Не работает один цилиндр газ 53

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Не работают один/два цилиндра: что делать?

Missing. Все водители знают эту проблему, только на народно – механическом сленге она называется чуть-чуть по-другому.

Не работает один цилиндр, что делать?

«Троит двигатель» — именно так называется неисправность, когда не работает один цилиндр в двигателе. Бывают случаи, когда не работают два цилиндра, сразу. Но, это происходит очень редко. Поэтому рассмотрим подробно ситуацию с тем, когда не работает один цилиндр.

Тем более, причины возникновения неисправности, их поиск и устранение, в одинаковой мере относятся к ситуации, когда не работают два цилиндра.

По каким признакам вы узнаете, что не работает один цилиндр двигателя? А всё просто. По вибрации кузова, перебоям в рабочем цикле и странному звуку отличающемуся от равномерной работы двигателя. Вы поймёте. Если троит двигатель, это нельзя не заметить по поведению авто.

У водителя мало знакомого с устройством и принципом работы ГБЦ и самого блока цилиндров, возникает вопрос, — а можно ли двигаться (более того долго ездить, если не работает один цилиндр).

В принципе, да, можно. Но, это продлится недолго. Двигатель выйдет из строя или вы «наездите» себе проблем с двигателем, количество которых заставит вас раскошелиться не на кругленькую, а на огромнокруглую цифру.

Прежде, чем проанализировать причины, по которым может не работать один/два цилиндра, коротко рассмотрим последствия пренебрежения данной неисправностью.

К чему приводит движение с неработающим цилиндром двигателя

Топливо, поступая в неработающий цилиндр, не сгорает. Оно перемешивается с маслом. Смывает его с зеркала цилиндра и поступает в картер. Мало того, что сухая поверхность цилиндра подвергается механическим повреждениям, т.н. задиры, так и масло разбавленное бензином, не выполняет свои функции по смазке остальных, работающих цилиндров.

Это, соответственно также ведет к выходу из строя остальных цилиндров. То есть расточка блока цилиндров, а может быть и гильзование, вам обеспечены на 100%.

Ещё одна неприятная новость, если не работает один цилиндр – возможность перегрева двигателя со всеми вытекающими последствиями. Двигатель начинает менять температурный режим. Он греется, ведь масло потеряло своё качество, а оно помимо смазки, выполняет и функцию теплоотвода.

Наверное, достаточно последствий для того, чтобы задуматься, — а можно ли продолжать ездить, если не работает один цилиндр.

Где искать причину неработающего цилиндра

Ремарка такова, что проверка и поиск причины проводятся в условиях гаража. Есть два варианта: механика и электрика (зажигание). Начинать нужно идти по лёгкому пути, а именно с диагностики зажигания.

Свечи зажигания. Определяем их работоспособность по старинке. Визуально боковой электрод и изолятор должны быть светло-коричневыми, но никак не черными с хлопьями нагара. Закопченный электрод говорит либо о слишком обогащенной смеси, либо о том, что ее забрызгивает маслом. Искрообразование. Вставив свечу в ВВ провод подносим ее на расстояние 1-2 см к блоку цилиндров и делаем прокрутку стартером. Если искра это расстояние «проскакивает», то свеча в порядке, если нет, то меняем.

Высоковольтные провода. Проверяем их на наличие механических повреждений. Проверяем их наконечники. Если на наконечнике ВВ провода есть налет светло-серого цвета, то это указывает на его работу в экстремальном режиме. Сопротивление ВВ проводов проверяется мультиметром. На разных двигателях разная длина ВВ проводов и разное сопротивление. Если не сказано другого, то за постоянную величину сопротивления принято считать 20 Ком. Если сопротивление выше, надо искать причину в ВВ проводе.

Распределитель зажигания. Если свеча неисправна, то в крышке распределителя зажигания мы увидим «пробой». Обязательно проверяем «уголёк», можно чуть растянуть пружинку.

Банально перепутаны ВВ провода. И именно из-за этого не работают один или два цилиндра.

Далее переходим к механике.

Инжектор. Вполне возможно, что не работает один цилиндр из-за проблем с инжектором. Это либо неисправность самой форсунки, либо инжектор забился некачественным топливом, вернее тем, что в нём много есть. Кстати, будьте осторожны и разборчивы при применении «супер — чудо» очистителей топлива, которые продаются на каждом углу. В идеале, диагностику и чистку форсунок нужно проводить на стенде.

ГРМ. Топливо – воздушная смесь попадает в цилиндры в неправильном количестве и неправильного качества. Здесь причин масса. Ремень неправильно установлен, выработка натяжителей, сальник. Выработка распределительного вала, износ гидрокомпенсаторов. Прогорела прокладка ГБЦ, как правило, из-за перегрева двигателя (внимательно посмотрите на себя, когда хотите спросить, — почему он перегрелся) во время спортивного стиля езды, или снижения уровня охлаждающей жидкости.

Вот такие они, традиционные причины того, что не работает один цилиндр двигателя. И это ещё неполный перечень. В любом случае поиск причины приведет вас к желаемому результат, и вы устраните эту неисправность. Самостоятельно либо при помощи сервиса.

Удачи вам в определении причины и устранении неисправности неработающего цилиндра.

Не работает один цилиндр газ 53

vitaliy ua,
1. Меряй компрессию во всех горшках!
2. Если одинаковая, то поменяй свечи: эту с любой другой из другого цилиндра.
3. Если всё равно не работает в первом, то тогда уже грешим на подсос воздуха, т.е.:
4. Зазоры в клапанах,
5. Прокладка коллекторов.

Добавлено через 44 секунды
6. Вакуумик тормозов.

Дв. 4021. Выражается в следующем. Прогретый двигатель работает на холостых (600-650 об/мин-1 в зависимости от степени нагрева), слушаю это дело со стороны выхлопной трубы. Примерно на 10 рабочих тактов слышен один как бы случайный "пых", т.е., налицо периодические перебои в работе какого-то цилиндра. Поочередно сдергиваю провода и выясняется, что первый цилиндр дает весьма незначительный вклад: без него обороты падают несильно, двиг начинает слегка дергаться. В то время как, без остальных цилиндров обороты спадают прилично и колбасит. Без первого цилиндра со стороны выхлопной слышны стабильные постоянные "пыхи", выходит, что это явно он.

Свеча в этом цилиндре в нормальном состоянии, не копченая и не замасленная, имеет нагар, свидетельствующий о ее правильной работе.

Клапана отрегулировал только что (до регулировки была та же картина), безрезультатно пробовал менять свечу и провод. Компрессия - 9.2-9.0-8.5-9.0. Т.е., со стороны ЦПГ и клапанов в этом котле все нормально, остается или зажигание (скорее всего) или неправильный состав смеси в этом цилиндре. Проливка коллектора подсоса не выявила, склоняюсь к зажиганию. Трамблер, бегунок, крышка с виду в нормальном состоянии, искра на этом цилиндре адекватная и при выкрученной свече поступает без пропусков.

Имеются некоторые подозрения на микротрещину ГБЦ или мелкий пробой прокладки, ибо потихоньку уходит тосол и из выхлопной сильно и долго парит при прогреве. Но, повторюсь, свеча в этом котле абсолютно такая же, как в остальных. Эмульсии в масле нет, масла в тосоле тоже, пузырьки в СО при прогазовках не идут и уровень тосола при этом не меняется. Сдергивать голову ну очень не хочется.

Посоветуйте что-нибудь. Ездить не мешает, но неаккуратно как-то. Спасибо.

Карбюратор 126 или 151.

ДААЗ 4178. Практически новый, ставил прошлым летом.

На средних оборотах завтра проверю, только вряд ли там отдельные пыхи можно будет услышать.

Вообще 2-3 пыха из выхлопнухи как говорится "не в тему" мне кажется нормальным явлением на 402-ом.

Весьма напрягает то, что при отключении первого цилиндра холостые практически не меняются. Думал, клапана или кольца, но нет, они, судя по всему, в порядке.

если перебои имеют место попробовать поменять местами ВВ провода.

Ставил на этот цилиндр провод из нового комплекта, не помогло. На выкрученной свече искра стабильная.

абсолютно не показатель. так и должно быть. тем более , что свеча такая же как и в других горшках. это конденсат в выхлопной испаряется. смотреть на предмет парения из выхлопной надо только после продолжительной работы движка, желательно после поездки.

Парит просто весьма внушительно, но машина может неделю-две стоят, а потом еду на дальняк. После пробега парит, но значительно меньше - в принципе, можно списать на холод и повышенную влажность воздуха.

остаётся крышка распределителя.

Спасибо, куплю, попробую.

двиг не колбасит? хх не плавает?

Когда все цилиндры подключены, работает ровно. ХХ около 600-650, после большого пробега на сильно разогретом двигателе поднимаются до 700. Неравномерность оборотов ХХ не превышает +-10..15 по электронному тахометру, причем, подозреваю, если бы не пыхи, было бы четко.

я так понял, что свечи ты не менял.

Менял, первым делом:

безрезультатно пробовал менять свечу и провод.

два три пыха действительно не показатель, у меня например какие провода со свечей не сдергивай, работает как ни в чем не бывало

При сдергивании провода с других цилиндров, обороты падают, причем, весьма значительно. А первый цилиндр практически не влияет на работу. Это-то и напрягает, не должно так быть. Пыхов не 2-3, а они постоянные, на примерно десяток рабочих тактов, следующие через неравные промежутки времени.

Пардон, но с такой теорией не знаком. Если можно, то поподробней.

Все просто :) двигатель немного наклонен первый цилинд выше чем 4-й :) Если выше значит тяжелые фракции распяленного топлива поднимаются в горку! Так же на них действуют динамические силы во время ускорения! От этой проблемы избавились укорочением впускного тракта как вариант установка нескольких карбюраторов или совсем радикально поперечное расположение двигателя :)

А со штуцера, с котрого на вакумник разряжение отводится не подсасывает случаем? Он ведь как раз возле первого горшка.

Нет, нормально, проверял.

Замена бегунка и крышки трамблера ничего не дала. На оборотах до 1500 тоже слышны пыхи, потом уже все сливается в один сплошной рокот.

Если теория о наклоне двигателя верна, то нужно поставить машину жопой вверх (можно даже уровень на клапанную крышку положить) и все станет на свои места?

Двигатель работает с перебоями

Как поступать, если двигатель работает с перебоями?

Нередко при движении автомобиля нарушается равномерная работа двигателя, возникают колебания, рывки, значительно понижается мощность. Необходимо остановить автомобиль и выяснить причину перебоев. Чаще всего они вызываются дефектами систем питания и зажигания и сравнительно редко — попаданием воды в цилиндры и неплотным прилеганием тарелки клапана к гнезду.
Прежде всего выясните, в одном или во многих цилиндрах возникают перебои? Для этого дайте двигателю малые обороты и отверткой с деревянной ручкой замкните на «массу» поочередно центральный электрод каждой свечи. При замыкании на «массу» свечи работающего цилиндра перебои в двигателе увеличатся, а при замыкании неработающего — двигатель, как и прежде будет иметь перебои. Определив, что не работает один цилиндр, можно предположить причину — неисправна свеча и ее провод.

Проверка свечи зажигания.
Чтобы найти неработающую свечу, нужно отсоединить провод высокого напряжения от свечи цилиндра и проверить качество искры между центральным электродом свечи и концом провода высокого напряжения. Наличие 3—4 мм бесперебойного искрового промежутка между высоковольтным проводом и. центральным электродом свечи свидетельствует о том, что данная свеча неисправна и, как правило, будет иметь меньший нагрев, чем остальные. Свечу необходимо вывернуть и внимательно осмотреть. Она может иметь следующие дефекты:
1. Нагар на изоляторе либо свеча забрызгана маслом, бензином.
2. Неправильный зазор между электродами или их обгорание.
3. Трещину в изоляторе.
Если свеча с нагаром или забрызгана маслом, бензином, то ее следует очистить и промыть с последующей продувкой сжатым воздухом. Круглым щупом нужно также проверить зазор между электродами свечи. Величина зазора для двигателей ГАЗ-53 должна быть
0, 6—0, 7 мм, М-21 — «Волга» 0, 8—0, 9 мм, ЗИЛ-130 и «Москвич» — 0, 6—0, 75 мм.
При большом зазоре затрудняется образование искры, а при малом — на электродах свечи образуется нагар. Регулируется зазор подгибанием или отгибанием бокового электрода с последующей проверкой. Если при проверке свечи обнаружены трещины изолятора или сильное обгорание электродов, то неисправную свечу необходимо заменить.
В пути свечу можно очистить от нагара, не вывертывая из цилиндра двигателя. Для этого между высоковольтным проводом и центральным электродом неисправной свечи рекомендуется установить разрыв в 4—5 мм. Этот дополнительный искровой промежуток значительно увеличивает напряжение на свече, что приводит к пробою искрового промежутка между электродами свечи. Свеча начинает работать нормально, так как повышение температуры изолятора вызывает сгорание нагара, который прежде шунтировал искровой промежуток, т. е. разряд происходил по поверхности нагара, а не между электродами свечи, тем самым снижалось напряжение неработающей свечи. Длительная работа свечи с дополнительным искровым промежутком не разрешается, так как повышение напряжения может привести к порче вторичной обмотки катушки зажигания. Если восстановить работоспособность свечи не удалось, надо ее вывернуть, осмотреть и при необходимости заменить.
Допустим, при проверке искры между высоковольтным проводом и зажимом неработающей свечи искра отсутствует. В таких случаях следует присоединить провод к свече, а другой его конец приподнять на 2—3 мм над соответствующим гнездом крышки распределителя. Наличие искры в этом зазоре свидетельствует о том, что неисправен высоковольтный провод свечи. Можно заменить его новым. Если искра получится сильной, следовательно, неисправен проверяемый провод. В случае отсутствия искры неисправность следует искать в карболитовой крышке распределителя.
Если удалось установить, что перебои в работе двигателя происходят в разных цилиндрах и при этом появляются сильные хлопки в глушителе, надо в первую очередь проверить исправность конденсатора.
При неисправном конденсаторе контакты прерывателя будут сильно искрить и быстро обгорать.
Такой конденсатор необходимо заменить.
Выяснив, что конденсатор без дефектов, проверьте правильность установки зажигания, точность подсоединения проводов высокого напряжения к свечам в соответствии с порядком работы цилиндров и убедитесь, не произошло ли заедания в центробежном или вакуумном регуляторах момента зажигания.
Чаще всего перебои в работе различных цилиндров двигателя вызываются рядом неисправностей, возникших в прерывателе-распределителе: ненормальным зазором между контактами, их обгоранием либо замасливанием, замыканием рычажка прерывателя либо проводка «на массу», трещинами ротора и карболитовой крышки, появлением плохих контактов в крышке. Перебои в работе двигателя могут быть вызваны также нарушением изоляции вторичной обмотки зажигания; в таких случаях катушка заменяется.
Если вы почувствовали, что двигатель при работе как бы вздрагивает, то, очевидно, ослабли клеммы подключения аккумуляторной батареи; необходимо подтянуть их. Возможно, что «вздрагивание» (на малых оборотах) возникает из-за того, что в цилиндры поступает ненормальный состав смеси.
Неустойчивую работу двигателя вы можете почувствовать также по характерному «чиханию» в карбюраторе. В этом случае рекомендуется немного прикрыть воздушную заслонку. Если после этого перебои
уменьшаются, то ясно, что произошло нарушение подачи топлива в цилиндры двигателя. Вероятнее всего засорились жиклеры или нарушился уровень горючего в поплавковой камере. Жиклеры нужно прочистить, продуть воздухом, уровень горючего проверить и при необходимости отрегулировать.
Иногда бывает, что при исправном зажигании двигатель работает с сопровождением «выстрелов» в глушителе. Это вызывается подачей в цилиндры переобогащенной горючей смеси. Проверьте работу воздушной заслонки, прочистите воздушные каналы. Обратите внимание на прилегание тарелки клапана к гнезду. При неплотном прилегании отрегулируйте зазор, а при необходимости после возвращения из рейса прочистите и притрите клапаны.
Перебои в работе двигателя вы можете отчетливо различить лишь при определенных оборотах, поэтому для выяснения причин перебоев надо менять обороты двигателя.
Убедившись, например, в том, что перебои в работе двигателя возникли на малых оборотах холостого хода, вам следует проверить устойчивость системы холостого хода. Регулировка ее производится в такой последовательности: вначале прогреваете двигатель, а затем полностью открываете воздушную заслонку карбюратора.
На двигателях автомобилей «Москвич-408» (карбюратор К-126) и М-21 «Волга» (карбюратор К-105) регулировка производится винтом количества (упора дросселя) и винтом качества (состава) смеси. При произвольном положении винта качества смеси, вывертывая упорный винт дросселя, устанавливаете самые минимальные обороты вала двигателя. Вращением в ту или иную сторону винта качества смеси добиваетесь максимальных оборотов, затем вращением упорного винта дросселя вновь создаете самые минимальные и устойчивые обороты вала двигателя.
На двигателях ГАЗ-5ЗА (карбюратор К-84М) и ЗИЛ-130 (карбюратор К-88) регулировка производится в каждой камере отдельно. Вначале при неработающем двигателе завертываете до упора оба винта качества смеси, однако не слишком туго, а затем отвертываете каждый на три оборота. Запустив двигатель, вращением упорного винта дросселя добиваетесь устойчивой работы вала двигателя. Далее, завертывая один из винтов качества смеси, при каждой пробе на 1/4 оборота, обедняете смесь до тех пор, пока двигатель не начнет работать с перебоями. После этого вывертываете винт качества смеси на 1/2 оборота. Аналогичные операции следует проделывать и со вторым винтом.

Регулировка карбюратора К-88 на малые обороты холостого хода:
1 - винт дросселя; 2 — регулировочные винты качества смеси; 3 — отвертка
Отрегулировав предварительно состав смеси описанным методом, отворачиваете упорный винт дросселей до минимального числа оборотов холостого хода, после чего вновь обедняется состав смеси винтами. Как правило, после двух-трех таких регулировок устанавливается правильное положение всех трех регулировочных винтов.
Проверяют указанную регулировку резким открытием и закрытием дросселя. Двигатель не должен глохнуть, в противном случае необходимо упорный винт дросселя повернуть на пол-оборота, увеличив обороты.
При правильной регулировке системы холостого хода коленчатый вал двигателя делает 475—525 оборотов в минуту. Если при проверке оказалось, что нет необходимости производить регулировку карбюратора, тогда нужно прочистить и продуть каналы системы холостого хода, проверить уровень топлива в поплавковой камере
Иногда перебои в работе двигателя на малых оборотах холостого хода могут быть вызваны подсосом воздуха между впускным коллектором и карбюратором. В этом случае нужно подтянуть гайки крепления карбюратора, и если просачивание воздуха будет продолжаться, то заменить прокладку. Перебои на малых оборотах холостого хода могут быть и по причине попадания воды в цилиндры двигателя, понижения компрессии. Эти неисправности бывают очень редко, поэтому мы их не рассматриваем.
Допустим, перебои в работе двигателя возникли на средних и больших оборотах. Причины следующие:
— частичное засорение главной дозирующей системы или жиклера экономайзера;
— недостаточная подача топлива в поплавковую камеру карбюратора;
— слишком большой зазор между контактами прерывателя, контакты в замкнутом состоянии находятся короткое время, и ток низкого напряжения к началу размыкания не успевает нарасти, в результате чего и слабеет ток высокого напряжения, образующийся в катушке зажигания.
Способы устранения вышеперечисленных неисправностей рассмотрены ранее.
Часто на больших оборотах двигателя перебои вызываются ослаблением силы пружины рычажка прерывателя. Дело в том, что на больших оборотах рычажок не успевает возвратиться к неподвижному контакту и получаются перебои в зажигании, а вместе с тем и в работе двигателя. Силу пружины регулируйте подгибанием конца шины в ту или иную сторону с последующей проверкой динамометром, оттягивая контакт рычажка от неподвижного контакта. При отсутствии динамометра в пути можно временно выйти из положения, подложив кусок резины необходимой толщины между пружиной и рычажком подвижного контакта.
Случается так, что при резком открытии дроссельной заслонки двигатель недостаточно развивает обороты (плохая приемистость). Это может быть по причине заедания поршня ускорительного насоса, недостаточно-
го впрыска топлива насосом-ускорителем, засорения распылителя, неплотного прилегания клапанов насоса.
Для устранения этой неисправности следует проверить работу насоса-ускорителя, прочистить, продуть и при необходимости притереть его клапаны. Иногда недостаточная приемистость двигателя происходит по причине позднего зажигания. Следует проверить зажигание и при необходимости отрегулировать его.

Не работает один цилиндр газ 53

В первую очередь, конечно же, возьмем свечи зажигания. Какие же свечи поставить на двигатель ЗмЗ-511, что бы нормально работал двигатель. Да конечно свечи разные бывают, а вот для двигателей ЗмЗ-511 и модификации нужно ставить именно свечи А11. Почему именно свечи А11, а не А14 или А17 да потому что, у свечей свое калильное число, а вот что такое калильное число можно подробно ознакомится вот тут. Так что не путайте, а то есть некоторые: "Да какая разница, поставлю, любоя подойдет" нет не подойдет, так что еще раз говорю А11 ну если вовсе не чего ставить, то можно еще А14 поставить, но при первой же возможности обязательно поменяйте на А11. А А17 я вообще не рекомендую ставить. Из-за них вполне двигатель может троить, сразу же, как только поставите.

Что еще можно сказать про свечи. Как и у всех деталей, расходных элементов у свечей есть тоже свой срок службы. Современные свечи "ходят" до 30 тыс.км, а некоторые и больше до 60 тыс. км. Существуют свечи с чисто серебряным центральным электродом, заявленный ресурс которых в районе 50 тыс.км. - эти показатели заявлены производителем, на практике срок службы свечи зависит не только от качества топлива, состояния двигателя и манеры езды, но и от материалов самой свечи. На изношенных двигателях в цилиндры попадает чуть большее количество масла, чем нужно, соответственно на электродах свечи образуется больше нагара, что приводит к снижению ресурса свечей зажигания, и перебоям в работе двигателя. Неисправности в системе охлаждения, ведут к перегреву двигателя и как следствие к нарушению режима теплоотвода от свечей зажигания, они чрезмерно перегреваются, материалы электродов теряют свои свойства, что приводит к раннему "старению" свечей зажигания и преждевременному выходу их из строя. Так что во время меняйте свечи зажигания. И еще, лучше всего ставьте свечи отечественного производства, в продаже они есть. Вот к примеру такую.

Во вторых, нужно будет проверить свечные провода, наконечники свечей, бегунок, и крышку распределителя зажигания (трамблера). Может быть такое что их пробило, искрой. И искра, соответственно, будет подаваться не на свечи зажигания, а будет пробивать куда нибудь на массу. И вот пожалуйста троит двигатель. Как же их проверить давайте по порядку. Сначала проверьте бегунок. Если бегунок пробит, то будет след от этого.

След от пробития похож на след, который оставляет молния в небе при грозе.
Если вдруг кто не знает искра это огромный вольтт электричества (если что не правильно написал прошу прощения я не электрик). Если мне память не изменяет величина в вольтт может составлять от 12000 до 24000 вольтт.

Но обычно бегунок пробивает на ротор распределителя зажигания (трамблера). В этом случае его не как не увидеть, то есть где пробит, остается заменить. Ну и конечно же если у Вас стоит бегунок с резистором, для устранения радиопомех, то нужно проверить целый ли резистор.

Теперь проверьте крышку трамблера. На крышке, обычно, при пробитие искрой, тоже самое остается след. В большинство случаях крышку трамблера пробивает с внутренней стороны. Так что снимите и посмотрите. Если пробит, то сразу увидите. Ну конечно, если пробит, менять. И еще, если по какой то причине у Вас появилась трещина на крышке трамблера, лучше поменяйте, рано или поздно его обязательно пробьет.

И наконец свечные провода. Как их проверить? Да очень просто: нужно автомобиль завести в ночное время, или в темном гараже, либо в сарае не важно, главное что бы было темно. И так, когда Вы заведете двигатель, откроете капот, если же у Вас пробиты свечные провода. Будете наблюдать очень красивую картину. Будет видно, ну как бы, статические разряды электричества в свечных проводах, а если все в норме, то есть, провода целые, ни чего этого не должно быть. Должно быть темно и еще раз темно и не каких разрядов.

Ах да чуть не забыл у нас же еще наконечники свечей остались. Кстати их очень часто пробивает. Или же не в порядке резистор, если вдруг кто не знает большинство наконечников свечей выпускаются с добавочными подавительными резисторами, для устранения радиопомех. Если пробит опять же будет характерный след, то есть след от пробития, как я уже писал выше. При необходимости, если есть сомнения, конечно же замените. Если всех выше перечисленных проблем нет, то идем дальше, искать причину троит двигатель.

В третью очередь, это подсос воздуха. А где именно может быть, подсос воздуха. Либо в бензопроводе, от топливного бака до бензонасоса, либо подсос постороннего воздуха в системе питания уже в самом двигателе. Обязательно ознакомьтесь вот с этими статьями там все подробно изложено.

Если же у Вас будет подсос воздуха в бензопроводе, то двигатель может будет работать, но вполне может троить. Бензонасос вместо того что бы качать бензин, будет подсасывать воздух и, в последствии, будет недостаточный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. Так что двигатель может вполне троить. А если же будет подсос воздуха в системе питания двигателя, в самом двигателе, то обязательно будет троить. Представьте себе такую картину: вместо горючей смеси в камеру сгорания будет попадать воздух. А как нам известно воздух не горючая смесь и от искры не загорается. Соответственно в камере сгорания горючей смеси нет, то вот Вам пожалуйста не рабочий цилиндр, а в последствии троит двигатель. Так что по внимательнее изучите вот эту статью, думаю, Вы во всем разберетесь.

А теперь, это у нас в четвертых получается, нам с Вами нужно проверить степень сжатия в камерах сгорания двигателя это важно. Если сжатие в Вашем двигателе, не норма, вполне может троить двигатель. Со временем ресурс у двигателей истощается, то есть попросту говоря двигатель изнашивается. Как и у всех деталей и расходных элементов, у двигателя то же есть свой ресурс. Продолжительность срока службы, двигателя, конечно же разный. В первую очередь, продолжительность срока службы, двигателя Вашего авто, зависит именно от Вас.

Если будите бережно относится, будете заправлять нормальное топливо, во время менять масло и расходники, во время проводить ТО и не будите выжимать из авто все что она может (попросту говоря, гонять как . ), то само собой ресурс Вашего двигателя, да не только двигателя, а целиком авто, вырастит в разы уж поверьте, я Вас уверяю. А так, я лично, могу сказать при мне, один Газончик проездил, это при постоянной эксплуатации и зимой и летом, круглый год на одном двигателе, без капитального ремонта, не мало не много 6 лет. Так что делайте выводы сами. Это, для Газончика, не малый срок при том что постоянно эксплуатировалась.

И так степень сжатия. Для двигателей ЗмЗ-511 и модификации степень сжатия составляет в среднем 7,6 атм., но для рабочих двигателей до 6 атм., допускается. Но если ниже чем 6 атм.. уже пора думать о ремонте. В первую очередь конечно же нужно проверить не зажаты ли клапана. Зазор в клапанах от 0-25мм до 0-30мм. При регулировке клапанов ставьте зазор 0-30мм и все будет отлично. Если же не поможет регулировка клапанов, то нужно попробовать сделать притирку клапанов, если давно не делали. И обязательно после снятия ГБЦ (Головка Блока Цилиндров) посмотрите, проверьте нет ли выработки на цилиндрах. Вот если и теперь, после регулировки и притирки клапанов, у Вашего двигателя нет сжатия, то получается пора делать капитальный ремонт. И помните если в каких то цилиндрах, у Вашего двигателя, сжатие меньше чем 6 атм., то вполне из-за этого может двигатель троить.

Ну вот, кажется, я Вам перечислил основные причины из-за чего может двигатель троить. Конечно еще бывает троит из-за элементов системы зажигания. Это: распределитель зажигания (трамблер), катушка зажигания (бобино), транзисторный коммутатор, добавочный резистор (если предусмотрен конструкцией). Еще хочу сказать про транзисторный коммутатор. Если Вам по какой то причине пришлось менять коммутатор не в коем случае не берите вот такой.

И так если есть слово АНАЛОГ не в коем случае не берите, это 100% подделка, уж поверьте сам с этим сталкивался. С таким транзистором, двигатель, cразу же может, вообще не завестись. Ну а если и заведется будет работать с перебоями и вполне может троить. И в лучшем случае, с таким транзистором Ваш авто проездит, недели две. А у меня вовсе хватило где то на 250км пробега. так что делайте выводы. У этих транзисторов цена очень соблазнительная в районе 200р, когда тогда нормальный транзистор стоит 450-500р.

Катушку зажигания (бобино), для Газ-3307 с бесконтактно-транзисторной системой зажигания, нужно ставить Б-116, а с контактно-транзисторной системой зажигания для Газ-53, Б-114. Обязательно ставьте соответствующую иначе могут быть проблемы.

Думаю на этом можно заканчивать. Надеюсь Вам что нибудь то поможет из этой статьи.

Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий "Ремонт ГАЗ". Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

Не работает один цилиндр газ 53

Я тоже заводил целый день работал отлично, только без холостых , радовался как ребенок, на следующий день не заводится и все. Заливает свечи 2-3-6-7 цилиндров. Что произошло за ночь понять не могу. Уровень в поплавковой камере в норме, искра есть во всех цилиндрах, компрессия везде примерно одинаковая. Логический тупик. Дааа, так себе я моторист:oops:

Так как я все соединял на коленках, то я собрал зажигание без вариатора, или как он там правильно, и крышка трамблера подгорела, но почему именно правый ряд дружно не понятно. Сегодня прикупил безконтактный трамблер, завтра буду пробовать.

А я сначала построю систему охлаждения а потом уж буду разбираться.

Собрав выпуск решил запустить движок проверить гермитичность, вчера с пол оборота завелся после простоя в два года, сегодня замучался не напускается! Разобравшись заметил, что весь правый ряд не работает. Может кто может сказать почему правый ряд молчит? Да и сварщик из меня не ахти сифонит весь выпуск

а что значит молчит, заводится и не работает правые цилиндры или искры нет только во всём правом ряду? Может надо паук подтянуть или гбц, после прогрева и остывания щели появились.

А вот за это спасибо, сегодня проверю. Да заводиться, но не развивает обороты и левый выпускной коллектор сильно горячий, а правый чуть тепленкий.

здесь быстрей помощь по V8 будет движок родной все же http://www.gaz66.ru/forum3/viewforum.php?f=74&sid=650c9fbd492a9720d191092daf7233ec

Гуру v8 помогайте советом, заводиться очень плохо, работают только левые цилиндры, искра есть везде, левый ряд молчит. Очередной раз регулируя клапана заметил что головки разные 53-11 и 66-06 может ли это быть причиной?

Не может. Работают левые цилиндры и левый ряд молчит? Внимательнее плиз.. А вообще вам нужно в карб лезти,продуть жиклеры правой (левой?) камеры.

Да ошибся правый ряд не работает, сейчас проверю карб.

Все вопрос давольно таки легко решился. Звук работающего движка просто песня!

Причина была все-таки в карбюраторе?

Все вопрос давольно таки легко решился. Звук работающего движка просто песня!

Дали попробовать карб от зила, вот это мощь! Но причина оказалась в свечах! Надо было поставить четыри не рабочих свечи в один ряд! При чем все были новые! Теперь решаю проблему с давлением, поставил датчик механический, а стрелка скачит как бешеная. На холодную от четырех до десяти, на прогретую от полтора до двух.

нечего не трогай с давлением!это норма для этих движков давать на холодную такое давление и такой разброс!!сделаешь хуже..

пы сы 25 тыщ проехал двиг на горящей лампе на хх на газ 53 и давлением порядка 0.5 на горячую..а общий пробег около 130тыщ посе капиталки!но это газон причем самосвал)

Я знаю что это норма. Но стрелка дрыгается на холодную так быстро и с большой амплитудой, что смущает. Как мне сказали это может быть прокладка резиновая под фильтром, разобрал, а она жесткая и поведенная. Поменяю и все больше ни чего делать не буду. Только проверю как одет смазка на толкатели клапанов без крышки на заведенную.

Довольно часто после ремонта проблема в новых з/частях, новые не значит рабочие!

Совершенно согласен, но нового там мало. Движок брал года два назад, не было возможности им заниматься. И до меня он лет десять валялся в сарае. Я его только разобрал, поменял все прокладки и помпу с термостатом остальное осталось родное. Сегодня выкатил на улицу, заводиться очень легко. Нагрелся включился карлсон, и так дважды. Теперь можно ставить кузов. Одно смущает дымит сильно, но карб никто не регуриловал.

мужики всем привет!простите что не по теме но заберите кто нибудь 511 в разобранном виде но скомплектованный. развалился 7 поршень и подрабило камеру сгорания хорошо,голова в чермет,долго лежал,не удалось извлечь все поршни из гильз,по остальному мотор полный комплект!!кроме-маслонасоса,одной головы,карбюратора.заберите а то на складе спотыкаюсь,никчему он мне.2 кило рубля

модер не ругайся пожалуйста!!

Может кому понадобиться информация по ГБЦ и степени сжатия. Очень долго перекапывался форум шишиговодов, но там какая-то анархия твориться -FAQ или самую суть некоторых тем из модеров никто выносить не хочет по этому на навернео частые вопросы приходитсья перечитывать тему по 30 страниц.

Ну так вот. Животрепещущий вопрос, порой бывает необходимо узнать какая степень сжатия у мотора, очень важно это знать если задумано на 92 бенз переходить. Итак выпускалось три вариант ГБЦ, со степенью сжатия 6.7 7.0 7.6 , сопсна буквально случайно была на форуме шишиговодов найдена картинка наглядно показывающая разницу, разница между 7.0 и 7.6 обведена в чёрный кружок, ибо я не с первого раза это понял
http://s010.radikal.ru/i313/1410/18/566aa6a20751.jpg

На данный момент изучил три ГБЦ с разными каталожными номерами:

66—1003015—30 - 6.7
66—06—1003010 - 7.6
53—11—1003010 - 7.6

На форуме шишководов рекомендуют для СЖ 7.6 стачивать 2мм с ГБЦ, для СЖ-6.7 минимум 3мм. Отверстия для шпилек в пауке фрезеруются на 3мм в сторону, образно говоря, осевой линии паука.

Всем привет, машина собранна, находу. Но вот движок ни как не могу победить. Нету мощности, трогоеться только на пониженной, на заднем приводе не оселяет. На пониженной первой только с газом. Зажигание проверенно, клапана тоже. Карб перебран. Нету только воздуханна. Сегодня поставил родную кострюлю на пробу, эфекта нет, но если рукой прикрывать воздух, то начинает развивать обороты. На посос толком не реагирует. Что еще искать не знаю. Я в отчаянии(((

Походу воздух где-то сосёт. Побрызгай на стыки карба, коллектора ВД-шкой.

А он ровно работает при этом? Может быть ещё метки шестерни коленвала и распредвала не правильно совместили, но на практике с этим не сталкивался.
А штуцер для вакуумника в пауке к вакуумнику подключили ну или хотя бы заглушили? Я так пару раз попадал по запарке, собрал мотор заводиться, но хреново и работает плохо, а потом вспоминаю что вакуумник не подключил.

С новым годом, друзья. Чтобы поднять тему, задам вопрос. Планирую установить радиатор в заднюю часть а/м , как вы думаете, радиатор от HYUNDAY HD 72 подойдет к нашему мотору? Почему спрашиваю, посмотрел от hd72 и от ГАЗ 3307 цена практически одинаковая, но изготовление.
Как вы думаете он подойдет по характеристикам или нет?

мотор не с газ-66 случайно снят?

в метки шестерни коленвала не лазил, не знаю. вакуумник тормозов? он подключен. вот не могу понять куда подключается шланчик под карбом.

Может быть ещё метки шестерни коленвала и распредвала не правильно совместили, но на практике с этим не сталкивался.

Да-да-да. Было дело,по юности,когда владел полста-третьим газоном,после переборки мотора на поршневую от ПАЗика,нишыша не тащил,работал вроде,но обороты неадекватные были. Вскрытие лобовой,куева хуча меток на шестерне (зачем. ) распредвала,подсчет зубьев от шпонки до нужной метки,установка-сборка.. До ключа.. Вуаля!! Часики. Пер так,шо рвал корпуса КПП напополам!! А после ремонта,было дело,сразу чуть не отчаялся..

в вентиляцию картера.

А подробней? Не пойму

мотор не с газ-66 случайно снят?

Нет, мотор стоял на 3307 бортовом.

. Терпеть это говно небыло мочи..

Газель бизнес с имплантированным новым змзV8
.

А я вот не пойму, неужели замена одного говна на другое каким-то образом сможет облегчить износ терпения этого человека?

Этот V8 он что чем-нибудь лучше замененного 4216?

На газонах хоть доступ есть к агрегату, а что будет чел делать на Газели? Кабину снимать?

Этот V8 он что чем-нибудь лучше замененного 4216?

На газонах хоть доступ есть к агрегату, а что будет чел делать на Газели? Кабину снимать?

Хз о чем он думает. Его аргументы следующие:
карб , простой как 2 пальца, тяга на низах. Чтоб башку, например, снять придется мотор выдвигать вперед- а это на газелях несложно.
Но по мне б нахрен он нужен, геморнее мотор поискать еще.

Снял крышку метки все правильно, пока остается только карб.

Все правильно-это достоверно? Просто я сразу думал что все тоже хорошо собрал. А потом посчитал от шпонки,емнип 14 зуб против часовой стрелки. Или как то так. А карбона легко другой поставить. Чуть сложнее вычислить прокладки "плиты", или впускного коллектора. Это самые простые решения.

Я себе тоже почти поставил V 8 на газель. Попробую объяснить свой выбор. Ну самое главное хотелось просто V8 и все! Газель у меня не для работы, а котлету до соревнований довезти, ну и так по хозяйству. Не думаю, что он хуже 402 мотора. Тем более мне удалось поменять свой мотор на восьмерку. Влез как родной. Немного моторный щит подрезал под педалью газа. Пару 3, 9 поставил. Места к стати вагон оказалось и головки снимаются легко, и не вынимая двигатель. Надеюсь через недельку др поеду.

По меткам точно все правильно, 12 зуб на шестерне коленвала и 20 промежуток на шестерне распредвала

раскажешь, что к чему. С тахографом как вопрос решил? Пару 3,9 зря, трогаться будет тяжело. Дело не в моторе.Кардан траверсу подвесного будет выворачивать, да и весь агрегат реактивно будет крутиться вдоль оси, вырывая подушки и ломая траверсу под мотором.

По меткам точно все правильно, 12 зуб на шестерне коленвала и 20 промежуток на шестерне распредвала

Вот тут можно почитать про метки. http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=41&t=1837&start=120

На форуме шишговодов вообще с модерами хреново, давно бы уже выжимку из этой темы сделали, а то по каждому вопросу на тему v8 приходится тонны флуда читать.

Вот тут можно почитать про метки. http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=41&t=1837&start=120

Спасибо за ссылку, но вот теперь я еще в большем сметении. Инфы много, но точно не скажешь на какой зуб ставить о или з. Перебрал карб, а эфекта ноль движок все так же толком не работает.

Теперь остается снять распредвал что бы узнать какой он модели или сразу переставить метку и пробовать. Но вначале хотелось бы исключить карб, может найду у кого на пробу.

Да за всегда пожайлустО! )) В том то все и дело,что когда я собирал свой дрыгатель, то и тени сомнений не было по метками,казалось все естественно и логично (имею богатый опыт по японцам,чуть менее по Европе), но реальность повергла меня на лопатки. Как на 3S-FE тойотовском,тоже кучи меток,вроде знаешь,а в глазах все равно от них пестрит. Надо поискать свои старые учебники, может отыщу чего..

Поздравьте, я ее победил! Замена карба сразу показала где сосет воздух. Замена прокладок под плитой и протяжка. Все осталось воздухан приладить и в путь

Таки поздравляю. ))))) Все хорошо,что хорошо кончается! ))

Пока не все закончилось, мощи не хватает. Все говорят что трогается спокойно с третьей. Мне пока удалось раскатать до второй, но только с газом. И всегда застреваю. Сегодня делал диагностику осциллографом, у диагноста мало опыта в таких машинах, но сказал что залипшие кольца. Но с каждой не долгой покатушкой машина начинает лучше тянуть. Надо катать ее больше.

Мой газон трогался со второй всегда,если пустой. Груженый с 1. На спор на пазовской поршневой трогался с 4,но тяжеловато..

В палате прибыло ))) Сегодня стал обладателем ЗМЗ-511 с газона 53-го..
Пока ещё не прочитал всю тему, первый вопрос, можно установить на 511 мотор насос ГУРа . Визуально не нашёл больше никаких кронштейнов, кроме генератора.

Если б головы были от 66,то на правой голове под компрессор есть крепления.

Т.е. с установкой насоса ГУРа будут проблемы ?

Сварка и болгарка творят чудеса! У меня насос гура стоит слева внизу, а геныч справа внизу.

А можно где посмотреть фото ?

У меня в буханке v8 газоновский, генератор слева, гур справа на кронштейне от компрессора стоит, места хватает чтобы гур вниз перенести, а на верх компрессор кондера или наоборот. если кому интересно могу фотки сделать и заслать;)

Подскажите, что за дырка под корпусом термостата ? Что там должно быть ? думаю отломили при перевозке или снятии двигателя.

малый круг системы охлаждения. штуцер идущий к помпе.

Перечитал кучу постов, но никак не могу понять, на буханку можно поставить ЗМЗ-511 не сдвигая КПП и РК назад ? Уж очень не хочется уходить от стандартных карданов, а радиатор можно и перенести из моторного отсека.

у меня двигатель смещен вперед на 10 см, и коробка АДС 5 ступка, как раз под карданы которые с коробкой шли, т. е., если оставить обычную КПП то развесовка еще лучше будет.

это вентиляция картерных газов, там еще одной штучки не хватает

это вентиляция картерных газов, там еще одной штучки не хватает
Да. у меня вот такая бабина:

Спасибо. Хорошая новость! Не хочу я двигать КПП и РК.. А радиатор если не влезет перенесём или на крышу (как на катлетах) , или через салон в боковую стенку кузова (как на тепловозе) ))

И это . как говориться. В полку уазов с v8 прибыло:)

По поводу радиатора. Я порезал чуть чуть переднюю часть, до самого рычага КПП и соответственно наростил крышку. Радиатор ШААз трех рядный подогнал так чтоб отверстие под кривой совпало и вентиляторы электрические шкив не цыпляли. все отлично работает

На видео заметно как в буханке сжало патрубок верхний на радиатор и у меня также, что это?

проблему сжатия длинного верхнего патрубка я устранил заменой трубой пластиковой от волги

На видео заметно как в буханке сжало патрубок верхний на радиатор и у меня также, что это?

В смысле сжало? вроде всё нормально. Там единственное радиатор сверху пока не закреплён, по этому на высоких оборотах вентилятор радиатор к себе немножко затягивает воздухом

Читайте также: