Не снимается цевье иж 27

Обновлено: 05.07.2024

Порядок разборки ИЖ-27

Чтобы любимое ружье продолжало радовать вас своей бесперебойной работой, необходимо постоянно производить чистку оружия. Качественно почистить и смазать ружье не получиться, не разобрав ружье. Существуют некоторые тонкости в разборке двуствольного ружья ИЖ-27 (МР-27), не зная которые можно просто повредить свое ружье при разборке или сборке. В этой статье мы познакомим вас с порядком разборки и тонкостями, которые необходимо учесть во время разборки и сборки ружья ИЖ-27. Прежде чем начинать разборку, внимательно прочитайте статью и посмотрите схему, расположенную в конце инструкции.

Порядок разборки ИЖ-27.

Отделяется цевье от ружья. Для этого необходимо:

оттянуть защелку цевья на себя;
отделить цевье от ружья.

Отделяются стволы от коробки с ложей. Для этого необходимо:

повернуть рычаг запирания вправо до отказа;
откинуть стволы вниз;
отделить стволы от коробки с ложей.

Чтобы отделить приклад необходимо:

Разборка ударно-спускового механизма (УСМ):

взвести курки в боевое положение, в отверстия на каждом стержне боевой пружины вставить кусочек проволоки или гвоздь диаметром 1,5 мм (отверстие на стержне совмещается с выемкой на перемычке, соединяющей хвостовики коробки и личинки при взведенных курках ), затем спустить курки, снять стержни с пружинами;
при помощи выколотки выбить оси курков и шептал и отделить курки и шептала от коробки;
снять детали предохранителя: выбить штифт, удерживающий пружину;
нижний винт личинки и задний хвостовой винт нужно отвернуть и снять перемычку. Отделять личинку нужно легкими ударами молотка по латунному или медному стержню, вставленному в отверстие для предохранительной скобы, при этом, смещая личинку назад.

Разборки запирающего механизма:

выбить штифты бойков, вынуть бойки вместе с пружинами, отвернуть винт, крепящий рычаг запирания с осью;
выбить ось рычага запирания с возвратной пружиной ударом молотка по медного или латунному стержня, достать запорную планку.

Разборки выбрасывающего механизма:

выколотить оси взводителей и снять их, Установить шлиц разобщителя под углом 45° к оси ружья, взвести и спустить курок и толкатель вытолкнет разобщитель из коробки;
отделить выбрасыватель, отжав передний конец от стволов, и он под действием пружины выйдет из паза. Придержать выбрасыватель чтобы не потерять.

Дальнейшая разборка проста и не требует пояснения.

1. Соединение приклада с коробкой должно быть прочным, без малейшей качки;

2. Для правильной посадки приклада рекомендуется, затянув винт, легкими ударами черенка отвертки по боковым поверхностям головки приклада произвести их осадку к соответствующим поверхностям коробки, затянуть винт до отказа;

4. В новом ружье защелка цевья может не доходить до исходного положения под действием пружины, нужно довести ее рукой.

Установка опорного вкладыша у ИЖ-27

В вертикалке ИЖ-27 зазор между казенным срезом стволов и щитком коробки появляется при интенсивной эксплуатации и при применении усиленных зарядов. Зазор увеличивается более быстро, если ружье изначально было собрано некачественно, что особенно характерно для моделей, выпущенных в 1992–1994 гг.

Фото Антона Журавкова

Скоре всего, площадь прилегания оси шарнира к поверхности крюка к полуцилиндрическому вырезу была менее 75%. Это прилегание может быть проверено визуально по отпечатку краски или копоти. При отдаче этот вырез исключает продольное перемещение стволов вперед.

Чем тяжелее стволы, тем большая сила инерции действует на запорный механизм ружья. Если детали ружья собраны с зазорами, силы инерции действуют с ударом. Это очень неблагоприятное явление. Это разбалтывает (расшатывает) ружье. Центр массы стволов не совпадает с осью вращения ружья. Возникает момент сил, который стремится открыть ружье. Запорный механизм компенсирует этот момент сил. Сама же сила инерции стволов старается сдвинуть стволы вперед.

Это усилие воспринимается у рядовых ружей соединением оси шарнира с полуцилиндрическим вырезом переднего крюка. Вследствие этого постепенно между казенным срезом стволов и щитком коробки образуется зазор. Отсюда понятно стремление оружейников увеличить площадь контакта, т.е. введение дополнительной опорной поверхности. На рядовых ружьях ИЖ-27, к сожалению, не устанавливается (видимо, чтобы не повышать себестоимость ружья) эта опора.

На спортивных ружьях ИЖ-39, ИЖ-27 магнум и на некоторых штучных ружьях в перемычке коробки уже устанавливается опорный вкладыш. Живучесть ружья при этом повышается вдвое. Вкладыш устанавливается такой толщины, чтобы к нему плотно прилегала передняя поверхность заднего крюка. Как известно, для быстрой и меткой стрельбы желательно иметь привычное прикладистое ружье. Ведь у каждого ружья свои параметры, поэтому беспричинно менять ружье не рекомендуется.

Отсюда понятно стремление владельцев повысить живучесть своего любимого ружья. Но браться за такую работу можно только при уверенном владении слесарными навыками, зная особенности отладки, доводки и ремонта ружей.

Важно также при разборке не подпортить внешний вид ружья. Необходимо иметь и специальный инструмент. Я периодически занимаюсь этими доработками. Для вывинчивания винтов необходимо отвертки подобрать так, чтобы их перья точно соответствовали шлицам головок винтов. Не всякий винт легко откручивается.

Для облегчения за сутки в резьбовую часть надо закапать керосин. Коробка в тисках зажимается через медные прокладки. Усилие, прилагаемое к отвертке, должно быть соответственным. Бывает, что для отворачивания некоторых винтов приходится применять отвертку с воротком, чтобы можно было приложить большее усилие, не сорвав шлиц головки винта.

Разборка ружья

Производится в следующем порядке (см. инструкцию, прилагаемую к ружью).

— Отвернуть шурупы и снять затыльник приклада.
— Снять предохранительную спусковую скобу.
— Вывернуть стяжной винт приклада и отсоединить приклад.
— Соединить коробку со стволами и присоединить цевье.
— Переломить (взвести курки).
— Вставить в отверстие на каждом стержне боевой пружины по гвоздику диаметром 1-1,5 мм.
— Спустить курки, снять стержнир, толкатели боевых пружин. (У ИЖ-27М-1С снять пружину спуска).
— Снять детали предохранителя, пассатижиками вынув штифт, для доступа к винту перемычки.
— Вывинтить нижний винт личины и задний хвостовой винт перемычки, снять перемычку.
— Отделить личину легкими ударами молотка по медному стержню вставленного в отверстие для предохранительной скобы, предварительно нажав на защелку запорной планки.

Установка опорного вкладыша

Зажать коробку в тисках через медные прокладки.

По пластилиновому отпечатку-слепку (после закрывания ружья) определяем примерную толщину опорного вкладыша.

— В тисках выпиливаем из стали вкладыш необходимой конфигурации. Высота определяется: вверху заподлицо с верхней плоскостью перемычки коробки, внизу — до плоскости личины.
Запрессовываем его в паз легкими ударами медного молоточка.

— Сначала по краске, а затем по копоти от спички подгоняем опорный вкладыш под переднюю поверхность заднего крюка (эту поверхность тоже предварительно заполировать). Проверку по копоти надо проводить многократно после каждой приплотки после закрывания стволов. Металл снимать понемногу алмазным надфилем и бархатной шкуркой. Степень подгонки определять по положению рычага запирания. Рычаг запирания сначала не будет доходить до центральной оси ружья.

Установка такого вкладыша в перемычке коробки значительно разгружает шарнирное соединение. Повышается технический ресурс ружья. Первоначальный недоход рычага запирания и наличие угла между осью ружья осью рычага будет говорить о резерве запирания. Этот резерв обеспечит плотность запирания и многолетнее использование ружья без шата и зазора между казенным срезом стволов и щитком коробки.

Перед сборкой ружья заодно надо очистить все пазы, вырез и отверстия в коробке от грязи и ржавчины, протереть все детали смазать их жидким маслом.

ФОРУМ

Здравствуйте, господа охотники. Проблема в следующем: примерно после 500 выстрелов появился шат цевья! Подтягивание отверткой не помогло. Может кто сталкивался? Заранее благодарен.

Приветствую всех!у меня МР-27ем только куплено,решил пристрелять,после сего мероприятия пришёл домой и заметил в конце стволов полосы от дроби,на ощупь следы не чувствуются,но на пальце была заметна металлическая стружка.подскажите что делать и чем это чревато.(стрелял патронами АЗОТ практик12\70 дробь №0,АЗОТ магнум дробь№5)

Чумаход, Привет! это освинцовка! После каждой стрельбы у меня тоже самое!
Лечние: Купить шомпол, оружейное масло, почистить! И Оно как новое! ga14
P/S - Только железным ершиком НЕ чисти!

Народ! Ружье начало дуплетить с завидной регулярностью, что делать? Палец уже опух! Help!

А усм разбирать полностью или только снять? а то там механизмов столько , боюсь не собрать птом

Цитата (Oxotnik)
А усм разбирать полностью или только снять? а то там механизмов столько , боюсь не собрать птом

Насколько читал только снять)

Цитата (Oxotnik)
Снял УСМ, отсоединил приклад. дальше надо разбирать или так промывать и смазывать?
кстати Толкатель Правый туго ходит, левый от своего веса двигается. это не как не скажется??

конечно ваше дело,но у меня тоже однокурковка и были осечки на нижнем стволе. выйти из положения помог только один способ.это промыть вайтспиритом или керосином,так как они не жирные и хорошо вымывают закоксовавшееся масло.и надо сначала перед промывкой оставить на несколько дней усм в керосине или вайтспирите и мазать надо только тонким слоем спусковой механизм,но не вкоем случае не мажте толкатели и бойки ,в зазорах толкателей и бойков попадает мелкая грязь и с маслом в перемешку получится совсем не гуд и осечки.одно курковки не любят обильную смазку. не стоит сильно мазать переключатель столов, ну т.д.

Добавлено (06.01.2013, 12:00)
---------------------------------------------
Цитата (Чиж)
Народ! Ружье начало дуплетить с завидной регулярностью, что делать? Палец уже опух

Георгий сейчас УСМ снял, хочу как говоришь в керосине промыть и спец компрессором продуть ) думаю всё правильно получиться ))

Подгонка приклада и цевья на ружье ИЖ-27 для "чайников"

Для мастера установить на ружьё новые цевьё и приклад труда не составит, но и он когда-то брался за это в первый раз. У многих молодых и, пока ещё малоопытных охотников, вопросы возникают, потому не претендуя на особое мастерство, хочу показать как это делается.

Просто для примера : мысли о смене дерева появляются у владельца, когда ружьё выглядит уже вот так:

Этап 1 - подгонка приклада.

Понадобится: кисточка, раствор сурика или чёрный обувной крем, напильник, полукруглая стамеска, мелкозернистая шкурка.

Для того, чтобы деревянные части ружья служили долго, они должны прилегать к опорным поверхностям коробки только в положенных местах, а в местах неположенных дерево металла касаться не должно. Острые кромки и заусеницы на головке нового приклада мешают нам понять, где же на самом деле металл коробки прилегает к дереву.

Если приклад просто прижать к коробке, получается вот так:

Подгонка начинается с определения конкретных мест, где дерево касается металла. Для этого потребуется красящее (маркирующее) средство.

На заводе для простоты и скорости применяют порошок оранжевого свинцового сурика, который густо разводят в минеральном масле. Именно этот раствор в виде следов рыжей краски неискушенные владельцы ружей часто принимают за ржавчину, поскольку на смывку следов сурика на заводе время не тратят. Так как от минерального масла дерево хрупчает, в кустарных условиях для разведения порошка лучше пользоваться маслом растительным. Исходя из своего опыта, рекомендую для маркировки взять обыкновенный чёрный обувной крем - это уже готовый продукт, его не надо разводить и хранить от одного редкого случая до другого, к тому же крем для обуви не надо будет специально покупать для разового использования, он есть практически в каждом доме. Конечно, в отличие от рыжего сурика, чёрный след крема на дереве видно хуже, но и спешить нам особо некуда.

Итак, для получения отпечатка нанесите кисточкой очень тонкий слой краски или крема на поверхности коробки, соприкасающиеся с передним торцом приклада. Не забудьте обработать торец хвостовика коробки. Прижмите приклад. Снимите приклад и осмотрите следы краски.

Напильником осторожно спилите появившийся отпечаток и вновь прижмите приклад к коробке. При необходимости повторите эту операцию несколько раз - до получения удовлетворительной площади отпечатка опорной поверхности коробки к торцу приклада (по КД не менее 80%, по факту можно существенно меньше, тем более для начала). Можно особо не гоняться за площадью отпечатка, важно чтобы следы были расположены равномерно.

Чтобы в дальнейшем на прикладе не появлялись сколы и трещины коробка не должна касаться дерева снизу в радиусах. В местах, близких к дну паза, например под хвостовик коробки, надо обязательно проверять отсутствие натяга по ширине паза (паз должен быть чуть шире, чем хвостовик). Иначе при установке коробки или при затяжке стяжного винта проклад просто лопнет. Зазор между торцом хвостовика приклада и дном паза под хвостовик коробки должен быть от 0.3 до 1.0 мм. Обычно минимальный зазор оставляют с внешней стороны, с внутренней стороны полукруглой стамеской сделайте небольшое поднутрение. Острые рёбра посадочных поверхностей коробки не должны врезаться в торец приклада, пусть лучше будет небольшой, видимый снаружи, зазор – со временем он выберется стяжным винтом. В положении как на рис 2 при установке коробки на приклад чтобы коробка "села", новички часто пробуют стучать торцем по столу. Этого делать не надо, поскольку хвостовик коробки имеет форму колуна при ударе ломает приклад почти столь же успешно как колун полено. Если отпечатка после припиловки не видно, надо просто намазать еще погуще и повторить прижим, осматривая более внимательно.

Одновременно с подгонкой торца постепенно убирайте лишнее дерево с внешних боковых сторон. Подходите к этому процессу без фанатизма, чтобы совсем не ослабить головку приклада. Достаточно нанести только пологие короткие фаски - ружьё будет приятно держать в руках без опасения порезаться или поцарапаться об острые кромки дерева, остающиеся в стыках приклада и коробки. Вполне возможно, что понадобится снять лишнее дерево сверху - для того чтобы рычаг запирания имел возможность поворачиваться. Если есть желание, поправьте форму шейки приклада.

Следы напильника зачистите мелкой шкуркой. На наружных местах припиловки после шкуровки снимите ворс - смочите поверхность водой, после того, как она высохнет отшкурьте отработанной мелкозернистой шкуркой. Повторите 2-3 раза.

Этап 2 - обработка приклада.

Понадобится: кисточка, олифа или растительное (льняное) масло, ветошь.

Очищенный и высушенный приклад обильно смажьте олифой или на "безрыбье" хоть растительным маслом, выдержите некоторое время и тщательно протрите его ветошью. Выдержать несколько часов в теплом месте, делательно завернуть в полиэтиленовую пленку. В идеале надо повторить несколько раз, полного высыхания не допускать, потом вытереть насухо, сушить при комнатной температуре 2-3 дня. Если в комнате холодно, то приклад можно расположить вблизи батареи отопления, но на батарею лучше не ставить. Процесс завершить протиркой ветошью. При желании отполируйте. Пользуясь случаем, надо промазать внутренние поверхности головки приклада и торец под затыльником, а так же отверстие под стяжной винт. Внутри, где металл не прилегает, можно не протирать.

Этап 3 - установка приклада.

Стяжной винт на заводе укорачивали несколько раз, поэтому очень вероятно, что для нового приклада его потребуется либо заменить на более короткий, либо вставить втулку (я применял стреляные гильзы 18х45). Желательно поставить и гровер-шайбу. Окончательную затяжку стяжного винта надо производить с установкой коробки с прикладом в тисках: установить приклад на коробку, обернуть головку приклада несколькими слоями ткани, поставить пару дощечек и через них несильно зажать головку приклада в губках тисков и только после этого затянуть стяжной винт. Такой прием помогает избежать появления трещин на щеках приклада и зазоров вдоль хвостовиков коробки и личинки. Тут же в тисках через отверстие в скобе сверлится отверстие в дереве и ввинчивается винт скобы.

Это всё, что касается смены приклада.

С цевьём все тоже достаточно просто. В середине 90-х с целью упрочнения узел крепления цевья был чуть изменен, и продающиеся сегодня цевья уже имеют посадочное место под втулку цевья. Если у вас ружье более раннего выпуска, придется рассверлить ближнее к головке шарнира отверстие и нарезать в нём резьбу М5, подобрать соответствующий винт и свинтить цевьё.

Не забудьте предварительно нанести сглаженные фаски на острые кромки торца дерева и смазать их олифой или хоть растительным (лучше льняным) маслом.

Если на ружье есть эжектор, вам потребуется в пазах под шептала нанести притупления для обеспечения нормального поворота шептал внутри. Для того, чтобы при снятии цевья с ружья выступы на выбрасывателях случайно не сломали верхние стенки пазов, нанесите выходные фаски - просто подрежьте края острием ножа.

Для поддержания влагостойкости деревянные части ружья желательно пару раз в год смазывать олифой (или хотя бы растительным маслом) - выдержать полчаса-час и протереть насухо ветошью. Времени для этого понадобится немного, зато ружьё будет служить вам верой и правдой долгие годы.

Обзор охотничьего ружья ИЖ-27, о чем вам не расскажут в магазине

В 1973 году Ижевский завод выпустил одну из самых популярных и любимых охотниками - охотничье ружье - ИЖ-27. Эта модель стала новацией своего поколения. Предыдущая серия ИЖ-12 не имела тех высоких показателей, которыми оснащено новое модифицированное оружие. Спрос на прилавках был фееричным, двустволка подходила как для любителей охоты, так и для бывалых, профессиональных стрелков.

Ввиду своих новшеств было продано более 1,5 млн. экземпляров. В 2008 году его переименовали в МР-27.Особенностью этого ружья является расположение отъёмных стволов по вертикали и предохранитель курка от случайного выстрела, или же просто не нажатия, это защищало боёк от удара.

Еще одним плюсом было его увеличение до 2 миллиметров на выходе, тем самым дало свободу от осечек в капсюле. На данный момент, выпускается 4 вида модификаций: первое, МР-27М (нет эжектора), второе, МР-27ЕМ (эжектор с выбрасыванием гильз), третье, МР-27М-1С (только один крючок, допускалась некая скорострельность, равномерность ведения огня при помощи мягкого спуска, издается легкий щелчок, который иногда пугал зверя если находится в засаде), четвертое, МР-27ЕМ-1С (включает в себя изъяны второй и третей серии).

На что нужно обратить внимание, покупая ИЖ. Обязательно следует проверить на наличие налета, если есть под соединительной планкой, значит, вскоре она отвалится, такой вариант приобретать не рекомендуется. Главное это убедится в равном диаметре дула стволов.

Дульный срез должен быть одинаковым, ни в коем случае нельзя прислушиваться к комментариям продавца, убеждающего словами "У всех так". Никаких пятен, щелей, трещин на хромированном покрытии, иначе скоро слезет от перепада температуры. Мушка ровно по центру на своем месте. И последнее на что нужно обратить внимание при покупке, это плотная подгонка металла к деревянным частям, приклад и цевье. Разбор должен быть легким, без применения грубой силы. В сравнительный спор можно включить винтовку No2, как ее называют в народе, ТОЗ-34. Первым плюсом в пользу "Тоза-34" оказывается пайка стволов, она выполнена более качественно, а вот спиральные пружины у ИЖ-27 более надежнее, когда сломается, то достаточно поменять одну, нежели другому придется приобрести целый комплект еще и с винтовкой.

Другой плюс по праву принадлежит "ИЖУ", за свои более надежные рычаги взвода ударников, вот запирания у них одинаковые. Еще один плюс у "ТОЗ-34", за свое цевьё, оно не съемное. Тем самым можно уберечь дерево от трещин, что не скажешь об "ИЖе". Не малую роль играет вес. Но тут все зависит от стиля охоты и выбора зверя. "ИЖ" куда тяжелее тульской, но он позволяет стрелять тяжелыми патронами, отдача значительно меньше. Нося ее долгое время, плечо устанет заметно быстрее. "ТОЗ" более лёгкая и хорошо ложится к плечу, позволяя носить его долгое, хотя, но не имеет такой убойности.

Поэтому вес можно назвать как преимуществом, так и недостатком. Как итог сравнения можно сказать следующие, "ТОЗ" охотно побеждает в качестве и долговечности, а вот у "Ижевки" надежнее механизм и куда стабильнее. Немного информации о патронах для "ИЖ-27". Диаметр круглых пуль, обязательно должен уступать диаметру ствола примерно 1 мм. Что бы это проверить, не обязательно брать с собой штангенциркуль и ковыряться, замеряя срез, можно просто взять патрон и опустить в дуло, поставив на пол деревянным корпусом, а к себе дулом. На расстоянии 2 сантиметра от дульного среза патрон должен остановиться, значит, размер подходящий. Ведение огня старыми патронами, а также с переизбытком пороха запрещена, скорость и настильность не появится, но испортить ствол можно запросто.

Хранение оружия должно быть в сухом месте, держать в разобранном виде, иначе любая влага даст окисление. Стволы отделить, курок держать в разряженном положении. После каждой стрельбы необходима чистка и смазка, но перед этим помыть внутреннюю поверхность стволов от гари теплой водой, дула протереть ёршиком. Как итог, это вполне достойное оружие по своей цене, но, к сожалению, попадается брак. Специалисты с огромным опытом сходятся на одном мнении, если это ИЖ-27 до развала СССР, в хорошем состоянии, значит, ему еще предстоит стрелять много раз.

Подписаться на канал « Оружейник со стажем », что бы быть в курсе всех современных тенденций охоты и все что с ней связано.

Отечественное оружие. Ружьё МР-27(ИЖ-27) Часть 1

Дисклеймер: пришлось разбить пост на две части из-за ограничения на количество блоков.

Как и обещал, приступаю к тотальному обзору- разбору отечественного ружья МР-27. Достался мне в своё время экспортный вариант, но по причине требования напильника, осевший в отечественном магазине.Из напилинга: пришлось доработать механизм взведения- был слишком тугой, но несколько точных движений надфиля поправили дело)

Мой экземпляр назвывается МР-27М, двухспусковый, с экстрактором, патронник 12*76, мушку Hi-Viz ставил сам( на магнитах) . Есть также варианты с односпусковым УСМ и/или эжектором вместо экстрактора, но их конструкция отличается в сторону большей сложности и меньшей надёжности. Также в моём экземпляре наличиствует 725 мм ствол со сменным чоками. Кстати, за счёт ли экспортности или просто внимательности при выборе, стволы на данной двудулке отличные! Также есть небольшая гравировка на ствольной коробке.

Вообще ИЖ-27- моё любимое ружьё. Абсолютная надёжность, хороший баланс, прикладистость, универсальность в том, что можно поставить любое дульное сужение и работать как пулей ,так и дробью любого номера. Что называется ,в руку легло как влитое. Для охоты- самое оно, тем более что ввиду небольшой цены поцарапать, стукнуть, а то и притопить в болоте(а потом доооолго чистить))) ) не жалко. Рабочая лошадка для непривередливого стрелка. Но это строго моё имхо, любители импорта могут кинуть в меня тапкой)

Несмотря на кажущееся огромным количество фото ниже, на самом деле работа УСМ двухспускового ружья крайне проста.Ломаться там просто нечему. Из-за износа ружья бывает срабатывается крюк стволов, но эту неисправность можно ремонтировать только на заводе. А про УСМ и прочие вещи сейчас всё сами увидим и пощупаем. Итак, поехали!

Собсно сабж: красавец ,по-моему)

Для справки приведу взрыв-схему и название деталей от завода. В ходе написания поста мои обозначения могут не совпасть с заводскими, потому что я ленив каждый раз сверяться с заводом)

1 - Стволы собранные 2 - Выбрасыватель ИЖ-12 1-13-00 3 - Винт ограничительный выбрасывателя ИЖ-12 1-14 4 - Мушка БД 62-001 5 - Кольцо антабки БД 14-001 6 - Ось БД 03-003

7 - Шарнир собранный ИЖ-27М Сб 2-01 8 - Цевье ИЖ-27М 2-20 9 - Винт, крестообразный шлиц ИЖ-18М 20 10 - Втулка цевья ИЖ-27М 2-9 11 - Корпус защелки БД 22-001 12 - Защелка цевья БД 23-002 13 - Штифт БД 03-002 14 - Пружина БД 32-002 16 - Рычаг запора ИЖ-12 3-4 17 - Винт БД 02-005 18 - Ось рычага запора ИЖ-12 3-5 20 - Пружина возвратная ИЖ-12 3-74 23 - Пружина бойка ИЖ-12 3-12 24 - Курок правый собранный ИЖ-12 Сб 3-3 25 - Курок левый собранный ИЖ-12 Сб 3-4 26 - Ось ИЖ-12 3-1 6 27 - Стержень пружины боевой ИЖ-12 3-19 28 - Пружина боевая ИЖ-12 3-20 29 - Шептало правое ИЖ-27 3-21 30 - Шептало левое ИЖ-27 3-22 31 - Ось шептала ИЖ-12 3-23 32 - Пружина шептала ИЖ-12 3-24 33 - Толкатель правый ИЖ-27-12 3-25 34 - Толкатель левый ИЖ-27-12 3-26 35 - Кнопка предохранителя ИЖ-12 3-27 36 - Основание предохранителя ИЖ-12 3-28 38 - Ось предохранителя и штифт шайбы ИЖ-12 3-30 40 - Пружина основания предохранителя ИЖ-27 3-32 42 - Штифт винта мушки 56-А-111 16 43 - Движок ИЖ-12 3-73 44 - Перехватыватель ИЖ-27 3-33 45 - Пружина ИЖ-12 3-71 46 - Винт БД 02-010-01 47 - Винт БД 02-010-07 48 - Шайба БД 06-002 49 - Личинка ИЖ-27 3-37 50 - Винт ИЖ-12 3-57 - Винт ИЖ-12 3-57-01 51 - Задержка запорной планки ИЖ-27 3-38П 52 - Пружина задержки ИЖ-12 3-39

53 - Ось задержки ИЖ-12 3-40 54 - Крючок спусковой передний ИЖ-27 3-42 55 - Крючок спусковой задний ИЖ-12 3-45 56 - Ось крючка спускового ИЖ-12 3-46 57 - Тяга крючка спускового ИЖ-12 3-49 58 - Взводитель ИЖ-27-12 3-52 59 - Ось взводителя ИЖ-27-12 3-56

64 - Шайба БД 06-003 65 - Шайба ИЖ-27М 3-97 66 - Затылок-амортизатор, резиновый, высокий 19-0774-I-01 67, 68 - Шуруп БД 05-001 69 - Основание антабки приклада БД 12-002

70 - Ось шарнира ИЖ-12-16 3-2 Группа 1

Выглядит жутко))) но не всё так страшно. Для начала ~~бабахаем в окно~~ разряжаем ружьё и снимаем стволы. Для этого надо снять цевьё. Оттягиваем флажок защёлки цевья и снимаем цевьё в сборе с шарниром.

Поворачиваем запорный рычаг и снимаем стволы.

Запорный рычаг обратно сам по себе на место не встанет. Его удерживает запорная планка, вставшая на защёлку внизу ствольной коробки. Снимаем планку с защёлки, для чего тянем запорный рычаг до упора против часовой стрелки и пальцем или отвёрткой утапливаем защёлку вниз и плавно отпускаем запорный рычаг.

Для снятия экстратора выкручиваем указанный винт и вытягивам экстрактор на себя.

Для полной разборки цевья поворачиваем к себе цевьё, как указано на рисунке, выкручиваем два винта, снимаем защёлку.Если будем менять само тело цевья, в месте крепления левого винта вынимаем упорную шайбочку. Она чёрная и мелкая, легко не заметить. . Переворачиваем цевьё обратно стороной, выкручиваем ещё один винт и снимаем шарнир. не забываем выбить втулку, если будем менять цевьё.

Теперь возвращаемся к УСМ. Для доступа к нему надо снять приклад по-любому. переворачиваем ружьё предохранительной скобой к себе и выкручиваем ещё один винт

Теперь разворачиваем ружбай к себе затыльником и выкручиваем саморезы. Снимаем затыльник

Потом берём длиииииинную отвёртку с плоским широким жалом и вывинчиваем винт крепления приклада. На фото ниже показано отверстие в прикладе, куда просовывать отвёртку. Если не можете попасть отвёрткой в шлиц винта, подсветите себе фонариком;)

Вот они, герои нашего ~~порно~~ поста) предохранительная скоба просто отвинчивается от тела УСМ после снятия приклада. Кстати, она не должна быть завинчена плотно, это не обязательно. При сборке сами быстро сообразите почему)

Теперь собственно УСМ, великий и ужасный. Первое, что необходимо сделать- взвести курки. Для этого я использую небольшую отвёртку, вставляю её в отверстие, которое есть в курке и взвожу их по одному, как показано на фото. Взведённый курок должен зацепиться за шептало.

Вот так: в отверстие ,указанное стрелкой в правом нижнем углу, необходимо вставить тонкий стальной штырь. Я использовал подходящую иглу. ВАЖНО! Боевая пружина ОЧЕНЬ тугая, поэтому штырь требуется реально ПРОЧНЫЙ. Мягкая скрепка не подойдёт, её закусит пружиной и вы ~~заебётесь выхуячивать её оттуда и получите пружиной в щячло~~ умаетесь расклинивать пружины потом.

Вставив и удерживая стальной штырь, снимите ружьё с предохранителя и спустите курки, потянув за спусковые крючки

Получится вот такая картина; АЛЯРМА! Далее, я буду показывать в основном всё на одной стороне ружья, но не забывайте, что у нас почти всего в двойном комплекте. Поэтому СРАЗУ , как только снимаете деталь, СОРТИРУЙТЕ в две отдельные кучки, например: верхний ствол- нижний ствол, левая сторона- правая сторона ружья. Я лично сортирую так: беру УСМ, как я бы взял ружьё, мысленно провожу ось симметрии через запорный рычаг и после всё, что слева от оси симметрии- откладываю влево, всё, что справа- в правую кучку.

Уяснили?) Теперь берём подходящую по размеру выколотку и выбиваем штифт крепления курков, указан стрелкой:

После этого достаём курки и боевые пружины. Курки снимаются довольно просто, а вот пружины. Для того, чтобы показать как это сделать удобнее всего, я снял небольшое видео

Чтобы снять взводители, выбиваем штифт ( штифтов у нас вообще здесь много) указанный красный стрелкой. Как его удобней выбить, покажу на следующем фото. Хотя взводители обычно снимать НЕ надо, там нечему ломаться)

Толкатели просто вынимаются по направлению, указанному зелёной стрелкой.

Обратите внимание,я сразу начал раскладывать курки отдельно влево и вправо, так же поступаем с толкателями и взводителями.

Зелёной стрелкой отмечен штифт крепления спусковых крючкой, красной- ось крепления перехватывателей с пружинами. Выбиваем их и извлекаем детали

Гладкоствольное советское ружьё ИЖ-27: двухстволка-вертикалка, история создания, конструкция и технические характеристики, достоинства и недостатки

Серия двуствольных охотничьих ружей ИЖ стала одной из самых востребованных и продаваемых в СССР и России . Удобство конструкции, надежность и хорошие технические и боевые характеристики сделали данную серию продаваемой и в наше время.

ИЖ-27 — третья разработка в серии, созданная А. А. Климовым . Имеет ряд изменений по сравнению с предыдущими моделями. На основе данного ружья было создано большое количество модификаций. Некоторые отправлялись и на экспорт. Подходит охотникам, спортсменам и фермерам.

Вместе с модификациями выпущено около полутора миллиона ружей. Еще до распада СССР ИЖ-27 стал распространенной и востребованной моделью наряду с ТОЗ-34. Актуальность данного оружия сохранилась и в последующие десятилетия. На его основе созданы спортивные модели ИЖ-25 и ИЖ-39, а также комбинированные ружья МР-94.

История создания и производство

ИЖ-27 с декорированным оформлением

Разработка двуствольных охотничьих ружей началась в середине 1950-х гг. Первой версией стал ИЖ-59 «Спутник», созданный А. А. Климовым и производившийся Ижевским механическим заводом в 1960-64 гг.

Работы над ружьем продолжались и в 1962 начался выпуск новых образцов — ИЖ-12. Данная модель стала первым советским охотничьим ружьем массового производства с внедрением интерсепторов в конструкцию. В ряде случаев оружие выступало не только как охотничье, но и как спортивное.

Работы по модернизации ИЖ-12 начались в 1970-х гг. Именно на их основе и был создан образец ИЖ-27, в 1973 запущенный в серийное производство. Для новой модели изменилась форма ложа, коробки и цевья, появилась вентилируемая прицельная планка.

Новое охотничье ружье стало самым продаваемым в серии. На его основе создано множество модификаций, рассчитанных на определенные конструктивные изменения. Образцы производились как для охоты, так и для спорта. С сентября 2008 ружья собираются под индексом МР-27.

Особенности ТТХ и отличие от ранних версий

При разработке новой модели охотничьего ружья неизменной осталась компоновка стволов — они также остались спаянными вертикально. Изменения коснулись ложа и цевья, их форма стала удобнее и эргономичнее.

Появились отверстия в прицельной планке, рассчитанные на ее эффективное охлаждение. Ручной предохранитель сменился на автоматический. Появился эжектор для стреляных гильз. Коробка в месте соединения с ложей также изменилась, что обеспечило удобство ее обслуживания.

Затыльники-амортизаторы применялись и в ИЖ-12, в новой модели данный элемент сохранился. Стволы оружия также хромированы, как и в предыдущей версии. С колодкой соединяются подствольными крюками и шарнирами.

Технические характеристики ружья в зависимости от модификации имеют следующие показатели:

вес варьируется в диапазоне 3,1-3,6 кг;
общая длина — 1095-1195 мм;
длина стволов — 660-760 мм;
калибр — 12, 16, 20.

Дульное сужение верхнего ствола — чок, нижнего — получок. Запирание одинарное, производится широкой планкой. Предохранитель автоматический, указателя взведения курков не имеется. Ложа пистолетная.

Приведенные ТТХ и определенные конструктивные моменты отличаются в зависимости от модификации и серийного производства. Выделяют и штучное производство данного оружия, которое также будет иметь определенные отличия.

Конструкция

Ружье ИЖ-27 сохраняет общие конструктивные особенности предыдущих моделей. Стволы спаяны вертикально с помощью боковых планок. Приклад и цевье изготавливаются из дерева. По вариантам исполнения ложа делается прямой или полупистолетной.

Спусковой крючок

Механизм спуска ИЖ-27 делится на основание, два шептала, два спусковых крючка, интерсепторы (перехватыватели), пружины и оси. Основание — пластина, с широкой частью в виде крышки коробки и задней узкой, предназначенной для размещения крючков и интерсепторов.

Спусковой крючок ружья — сложносоставная деталь. В нижней части находится сам крючок. На обратном конце — выступ с пазиком для толкателя шептала. Также имеются отверстия для облегчения и зуб для ограничения поворота.

Интерсепторы — двуплечие рычаги, обеспечивающие дополнительное предохранение ружья от случайного выстрела. Для предотвращения такового производится захват курков за штифты в случае их срыва с боевых взводов. Вторым концом интерсепторы взаимодействуют со спусковыми крючками.

Ударно-спусковой механизм ИЖ-27 курковый, с отбоем курков, отдельными бойками и винтовыми боевыми пружинами. Сам курок представляет собой плоскую деталь с четырьмя отверстиями:

нижнее для оси курка;
далее штифта под упор толкателя (передаточного стержня);
третье для штифта, взаимодействующего с интерсептором;
верхнее — для облегчения.

Взвод курков производится за счет толкателей, находящихся в гнездах затворной коробки. При открывании стволов усилие передается от шарнира на курки посредством взводителей. Далее направляющие стержни курков сжимают боевые пружины. При закрытии стволов наклонные скосы в середине стержней обеспечивают возврат в исходное положение.

Ствол

Два ствола ружья ИЖ-27 объединены в вертикальный блок. В него также включают муфты, две боковые и одну прицельную планку, выбрасыватель, стойки шарнира, антабки и крепежные оси. Цевье ружья деревянное, с глубоким вырезом под стволы. В задней части предусмотрен паз для стебля шарнира, в средней отверстие под зуб защелки. Нижняя часть имеет утолщение для удобства эксплуатации.

Приклад

Приклад ИЖ-27 выполняется из дерева, обычно из ореха. Для облегчения стрельбы предусмотрен пластмассовый затыльник или резиновый амортизатор.

Прицельный механизм

Прицельная планка крепится поверх стволов, на ней же размещается мушка. В отличие от предыдущих моделей у прицельной планки ИЖ-27 имеются сквозные отверстия для вентиляции. Это сделано для предотвращения эффектов миража при сильной жаре. Некоторые образцы ружья оборудуются сплошной планкой.

Модификации

Ружья при неполной разборке

Среди многочисленных серийных, штучных, экспортных и иных модификаций выделяют:

ИЖ-27 16 и 12 калибра — основная модель;
ИЖ-27-1С — охотничье ружье без эжектора с одним спусковым крючком и последовательной очередностью выстрелов;
ИЖ-27Е — ружье с эжектором от Г. Я. Протопопова ;
ИЖ-27Е-1С — спортивно-охотничья модель с отключаемым эжектором и одним спусковым крючком;
ИЖ-27СТ и ИЖ-27 СК — спортивное ружье для стрельбы на траншейном и круговом стенде соответственно с длиной стволов 760 и 660 мм;
ИЖ 27М (МР-27М) — ружье без эжектора с двумя спусковыми крючками, имелись вариации ИЖ-27М «Юниор» для женщин и подростков с уменьшенной длиной приклада и ИЖ-27ММ под патрон 12х76 мм «Магнум»;
ИЖ-27ЕМ (МР-27ЕМ) — образец с отключаемым эжектором, выбрасывающим только стреляную гильзу, имеет два спуска;
ИЖ-27М-1С (МР-27М-1С) — безэжекторная модель с одним спусковым крючком для боя и вторым для настройки последовательности выстрелов;
ИЖ-27ЕМ-1С (МР-27ЕМ-1С) — модификация предыдущей модели с отключаемым эжектором селективного типа.

Технические характеристики ИЖ-27М имеют незначительные отличия от оригинала. В 2005-09 гг производились экспортные модели ИЖ-27 по заказу компании Remington Arms. Продавались они в США как Remington Spartan 310.

Инструкция по безопасному применению

При хранении ружье частично разбирают

Для безопасного применения ИЖ-27 учитывают несколько простых правил:

ружье должно всегда считаться заряженным и готовым к выстрелу;
перед манипуляциями с механизмами ружья следует убедиться, что оно разряжено;
не допускается стрельба патронами с большим зарядом, чем рекомендовано правилами эксплуатации;
не применяют патроны и порох, хранившиеся более четырех лет;
запрещается применение любого не охотничьего пороха, поскольку это может привести к повреждению стволов;
не допускается стрельба пулями, диаметр которых больше диаметра канала ствола в зоне сужения;
на спусковой крючок не прилагают больших усилий, в случае задержки курка их взводят открыванием стволов;
перед зарядкой стволы осматривают на наличие загрязнений.

Основной акцент в мерах безопасности делается на применение проверенных патронов. При возникновении осечек или иных сбоев следует помнить о технике безопасности и разбираться с поломкой в соответствии с ее правилами.

Полная разборка и хранение оружия

Разобрать ружье не сложно, важно суметь восстановить все после прочистки

Разборка охотничьего ружья производится по следующему порядку действий:

произвести общую неполную разборку основных частей — снять стволы, цевье с шарниром, коробку с прикладом;
отвернуть шурупы, снять затылок приклада;
отвернуть шуруп крепления предохранительной скобы к прикладу, отделить скобу от ее личинки;
вывернуть винт, проходящий через приклад к его затылку, расшатать соединение и снять приклад, при необходимости допускаются легкие удары о дерево;
взвести курки ударно-спускового механизма, вставить в отверстие в каждом стержне боевой пружины гвоздь или проволоку, спустить курки и снять стержни и пружины;
посредством выколотки выбить оси курков и шептал, снять их;
выбить штифт, поддерживающий пружину и снять детали предохранителя;
отвернуть задний хвостовой и нижний винт личинки, снять перемычку;
легкими ударами молотка по латунному или медному стержню отделяют личинку, смещая ее назад;
выбивают штифты бойков, достают их и пружины, отворачивают винт соединения рычага запирания с осью;
ударами молотка по латунному или медному стержню выбивают ось рычага запирания с возвратной пружиной, извлекают запорную планку;
выбивают ось взводителей и снимают их, отверткой или выколоткой извлекают разобщитель и фиксатор с пружиной;
отделяют выбрасыватель, отжав его перед от стволов, во избежание утери от пружинного выхода придерживают.

Остальная часть ружья разбирается на интуитивном уровне. Сборка производится в обратном порядке. При этом обращают внимание на необходимость правильной посадки винтов и креплений. Не следует путать детали левой и правой стороны. При недостатке опыта процесс разборки фотографируют, что облегчает восстановление ружья.

Хранение оружия также подразумевает несколько правил:

ружье должно быть вычищено и слегка смазано;
материалы для протирки не должны содержать песка и пыли;
для чистки применяют мягкую ветошь, паклю, льняные очесы, хлопчатобумажные концы;
чистка производится после стрельбы, в зимнее время оружие перед этим на несколько часов оставляют в теплом помещении;
открытие и закрытие ружья производится двумя руками плавно;
производить холостых спусков не следует, это снижает ресурс службы всех задействованных деталей, для имитации выстрела вставляют пустые стрелянные гильзы;
стволы ружья следует защищать от ударов и появления вмятин.

При длительном хранении рекомендуется снимать стволы и спускать курки. Это позволит избежать просадки пружин. Хранить оружие следует в сухом месте.

Достоинства и недостатки

Расшифровка клейма на оружии

Ружье ИЖ-27 получило признание в СССР и на постсоветском пространстве наряду с ТОЗ-34. Среди достоинств оружия выделяют его надежность. Даже первые серийные образцы, выпущенные более 40 лет назад, продолжают исправно работать при должном уходе.

Также отмечается кучность и точность боя. С расстояния в 50-70 метров ружье поражает цель диаметром в 30 см. Выбор патронов достаточно широк, однако при их выборе следует учитывать рекомендации к техническому обслуживанию. Это относится и к патронам с разными типами гильз, включая бумажные.

Само оружие легкое, что отлично подходит для пеших переходов. Из недостатков отмечают низкое качество сборки последних десятилетий. Многие эксперты рекомендуют приобретать образцы, изготовленные до 1991 года, при условии их отличного состояния.

Поздние модели ИЖ-27 (МР-27) имеют немало брака, сложного к своевременному обнаружению. Нередко механизмы и составные части приходится дорабатывать самостоятельно уже после неудачной охоты. В этом плане актуальнее приобретать штучные экземпляры с возможностью их проверки перед покупкой.

Читайте также: