Не открывается дроссельная заслонка при нажатии на газ

Обновлено: 02.07.2024

Рассогласование датчиков педали газа и дроссельного узла.

Доброго времени всем, друзья! Читаешь автомобильные заметки про неисправности и думаешь, ну со мной такого не случится, ан нет!
Пробег всего 27 тысяч км. с копейками, а у меня в один прекрасный момент произошёл такой момент. Сажусь я в очень жаркий день в машину — парилка, проветриваю и прогреваю несколько десятков секунд — и в путь. Но выехав на трассу чувствую, что машина просто не хочет ехать, как будто за зад ко-то держит. Включил аварийку, остановился, потом переключил зажигание. Всё встало в норму, поехал дальше. Больше про этот косяк не вспоминал. Но вот на следующий день, когда уже был сильный ливень, машина неожиданно начала дёргаться на режимах перемены нагрузки двигателя, то есть при переходах из режима тяги на холостой ход, проехал в таком режиме километров 10 загорелся чек, машина продолжала ехать. Ещё через 10 км. машина стала ватной, обороты поднялись до 2000 назад невозможно сдавать, двигатель глохнет, на 2 передаче машина летит как ошаленная, короче стало не комфортно ездить. Сначала подумал на ливень, что какой-нибудь датчик залило, но в подкапотном пространстве было всё достаточно сухое, несмотря на открытые проушины рулевых тяг. Немного залита была только КПП.
В итоге начал сканировать сканером: несколько ошибок, не помню номера, но что-то про неисправность сигнала с педали газа, две ошибки 1578 и 2135 "Привод дроссельной заслонки, значение адаптации вне допустимого диапазона" и "Датчик положения дроссельной заслонки, напряжения датчиков отличаются на величину порога". Естественно сбросить шибки обычным БК "Штат" не удалось. Сканером ELM ошибки сбрасывались только путём сброса с инициализацией контроллера и то, после нескольких секунд работы двигателя они вновь появлялись вместе с "Джеки Ченом".
Полез снимать педаль газа, смотреть её датчики. Снимать её не так и сложно, всего три гайки на 10.

Сама педаль — игрушечка, я испугался, как бы её ногой не прихлопнуть в порыве обгона :) Сделана по технологии Bosh но у нас в России:

Стал разбирать, тоже ничего сложного:

Ничего военного: есть задающая часть с дорожками из сопротивления:

и ответная: рычаг с парами контактов, но вот в них то и был один из косяков:

На фото видно, что каждый контакт состоит из тонких усиков, так вот, на двух контактах по одному усу изначально были отогнуты непонятным мне образом. Пришлось один из них просто оторвать, потому как происходил дребезг контактов из-за него. Я снимал крышку датчика строго вертикально, явно качество сборки хреновое, один усик аж залез сверху на остальные, его я не стал трогать, слишком уж очень прецинзионная операция по нему!
Короче, протёр немного дорожки от пыли лёгким раствором спирта, без фанатизма, дорожки были чистые, но следы истира уже виднеются. Собрал педаль газа, поставил на место — один хрен, обороты под 2000 и "Чек" с теми же ошибками.
Мне вот интересно за такую сборку узла на заводе ещё и пару тысяч просят — бред!
Далее, естественно, я полез в дроссельный узел. В итоге узел был не очень чистый, но и не очень грязный, к сожалению забыл сфотать его исходный вид. Вокруг заслонки был смолянистый налёт, причём достаточно липкий, просвет был, но очень слабый. Почистил пространство вокруг заслонки Лавром.
Вот, что вышло:

Если кому интересно, вот номер узла:

Просвет стал отчётливым. Далее полез в сам датчик, но не тут то было, у него крышка на винтах с головкой под звёздочку с штифтом по центру. Вот уроды, сами не делают нормально и другим не дают. Так как был на даче, естественно не смог вскрыть крышку! В итоге принял решение посмотреть что на обратной стороне узла творится, то есть в редукторе, там всё с винтами в порядке, они под обычную звёздочку (вот так вот, звёздочка стала обычным делом:)). Вскрыл крышку редуктора, там в принципе всё в порядке, но, смазки как таковой вообще не было! Даже в магнитофонах была смазка на шестерёнках!

Короче, немного смазал чёрную шестерню WD-шкой и собрал узел обратно, предварительно раз десять непосредственно пальцами по заслонке провернув шестерёнки по полному диапазону движений вперёд-назад.
В итоге поставил дроссельный узел на место, всё собрал, завёл двигатель — та же беда! Манипуляции с фишками обеих устройств ни к чему не помогала, контакты были в порядке и сухими.
Потом вспомнил, что при таких манипуляциях необходимо провести инициализацию положения заслонки, но вот как именно это сделать уже не мог вспомнить (когда-то читал в литературе).
Вы не поверите, проходила мимо жена, я попросил её сесть в машину и плавно нажимать во весь ход на педаль газа, а я при включённом зажигании слушал, как работает шаговый двигатель заслонки и редуктор.
В итоге, я сначала жену попросил плавно раза три нажимать от нуля до упора педаль, а потом столько же раз резко. Вы не поверите, инициализация произошла, после этого я завёл двигатель, сбросил ошибки и обороты снизились до положенных ХХ и "Джеки Чен" сказал до свидания.
Машинка стала адекватно реагировать на педаль газа, стала отзывчивей и самое удивительное, по БК на ХХ положение дроссельной заслонки раньше всегда было около 4 — 6 процентов, теперь падает до нуля или 1 процента. Похоже теперь реально заслонка стала полностью закрываться, оставляя номинально положенный просвет по краям для работы двигателя на ХХ. А смолянистые отложения подклинивали её и происходило рассогласование датчиков положения педали газа и заслонки, как я понимаю. Но вот интересно, а почему с завода самого было не так?
Всем удачных летних дней!

Комментарии 5

В книге написано, что перед запуском двигателя рекомендуется при включенном зажигании полностью нажать на педаль газа и отпустить её .Происходит считывание "шкалы" педали и инициализация заслонки, наверное, тоже.После этого уже запускать двигатель.По процентам открытия заслонки на ХХ на 1 и даже 0 — ведь не обязательно что это лучше. У меня на машине такого не было никогда. На новой машине этот показатель колеблется 3 или 4 и даже 5.На 92 бензине чаще 3 — 4, на хорошем 95 бензине, плотностью выше 92(как и должно быть) показатель заслонки на ХХ — 5. И чем этот показатель выше, следовательно, тем лучше топливо) Для его горения можно подать больше воздуха и при этом тяга от него сгоревшего будет достаточна для поддержания оборотов ХХ.Тем экономичнее будет двигатель расходовать топливо. Больше воздуха, меньше топлива, топливная смесь сгорает нормально, выхлоп чище, меньше вреда катализатору и окружающей среде. Все довольны :) Через эту заслонку ведь идёт только воздух и если её почти совсем перекрыть, то двигатель стал бы работать на сильно обогащённой смеси, но сам ЭБУ ограничит количество впрыскиваемого форсунками топлива, чтобы горючая смесь была определённого состава, подходящая для данного режима работы.По факту же, на Е-газе, механически, количество топлива в цилиндрах не зависит от количества воздуха прошедшего через дроссель. Тут же не карбюратор.Топливо форсунки впрыснут только по команде ЭБУ. То есть, педаль Е-газ не непосредственно влияет на заслонку как в следящих приборах сельсинах, сколько нажал — столько и заслонка провернулась, а через ЭБУ, в зависимости от выбранного режима и химического состава на выхлопе.Когда резко нажимаешь газ, нужно ускорение, в этот момент нужна переобогащенная топливо-воздушная смесь.Это можно сделать увеличив количество впрыскиваемого топлива при том же количестве воздуха, пропущенного через дроссель, следовательно, дроссель в этот момент может какое то время быть даже неподвижным, а дальше уже, по мере необходимости дальнейшего увеличения мощности, может ещё увеличиться количество топлива, но уже с добавочной порцией воздуха.То есть, педаль Е-газ всего лишь отражает желание водителя, а всё остальное решает ЭБУ, на основе прошивки и корректирующей информации от всех имеющихся датчиков, выбирая самый оптимальный вариант.Когда едешь по плохой дороге, можно вообще не трогать педаль газа, ЭБУ сам добавит топлива или убавит воздуха как требуется для поддержания установленных минимальных оборотов и машина будет переваливаться через бугры и ямы, но двигатель не заглохнет.Можно даже без нажатия на газ въехать в некрутую горку и посмотреть при этом на Штате насколько изменяется открытие заслонки и в какую сторону.Я не замечал это, заметил только зависимость от бензина.

Всё это верно, но смотря от чего опираться. Если бензин — константа, а до чистки был показатель заслонки, то есть воздуха — (3 — 4) %, а после чистки при том же топливе стало 1 — 2 %. Это говорит о том, что соотношение топливно-воздушной смеси осталось неизменным. За счёт того, что убралась грязь, закрывающая пространство для воздуха, воздуха стало на самом деле чуть больше и ЭБУ прижал заслонку до нормы при чистом дроссельном узле. Вот и всё. При разных положениях заслонки, но при одинаковом составе и впрыске бензина топливно-воздушная смесь осталась та же! Просто на более больших углах открытия заслонки существует большая вероятность срыва ХХ при постоянном (Const) впрыске бензина.

Неисправность дроссельной заслонки

Проблемы дроссельного узла – распространённое явление на всех современных автомобилях, и Лада Веста не является исключением. Причина кроется в том, что данный узел включает в себя немало составляющих, подверженных влиянию внешних и внутренних факторов. Важно убедиться в том, что проблема заключается именно в неисправности дроссельного узла. Ниже приведён список элементов, повреждения которых могут привести к схожим признакам:

Датчик положения педали акселератора
Электродвигатель заслонки дросселя
Регулятор холостого хода
Датчик положения заслонки
Механические элементы корпуса
Воздушный фильтр и элементы забора воздуха
Электронный блок управления двигателем

При повреждении любой из этих деталей могут обнаружиться признаки неисправности дроссельного узла. Поэтому, прежде чем спешить в автомагазин за новым дросселем в сборе, имеет смысл провести детальную диагностику всех сопряженных с ней элементов.

Признаки неисправности дроссельной заслонки Лада Веста

Существует ряд показателей, указывающих на неисправность дроссельной заслонки. Симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от вышедшей из строя детали. Чтобы понять, в каком направлении двигаться, необходимо ознакомиться с перечнем возможных симптомов повреждения дросселя вашей Lada Vesta:

Неравномерность оборотов холостого хода
Остановка двигателя, как на холостом ходу, так и при нажатии на газ
Двигатель не запускается или глохнет сразу после запуска
Потеря мощности двигателя
Рывки при наборе скорости
Периодически или постоянно горит лампа Check Engine

Как видите, признаков, указывающих на проблемы дроссельной заслонки, довольно много и все они могут указывать на многие другие неисправности. Поэтому, прежде чем осуществлять ремонт дроссельного узла, нужно исключить варианты неисправности других деталей вашего авто. Для этого воспользуйтесь алгоритмом действий, приведённым ниже.

Алгоритм действий для выявления неисправности дросселя

Важно понимать, что самым надёжным способом будет скачивание кодов ошибок на смартфон или ПК посредством диагностического разъёма. Но, если такой возможности нет или разъём не работает, в неисправности узла можно убедиться, используя следующий алгоритм:

Проверьте воздуховод на наличие посторонних предметов, грязи, воды и т.п. При необходимости выполните чистку каналов.
Убедитесь в пригодности воздушного фильтра.
Проверьте тестером работоспособность датчика положения педали акселератора.
Протестируйте работоспособность регулятора холостого хода.
Таким же образом исключите неисправность датчика положения заслонки, а также электродвигателя.
Если всё в порядке, то имеет смысл разобрать узел и убедиться в целостности и работоспособности самой заслонки.

Все замеры тестером необходимо производить при включенном зажигании и при разных положениях педали акселератора.

Ремонт дроссельной заслонки своими руками

Дроссельный узел автомобиля Лада Веста можно без особых сложностей заменить своими руками. Чтобы выполнить такую процедуру, как замена дроссельного узла, вам достаточно иметь стандартный набор гаечных ключей и шестигранников, а также отвёртки. Итак, выполните действия в следующем порядке:

Спасибо за подписку!

Снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Отсоедините воздуховод от корпуса заслонки, ослабив хомут
Разъедините провода, подходящие к датчикам.
Открутите 4 болта крепления корпуса дросселя и извлеките его.
Закройте чистой тряпкой или другой заглушкой отверстие впускного коллектора.

Установка новой детали выполняется в порядке, обратном снятию. Если вам нужно осуществить такое действие, как замена датчика дроссельной заслонки, то снимать весь узел нет необходимости – достаточно просто отсоединить провода от датчика и демонтировать его, а затем в обратном порядке установить новый датчик.

Чистка заслонки

В случае если причиной плохой работы двигателя оказалось загрязнение дросселя, необходимо выполнить его чистку. Для этого вам нужно приобрести специальное средство для чистки двигателя и приступить к выполнению работы:

Снимаем корпус заслонки в порядке, указанном выше
Брызгаем средством и оставляем на некоторое время (как указанно на упаковке)
Чистой салфеткой или другой тканью снимаем слой грязи и нагара
Повторяем процедуру несколько раз до придания блеска всем деталям

Также рекомендуется снять и прочистить регулятор холостого хода и канал, в котором он расположен. Обязательно проверьте состояние воздушного фильтра, поскольку непригодный фильтр может не только стать причиной загрязнения дросселя, но и повлиять на работу двигателя в целом и создать вам немало хлопот. Удачи на дорогах!

Не открывается дроссельная заслонка при нажатии на газ

Было такое у меня почти сразу после покупки Форы с пробегом 62 тыс. Решал проблему не я, но при решении ее присутствовал и навязчиво задавал вопросы. Что сделали сервисмены:
1. Побрызгали разъемы дроссельной заслонки спреем для очистки электрических контактов (как бы даже не WD-40).
2. Подогнули шилом или иглой контакты на "маме" этого же разъема (аккуратно, без фанатизма).
3. ИМХО разъем привода дроссельной заслонки нужно умудриться уложить как можно дальше от ГБЦ, чтобы он (разъем) от нее (ГБЦ) не нагревался. При нагревании происходит деформация пластмассы и контактов и, как следствие, пропадание сигнала.

После этих незамысловатых действий ошибка у меня не появлялась, хотя до этого периодически выскакивала.

Насчет ошибок 100 и 102:

яков12 писал(а):

Обе говорят о ДМРВ

Были проделаны такие же манипуляции, кроме того, на ДМРВ сервисмены тоже брызгали каким-то спреем с комментариями "прочистить" саму сетку ДМРВ. После того, как у меня впоследствии выскакивали аналогичные ошибки ДМРВ, я поставил BOSCH 0 280 218 116 (был … 166) от ВАЗ 2110 (покупал за 1800 в ноябре 2013 при пробеге 87 тыс). Сейчас пробег больше 120 тыс, полет нормальный, ошибок по ДМРВ нет, хотя старый (который . 166) я оставил про запас на всякий случай. Кстати, замена ДМРВ - дело нескольких минут.

Добавлено спустя 13 минут 56 секунд:

Царь Elara A21
Вспомнил еще о такой штуке, как калибровка привода дроссельной заслонки. К сожалению, не помню, какие предварительные манипуляции нужно проводить (или НЕ нужно), но помню, что после включения зажигания (до старта ДВС!) нужно 3 раза медленно нажать до упора и полностью отпустить педаль акселератора, затем выключить зажигание, а потом уже можно заводить ДВС.

Добавлено спустя 11 минут 32 секунды:

Кстати, раз уж вас двое, интересно было бы проверить, когда один нажимает на педаль акселератора, а второй наблюдает, как отрабатывает дроссельная заслонка .
_________________
Подпись

Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:

Кстати сегодня один умный человек(мой друг), натолкнул меня на идею, проверить жгут проводов идущий в салон,из моторного отсека, там обычно горе сборщики не ставят на жгут резинку, и проводка трётся тупо об метал кузова, когда начали смотреть,(торпедо то снята) действительно нашли перетёртых два провода, их восстановили и посадили на термо усадку, прозвонили на целостность,и замыкания на корпус, всё четко, но проблемы не исчезли пока, что это были за провода хрен разберёшь, там всё вообще плохо смотано в кучу, и висит нифига не уложено, надо переделывать и стяжками пластиковыми подхватывать всё.

Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:

Царь Elara A21 писал(а):

ИМХО разъем привода дроссельной заслонки нужно умудриться уложить как можно дальше от ГБЦ, чтобы он (разъем) от нее (ГБЦ) не нагревался. При нагревании происходит деформация пластмассы и контактов и, как следствие, пропадание сигнала.

Это Вы точно попали в точку У него на колодке идущей в дроссель уже обломано одно ухо фиксатора, завтра будем смотреть.
_________________
Подпись

Я так предполагаю, что ЭБУ таким образом готовит ДВС к старту (это как "ручной газ" на двигателях с карбюратором). Т.е. ЭБУ открывает дроссель наполовину, ДВС стартует, его обороты при старте достигают 1500-2000 /мин, а потом ЭБУ закрывает заслонку до режима ХХ, т.е. заслонка закрывается. Как-то так.
_________________
Подпись

Дроссельная заслонка: неисправности и способы ремонта

Дроссельная заслонка (ДЗ), напрямую связанная с педалью газа, является одним из главных исполнительных механизмов при создании топливовоздушной смеси для работы силового агрегата. В ее задачу входит дозирование порции воздуха для поддержания оптимального состава смеси и полноценной работы мотора.

Дроссельная заслонка

Для контроля работы заслонки она оснащена датчиком положения дроссельной заслонки (ДПДЗ),который следит за тем открыта она или открыта.

На основании данных с датчика ЭБУ двигателя дает команду на определенный режим подачи топлива, плюс производит коррекцию момента зажигания.

В случае отказа ДПДЗ водитель узнает об этом, в виде получения сигнала «Check»на щитке приборов. Отказ зачастую связан с эксплуатационным износом его основного элемента, а именно напыления по которому движется подвижный контакт, истирающий чувствительный слой. В итоге датчик выдает неверные данные, либо вообще перестает работать.

Устройство ДЗ

При замене ДПДЗ лучше отдать предпочтение бесконтактной модели датчика. Данный тип изделия работает по принципу магнитного эффекта. В состав датчика входят: магнит, статор и ротор, которые не взаимодействуют между собой, и там нечему по сути истираться.

Помимо этого, заслонка имеет в своем составе еще и регулятор холостого хода (РХХ). В задачу регулятора входит подавать воздух на холостом ходу, когда заслонка закрыта и вступает в работу лишь при нажатии на педаль газа.

Привод заслонки может быть, как механический, так и электронный.

В механическом используется стальной трос, соединяющий педаль акселератора с рычагом на оси заслонки. Подобный привод применяется на недорогих моделях авто.

Электронный привод не связан напрямую с педалью газа и его работой руководит ЭБУ, получающий данные с датчика привода заслонки и датчика ДПДЗ, на основе которых подается команда на изменение угла открытия заслонки.

Неисправности ДЗ:

• Перебои в работе;

• Снижение мощности и ухудшение динамики;

• Провалы, рывки при наборе скорости;

• Возможно возникновение детонации;

• Неустойчивый холостой ход или остановка мотора;

• Увеличение расхода топлива;

• Хлопки при работе мотора;

• Рывок при переходе в положение «D» в АКПП;

• Повышенный холостой ход.

Нередко проблемы с заслонкой вызваны подсосом воздуха, проявляющийся в таких местах, как:

• Сама заслонки и ее ось;

• Жиклер холодного старта;

• На стыке патрубка отсоса картерных газов и гофры;

• Соединения трубки вакуумного усилителя тормозов;

• Уплотнения корпуса ДЗ.

Так как корпус заслонки имеет связь с системой отвода картерных газов, то довольно часто на заслонке и ее оси скапливаются смолистые отложения, вызывая ее заедание и подклинивание, что негативно отражается на работе силовой установки.

ДЗ с электронным приводом в случае отказа одного из датчиков переходит в аварийный режим работы, то есть блок управления не получает необходимых сигналов о положении заслонки, заносит это в память как неисправность и дает команду на отключение привода заслонки.

• мотор работает на оборотах х/х 1500 об/мин;

• не отвечает на педаль акселератора;

• глохнет при резком сбросе газа;

• появляется символ «CHECK».

Способы ремонта ДЗ

• при отказе датчиков они подлежат замене;

• чистка и промывка узла ДЗ и РХХ;

• устранение подсоса воздуха, путем замены прокладок или соединительной гофры;

Износившаяся гофра дроссельной заслонки

• адаптация узла после чистки.

Для чистки хорошо себя зарекомендовали такие препараты, как «очиститель карбюратора», (брать нужно тот, где аннотация на русском языке) и всем известный WD40.

Чистка дросселя

Часто после очистки заслонки начинают плавать холостые обороты, растет расход топлива. Это вызвано тем, что блок управления продолжает давать команду на подачу топлива по тем показателях, которые были сняты до прочистки узла. Поэтому для стабилизации работы ДЗ необходимо откалибровать ее используя диагностический сканер, сбросив при этом в ноль прежние значения параметров.

Своевременно не устраненная неисправность дроссельной заслонки может привести к серьезным поломкам силового агрегата и коробки переключения передач. Следовательно, при обнаружении первых признаков отказа ДЗ рекомендуется, не откладывая на спасительное «потом» сразу обратиться к профессионалам автосервиса для проведения комплексной диагностики узла.

Стоимость заслонки, ресурс и меры по ее содержанию в исправном состоянии

Стоимость ДЗ для разных марок и моделей авто различна в торговых точках и ее предлагают в среднем от 3-х до 10 тыс. рублей.

Ресурс узла практически рассчитан на весь срок эксплуатации авто и преждевременная его замена может быть вызвана неисправностью двигателя и его систем, а также выходом из строя датчиков. В основном это слой нагара и грязь на элементах заслонки, ведущие к интенсивному механическому износу оси и самой заслонки, вызывая ее неплотную посадку в канале и как следствие поступление неконтролируемой дозы воздуха.

Для поддержания ДЗ всегда в исправном состоянии рекомендуется периодически выполнять ее прочистку и следить за состоянием двигателя и его систем.

Стоимость замены заслонки в автосервисах находится в пределах 900 -1500 рублей, плюс настройка узла порядка 500-700 рублей. К тому в большинстве сервисов выполняют восстановление узла, либо обмен на отреставрированную. Стоимость такой заслонки порядка 5-6 тыс. рублей.

Электронная дроссельная заслонка: как она устроена, и как её ремонтировать?

Тренд автомобильного инжиниринга всех последних лет – планомерное отстранение водителя от непосредственного управления машиной. Пока, слава богу, мы не дошли массово до потери жесткой связи наших рук и ног с поворачивающимися колесами и тормозами, но к тому все явно идет… Как минимум, ни один автомобиль в наши дни уже не выпускается без электронной дроссельной заслонки, при которой мы не отдаем прямую команду дросселю «больше воздуха!» правой ногой через тросик, а высказываем пожелание блоку управления двигателем, который уже сам отправляет команду на заслонку. Хорошо это или плохо, и как с этим жить?

История вопроса

П ринято считать, что так называемый E-газ – это технология последнего примерно десятилетия. В чистом виде – да, но интегрированный электропривод в дроссельных заслонках появился гораздо раньше – еще в 80-х. В те годы на оси заслонки с одной стороны располагался сектор газа, связанный с педалью акселератора классическим тросиком (да-да, «колесико», которое приводится в движение тросиком от педали, называется «сектором газа»!), а с другой стороны ось заслонки соединялась через шестеренчатую передачу с небольшим электромотором.

Собственно, на поведение машины при движении моторчик влияния не оказывал – связь с ногой водителя была олдскульная, механическая и четкая: как надавишь, так и поедешь! А вступал в работу электромотор только в режиме холостого хода, корректируя степенью приоткрытия заслонки обороты при прогреве и после прогрева, а также чуть добавляя газку при включении мощных потребителей электроэнергии и крутящего момента – кондиционера летом, ГУРа на морозе, разных обогревов и т.п. Чуть позже функции моторчика в дросселе расширились – при практически неизменной конструкции добавилось электронных команд: он стал управлять не только оборотами холостого хода, но и оборотами в движении – при включении круиз-контроля и при активации антипробуксовочной системы.

Сейчас же все достигло «апофигея технологичности» – механическая связь заслонки с педалью газа исчезла в принципе, и все команды – как от ноги водителя, так и от сервисных систем – дроссель получает лишь при посредничестве блока управления двигателем. Причин тому – три:

Экологические требования;
Рост экономии топлива;
Удобство в реализации множества современных функций автомобиля.

Электронный дроссель в наши дни

Итак, прямая связь дроссельной заслонки с педалью упразднена полностью и окончательно. Как я уже говорил, нажатием на педаль мы отправляем сигнал в блок управления, а тот в свою очередь анализирует обстановку и множество параметров, а затем отдает команду на подачу воздуха. При этом надо сказать, что за добрый десяток лет развития тандема электронной педали газа и электронного дросселя в его современном понимании система благополучно переросла ряд детских болезней – как чисто физических, так и софтовых.

Изнашивающиеся скользящие контакты датчиков положения заслонки вытеснила бесконтактная индуктивная связь, появилось множество новых функций – не настолько явных, чтобы занять строчку в техническом описании автомобиля, но в комплексе достаточно важных.

Например, ход педали газа стал нелинейным, что позволило лучше контролировать автомобиль во время начала движения: при мощном моторе (где заслонка имеет большой диаметр) исчез риск избыточно резко рвануться вперед при легком касании педали – электронный дроссель в первой четверти хода педали газа реагирует намеренно вяло.

E-газ позволяет наиболее оптимально провести разгон на авто с турбированным двигателем, в значительной мере борясь с турбоямой и обеспечивая более ровное ускорение с низов. Е-газ поможет и при режиме «педаль в пол», когда в случае классической тросовой заслонки первые мгновения идет неоптимальное сгорание смеси, и теряются секунды на разгоне. Конечно же, нельзя не упомянуть эффективную систему автоматического управления тягой мотора для борьбы со сносами и проскальзываниями ведущих колес.

При этом, правда, нужно отметить, что поведение электронного дросселя на бюджетных машинах по-прежнему серьезно отличается от среднеценовых и, тем более, премиальных автомобилей. В «бюджетках» E-газ, к сожалению, излишне туповат, задумчив и не способствует получению истинного удовольствия от драйва.

Да еще порой и на безопасность влияет отрицательно – дроссель с неоптимальным управляющим программным обеспечением реагирует на нажатие педали с задержкой, выдавая момент на колесах тогда, когда уже поздно. При отсутствии систем стабилизации зимой на скользком покрытии и в повороте такая реакция машины способна свести на нет ваши традиционные навыки зимнего вождения и создать аварийную ситуацию.

Простота и сложность электронного дросселя

Обычно внедрение электроники сопровождается невероятным усложнением конструкции. В случае с дросселем все с точностью до наоборот! Вдумчиво изучив его, можно обнаружить, что он невероятно прост и лишен ряда хитрых технических решений, имевшихся прежде у классических дросселей с тросовым приводом. А уж старый добрый двухкамерный карбюратор по сравнению с E-дросселем – и вовсе сложнейший и дорогущий в производстве прибор эпохи «стимпанк»…

Во-первых, конечно же, E-дроссель не нуждается в регуляторе холостого хода – клапане подачи воздуха по тоненькому каналу, управляемому шаговым двигателем, который склонен к загрязнению картерными газами и нестабильной работе. В случае электронного дросселя клапан регулировки холостого хода исчезает – ХХ обеспечивается приоткрытием основной заслонки – ведь она и так электроуправляемая, а стало быть, прекрасно справляется с регулировкой оборотов, подстраиваясь под включенные потребители, температуру наружного воздуха и антифриза, и т.п.

Еще в систему холостого хода при классическом дросселе часто входили дополнительные байпасные воздушные каналы в обход заслонки, также весьма склонные к засорению. Эти каналы открывались не плавно, а по принципу «вкл/выкл», внешними электроклапанами – к примеру, для компенсации нагрузки на двигатель при включении кондиционера. В электронном дросселе это все тоже оказалось ненужным – компенсация просадки оборотов делается опять же самой дроссельной заслонкой.

Также у классического дросселя имелся подогрев антифризом от системы охлаждения, поскольку все вышеупомянутые тоненькие каналы в холодное время боялись обмерзания. В электронном дросселе, особенно если монтируется он на пластиковом впускном коллекторе, нужды в подогреве часто нет – штуцеры подвода и отвода антифриза из него исчезают.

Иначе говоря, электронный дроссель взял на себя сразу несколько функций, до предела упростив свою механическую часть.

Да, по «механике» ломаться стало практически нечему – настолько все там просто и примитивно: простейший электромоторчик, который через пару пластиковых, но достаточно крепких шестеренок связан с осью заслонки, да возвратная пружина на той же оси.

Собственно, даже вопрос периодической чистки дросселя заметно снизил свою актуальность после избавления от системы узких байпасных каналов. Однако существенно усложнилась электронная часть, преподносящая порой сюрпризы – как объяснимые, так и совершенно загадочные и беспричинные.

Проблема заключается в том, что электронная плата дросселя, являющаяся, по сути, только сдвоенным датчиком, отслеживающим положение и динамику открытия заслонки, зачастую неремонтопригодна и отсутствует в продаже. Если электродвигатель при подаче диагностических 12 вольт ровно жужжит, редукторные шестеренки не имеют повреждений и заеданий, а в проводке от заслонки к ЭБУ нет плохих контактов, может потребоваться замена дроссельной заслонки в сборе. Увы.

И вот тут-то многие могут столкнуться с неприятным сюрпризом. На Лада Гранта этот узел в сборе стоит 5 000 рублей, что немало, но в целом подъемно, а на Volkswagen Polo Sedan – 25 000 рублей… Такая сумма способна пробить серьезную дыру в бюджете, а расстройства добавит тот факт, что обе детали, за 5 и за 25 тысяч рублей, технически почти идентичны, но конструктивно и программно несовместимы.

Что делают «jetter», «шпора» и «бустер педали газа»?

Говоря об электронном дросселе, этот класс устройств нельзя не упомянуть. Под такими названиями известен популярный гаджет для машин с E-газом, который, по словам производителей, «дает рост динамике и скорости». «Джеттер» – небольшая коробочка, включающаяся в цепь между педалью газа и блоком управления двигателем и искажающая сигнал педали так, чтобы заставить ЭБУ думать, что «тапка в полу», когда вы лишь слегка коснулись акселератора.

На самом деле, ни скорости, ни динамики эти гаджеты не добавляют и добавить не могут. Они просто меняют электромеханическую характеристику педали акселератора. Характеристика педали всегда нелинейна – изначально электронная педаль чаще всего настроена так, чтобы в первой половине хода быть малоотзывчивой, выдавая четверть мощности двигателя, а за оставшуюся половину выдавать остальные три четверти. Это, безусловно, весьма упрощенное описание, цифры тоже условны, но суть именно такова. «Джеттер» же меняет заводскую характеристику «наизнанку» – педаль начинает выдавать почти всю мощность двигателя на первой половине хода, субъективно делая машину «резкой». Некоторый эффект действительно ощутим, особенно при первом сравнении, но надо понимать, что ничего такого, чего бы нельзя было сделать ногой без применения электронной «примочки», не происходит.

Собственно говоря, программные аналоги «джеттера» давно имеются во многих автомобилях высокого класса. Там это называется переключением режимов вождения, под которыми понимается управление настройками двигателя, КПП и иногда – шасси, если в нем имеются управляемые амортизаторы. Смена режима «нормал» на «спорт» (названия могут быть иными в авто разных марок и моделей) включает в себя наряду с изменением массы других настроек и коррекцию характеристики педали газа, как это делает и «джеттер».

Заслонка изнутри

Перед нами дроссельная заслонка Volkswagen Polo Sedan. Машина приехала на сервис с жалобой на неадекватное поведение педали газа, горящий «чек» и двигатель, явно не развивающий положенную мощность. Диагностика выявила неисправность дроссельной заслонки, которая и была заменена по гарантии. Никаких более глубоких причин выхода её из строя дилерский сервис искать не стал, поскольку подобные процедуры не предусмотрены регламентом. Пользуясь случаем, на примере «приговоренной» заслонки изучим её устройство и попробуем обнаружить неисправность. Ведь гарантия сохранилась не у всех!

Снаружи на дросселе видны четыре отверстия, через которые болты притягивают дроссель к коллектору, небольшой зазор в закрытом состоянии для поступления в цилиндры воздуха в режиме холостого хода, а также логотип итальянского производителя Magneti Marelli. Кстати, одной из старейших в мире компаний, производящих автомобильную электронику.

Электронная педаль не реагирует.Дроссель не открывается.HELP((( Legasy B4 2.0 GT(BL5)

Доброго времени суток, всем субаруводам!
Столкнулся с такой проблемой: Электронная педаль газа практически не реагирует. Педаль в пол - Машина не набирает обороты выше 1500-2000. Дроссель не открывается.
Поменял двигатель в сборе. с компом, --> дроссель другой. проблема не ушла --> соответственно предполагаю что блок электронной педали.
Дайте пожалуйста совет, как быть? ехать на сервис сразу или может снять продиагностировать этот блок как-то. или прозвонить?
Может у кого лог ремонта имеется?
Заранее всем спасибо за помощь!

Subaru Legasy B4 2.0 GT (BL5)

Блин, не помню сейчас к сожалению :(

помню что 2 ошибки было! Одна по OCV клапану, а вторую не помню почем.

Понимаю, что такое может случиться, но "мертвой" педали не встречал. Тем более на BL дублированный датчик акселератора.

Зачем новый блок управления? Нифига не дешево будет.. Если я правильно понял - есть еще один в запасе

Благодарю тебя, Игорь! Информации всё больше и больше. :)
Надо к выходным надо как можно больше инфы накопать.

Блока управления ДВИГАТЕЛЕМ - 2. (но один умер, на диагнозу не выходит. с понтом дела межслоевое замыкание. )а блока управления электронной педалью-то не два, а один. и возможно он замкнул! потому что ВСЯ эта канитель с педалью началась внезапно. НО после того как погонял после сильного дождя, по достаточно большим лужам.

(кстати отойдя от темы от себя дополню - вскрыв пассажирскую панельку, и доставая мозги заметил следы влаги на коробке с мозгами. в новоприбывшем движке на коробочке с мозгах тоже следы влаги присутствовали - разводы + какая-то мягкая клейкая хрень, типо мягкого паралонового утеплителя чтоли. в тех же местах что и у меня. Исходя из этого сделал вывод что это одна из болезней Легасей. надо мозги как то подругому кремить, иначе их заливает! )

Тема: Решено. Дросельная заслонка. Решено.

Решено. Дросельная заслонка. Решено.

Доброго дня суток форумчане!
Вчера с машиной случился какой-то глюк. Ехал и бац движок затроил, запердел, на педаль газа не реагирует, машина ехала на холостых с рывками. Придя домой, на следующий день, подключил Ваг-Ком чтобы посмотреть ошибки. Двигатель ругался на ДЗ. Снял ДЗ, разобрал, прочистил, промыл(было куча масла в электронной части) было обнаружено что наполовину сожрало один зубец полукруглой шестерни и когда пытаешься рукой толкнуть то ощущается какой то небольшой клин, но в целом все крутится все работает, собрал, поставил. Машина как вела себя до разборки ДЗ так и проолжает тупить. Свечи чёрные, залитые. Помогите кто чем может, куда копать, что делать. Кстати когда машина начинает тупить, то загорается EPC и значок ASR на приборке, также иногда начинает моргать ДЖЕККИ-ЧАН.

Визуализация работы двигателя

Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N

Номер Контроллера: 4B0 906 018 DA
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
Программный код: 0016551
Код Сервисцентра: WSC 00028
6 Найдены неисправности:
17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
P1559 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
P1564 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
P1545 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
P1545 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
17976 - Блок дроссельной заслонки-J338: механическое повреждение
P1568 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
17976 - Блок дроссельной заслонки-J338: механическое повреждение
P1568 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая

--- Добавлено чуть позже ---

Попробуй поменять топливо. Набери в канистру и с нее запустись. Если изменения появятся то.

Разборки есть, но у них надо ее купить тысяч за 3ру. Так они не дают попробовать. Кстати щас на горячую все в порядке работает, ошибки все погасли. Заводится норм. Кстать вот сейчас только вспомнил пару дней назад уменьшил зазор на свечах до 0,8мм. но машина после этого день отъездила нормально, проблема выявилась чеоез 1,5 дня. Я уже все передумал. Недавно менял датчик АБС и впаивал в приборку диоды на абс и аср, на аср впаял не родной может из за этого быть?

--- Добавлено чуть позже ---

Сегодня обнаружил новое явление, при легком нажатии на газ в пределах от холостых до 900-1000 оборотов вываливается данная ошибка, загорается сразу ЕПЦ и треугольник АСР. Убирается данное явление после глушения двигателя, и включении зажигания. Первый раз после остановки включаешь зажигание ЕПЦ не тухнит, выкл-вкл и вуаля, можно заводить и ехать. Может ли отсутствующий зуб на шестерне так себя проявлять?

--- Добавлено чуть позже ---

Хотя мне ни фига не понятно каким боком к заслонке относится ASR, но появляются в одно время.

Просто ради интереса отключи тот самый датчик ABS и посмотри на поведение дроссельной заслонки.

Может прошлый владелец неспроста датчик отрубил и лампочки "погасил"?

Просто ради интереса отключи тот самый датчик ABS и посмотри на поведение дроссельной заслонки.

Может прошлый владелец неспроста датчик отрубил и лампочки "погасил"?

Доброго дня суток. Спасибо за видео. Проблема в другом у меня. Абс и аср у меня работают штатно, тупит дросельная заслонка. При появлении тупняка у меня начинает колбасить двигатель но при этом загарается лампа епц и треуголиник аср. При этом абс и аср остаются рабочими не смотря на горящую пиктограму аср, а вот машина ехать отказывается, тупая реакция на педаль газа, иногда и ваще не реагирует, просто обороты плывут, то поднимуться самостоятельно, то снизяться до уровня меньше холостых что аш двигло пытается выпрыгнуть из под копота

--- Добавлено чуть позже ---

отсутствует часть зуба в положении холостой ход. Чтоб вошло в зацепление надо или прикрыть заслонку или наоборот приоткрыть.

Сломан зуб- меняй шестерню, если найдешь её.
Либо меняй заслонку.
Больше ничто не поможет. Пройдено.

--- Добавлено чуть позже ---

Тупняк появляется потому, что нарушается базовая установка заслонки. То есть ЭСУД не знает от какой печки "танцевать"- в каком положении заслонка в каждый момент времени.
Ведь если не задана точка отсчета, то и сосчитать правильно не возможно.

Лампы неисправностей АСР и ЕСП загораются по той- же причине.
Эти вспомогательные системы работают по принципу дозирования крутящего момента двигателя. А дозируют они его через ЭСУД и заслонку. А у заслонки выпала базовая установка и ЭСУД не в курсе в каком она положении. Стало быть регулирование крутящего момента системам не доступно.
Вот и загораются лампочки.

--- Добавлено чуть позже ---

при сомостоятельно возгорании лампы "Asr" у меня машина в букс не уходит, а вот При условии что я сам его выключаю, тыгды буксует.

--- Добавлено чуть позже ---

Дед, там не на 30гоадусах, там изображено положение заслонки "полностью закрыто" но остается просвет около 1мм, так вот чтоб вторая шестерня вошла в зацепление с первой необходимо было чуть чуть приоткрыть фланец заслончатый и тогда ход нормальный, но электроника бунтует.

--- Добавлено чуть позже ---

Сегодня за час-полтора востановил старую шестерню. Делал сам. Спилил надфилем два самых плохих зуба, сделал небольшие пропилы для увеличения адгезии в местах хде были расположены зубья, залил к херам холодной сваркой, и изготовил новые зубья. Результат, адаптация в норме. Но смущает угол в 13° на холостом ходу, так же увеличился расход на ХХ был 0,9-1 стал 2-2,3. Заслонка адаптацию проходит хорошо с Ваг комом. Может быть из за ругани на потерю давления между ДЗ и турбой? Ошибка такая возникает постоянно, перерыл все, все ОК, а ошибка загооается сразу как сбросиш.

И будет бунтовать. Она не может занять положение полностью закрыто. И судя по фото, если это положение закрыто, она не займет положение полностью открыто. Потому что ДЗ не сможет повернуться на 90*. Мне так кажется, когда смотрю на фото.

Угол 13* или 13% .
В ЛБЛ на ХХ 0.2 - 4%
3,3,Угол открытия ДЗ: 0.2.. 4.0%

В ЛБЛ несколько групп по ДЗ. В том числе значения потенциометров на педали и на ДЗ. Надо по всем этим группам смотреть. Не читать, а смотреть.
Ты посмотрел диапазон изменения угла открытия ДЗ в группе 54 .

Как вообще управляется ДЗ. Если не принимать во внимание процедуру стабилизации ХХ, на педали газа стоит потенциометр и на ДЗ стоит потенциометр. Когда нажимается педаль, изменяется сопротивление ее потенциометра. ЭБУД включает электородигатель в ДЗ, который поворачивает ДЗ до тех пор, когда сопротивление потенциометра ДЗ будет соответствовать сопротивлению на педали.

Может у тебя положение пятака ДЗ не соответствует сопротивлению своего потенциометра для угла поворота 0%. Например кто-то неправильно собрал ДЗ и потом руками пытался задавить ДЗ, а электродвигатель сопротивлялся и сломался зуб.
Проверяй что показывает ВАГ во всех группах, где есть что-то по ДЗ, потенциометрам ДЗ и педали газа. Выкладывай здесь. Тогда будет понятней что случилось.

Сегодня заказал новый дроссель фирмы Bosch 0280750009 Вместо VAG 06B133062M цена 11500 и 19800RU соответственно(Экзист). Завтра к вечеру обещали привезти, буду ставить. Старый дроссель пришел в негодность, как ни как на машине 291000км. Как писал выше зуб шестерни востановил с помощью холодной сварки, крутиться идеально, но выявилась проблема с патенциометром ДЗ, пришли в негодность резестивные дорожки и грабли в процессе ремонта погнул.

--- Добавлено чуть позже ---

Угол 13* или 13% .
В ЛБЛ на ХХ 0.2 - 4%
3,3,Угол открытия ДЗ: 0.2.. 4.0%

Подсос воздуха через дроссельную заслонку, что делать?

Дроссельная заслонка

Чистка дроссельной заслонки

В данной статье мы постараемся ответить такие часто задаваемые вопросы:

Подсос воздуха через так называемую дроссельную заслонку;
Признаки неисправности дроссельной заслонки;
Как убрать масло в дроссельной заслонке?;
Что делать если после чистки дроссельной заслонки поднялись обороты?;
Чистка и регулировка дроссельной заслонки.

Неисправности дроссельной заслонки и методы их устранения

Для устранения поломки каждому водителю необходимо знать элементарные признаки неисправности. Многие водители при сталкивании с такой проблемой решают почистить или заменить дроссельную заслонку, но после этого могут подняться обороты. Для того чтобы вернуть прежние обороты нужно отрегулировать дроссельную заслонку, а как именно это сделать мы расскажем немного позже.

Электрическая система руководства двигателем фиксирует отказы, касающиеся обрыва проводов или их замыкания. В системе зажигания и питания могут наблюдаться некие признаки неисправности. Также вследствие поломки может возникать подсос воздуха через так называемую дроссельную заслонку или подняться обороты. Обороты имеют определённые внешние признаки, но коды ошибок не помечаются в памяти электрического блока. Рассмотрим основные признаки поломок:

Устройство дроссельной заслонки

Небольшое затруднение во время запуска двигателя;
Чувствуются провалы или рывки во время функционирования двигателя;
Достаточно маленькая мощность;
Частое возникновение детонации;
Проваливания, задерживания и подёргивания;
Функционирование двигателя с небольшими перебоями;
Увеличение топливного расхода;
В системе выпускания выхлопных газов при переработке бензина возникает специфический бензиновый запах;
Неустойчивость при функционировании двигателя, а во время работы на холодном ходу остановка;
Иногда самовоспламеняется топливная смесь;
Во впускном трубопроводе или глушителе слышны некие хлопки.

Если вы обнаружили, какую-то из вышеперечисленных неисправностей, но системой самодиагностики не определяется код поломки по датчику расположения дроссельной заслонки, не нужно делать поспешные выводы и менять его. В таком случае обнаруженные вами неисправности могут создаваться абсолютно другими причинами.

Теперь поговорим о том, как диагностировать подсос воздуха через дроссель. Перед тем как исправлять причины, по которым появился подсос воздуха, ознакомьтесь с последствиями. Естественно после избегания проблем с подсосом воздуха могут возникнуть неприятные последствия, а именно повысится обороты. Для того чтобы определиться происходит ли вообще подсос воздуха и его причинами проверьте такие места:

Как проверить места, в которых может возникнуть подсос воздуха?

При помощи солярки пролейте места посадки форсунок;
Отсоедините ДМРВ от корпуса воздушного фильтра и прикройте его рукой. После этого гофра должна немного съёжиться и в лучшем случае из-за того что прекратился подсос воздуха двигатель заглохнет;
Отсоедините все кроме дроссельной заслонки и закройте её рукой. После этого из-за того что прекратился подсос воздуха двигатель также должен заглохнуть;
Опрыскивайте карбклинером места, в которых происходит подсос воздуха.

Чистка и регулировка дроссельной заслонки

Мы разобрались с тем как диагностировать подсос воздуха и теперь обсудим последствия, которые могут возникнуть. Как-то раз тут и чаще всего происходит подсос воздуха, я почистил дроссельную заслонку, но после поднялись обороты. И это достаточно популярная проблема! Довольно часто у водителей возникает такой вопрос: Почистил дроссельную заслонку, и после этого сильно поднялись обороты. Что делать?.

Убедитесь, что контакты холостого хода размыкаются;
Проверьте состояние дорожек, которые проводят ток, и плёночный резистор.

На разъёме датчика размещения дроссельной заслонки найдите контакт холостого хода и посадите на него щуп мультиметра, а после передвиньте её. В случае правильного отрегулирования датчика во время движения напряжение сразу же начнёт изменяться от нуля до напряжения питания. Покрытие переменного плёночного резистора оказывает сильное влияние на беспрепятственное функционирование датчика положения дроссельной заслонки, а это очень важно для правильного восприятия данных блоком управления двигателя. Установите щуп на последний проводок и неспешно двигайте дроссельную заслонку. После этого напряжение должно медленно возрастать без каких-либо скачков и провалов.

Читайте также: