Не работает пульт ду калина

Обновлено: 05.07.2024

Не работает ПДУ(пульт дистанционного управления)

Столкнулся с ситуацией когда машина не реагирует на кнопки штатного пульта.Не закрывает/открывает двери и багажник.Естественно первым делом заменил элемент питания, но это не принесло свои плоды.Конечно обратился к всемогущему интернету.Там вычитал что многим помогает пропайка этой штуки

Там прям люди благодарности пишут.Ну я не долго думая, пошёл к ремонтникам радио-бытовой техники.Там добрый дядя в больших очках всё быстро и ювелирно сделал и не взяв с меня ни гроша послал пробовать и сказал что если не сработает, что бы я вернулся.Но увы меня снова ждало разочарование.Не изменилось ничего вообще.С грустной миной и мыслями о новом ключе или каком-нибудь блоке я пошёл обратно к этому дяде.Теперь он мне предложил погулять 10 минут, а он мол попробует иголочкой пропаять каждый контакт

Выждав чуть больше положенного времени я вернулся обратно.
Дядя сказал что сделал всё что мог и больше вариантов у него нет.
Не смотря на его отказы, я таки дал ему на мороженное и со спокойной душой потопал к машине.И снова хрен! Кнопки нажимаются, индикатор мигает, но ничего не происходит.Причём если поворачивать ключем, то ЦЗ исправно закрывает все двери.Начал опять шерстить интернет и вычитал, что если ключ был в одном кармане с мобильным телефоном, то он мог заглючить и нужно его перепрограммировать 😰
Ну благо дело ключ с меткой лежит в шкатулке подумал я и стал ждать окончания рабочего дня.
По приходу домой взял ключ с меткой и пошёл в гараж

Инструкцию по перепрограмированию нашёл в интернете, там буквально дел на полторы минуты
1.Вставил ключ с меткой, включил зажигание и сразу выключил
1.1 Вижу как моргает лампочка иммобилайзера
2. Пока моргает лампочка быстро вставил ключ с ПДУ
2.1 сначала раздаётся 3 сигнала, потом должны раздаться ещё 2, затем вытащил ключ.
3. Пока моргает лампочка вставляю опять ключ с меткой, слышу 3 сигнала, потом ещё 2, далее выключаю зажигание и жду пока мигающая лампа замигает ещё быстрее
4. Когда лампочка иммобилайзера начала моргать ещё быстрее, включаю зажигание(тем же ключем с меткой) и вижу как один раз моргают поворотники и раздаётся би-бип.
Всё, перепрограммирование окончено.Нажимаю кнопку закрывания дверей-закрываются, нажимаю открыть-открываются🙂
Может и не нужно было паять там ничего, может действительно от телефона сбилось.
Хотя судя по отзывам людей, пропаять всё таки стоит🙂
Вот такой вот хэппи енд в этой истории.
Кстати с Калиной 1 такой суеты не было, хоть и ключ там был такой же и пробег больше.
Не болейте ✌🏼

Не работает штатная сигнализация на Калине: что делать?

Не работает штатная сигнализация на Калине? Проверьте контакт в ключе и радиомодуле, заново переобучите ключ с пультом, проверьте контакты концевиков багажника / дверей и центральный замок. Если это не помогает, отключите заводскую защиту с помощью специального кода, а в дальнейшем установите новую сигнализацию от любого из брендов.

Частые проблемы с сигнализацией на Лада Калина

Производитель Лада Калина предусмотрен штатную сигнализацию, которая работает по упрощенному принципу и обеспечивает следующие функции:

блокировка / разблокировка дверей;
блокирование всех дверей при закрытии водительской;
открытие / закрытие авто путем нажатия на специальную кнопку в салоне;
включение сигнализации при попытке взлома.

Штатная заводская система весьма надежна, и ее функций зачастую достаточно для защиты машины. Но изучение отзывов показывает, что владельцы отечественного авто нередко сталкиваются со сбоями работе встроенной защиты. Распространенная ситуация, когда Калина не открывается с брелка штатной сигнализации. Не менее распространенная проблема, когда иммобилайзер блокирует работу двигателя и не дает его запустить из-за каких-то встроенных сбоев.

Причины и пути решения

Перед принятием шагов по устранению неисправности необходимо разобраться, почему не работает сигнализация на Калине. Этому может быть несколько причин:

Плохой контакт в ключе.
Поломка электронной печатной платы и появление небольших трещин.
Отсутствие нормального контактного соединения в радиомодуле.
Попадание влаги на подкапотный датчик.
Поломка центрального замка.
Разряд батарее, из-за чего не работает брелок сигнализации Калины.
Отсутствие связи между блоком управления и ключом.
Намокание внутренних деталей блока.
Обрыв питающей сети или повреждение предохранителя.

Проверьте батарейку

Для начала убедитесь, что причина проблемы не в батарейке пульта штатной сигнализации. Замените источник питания и проверьте, работает ли пульт на Калине или нет.

Почистите ключ

Если перестала работать штатная сигнализация на Калине, проверьте состояние ключа. Вспомните, не постирали ли вы пульт или может он намокал. Разберите его и изучите качество контактов. При наличии подозрений на их загрязнение выполните зачистку или поменяйте девайс. Во время сборки будьте осторожны и не сильно затягивайте главный винт во избежание повреждений.

Проверьте качество пайки на печатной плате

Откройте радиомодуль и осмотрите качество пайки. При наличии проблем необходимо ее усилить или поменять изделие для пуска двигателя. Для замены можно обратиться к специалистам.

Обучите брелок

Бывают ситуации, когда на Калина не работает сигнализация из-за сбоя в работе брелка. В таком случае попробуйте переобучить новый девайс. Сделайте следующие шаги:

Закройте двери и включите зажигание обучающим ключом, после чего выждите 6 секунд.
Отключите питание, после чего начинается быстрое мигание контрольной лампы.
Вставьте рабочий ключ в замок в течение 6 с. В этом случае должен запищать зумер трижды.
Выждите еще около 6 сек с включенным зажиганием до двух новых писков.
Отключите питание.
Во время мигания лампы достаньте рабочий ключ, установите обучающий и включите зажигание. Если все сделано правильно, должно быть три сигнала.
Без отключения питания дождитесь двух сигналов.
Выключите зажигание, но не доставайте обучающую «отмычку». По истечении 6 сек можно услышать один сигнал и мигание лампы с двойной частотой.
Не позже, чем через 6 сек включите зажигание обучающим ключом.
Выждите 2-3 сек и выключите зажигание.
По истечение пяти секунд должно быть три сигнала. Лампочка должна перестать мигать.
Не включайте зажигание около 10 сек.

Просушите датчик или блок

Бывает, когда в Лада Калина не работает штатная сигнализация из-за намокания датчика в подкапотном пространстве или блока. В случае с датчиком устройство необходимо поменять или просушить. Блок управления необходимо снять и высушить, после чего система работает корректно.

Проверьте контакты

Еще одна ситуация, когда не работает штатная сигнализация Калина на 1 или 2 дверях. В таком случае проверьте целостность концевиков и работу центрального замка. Если ЦЗ не работает на всех дверях, прозвоните предохранитель, питающий этот узел.

Выключите блок

При отсутствии результата может потребоваться отключение блока. Для этого сделайте следующее:

Снимите провода с АКБ.

Достаньте пепельницу и открутите четыре болта, которые фиксируют корпус.
Удалите заглушки, которые расположены возле сервисной кнопки.
Открутите два самореза, которые находятся под заглушками.
Снимите поворотные распределители воздушных потоков.
Удалите центральную прокладку, демонтировав ее с фиксаторов.
Отбросьте электрические кабели, которые ведут к электронике в приборной панели.
Снимите штатный блок под центральным воздуховодом.

Отключите питающий кабель.

Восстановите диагностическую линию после изъятия штатной сигнализации. Для этого установите перемычку между ЭБУ Калины и диагностической колодкой. Если в линии нет необходимости, достаточно соединить провода для восстановления K-Line. Также требуется стереть данные иммобилайзера штатной сигнализации в ЭБУ.

Установка пароля и разблокировка

В ситуации, когда не работает штатная сигнализация на Калине, может потребоваться разблокировка охранной системы. Разработчики авто предусмотрели возможность запуска мотора без кодового ключа. В таком случае нужно сообщить контроллеру определенный пароль, который задается педалью акселератора. Сначала он не активен. Если зажигание включено, а двигатель не работает, на приборной панели Калины светиться кнопка проверки двигателя. После его активации через минуту символ гаснет.

Чтобы деактивировать штатную сигнализацию в Калина, если она не работает, сделайте следующее:

Вставьте обучающий ключ и отключите зажигание, достаньте изделие из замка.
В течение шести секунд запустите зажигание рабочей «отмычкой». Появляется три сигнала, а потом еще два.
Отключите зажигание и достаньте ключ.
За шесть секунд включите зажигание обучающим, а через три + два сигнала отключите зажигание и достаньте ключ.
В течение шести секунд включите зажигание. Должна загореться надпись «Проверь двигатель», а через минут потухнуть. Введите любой пароль от 111111 до 999999.
Для задания пароля жмите педаль акселератора. Зажигается лампочка проверки двигателя. Удерживайте педаль не больше 3-х секунд, а потом отпустите.
Введите код путем нажатия педали газа нужное число раз (удерживайте по три секунды). При очередном нажатии (после ввода кода) зафиксируйте педаль на пять секунд.
Введите остальные цифры.

Как только пароль активирован, а иммобилайзер штатной сигнализации Калина не работает, запускайте двигатель. Для этого включите зажигание рабочим элементом, введите пароль. После указания шестой цифры мотор должен завестись. Если двигатель заглох, дается еще 5 сек на запуск, после чего снова придется вводить пароль.

Теперь вы знаете, что делать, если не работает штатная сигнализация на Калине. В комментариях поделитесь своим опытом решения такой проблемы.

Разборка и чистка пульта (ключа) центрального замка

Для тех, у кого Калина находится на охране под штатной охранной системой, с привычным трех-кнопочным брелком, эта статья будет полезной. Уже несколько месяцев назад появилась проблема с открыванием и закрыванием дверей с пульта ДУ. При нажатии на кнопки, замки закрывались не всегда с первого раза, иногда приходилось нажимать раз по пять подряд, пока появится щелчок центрального замка.

Когда это было впервые, то сразу подумал, что села батарейка, но после некоторого времени опять все заработало нормально. Решил, что нужно разобрать брелок и посмотреть, в чем причина такого странного поведения. Итак, для разборки пульта ДУ Калины нам потребуется две отвертки:

С плоским лезвием
Крестовая с тонким наконечником

Сначала откручиваем тонкий болтик, который скрепляет две половины пульта, он находится на внутренней стороне ключа:

После чего он будет выглядеть следующим образом:

После внимательного осмотра увидел, что внутри скопилось довольно большое количество пыли и других ненужных частиц, особенно в верхней части, где расположены кнопки и силиконовая белая вставка. Вынул ее, поддев с одной стороны ногтем и хорошенько протер. И остальные части брелка тоже почистил.

Замена батарейки в пульте ДУ Лады Калины:

Если же чистка проблему с заеданием кнопок не устранила, попробуйте заменить батарейку, в моем случае этого делать не пришлось, после хорошей продувки все стало работать отлично. Батарейка же меняется довольно просто, находится с внутренней стороны микросхемы. К сожалению не сфотографировал с той стороны, но думаю, что все итак понятно, просто перевернуть нужно схему и все увидите:

Сигнализация «Лады-Калина», часть вторая. Пароль!

Что делать автомобилисту, у которого противоугонка неожиданно отказала — в определении причин он путается, а помощи ждать долго либо не от кого?

На этот случай есть резерв. Разработчики предусмотрели возможность пуска двигателя без считывания кодового ключа: нужно сообщить контроллеру некий пароль. На «Калине» его задают, нажимая на педаль газа. Алгоритм записан в энергонезависимую память контроллера. Конечно, изначально этот пароль не активирован: если зажигание включено, а мотор не работает, то на панели приборов, не мигая, горит символ «Проверь двигатель». Если же пароль активирован, то через минуту после включения зажигания символ погаснет: вводи, мол, нужные цифры — и запускай.

Процедура записи пароля похожа на обучение АПС.

1. Вставив обучающий ключ в замок, включаем и выключаем зажигание, затем вынимаем: 6 секунд мигает индикатор АПС — за это время нужно успеть…

2. …включить зажигание рабочим ключом. Звучат три сигнала зуммера, затем еще два — выключаем зажигание и вынимаем ключ. Снова мигает индикатор 6 секунд — нужно успеть…

3. …включить зажигание обучающим ключом… Три сигнала, затем два — выключаем зажигание, но ключ не вынимаем. Вскоре прозвучит один сигнал — и индикатор замигает чаще.

4. Включаем зажигание — вспыхнул символ «Проверь двигатель». Примерно через минуту погаснет — пора вводить пароль. Он должен состоять из шести цифр. Пределы — 111111 и 999999. Выбирайте на свой вкус. Для этого…

5. Нажать на педаль газа до упора. Загорится лампа «Проверь двигатель». Удерживать не более 3 с, отпустить — лампа погаснет.

6. Вводим цифры кода. Допустим, первой будет «3». Для этого трижды делаем следующее: нажимаем на педаль — горит «Проверь двигатель», тут же (держать не дольше 3 с!) отпускаем педаль, лампа гаснет — вот так три единицы тройки мы ввели. В четвертый раз, нажав на педаль, удерживаем ее около 5 с, пока лампа сама не погаснет — вот теперь первая цифра кода («3») записана в память контроллера. Дело за другими пятью цифрами.

Если пароль активирован, а иммобилизатор подвел, двигатель пускаем так. Включим зажигание рабочим ключом — примерно через минуту погаснет лампа «Проверь двигатель». Вводим наш пароль. Если после шестой цифры при нажатой педали лампа через 5 с не погаснет — пароль введен верно, двигатель запустится. Ошиблись — лампа будет мигать. Придется повторно вводить пароль. Если же мотор случайно заглох, система дает вам 5 секунд на пуск, иначе придется вновь вводить пароль.

Помимо функции иммобилизатора, на АПС возложено еще несколько: управление включением задних противотуманных фонарей, задержка отключения питания стеклоподъемников на 30 с после выключения зажигания, информация (прерывистый звуковой сигнал) о ключе, забытом в замке зажигания, или о включенных габаритных огнях (два сигнала при открывании двери водителя), наконец — задержка выключения освещения салона.

А как работает дистанционное управление? Замки дверей открываются, по усмотрению владельца, в два этапа. Если нужна только водительская — нажмем на кнопку брелока один раз. Повторное нажатие открывает остальные двери. Последние можно заблокировать изнутри, нажав на кнопку, расположенную рядом с кнопками стеклоподъемников (фото 1).

Концевые выключатели на дверях «Калины» скрыты в замках (фото 2) — их присутствие выдают лишь электроразъемы. Из ряда выпадает капотный выключатель (фото 3). Если замки не срабатывают при нажатой кнопке брелока и не загорается его индикатор, следует заменить его батарейку (типа CR2032). Если же брелок в порядке, а система на его сигналы не реагирует, то не исключено, что произошла ресинхронизация кодов пульта дистанционного управления, например, из-за того, что свыше 1000 раз кнопку брелока нажимали вне зоны приема сигнала. В этом случае систему заново обучают. Блок системы дистанционного управления расположен под задним сиденьем (фото 4).

Как видим, кое в чем «Калина» приблизилась к иномаркам. Ее охранная система удобна и, будем надеяться, покажет себя надежной. Конечно, находятся автовладельцы, не доверяющие АПС из-за якобы неизбежных ее капризов, и тратят деньги на установку других противоугонок, полагая, что они «круче». Здесь необходимо отметить, что еще никто не создал систем абсолютно надежных, избавленных от возможных дефектов (причем цена и надежность никак не связаны). Едва ли не большинство отказов противоугонных систем, установленных в сервисах или гаражными мастерами, на совести тех, кто прокладывает провода, соединяет, изолирует и т. п. — и все спустя рукава… Штатная система, поставленная на заводе, от огрехов тоже не застрахована, но все же возможность халтуры здесь поменьше.

Добавим: еще никто не изобрел электронных, механических, любых других средств защиты, стопроцентно гарантирующих невозможность взлома. Это издержки того, что мы живем в просвещенный век, когда уровень подготовки взломщиков Форт-Нокса никак не ниже квалификации сторожей.

ЗАПИСЬ ПАРОЛЯ (ШПАРГАЛКА)

1. Об. ключом вкл. — выкл. зажиг., вынуть: индик. АПС мигает 6 с — успеть:

2. Р. ключом вкл. зажиг.: 3 сигн. — 2 сигн. — выкл. зажиг., вынуть, индик. АПС мигает 6 с — успеть:

3. Об. ключом вкл. зажиг.: 3 сигн. — 2 сигн., выключ. — ключ не вынимать! — 1 сигн. + частое мигание инд. АПС.

4. Включить зажиг.: «пр. дв.» горит — затем гаснет.

5. Ввести пароль из шести цифр. Порядок ввода:

6. Цифра «3»: нажать — «пр. дв.» горит — отпустить — гаснет. Повторить три раза. В четвертый раз — держать педаль нажатой, пока «пр. дв» не погаснет. Цифра «3» введена.

Не работает пульт ду калина

oapv, прошу помощи! С некоторых пор - стала открываться дверь НЕ ВСЕГДА с первого раза. Иной раз, приходится жать ещё и ещё. Сегодня обратил внимание на индикатор/светодиод, а он, в этот момент просто горит Постоянно.
Нажмёшь ещё разок - короткая вспышка диода и замки открылись.

Короче, когда после нажатия кнопки Разблокировки замков индикатор Горит постоянно - сигнал с брелока Не поступает.
В чём проблема?

Элемент менял недавно - при таких же симптомах.

Гагаринец, в 10 пункте схема

Пропаял выводы самого Кварца - не Оно - стало только хуже и светодиод стал загораться постоянным свечением намного чаще.

Кто знает, что лучше (цены техком МСК) ?

Неплохие сканы для общего пользования

Короче, изучил проблемы печатных плат глубже.
Оказалось, что ахиллесовой пятой таких плат - являются переходы с одной стороны платы на другую.
Отверстия на плате металлизированы химическим методом - вот там и кроется засада. Происходит нарушение контакта между металлизацией и припоем на плате.
Внимательно разглядел под микроскопом эти отверстия и увидел в 2-х, что между кварцем и антенной, ОКИСЛЫ или КОРРОЗИЮ - Нарушение контакта это обеспечивает однозначно.
Думаю, рассуждения и подозрения форумчан на микротрещины (подразумеваются микротрещины печатных дорожек) также ошибочны - нет там таких изгибающих усилий, чтобы печатные дорожки лопнули.

В итоге - не спешите пропаивать микроскопические SMD элементы и их ещё более мелкие ножки микросхем и ключей .
В первую очередь пропаяйте подозрительные или все доступные проходные отверстия, до их полного заполения припоем с обеих сторон.

В результате, печатные дорожки на двух сторонах платы - Должны быть соединены ПРИПОЕМ.

Фото 1,2 - плата с двух сторон
Фото 3 - потенциально слабые места (подразумеваются Все металлизированные отверстия, а не только отмеченные для примера)
Фото 4, 5 - пять Бывших отверстий после пропайки

Центральный замок Калина: неисправности и методы их устранения

Основные неисправности центрального замка и методы их устранения

Бывают случаи, когда после нажатия кнопки отпирания дверей можно столкнуться с отсутствием реагирования на команду. Блокировка не снимается и на нажатия кнопок на пульте ЦЗ не реагирует. Вывод – не работает центральный замок Калины.
Получить доступ в салон можно с помощью ключа, но в таком случае звуковая сигнализация не деактивируется, и об открытии авто узнают все. Если система не реагирует на команды пульта ДУ, проблем может быть не так много: либо сели батарейки в пульте и нужно их заменить, либо потеряна синхронизация. В этом случае требуется не ремонт, а восстановление работоспособности системы.

Восстанавливаем синхронизацию

Синхронизация может быть потеряна при кратковременном (от 6 секунд) отсутствии питания микросхемы в брелке. В таком случае действительно может произойти рассинхронизация, т. е. теряется связь между пультом и блоком управления центрального замка Лада Калина. Согласно руководству по эксплуатации, при возникновении подобных ситуаций необходимо снова прописать брелок, внеся данные о нем в память системы ЦЗ.

Повернуть замок зажигания ключом, требующим синхронизации.
Подождать 6 секунд.
После того как лампа иммобилайзера перестанет мигать, зажигание можно выключить.

Спустя 10 секунд тем же ключом снова заводят авто. Если сигнальная лампочка иммобилайзера не мигает, значит, синхронизацию удалось восстановить.

На первый взгляд ничего сложного, вот только этот способ помогает не во всех случаях. Если имеется обучающий ключ, но нет ключа ранее прописанного, то зажигание сначала включают, потом выключают. После того как контрольная лампа иммобилайзера перестанет мигать, в течение шести секунд ключ переводят во второе положение замка зажигания (стартер).

Как активировать на Приоре штатную сигнализацию

— автомобиль Лада Приора
— руководство по эксплуатации автомобиля
— обучающие и рабочий ключи

В автомобиле Лада Приора иммобилизатор считывается прямо с ключа. Активировать его можно самостоятельно. Перед процедурой заправьте около 10 литров бензина. Сделать это надо для того, чтобы не запутаться в звуковых сигналах автомобиля.

Закройте все двери автомобиля. Обучающим ключом включите зажигание. Подождите 6 секунд. Выключите зажигание. Индикатор правильности выполняемых действий: быстро мигающая лампа (не менее 5 раз в секунду). Вытащите обучающий ключ.

Сразу вставьте рабочий ключ в замок и включите зажигание. На это у вас есть около 6 секунд, пока лампа не перестала мигать. Должны прозвучать три звуковых сигнала. С включенным зажиганием дождитесь еще двух сигналов, затем выключите зажигание.

В течение 6 секунд извлеките ключ из замка и снова вставьте обучающий, включив им зажигание. При включении вы должны услышать три звуковых сигнала. Не выключая зажигания, дождитесь еще двух сигналов (около 6 секунд).

Отключив зажигание, не вынимайте ключ из замка. Дождитесь одиночного сигнала. Лампа должна замигать в два раза быстрее. В этот момент снова включите зажигание тем же ключом. Подождите 2-3 секунды. Выключите зажигание. Максимум через пять секунд вы услышите три звуковых сигнала, перестанет мигать лампочка. Не включайте зажигание еще минимум десять секунд.

Возможно, потребуется выполнить ресинхронизацию иммобилизатора, т.к. контроллер может не дать запустить двигатель. Для этого включите зажигание рабочим ключом, выждите 6 секунд. В случае мигания лампочки 1 раз в секунду (состояние ошибки), на 10 секунд выключите зажигание. После – снова включите, лампочка не должна мигать.

Если через три секунды после включения зажигания рабочим ключом лампочка постоянно горит, значит, надо провести процедуру с самого начала.

Настаивайте при предпродажной подготовке автомобиля на активации системной иммобилизации. Данная процедура должна быть выполнена в центре подготовки в присутствии водителя. Это правило указано на странице 9 руководства по эксплуатации автомобиля. В случае отказа сотрудников активировать штатную сигнализацию настоятельно потребуйте инструкции по активации.

Диагностика иммобилизатора АПС-6
штатная сигнализация приора

Замена батарейки в брелке

Признаком разряженного элемента питания брелка станет быстрое мигание светодиода при нажатии любой кнопки. Центральный замок при этом не реагирует на команды. Стоит отметить, что разряженная батарейка не повлияет на возможность запустить двигатель. Так как иммобилайзер без труда сможет считать прописанный на микросхеме код, синхронизация не будет потеряна.

Разобрать брелок очень просто, достаточно на корпусе открутить один саморез и при помощи любого подручного инструмента снять крышку, на которой расположены кнопки. Далее снимается печатная плата, под которой и находится батарейка. Нужно определить ее тип, прочитав буквенную и цифровую комбинацию. При замене следует обязательно учитывать те самые 6 секунд, т.е. успеть поставить новый элемент питания за это время, иначе необходимо будет восстанавливать синхронизацию.

Замена разряженного элемента питания

Допустим, светодиод, расположенный на корпусе брелока, при нажатии на любую клавишу быстро мигает. Никаких реакций со стороны ЦЗ при этом наблюдаться не будет. Всё вышесказанное говорит о том, что пора заменить батарейку. Подробности рассмотрены дальше.

Если при нажатии на клавишу мигает светодиод, завести автомобиль таким ключом всё равно можно. Иммобилайзер легко прочитает код, записанный в микросхему брелока, а синхронизация не потеряется тоже. Но с заменой батареи рекомендуют поторопиться.

Итак, чтобы разобрать корпус брелока, понадобится крестовая отвёртка. Отвернув один саморез, при помощи ножа разъединяют половинки, составляющие конструкцию корпуса. Результат выглядит так:

Калина i (2020г) e90 «can lin» не закрываетне открывает двери / can и lin интерфейсы / starline

Доброго дня! Самостоятельно установил сигнализацию E90 c модулем CAN LIN на Ладу Калину 1 (февраля 2021 г.в.), версия ПО Е90 = L2, версия CAN LIN 3.7 Проблема: при постановке на охрану и при снятии с охраны замки дверей не закрываются не открываются, вообще ничего не щелкает и не двигается

Центральный замок «Калины-2» и причины его отказов в работе

Обслуживание

Попробовав открыть авто с брелока, в один прекрасный день можно обнаружить, что блокировка замка продолжает действовать и на нажатия клавиш автомобиль не реагирует. В такой ситуации можно будет разблокировать одну дверь или даже ЦЗ, просто отперев замок двери водителя. Только вот режим охраны при этом не деактивируется. Центральный замок, в свою очередь, может не реагировать на команды по двум причинам – в брелоке разрядилась батарейка либо потерялась синхронизация. Как решать эти проблемы, рассматривается дальше.

Восстановление синхронизации

Допустим, клавиши на брелоке были нажаты 1000 раз вне зоны действия системы. Тогда теряется синхронизация между следующими устройствами: брелоком и модулем управления ЦЗ. Если же питание микросхемы, установленной в брелок, будет отключено даже на короткое время, это вызовет потерю синхронизации тоже. Предельный интервал времени, как удалось выяснить из отзывов, равен 6 секундам.

Ключ-брелок ВАЗ в двух вариантах исполнения

В руководстве по эксплуатации, прилагаемом к авто семейства «Гранта» и «Калина-2», сказано следующее: в случае потери синхронизации брелок повторно прописывают, то есть вносят данные о нём в память системы. Процедура записи довольно сложна, а для её выполнения нужен «обучающий ключ». Если синхронизация действительно утеряна, попробуйте сделать вот что:

Включите зажигание ключом, который нужно синхронизировать;
Ждите 6 секунд;
Лампа иммобилайзера должна начать мигать, и тогда зажигание выключают;
Через 10 секунд зажигание включают снова. Если лампа иммобилайзера не мигает, значит, синхронизация восстановлена.

Всё выглядит просто, только указанная последовательность не обязательно будет результативной.

Если есть «обучающий ключ», а ни одного прописанного ключа с кнопками нет, можете запустить двигатель так: зажигание включают и выключают, лампа начинает мигать, затем в течение 6 секунд ключ переводят к метке II (стартёр).

Перевод ЦЗ в режим одиночного отпирающего импульса

Контроллер производит отпирание дверей в два шага: одиночное нажатие на кнопку «Открыть» разблокирует водительскую дверь, а полностью снять блокировку можно вторым нажатием. Но согласно инструкции АвтоВАЗа, есть возможность перенастроить систему, и тогда отключение блокировки будет выполняться за один шаг. Процедура настройки выглядит элементарно:

Зажигание включают ключом, который оснащён клавишами управления;
На ключе нажимают кнопки «Открыть» и «Закрыть» и удерживают их 5 секунд;
Должен прозвучать сигнал зуммера, и тогда клавиши отпускают.

Если звучит одиночный сигнал, значит, система перешла в требуемый режим. Остаётся вопрос, как вернуть её к прежнему режиму работы. Выполните рассмотренную здесь последовательность второй раз. В завершение прозвучит двойной сигнал, что станет подтверждением перехода к прежним настройкам.

Для режима одиночного импульса характерно следующее. Если дверь водителя открывают ключом, а не с использованием брелока, контроллер снимает блокировку с каждой двери. Впрочем, эффект от нажатия на клавишу «Открыть» будет выглядеть так же.

Замена разряженного элемента питания

Если при нажатии на клавишу мигает светодиод, завести автомобиль таким ключом всё равно можно. Иммобилайзер легко прочитает код, записанный в микросхему брелока, а синхронизация не потеряется тоже. Но с заменой батареи рекомендуют поторопиться.

После того как печатная плата будет изъята, посмотрите, какая именно батарейка используется. Первые символы обозначения – буквы «CR». Затем идёт набор цифр.

Производя замену, старайтесь не оставлять контакты свободными дольше, чем на 6 секунд. Иначе с большой вероятностью наступит потеря синхронизации.

Можно подытожить, что операция по замене выполняется в три шага:

Разбираем корпус, определяем тип элемента питания;
Приобретаем такую же батарейку;
Производим замену.

Внимательность требуется сохранять на каждом шаге.

Сборник «народных советов»

Если центральный замок работает неправильно, но известно, что брелоки полностью исправны, можно попробовать выполнить следующие действия:

Цепь питания контроллера ЦЗ защищает предохранитель F22. Данный элемент можно заменить либо просто отключить его и установить затем обратно;
Допустим, ток не поступает на актуатор одной двери. Тогда найдите контактную колодку, открыв дверь на 90 градусов. Чтобы нарушенный контакт был восстановлен, иногда достаточно отключить ответный разъём и подсоединить его снова;
Если даже брелок исправен, проверьте, закручен ли саморез до упора. Рекомендуется немного ослабить крепление, и тогда всё работает надёжно.

Чтобы выполнить «совет номер 1», ищите в монтажном блоке пятый сверху предохранитель. Номинал этого элемента – 15 Ампер.

Здесь находится нужный предохранитель

Самые частые причины, почему не работает брелок сигнализации: советы от экспертов по решению проблем

В повседневной эксплуатации автомобиля может возникнуть ситуация, когда сигнализация перестает реагировать на нажатия клавиш на брелке. Чаще всего, это вызвано какой-либо неисправностью охранного комплекса. Однако, не стоит паниковать, ведь большую часть проблем можно быстро решить самостоятельно.

Автосигнализация перестала реагировать на сигналы брелока

Если вы попытаетесь открыть автомобиль при помощи штатного ключа, не сняв его с охраны пультом, то сигнализация сработает. В лучшем случае включится сирена и вы привлечете к себе нежелательное внимание. А в худшем, некоторые системы при срабатывании тревоги включают блокировки двигателя, и вы просто не сможете уехать на авто.

В первую очередь следует попробовать идентифицировать причину неполадок. Рассмотрим далее распространенные последствия проблемы с брелком.

Причины поломки

Рассмотрим распространенные причины.

Не реагирует на нажатие кнопок

Чаще всего, причиной тому является разрядившаяся батарейка. В таком случае просто замените элемент питания на новый (или зарядите встроенный аккумулятор). Для брелков существуют три вида элементов:

А27 (выглядит как половина «мизинчиковой» батарейки);
CR2032 и другие (так называемая «таблетка»);
ААА («мизинчиковая»).

Перед заменой внимательно проверьте характеристики новой и старой батареи. Они обязательно должны совпадать. Например, если на старой написано напряжение 1.5V, то и на новой должно быть такое же.

Признаками того, что заряд близок к нулю будет то, что у пульта снизится дальность действия. Также придется сильнее нажимать на кнопки. Если в корпусе присутствует экран, то его подсветка потускнеет. Если вы заметили любой из них, то не дожидайтесь полного разряда батарейки – замените ее заранее.

Важно! Рекомендуем всегда иметь под рукой запасную батарейку. Она может разрядиться в неподходящий момент.

Также может выйти из строя аппаратная часть брелка. Причинами тому могут послужить:

попадание в корпус брелка влаги;
физические повреждения, падение;
утечка электролита из батарейки.

Влага и электролит внутри пульта приводят к коротким замыканиям, фатальным для микросхем. А от физического воздействия радиоэлементы могут отсоединиться от своих мест, что тоже приводит к потере работоспособности.

После попадания воды можно попробовать просушить брелок, предварительно вынув батарейку. Электролит можно отмыть спиртом (ацетон и другие агрессивные растворители испортят элементы окончательно). А вот для восстановления последствий падения необходимо будет обратиться за ремонтом.

После замены батарейки перестал работать

Такому событию могут быть только два объяснения: при установке вы перепутали полярность или батарейка оказалась некачественной. Для начала проверьте, верно ли вы расположили контакты. Под посадочным местом для аккумулятора обычно изображают корректное расположение (где «+», а где «-»). Если батарейка установлена, верно, но брелок не отзывается – попробуйте поставить другую.

Важно! Отдавайте предпочтение качественным батарейкам (Дюрасел, энерджайзер и т.д.). Они не только будут надежнее, но и дольше прослужат.

Замена не принесла результатов – обращайтесь в сервис по ремонту сигнализаций. Возможно, что бракованный источник энергии послужил причиной поломки (например, из-за скачка напряжения).

Не открывается машина (не срабатывает центральный замок)

Для начала, проверьте, работает ли вообще брелок. Отправляет ли он команду для отпирания дверей. Если система имеет двустороннюю связь, то об успешной отправке сигнала говорит значок с открытым замком на экране. Это значит, что сигнализация снята с режима охраны. Вторым признаком выполнения команды будет световая индикация поворотников, звуковой сигнал и учащенное моргание индикаторного светодиода.

Если не открываются двери, то дело скорее всего в пульте. О том, что можно с этим сделать смотрите в пунктах выше.

Попробуйте воспользоваться дополнительным брелком, идущим в комплекте с каждой автосигнализацией. Если и он не срабатывает – разбираемся дальше.

Когда система принимает сигнал от пульта и сигнализирует вам об этом, но двери так и не открываются, то попробуйте воспользоваться штатным ключом. Если двери открылись – то нарушена связь между блоком сигнализации и центральным замком автомобиля. Если не открылись – проблема с приводами замков дверей.

И в том, и в другом случае рекомендуем воспользоваться услугами официального сервисного центра. Для устранения неисправности необходимо будет искать разрыв и восстанавливать связь.

Еще одной причиной этой поломки может стать севший аккумулятор под капотом автомобиля. В этом случае откройте авто при помощи физического ключа и замените или зарядите его.

На автомобиле не отключается сигналка

Причиной такого поведения автомобиля являются радиопомехи, мешающие связи брелка и блока. В условиях большого города очень много радиоустройств работает на частоте автомобильных сигнализаций (433 МГц). К ним относятся рации, радиопередатчики и сами сигналки (которых становится все больше и больше). Распространению сигнала так же мешают железобетонные дома, телефонные вышки и прочие объекты инфраструктуры.

Полностью устранить проблему навряд ли получится. Если только не посещать места с повышенной загруженностью радиоэфира. Но в реальной жизни это невозможно.

Если вы попали в такую ситуацию, то попробуйте поднести брелок как можно ближе к антенне сигнализации. Как правило, она располагается на лобовом стекле. Место установки самой антенны так же значительно влияет на качество сигнала. Она не должна находиться на тонировке или шелкографии на стекле, так как это препятствует прохождению радиосигнала.

Низкое напряжение бортовой сети – еще одна возможная причина глюков сигнализации. Напряжение ниже 10V недостаточно для корректной работы системы. А при достижении отметки в 9V большинство сигнализаций совсем отключаются.

Справка! Причиной глюков сигнализации могут стать сильные морозы.

Не горят значки на дисплее

В этой ситуации традиционно нужно начать с проверки батарейки. Если она в порядке – то неисправность аппаратная. Значки на брелке могут либо подсвечиваться светодиодами, либо отображаться на экране. И в том и другом случае потребуется замена этого элемента (светодиодов или модуля экрана со шлейфом). Хотя шлейф от дисплея можно попробовать пропаять, что может вернуть его работоспособность. Но эта операция требует больших навыков в пайке и специальное оборудование.

Случается такая поломка либо от падения, либо от перегрева на солнце брелка. ЖК-экран может некорректно отображать информацию при больших отрицательных температурах.

Пульт не видит машину

Причинами этому могут стать:

Пульт не привязан к блоку. В результате программных сбоев идентификационный номер брелка может пропасть из базы сигнализации. В итоге она перестает передавать данные на него. Заново прописать ID можно в установочном сервисе, либо самостоятельно, строго следуя инструкции из руководства по эксплуатации. Процедура представляет собой последовательные нажатия на клавиши брелка и кнопку VALET в автомобиле.
Сильные помехи. Неблагоприятный радио фон может достигнуть таких значений, что сигнал попросту не сможет пробиться через него. Для ее восстановления подойти к автомобилю ближе.
Поломка антенны. Такое происходит очень редко. Скорее всего, дело в износившейся от времени электропроводке. Для возобновления работоспособности системы замените антенный блок.
Аккумулятор в автомобиле сел. При недостаточном напряжении сигнализация отключается и перестает поддерживать радиопередачи с брелком. Чтобы привести систему «в чувства» зарядите аккумулятор.

Если он разрядился от длительной стоянки автомобиля, то это обычная ситуация. Чтобы ее избежать перед периодом долгого неиспользования авто извлеките из него батарею и храните ее в теплом сухом месте. А вот при разрядке за короткий промежуток времени стоит разобраться в причинах. Возможно, он уже износился от времени и требует замены, или генератор дает на него недостаточный заряд. Еще существует понятие «ток утечки». Это означает, что какой-либо электроприбор в автомобиле работает неправильно и потребляет очень много энергии.

Машина находится далеко. Радиус действия брелка в самых благоприятных условиях (в чистом поле) составляет около 1,5 км. В городских условиях этот показатель снижается до 300-500 метров. Имейте это в виду.

Срабатывает самопроизвольно без причины

Если брелок глючит, постоянно пищит, без вашего желания отправляет сигналы, то однозначно необходим ремонт. А еще лучшим вариантом будет покупка нового пульта. Такое поведение вызывается замыканиями, окислениями контактов и прочими последствиями износа от времени и неблагоприятных условий.

Пока вы не устраните эту неисправность рекомендуем отключить сигнализацию и пользоваться ключом. Иначе велик риск того, что брелок сам отопрет автомобиль и в него без проблем проникнут злоумышленники.

Не срабатывает открывание багажника

Эта функция сигнализации реализуется через дополнительный канал. Если в вашем автомобиле изначально была такая функция (кнопка в салоне), то скорее всего установщики просто подключили канал к контактам этой кнопки. В случае, когда с кнопки из салона багажная дверь открывается, а с сигнализации нет, то проверьте провод между блоком автосигнализации и клавишей в салоне. Возможно, между ними нет связи. А если не работает и салонная клавиша, то искать проблему надо уже в штатной проводке и приводе замка. Чаще всего именно провод приходит в негодность, окисляясь или перетираясь со временем.

Если сервоприводом замка багажника ваш автомобиль до оснащали во время установки сигнализации, то проверьте в первую очередь сам моторчик. Возможно его необходимо перенастроить, а возможно и заменить.

Может быть вариант, что из-за сбоя в программной части сбились настройки доп. канала. В таком случае необходимо заново его настроить.

Не реагирует или плохо срабатывает в жару

Высокие температуры (жара) окружающей среды влияют в основном на старые системы, которые продолжительное время установлены на автомобиле (5 и более лет). Как известно, при нагреве любой материал расширяется. Со временем, провода в сигнализации теряют уверенный контакт и при жаре он пропадает совсем, так как жилы провода расширяются.

Больше всего от этого страдает антенна, если стоит на лобовом стекле. Можно попробовать перенести ее в другое, более холодное место в салоне (лобовое стекло на солнце очень сильно нагревается). А вот для проводов придется провести полную ревизию. Очистить от окислов, ржавчины. Возможно, где-то придется паять.

Если электропроводка выполнена из низкокачественного металла, то она может начать глючить на жаре гораздо раньше. Качество установки так же влияет на сопротивляемость износу контактов и влиянию температуры.

Перестал работать после падения

По неосторожности такое случается достаточно часто. Если пульт упал, начните с осмотра батарейки. При столкновении с поверхностью она могла выскочить из своих контактов. Если дело в этом – то вам повезло.

Физическое воздействие от падения может нарушить контакты внутри микросхем. Или даже какой-либо элемент может отвалиться! Аккуратно разберите брелок и взгляните на его внутренности. Если вы обнаружите там отвалившийся или плохо прилегающий элемент, то обладая необходимыми навыками пайки вы можете сами восстановить работоспособность пульта. Но даже если все на своих местах, это не значит, что плата исправна.

Для диагностирования глубокой неисправности обратитесь за помощью к автомастерам. Однако, работы по поиску и устранению неисправности могут стоить так же, как и новый брелок. И в таком случае лучше приобрести исправный. Ремонт не только может восстановить функционирование пульта не на продолжительный срок, но и совсем не увенчаться успехом. В этом случае вы потеряете деньги.

Чтобы обезопасить свой брелок от урона при падении рекомендуем использовать чехлы. На рынке представлены варианты для почти любой модели. А еще существуют универсальные чехлы. Он не только защищает от падений, но и от попадания влаги и песка.

Полезное видео

Наглядно разобраться с причинами возникновения неисправностей вы можете, посмотрев видео ниже:

Неисправность брелка сигнализации на первый взгляд может показаться большой проблемой. Но, как мы выяснили, большинство из них можно быстро и без трудностей решить самостоятельно. Главное, не затягивать с ремонтом! Ведь на время, пока ваш брелок неисправен, автомобиль находится без защиты.

Центральный замок Калина: неисправности и методы их устранения

Основные неисправности центрального замка и методы их устранения

Получить доступ в салон можно с помощью ключа, но в таком случае звуковая сигнализация не деактивируется, и об открытии авто узнают все. Если система не реагирует на команды пульта ДУ, проблем может быть не так много: либо сели батарейки в пульте и нужно их заменить, либо потеряна синхронизация. В этом случае требуется не ремонт, а восстановление работоспособности системы.

Восстанавливаем синхронизацию

Повернуть замок зажигания ключом, требующим синхронизации.
Подождать 6 секунд.
После того как лампа иммобилайзера перестанет мигать, зажигание можно выключить.

Замена батарейки в брелке

Разобрать брелок очень просто, достаточно на корпусе открутить один саморез и при помощи любого подручного инструмента снять крышку, на которой расположены кнопки. Далее снимается печатная плата, под которой и находится батарейка. Нужно определить ее тип, прочитав буквенную и цифровую комбинацию. При замене следует обязательно учитывать те самые 6 секунд, т.е. успеть поставить новый элемент питания за это время, иначе необходимо будет восстанавливать синхронизацию.

Со штатного брелка замки работают без проблем, настроено одновременное открытиезакрытие всех замков со штатного брелка. Выручает режим SLAVE, пока на аналоговое подключение к замкам не переходил.

Как можно продиагностировать более подробно мою проблему?

Народные советы

Если есть уверенность в исправности брелка, но ЦЗ не работает или работает неправильно, то можно попробовать следующее:

Заменить предохранитель центрального замка Калина F22, защищающий цепь питания контроллера (находится в монтажном блоке).
Возможно, нарушена цепь питания актуатора одной из дверей. В этом случае нужно открыть её на 90° и найти обрыв контакта или разъема.
Бывает, что причина в слишком сильно затянутом саморезе брелка. Нужно его ослабить, и функции восстановятся.

В каждом конкретном случае могут возникать и нетипичные неисправности, поэтому приведенный выше перечень не является исчерпывающим.

Особенности штатного центрального замка

«АвтоВАЗ» даже на самые бюджетные комплектации Калины устанавливает с завода систему центрального замка с пультом ДУ. Однако для качественной защиты автомобиля от угона такой системы явно недостаточно. Управление ЦЗ Лада Калина осуществляется и из салона. На водительской двери рядом с блоком управления стеклоподъёмниками находится кнопка центрального замка. Ключ зажигания одновременно выполняет функцию пульта. На его пластиковой части находятся три кнопки, назначение которых следующее:

Отпирание. Одно нажатие – должен щелкнуть актуатор, и откроется дверь водителя, два нажатия – остальные.
Закрытие. Для закрытия всех дверей одновременно достаточно нажать кнопку один раз.
Открытие багажника. Имеется не во всех комплектациях, так как необходим актуатор замка багажника. Также можно установить электропривод самостоятельно.

В Калине предусмотрена и другая важная функция – блокировка дверей сзади, как её ещё называют – защита детей. Для ее активации нужно возле замка с внешней стороны повернуть с помощью ключа красную фишку вправо. После этого открытие задних дверей из салона не представляется возможным, так что дети не смогут случайно выпасть во время движения.

Функций противоугонной системы центральный замок не имеет, здесь нет датчиков удара. Всё, что может ЦЗ – это сигнализировать о несанкционированном открытии.

Перевод в одиночный импульс отпирания дверей

Контроллер блока управления ЦЗ открывает двери в два этапа: одно нажатие кнопки отпирает дверцу водителя, два нажатия – все остальные. Но можно сделать так, чтобы всё отпиралось после одного нажатия. Выполнить это очень просто:

Включить зажигание.
Зажать кнопки отпирания и закрытия одновременно и удерживать не менее пяти секунд.
После звукового сигнала клавишу можно отпустить.

При одиночном звуке зуммера система оповещает о переходе в новый режим. Вернуть все как было ранее так же просто. Для этого нужно повторить вышеописанную процедуру и дождаться двойного сигнала зуммера, подтверждающего переход к настройкам по умолчанию.

Подключение цз в комплектации «норма»

В недорогих комплектациях вообще отсутствует кнопка закрывания дверей из салона. В таком случае подключение осуществляется по следующей схеме:

Подключение ЦЗ в комплектации «Норма»

В отличие от схем подключения ЦЗ в Калине комплектации «Люкс», здесь нет резисторов, и не используется напряжение « ». Но в этом случае при нажатии кнопки закрытия будут заблокированы все двери, а при нажатии кнопки отпирания откроется только водительская. Рассмотренные варианты относятся к самым простым, более сложные схемы требуют особых навыков, поэтому их реализацию лучше доверить профессионалам на СТО.

Подключение цз для комплектации «люкс»

Данный способ актуален и для Lada Kalina Кросс в комплектации «Норма». «Люкс» и комплектации с дополнительными опциями подразумевают наличие подлокотника с установленными кнопками ЦЗ и электростеклоподъемников. От контактов кнопки нужно взять тот, на который поступает питание после нажатия, и протянуть провод к модулю сигнализации. Для подключения можно использовать следующую схему:

Подключение ЦЗ для комплектации «Люкс»

Данный вариант подключения подходит именно для комплектации «Люкс», так как в ней присутствует штатная сигнализация, а центральный замок может быть установлен самостоятельно, если по каким-то причинам вышел из строя.

При подключении ЦЗ необходимо все работы проводить при обесточенном электрооборудовании автомобиля. Провода нужно прокладывать так, чтобы они не касались металла. Если нет такой возможности, то устанавливается трубка в качестве зашиты кабеля от обрыва и других негативных факторов.

Программирование импульсов

В подключении центрального замка мало выполнить все действия в правильной последовательности, нужно ещё подобрать требуемую длительность импульса на работу замков. Если она будет слишком большой, перегреются актуаторы, если недостаточной – ее не хватит на открытие и закрытие. В люксовой комплектации вся электроника обычно «засыпает» после 15 минут бездействия. Для ее пробуждения необходим дополнительный импульс.

Центральный замок является простым устройством, но при этом он способен обезопасить автомобиль от преступников гораздо эффективнее, чем полицейская фуражка на пассажирском сиденье. Система централизованной блокировки дверных замков – самый удобный способ их быстрого открытия и закрытия. Если данную систему безопасности дополнить хорошей автосигнализацией, это позволит не оказаться в ситуации, когда авто угнали или повредили.

Установка и подключение цз в зависимости от модификации калины

Центральным замком управляет электронный блок, от которого идут провода к актуаторам дверей. От блока также идёт провод к микрику водительской двери, который находится внутри актуатора. При подключении, установке или ремонте ЦЗ после демонтажа обшивки левой дверцы нужно отыскать шлейф от привода на разъем из 7 контактов.

В зависимости от комплектации («Норма», «Стандарт», «Люкс») под обшивкой можно увидеть:

Шесть проводов, подходящих к разъёму (привод и два микрика).
Неподключенные провода от привода.
Отсутствие проводов, которые должны быть в разъёме на контактах 4/6.

Если имеется сигнализация, то провода 2/7 должны быть соединены с блоком центрального замка. Если комплектация не подразумевает подключение всех актуаторов, то это нужно сделать самостоятельно, присоединив недостающие к блоку управления. Для этого можно воспользоваться двухпроводным шлейфом, тянущимся от двери до блока управления ЦЗ. В работе поможет электросхема той или иной модификации Калины.

Читайте также: