиеся от болтов пеньки. Засверливать (очень и очень точно) места установки болтов. Рискуя просверлить тело гидрика. Изготавливать шпильки и приваривать их к этим местам .

Это конечно возможно. И процент успеха есть. Но на мой взгляд дешевле (морально) заказать другой бублик! Хотя бывают ситуации, когда приходится и не так "на пупу" изворачиваться !

Было дело - в ручную . Бормашинкой . На поршнях делал фрезеровку под клапана. При этом поршни были установлены в блок! То есть - собрались поменять мотор. А новый мотор без механизма фаз газораспределения! Ну не беда - голову перекидываем и всех делов-то. Снимаем головы - а на новом моторе поршни ровные. А на старом - поршни с выборкой под клапана . Пришлось фрезеровать. Клиент был поставлен в известность, что это ерунда и работать должным образом не будет! Но желание клиента - закон. Он сказал, что новые поршня ему не нужны, и что машина на продажу. Блин! Город большой, а купил ее человек, который тоже обслуживался в нашем сервисе! И машина наблюдалась потом у нас. 4 года! Потом ее следы потерялись.

Пропадает 4-я скорость в Митсубиси Паджеро 2

Здравствуйте, проблемы с 4 скоростью. Причина в следующем. 4 скорость пропадает при полной остановке автомобиля. Если заглушить — завести и ехать, она снова будет, если даже скорость скидывать до 5 км/ч. Но если остановиться — то снова 3 скорости, пока не сделаешь перезапуск. Спидометр рабочий, код ошибки 24 VSS VEHICLE SPEED SENSOR.

Какой соленоид отвечает за блокировку гидротрансформатора? Паджеро 2, 4м40, АКПП V4AW3.

Добрый вечер. Ситуация такова-переключение АКПП со 2 на 3 и далее происходит на 3800-4000 оборотах. Это же не нормально? В интернет ресурсах вычитал что виной тому плохо отрегулиро.

Пропала 4 передача и не работает спидометр одновременно.

Постоянно мигает лампочка а/т на приборной панели. В чем проблема и как устранить? Масло в АКПП уровень.

Замок зажигание не отдает ключ. Вычитал в интернете что проблема с датчиком на коробке, который передает сигнал что коробка стоит в паркинге. Где этот датчик находится.

Всё будет хорошо!

Хотел в предыдущем ответе поменять текст и картинку коробки, но что-то не редактируется. Создаю новый ответ.

Вот ваша коробка V4AW3. Красной стрелкой обозначил датчик скорости первичного (входного) вала, его данные идут в ЭБУ для работы коробки передач. Синей стрелкой обозначил датчик скорости вторичного (выходного) вала. Далее на раздатке должен стоять ещё один датчик скорости, с которого данные приходят на спидометр (если понадобится, то найдёте его, он самый дальний от двигателя).

Всё будет хорошо!

Вы про АКПП написали?

В первую очередь проверьте уровень жидкости в коробке передач (проверяется на разогретой коробке, работающий двигатель, положение селектора на «Р»).

Ещё проверьте не включается ли самопроизвольно (или может вы случайно включаете), кнопку овердрайв (O/D), потому и пропадает 4-тая высшая передача.

По ошибке, расшифровка: VSS VEHICLE SPEED SENSOR — ДАТЧИК СКОРОСТИ КОРАБЛЯ VSS.

VSS — это датчик первичного вала, он передаёт данные в ЭБУ для работы коробки передач.

А на спидометр передаются данные с другого датчика скорости, который снимает данные со вторичного вала коробки.

@andrienko.1966 --> Уровень жидкости в Акпп в норме, с такой проблемой езжу 2 месяца и 4 всегда появляется только после перезапуска авто и всегда пропадает после полной остановки.

@andrienko.1966 --> Подскажите пожалуйста, что это за датчик первичного вала(как он правильно называется) и где он находится?

@andrienko.1966 --> Не могу пока вспомнить как второй датчик обзывается. Находятся они оба естественно на коробке передач. Там проводов не много к коробке идёт, по проводам можно найти. Толстый жгут это на датчик TR, датчик положения селектора. А на датчики скорости две тонких косички смотрите там на коробке.

@andrienko.1966 --> Какого года машина? Какой мотор? Привод передний, задний или 4wd?

Причины, при которых машина на АКПП не едет ни вперед ни назад

Давайте разберем, какие бывают проблемы у АКПП, если машина встает в аварийный режим и не едет ни вперед, ни назад.

Напишите в комментариях, с какими сталкивались проблемами и как решали их.

Проблема в блоке управления АКПП

Первое на что нужно обратить внимание, когда машина не едет – это блок управления. Не надо разбирать автомат, лезть в гидроблок или делать попытки замены смазывающего средства. Так как причины того, что машина не едет, могут лежать на поверхности. Скорее всего барахлит ЭБУ.

Внимание! Отличным помощником вам будет ноутбук со специально установленной программой для проверки на работоспособность АКПП и сканером для считывания ошибок.

Если же нет таких инструментов, то можно попробовать определить вручную наличие ошибок в ЭБУ и понять почему машина не едет.

Признаки

Признаками поломки ЭБУ, если машина не едет, могут быть:

авто не заводится, хотя кулиса селектора стоит в правильном положении на парковке;
абсолютно противоположный первому симптом – авто заводится с любого положения кулисы селектора;
при переключении на «D» автомобиль ползет на первой скорости и не переключает передачи, хотя обороты растут;
во время движения на третьей скорости и при отжимании педали газа, машина не сбрасывает передачи попеременно, а сразу переключается на первую.

Помимо этих проблем могут высвечиваться различные буквы положений ручки селектора на мониторе, когда кулиса селектора не стоит на тех режимах, которые указываются на приборной панели. Эти признаки тоже свидетельствуют о неисправности модуля управления, когда машина не едет вперед.

Все вышеперечисленные симптомы могут развиваться в АКПП из-за неправильной работы электронного блока управления. Чтобы проверить правильность его работы, нужно попытаться сделать то, что я описал в следующем блоке.

Напишите в комментариях, у вас случалось такое?

Способы устранения

Первой проблемой может быть недостача энергии. Поэтому нужно проверить аккумулятор на исправность и подачу нужного напряжения на все электронные устройства. Тест вы сможете сделать мультиметром. При выключенном зажигании, напряжение на АКБ не должно падать ниже 12 В.

Если с аккумулятором все в порядке, то приступаете к разборке блока управления. Вначале процедуры снятия ЭБУ, отсоедините от клемм АКБ провода, чтобы не замкнуть устройства.

Снимите ЭБУ с машины.
Разберите его.
Визуально просмотрите плату. На ней не должно быть плесени, потеков, ржавчины и другого налета, который может замкнуть линии дорожек.
Если таковые наблюдаются, то почистите контакты. Проверьте мультиметром на работоспособность отдельные конденсаторы и другие устройства на плате.
При нахождении коррозии платы, обуглившихся концов, замените электронный блок управления.

Ремонт ЭБУ не даст положительных результатов на долгое время. Через полгода вам придется его все равно менять.

Поломка в гидротрансформаторе

Машина не едет, если за автоматом не следить:

через указанное производителем или опытными механиками на СТО время не менять масло;
промывать старый фильтр АКПП и ставить на место;
на старые машины не устанавливать дополнительный радиатор;
не обращать внимание на шумы, толчки и рывки при простое, переключении передач.

Не решенные выше проблемы приведут к поломке гидротрансформатора АКПП. Эту поломку нельзя определить через диагностику сканером. Нужно вскрывать «бублик» АКПП и осматривать визуально каждую деталь.

Внимание! Я рекомендую ежегодно посещать СТО для проведения технического профилактического обслуживания. Такие меры помогут предотвратить проблемы с ГДТ. А это значит, что вы сэкономите как минимум 20 000 рублей на ремонте гидротрансформатора АКПП.

Признаки

Новички автовладельцы часто не могут отличить признаки поломки гидротрансформатора. И сбрасывают это на плохое масло, некачественное топливо. На самом деле симптомов, из-за которых машина не едет, по причине поломки ГДТ несколько:

при включении вы услышите шум в АКПП. По мере развития скорости, он пропадет;
автомобиль заводится, но не едет. Стерлись шлицы на турбине. Кстати, первый симптом говорит о начале истирания этих шлицов;
вы слышите металлический стук при попытке переключить режимы, и машина не едет;
стружка и другие продукты износа на щупе;
мотор глохнет, авто не едет, когда вы пытаетесь переключиться с одной скорости на другую.

Я перечислил только некоторые причины неисправностей, из-за чего машина не едет, связанные с гидротрансформатором. При появлении которых вы должны обязательно посетить сервис-центр, чтобы потом не менять «бублик» полностью.

Способы устранения

Что мы сможем сделать, чтобы устранить проблему и на что вам нужно обратить внимание, если вы разбираетесь в АКПП:

Вам придется снять автомат полностью с машины.
Разберите АКПП, вытащите и зажмите в тисках ГДТ.
Распилите его пополам.
Рассмотрите сальники, прокладки на трещины, отверстия в цельной резине. Замените их.
Внимательно просмотрите турбину, насосное колесо, лопасти этих деталей на момент истирания или поломки. Замените, если потребуется.
Соберите гидротрансформатор и проведите балансировочные работы. Они делаются на специальном стенде.

После того, как балансировки выполнена можно устанавливать ГДТ на АКПП. И проверить едет машина или не едет после ремонта.

Внимание! Обязательно проверьте корпус гидротрансформатора на герметичность после заваривания.

В гидравлике АКПП

Машина не едет, а коробка автомат буксует – причина кроется в гидроблоке АКПП. Это самая важная часть. Проблемы с гидроплитой возникают из-за грязного смазывающего средства, засорения каналов гидроблока, износа каналов и клапанов.

Признаки

Признаки поломки АКПП из-за неисправностей в гидроблоке, если машина не едет ни вперед, ни назад, будут такими:

автомобиль буксует и не едет;
при переключении передач слышны стуки и водитель чувствует толчки.

Чтобы устранить проблемы, из-за которых машина не едет или пробуксовывает на месте, нужно будет разобрать гидроблок АКПП.

Способы устранения

Вам нужно будет загнать автомобиль на яму или эстакаду. Затем сделать следующие шаги:

Слейте все масло с АКПП.
Снимите поддон и фильтрующее устройство.
Открутите болты гидроблока и снимите его с АКПП.
Разберите его по составляющим. Промойте все пять плит.
Замените соленоиды, которые вышли из строя.
Снова соберите и установите на место в АКПП.

Теперь понадобится залить свежее масло и поставить новый фильтр. Процедура сборки и разборки гидроблока не сложная и ее сможет сделать даже новичок. Более подробно можно найти в нашей статье, специально посвященной ремонту гидроблока. Просмотрите и другие статьи, которые находятся в этом разделе.

Неисправность вилки и дисков сцепления

Машина не едет вперед при неисправности дисков сцепления и фрикционов, отвечающих за передачу. Автомобиль не может переключиться одной передачи на другую. Порой выходят из строя не только внутренние детали АКПП, но и наружные, которые соединяют ее с мотором. Ремонт вилки и дисков сцепления нужно произвести как можно быстрее, так как их неправильная работа убыстряет износ остальных деталей.

Признаки

Признаками, которые поведают вам о том, что вышли из строя вилка и диски сцепления, следующие:

машина не едет при включении задней передачи АКПП;
пробуксовка во время переключения передач;
на холодную, автомобиль переключается со скорости на скорость нормально, как только начинает прогреваться АКПП, авто не набирает скорость выше 2 передачи или не едет совсем;
переключение происходит с мощными ударами, а не толчками.

Автомобиль нужно загнать на СТО или в гараж на эвакуаторе, если он не едет, и снять неисправную деталь, установив новую.

Способы устранения

Чтобы устранить проблемы с вилкой и дисками сцепления, потребуется разобрать автоматическую коробку полностью. Извлеките из коробки сборочный узел с муфтой и поршнем. Стальные диски необходимо менять пакетами, а не по одному, так как наполовину изношенный первый может привести к быстрому износу установленного нового диска.

Напишите в комментариях, как вы избавлялись от проблем с АКПП, если машина не едет? Сами или с помощью механиков на СТО? Сложно ли было, если делали работу сами?

Как предотвратить поломку

Чтобы избежать всех описанных проблем хотя бы в первые 200 000 километров важно соблюдать правила эксплуатации автоматической коробки переключения скоростей:

в холодное время года прогревайте АКПП в течение 5 или 10 минут;
не стартуйте резко и на холодную. Автоматы не любят жестких стартов, особенно вариаторы;
меняйте масло и фильтрующее устройство раз в 30000 тысяч километров;
заливайте только оригинальное масло и избегайте подделок;
делайте замену смазывающего средства после 60000 тысяч километров пробега методом замещения;
не таскайте на машине с автоматом посредством прицепа груз или другие транспортные средства;
не буксуйте на обледенелых трассах зимой или на заснеженных трасах в сугробах;
прогревайте коробку даже летом, чтобы масло перестало быть вязким и легко просачивалось во все узлы АКПП.

Только соблюдение этих правил позволит вам избежать дорогостоящего ремонта.

Ремонт коробки или контрактная

Сейчас мне многие скажут, что лучше контрактную купить и не мучится с ремонтом. Я соглашусь с этим предложением только тогда, когда конструктивные особенности АКПП или дряхлость устройства не позволяют грамотно провести ремонт. Если коробка автомобиля недавних лет, то лучше провести капитальный ремонт АКПП автомобиля.

Вы спросите: «Почему?». Потому что, покупая контрактную, вы покупаете может быть восстановленного «утопленника». Вам этого не скажут. Не факт, что эксплуатация такой коробки вами затянется на десять лет. По моему опыту такие коробки ходят чуть больше времени обозначенного гарантийного срока.

Заключение

Теперь вы знаете, что делать, если автомобиль на АКПП не едет ни вперед, ни назад. Но старайтесь не допускать таких моментов и пользуйтесь правилами эксплуатации автомата, которые я описал выше.

Если понравилась статья ставьте лайки и делитесь ею в социальных сетях. Пишите в комментариях, о чем еще рассказать вам.

Не едет паджеро 2

Главное меню

Скидывает на нейтральную при этом горит и D и N. Рычаг переключения остается на скорости.

Здравствуйте! Такая вот проблемка приключилась с Pajero IV 3,2 дизель АККП: «Выбивает» скорость с "драйва" на "нейтраль", при этом на приборной панели горит и D и N одновременно. Происходит это не постоянно, но при нажатии педали акселератора как с места так и в движении. Особенно как назло на светофорах, при обгоне, при выезде на главную и при парковке))) Обратно - на N потом на D и едет как ни в чем не бывало. По мозгам читали – ошибок нет. Повреждения АКПП и прилегающих агрегатов отсутствуют, масло в норме. Датчик селектора переключения передач денег тоже стоит и в холостую его менять не хочется. Жаль двигатель, дизельки оборотов не любят а тут при данных конфузах каждый раз тахометр на MAX…Машинка февраль, март, апрель простояла в неотапливаемом помещении, потом недельку турне по бездорожью прошла вот с того момента и захандрила… Надеюсь причина не в грязи и не воде… Кто помочь чем может или сервис адекватный подскажет?

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

Троссик от селектора до коробки смотри, была подобная хрень на x-trai,l тросик цеплялся в оплетки

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

все же читайте ошибки. не может просто так хандрить. сервис можете внизу в баннерах посмотреть

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

все же читайте ошибки. не может просто так хандрить. сервис можете внизу в баннерах посмотреть

Ошибка по коробке u1102 (плавающая/общая ошибка связи) скорее всего связана с сигнализацией/турботаймером. Больше по коробке ошибок не выскакивает.

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

Троссик от селектора до коробки смотри, была подобная хрень на x-trai,l тросик цеплялся в оплетки

Мицубиси Паджеро 2, или почему я не езжу за автомобилями дальше, чем за 300 км, и не связываюсь с друзьями

Однажды мне позвонил старый школьный приятель, который давно уже жил в Якутии, и предложил купить Мицубиси Паджеро второго поколения у них в Ленске. Дескать, продаёт у него сосед такой Паджерик в рестайлинге, в длинном кузове, в смысле, стандартный пятидверный внедорожник, а не трёхдверный коротыш.

- Ага, в Ленске! Я даже не знаю, где этот город, а ехать туда, так точно не поеду! Это сколько километров от нашего подмосковного замкадья? Тысячи полторы? – спросил я.

- Какие полторы? От Москвы до Ленска примерно 4 300 км расстояние!

- Тем более! - ухмыльнулся я.

- Да ты погоди, Васёк! Я же сейчас на машине, мне всё равно в Ленск ехать своим ходом, мы вдвоём доедем быстрее в два раза, за двое с половиной суток управимся! А тебе поездка на халяву станет! Только обратно на соляру потратишься, там больше 25 000 точно не уйдёт!

- Ещё и 25 000 на соляру тратить! Всё, что заработаю, всё на соляру уйдёт! – отмахнулся я от Федьки.

- Так там Паджеро в идеале, ни одной ржавчинки нет, это не в вашей Московской области, у нас дороги реагентами не посыпают, машины не гниют! – горячился друг.

Узнав, что сосед Федьки просит за свой Мицубиси Паджеро всего 250 000 рублей, я заинтересовался и полез в интернет, мониторить цены. Оказалось, что за автомобили в хорошем состоянии 1998 года, а именно такого года был Паджерик Федькиного соседа, просят в среднем 400 000 рублей.

«Так, 250 я отдам за машину, 25 максимум за соляру, ещё 25 на всякие мелочи предпродажные… В итоге смогу за педелю заработать 100 000 рублей!», завертелась у меня в мозгу идея фикс.

- Согласен, когда выезжаем? – крикнул я Федьке.

- Да вот через полчаса можно и выдвигаться!

Сказав жене что уезжаю в другой город в командировку, я получил порцию негатива и кучу обвинений в том, что я на гулянку очередную собираюсь. Я клятвенно заверил жену в том, что в этот раз точно вернусь на автомобиле, ведь Федька кореш школьный, он врать не станет, мы с ним в своё время столько пережили…

В общем, поехали мы в этот Ленск. Пацаны, если бы я знал, как там холодно зимой, ни за что бы не поехал! В машине было тепло, но на остановках я реально мёрз, когда ходил по естественным надобностям, по магазинам и просто размяв ноги. Когда мы приехали в Ленск, датчик забортной температуры показывал на бортовом компьютере фееричную для меня цифру, - 37 по Цельсию!

Федька высадил меня на площади, а сам сказал, что сейчас быстро сгоняет к соседу, и максимум через час они вернуться уже на Паджере. А мне в это время полагалось ждать в местном кафе. Ну, сижу я, жду. Час проходит, полтора – никого нет. Прошёл ещё час – никто не появился. Я забеспокоился, стал Федьке звонить на мобильный – абонент вне зоны действия сети.

Вот тут я запаниковал реально! Один в чужом городе, с деньгами, ничего не знаю. Никого не знаю! Но через минут 10 Федька мне перезвонил, сказал, что у них тут со связью беда, а соседа он найти долго не мог, хорошо, что жена сказала, куда он уехал!

Ну, хоть приехали, и то хорошо! Мицубиси Паджеро оказался именно таким, как описывал Федька – кузов в идеальном состоянии, двигатель дизельный тарахтел, как надо, коробка механическая, и реально хозяин просит всего 250 000 рублей!

- По двигателю всё в порядке? Мне же на нём ехать больше 4 000 км!

- Да всё нормально с двигателем! Проедешь и 10 000 км за раз, не переживай! – отвечает хозяин.

- Васёк, да ты чё? Это ж мой сосед, я за него отвечаю!

Эх, тогда я ещё верил людям, особенно друзьям детства! Нет, чтобы на СТО автомобиль сгонять, так поехали, оформили всё, я деньги отдал, и покатил себе домой. Хотел у Федьки задержаться на денёк, да Федька что-то заторопился домой, сказал, что у него дел накопилось…

Поехал я домой, ехал не спеша, до дома добрался за трое суток. В дороге автомобиль не подвёл, я уже был уверен, что он в идеале. Собирался через пару дней на СТО на диагностику, но через день после приезда домой двигатель словил клина.

Я только перекрестился – а если бы он в Якутии в дороге клина дал? Да я бы там замерз бы! Вызвал эвакуатор, повезли Паджерика на сервис. Там как в мотор залезли, за голову схватились. Оказалось, что дизель 4D56 с рабочим объёмом 2,5 литра там вообще не обслуживался! Масло сифонило изо всех щелей, ремень ГРМ порвался, а был он ещё японский…

Теперь я понял, где это Федька с соседом пропадали – это они масло вытирали, чтобы я ничего не заметил!

Как озвучили мне ценник на капиталку движка, так я за голову схватился. Дешевле обошлось купить контрактный двигатель, что я и сделал.

Вот только прибыли после продажи этого счастья у меня вообще не осталось, даже в небольшой минус влез. Вот именно после этого я больше не связываюсь с друзьями, не езду смотреть автомобили дальше, чем за 300 км, и никогда не чиню то, что купил – стараюсь проверять всё перед покупкой, и брать заведомо исправное!