Не тянет ниссан цефиро
Обновлено: 02.07.2024
Не тянет ниссан цефиро
Автомобиль:
Nissan Maxima A33 2.0 АКПП 2000 г.в.
Симптомы:
На ХХ двигатель работает ровно, обороты соответствуют спецификации. В движении двигатель не развивает полной мощности. При плавном ускорении скорость медленно увеличивается. При резком ускорении двигатель «захлебывается». Большой расход топлива.
Возможные причины:
Забит катализатор. Неисправны элементы ЭСУД, отвечающие за топливообразование – ДМРВ, первые датчики кислорода.
Инструменты и приборы:
Манометр с пределом до 1 кгс/см2 с резиновым шлангом диаметром 18 мм, цифровой вольтметр, отрезок многожильного провода (для создания «щупов» подключения), набор слесарного инструмента.
Для удобства снимаем вентилятор радиатора. Отключаем разъем датчика кислорода B2S1, выкручиваем датчик. Вместо датчика «вкручиваем» резиновый шланг с манометром. Заводим автомобиль. Противодавление перед катализатором не должно превышать 0,2-0,3 кгс/см2. При большем значении – забит катализатор. У меня давление не превышало 0,15 кгс/см2.
Возвращаем датчик кислорода B2S1 на место. Из тонкого проводника многожильного провода делаем «щупы» и вставляем их в разрыв разъемов: ДМРВ – 1-й контакт, Датчики кислорода B1S1 B2S1 – средний контакт. Подключаем цифровой вольтметр между массой и «щупом» ДМРВ, включаем зажигание (двигатель не заводим) – напряжение должно быть в пределах 0,98 – 1,02 В, заводим двигатель - на ХХ напряжение должно быть в пределах 1,2 – 1,4 В. Если напряжение не соответствует указанным, то ДМРВ неисправен. У меня на зажигании – 1,12 В, на ХХ – 1,48 В. ДМРВ неисправен.
Не выключая двигатель, переключаем цифровой вольтметр к «щупам» датчиков кислорода. Напряжение должно меняться от 0 до 1 В. Если напряжение не меняется, то неисправен соответствующий датчик кислорода. У меня на B1S1 – низкий уровень 0,2 В, на B2S1 – высокий уровень 0,8 В. Оба датчика неисправны.
Результат:
Замена ДМРВ и двух первых датчиков кислорода решила все проблемы. Цена вопроса: 10500 руб.
Понижающий резистор.
Ну и сразу должен предупредить, что понижающий резистор присутствует в акпп практически всех производителей и симптомы его неисправности идентичны. Поэтому нижеследующее будет полезно многим, не только ниссановодам.
Симптомы неисправности понижающего резистора:
Проверка резистора АКПП:
Лечение:
Идете в радио технику и покупаете резистор нужного сопротивления, снимаете с авто понижающий резистор и отпаяв старые впаиваете новые. Статья про замену понижающего резистора на nissan cefiro
Сепараторная пластина.
Симптомы неисправности сепараторной пластины:
Позднее переключение из режима N в режим D, или сильные рывки при переключении в режим D
Позднее переключение из режима N в режим R, или сильные рывки при переключении в режим R
Сильные удары и рывки при переключении на высшие и низшие передачи
Интенсивные рывки и удары при переключении с 1-ой на 2-ую передачу и со 2-ой на 1-ую
Интенсивные рывки и удары при переключении с 2-ой на 3-ю передачу и со 3-ей на 2-ую
Причинами неисправности могут служить:
-Забито отверстие сепараторной пластины
-Сервоклапан управления неисправен
-Гидравлический аккумулятор 1-ой передачи неисправен
-Заедание шарикового фиксатора 1-ой передачи
-Золотник управления блокировкой гидротрансформатора неисправен
-Фрикцион включения 1-ой передачи неисправен
-неисправен датчик температуры автоматической трансмиссии
Датчик скорости или оборотов.
(Определяет частоту оборотов вторичного вала и посылает сигнал в блок управления АКПП).
Датчик скорости используется как вспомогательный датчик скорости автомобиля он посылает сигнал когда неисправен датчик оборотов (установленный на коробке передач).
Симптомы неисправности датчика скорости:
В жаркую погоду или при езде в пробке, АКПП при переключении скорости сбрасывается сама на нейтралку или самопроизвольно нелогично переключается а так же при неисправном датчике скорости так же наблюдается плавание оборотов. Едешь, например по улице, вдруг машина перестает реагировать на педаль газа и идёт накатом. Очень неприятная и прогрессирующая неисправность. В последствии стал замечать что иногда при включении зажигания, лампочка Power на АКПП несколько раз мигает, предупреждая о проблеме.
Проверка датчика скорости:
Лечение:
Соленоиды акпп.
Различают соленоиды на три основных типа:
EPC Соленоид: Регулятор линейного давления, главный соленоид, который отвечает за давление масла во всём гидроблоке и как правило, подаёт давление на остальные соленоиды.
ТСС Соленоид: Соленоид управления блокировкой муфты гидротрансформатора, отвечает за принудительное включение муфты гидротрансформатра и заставляет её блокироваться.Именно черз него проходит самое грязное, от накладки и нагретое масло из гидротрансформатора.
Shift Соленоид: Переключающий соленоид, отвечает за переключение передач в АКПП и блокировку рычага переключения(селектора)АКПП.Как правило их столько, сколько передач в АКПП.
Если произошла поломка соленоида «автомата» или электронных регуляторов давлении, ламочка неисправности АКПП может не загореться или загораться не во всех режимах (при некоторых переключениях), одна из самых неприятных неисправностей акпп.
Зато по механической части все становится ясно. Передачи могут не включаться, появляются сильные пробуксовки или удары акпп, во общем складывается впечатления о скорой гибели акпп.
Лечение:
Не тянет ниссан цефиро
Ремонт АКПП любой сложности
Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти
Мы работаем более чем в 30 городах
АКПП Ниссан Цефиро. Странности в переключении
Для тех, у кого возникли проблемы с АКПП (едет, но плохо).
АКПП Ниссан Цефиро. Странности в переключении
Рад что нашел этот сайт.
Машина Ниссан Цефиро, 1997 г., 2.5. Купил полтора месяца назад. Проблемы такие.
1) Иногда не заводится как будто рукоятка АКПП находится в положении D. Нужно передернуть рычаг, вперед-назад, а потом заводить. Положение N с трудом можно поймать. Сама же коробка в это полождение встает, но размыто, проскакивает все время в D или R. Индикатор на панели может показывать D или R ели даже рычаг в N.
2) O/D не работает. На панели индикация O/D off загорался если рычаг АКПП находился в крайних положениях - P или 1 и его подергать в разные стороны и удерживать в наряг. В движении 4 передача не отключается при нажатии кнопки O/D off.
3) Переключения странные. На холодную с 1 на 2 переключается с замедлением, если обороты дать выше 2000. Со 2-3 с затягом, а между 3 и 4 как будто вообще нет разграничения. Как только 3 включается АКПП тут же старается 4 включить. Т.е. по идее между переключениями должны быть примерно равные промежутки. А тут все в разнобой.
Еще бывает зависание между 3 и 4 передачей. Это субъективно так ощущается. Обороты гуляют в районе 2000-2500 и не возможно понять, куда собирается АКПП переключится. Если дать газ - включится 3, если отпустить, вообще не понятно что.
Переключения происходят с каким то запаздыванием. Двигатель набирает обороты, вот-вот уже должно быть переключение, а его нет. Обороты зависают на этом уровне на несколько секунд, потом только АКПП переключается. В этот момент происходит как будто провал, с последующим поднятием оборотов. И машину как будто машину нежно но энергично подтолкнули вперед.
Переключение на пониженную при торможении вообще не ощущаются. Ударов, стуков при трогании с места нет. Трогается уверенно и назад и вперед. Вверх за бугорок на холостых идет легко.
Подскажите пожалуйста какие это могут быть поломки, что следует менять, и если возможно ориентировочно во сколько такой ремонт мне обойдется.
Привет. Заметил такой ахтунг - скай не тянет с низов вообще. на оборотах 3-4-4,5 тыщи оочень резко ускоряется. А со старта (Д+тормоз) ускорение очень вялое, пока не доходит до 3000 оборотов. О буксе с места ваще можно не говорить.
Правда купил месяц назад, поменял воздушный фильтр и масло с фильтром.
Свечи - не меня, топливный фильтр тоже.
Хочу эти процедуры совместить с исправлением косяка "неедит ))
думаю что заменой топливника и свечек трабл не решиться.
megabyte
чисти впуск, это точно
и свечи влияют ощутимо
только бери именно родные, LFR5BP11, или денсо которые вместо них положены, и будь готов выложить за них треху рубликов.
топливный фильтр на наших машинах (ИМХО) еще никому динамику не изменил, если исправны насосы, ТНВД надует полюбому.
это не тойотовский 2MZ
У меня нечто подобное как у топикстартера, только все поменяно и почищено.
При резкой тапке-в-пол кикдаун включатеся на третий - пятый раз., в т.ч на включенной кнопке Power. Причем от балды такой то сработает понижение передачи то не включится (а если обгон какой экстренный нужен и неизвестно че от машины ждать). Катушки,свечи,МАФ могут такое вытворять?
1. Если почищено и поменяно куда в первую очередь смотреть
2. У когонибудь stall тест на VQ25DD выдает норму? у меня 1800-1850 не больше.
Ну и на ХХ слегка потряхивает ее но не всегда почему то
DeToN
Megabyte, не мучайся, пока сами не поймут- не поверят люди =))
Newman, у меня тоже сталл-тест около 1800
масло в колодцах раньше было, катушки вроде живы
Вот и думаю чистка поможет, или лишь тотальная замена в виде свеч, фильтров. Как давит ТНВД я хз, не диагностил даже )))
T-80
Ниссан Максима эксплуатация, устройство, техобслуживание, ремонт
Любой мотор не от большого ума можно довести до различной кондиции. SR — прекрасный ниссановский мотор, еще ТЕХ технологий, ремонтопригодный, ресурсный, хвала ему и почет. VQ — мотор другого поколения, в материалах и конструктивно его с SR сравнивать нелепо. Но в целом VQ — очень надежный, ресурсный и тоже поддающийся капиталке мотор, с интересными техническими решения, взрощенный на учтенных ошибках предшественника VG. В своей категории это лучший двигатель в мире, и продержал статус лучшего аж 11 лет подряд. Редко кому удается хотя бы 3 года продержаться в десятке лучших. Я и машины себе выбираю только из за этого мотора — была Максима, щас Теана и Финик. s20.postimg.org/3vlvqdxst/image.jpg
У меня пробег чуть больше 400 тысяч, двушка. Капиталить ещё не собрался, только заменить сальники и прокладки. Мастера смотрели, слушали, нюхали — «не надо ему голову вскрывать, только поверхностный ремонт». Очень надежно и ремонтопригодно.
VQ20 весит «голый» 110 кг, с навеской ещё на 30 потянет, да и надёжностью не славится, капризничает. Советую поставить SR20VE от праворуких прим и авениров: 190 л.с., 4 цилиндра, изменяемые фазы, да и полегче будет килограмм на 20, места меньше занимает, а надёжность на самом высшем уровне. Я себе брал такой за 35 в полном комплекте. Проехал уже больше ста тысяч-проблем нет.
Несомненно CEFIRO-MAXIMA в 33 кузове намного лучше выглядит своей предыдущей модели, поэтому покупатели ( а особенно владельцы 32 кузова ) уверовав в высокую надежность старой модели берут новую. Надо отметить, что CEFIRO-MAXIMA в 32 кузове действительно заслужила высокие отзывы владельцев, как надежная и неприхотливая машина с низкими эксплутационными затратами. На ней умудрялись ездить даже те, кто в принципе не делает никаких эксплутационных затрат , кроме трат на бензин по 10 литров. Но халява закончилась – фирма NISSAN решила порадовать своих владельцев . Теперь владельцам не новых машин – пятилеток придется нести эксплутационные расходы помимо бензина . Все похоже на русский автопром, в котором после покупки новой машины надо закрутить все гайки и настроить карбюратор. В NISSAN уже аналогично , но только для машин не совсем новых , а немного эксплуатировавшихся. Итак, что же происходит. Например владелецNISSAN CEFIRO в 33 кузове неожиданно сталкивается со следующими проблемами.
— произвольно глохнет двигатель после прогрева
— пропуски работы цилиндров ( сильная вибрация )
— плохой запуск на горячую ( без педали газа не заводится ), но при этом все отлично на холодном моторе
— глохнет мотор после прогазовки на горячую
— плавают обороты 550-650 rpm
— нет холостого хода
И все это как то нарастает , как снежный ком. Вроде вчера работала, а тут вдруг менять кислородные датчики , потом ДМРВ , неожиданно предстоит покупка клапана регулировки холостого хода И финал – блок управления двигателем (ECU ) тоже требует замены .
Цена вопроса от 100 USD и выше ( PXX от 300 USD итд ) – и это только за красивые фары .
Все проблемы начинаются ( кроме отказа катушек зажигания – это отдельная тема ) с тривиальной мелочи, на которой менеджеры NISSAN решили сэкономить – простейшая прокладка стоимостью 2 доллара, между корпусом дроссельной заслонки подогреваемой антифризом и каналом холостого хода , в который встроен регулятор холостого хода.
Так устроено на моторах 33 кузова , что шаговый серводвигатель канала холостого хода стоит в самой нижней точке дроссельной заслонки , и при течи прокладки весь антифриз попадает на него. Антифриз достаточно агрессивен, чтобы разрушить изоляцию этого мотора , которая приводит к замыканию в обмотках, после которого выгорает схема управлением холостого хода в блоке управления двигателем ( ECU ). Но это происходит не сразу. Сначала пары антифриза через камеру сгорания попадают на датчики кислорода, что приводит к “отравлению “ последних . При выходе из строя хотя бы одного из двух ( BANK1 – BANK2 ) датчиков, существенно повышается расход топлива и происходят такие явления на полностью прогретом моторе : глохнет после прогазовки . Иными словами на горячем моторе если резко бросить педаль газа , то обороты могут провалиться к 500 , иногда мотор выровняется ( с трудом ) , иногда может и заглохнуть. Ошибок нет , на сканере надо смотреть топливную коррекцию по обеим банкам. Если нет сканера – то снять шланг вентиляции картерных газов в воздушный фильтр и закрыть отверстие – проблема ушла , есть вероятность отказа кислородного датчика.
При этом плавают обороты после прогрева ( не сильно ) . Сам датчик можно заменить на BOSCH 4х проводной от Ваза , подключив серый провод сигнальной земли к общей точке заземления на крышке цепи ГРМ.
NISSAN в серии моторов NEO ( VQ20DE ) ввел очень глубокую топливную коррекцию.
Иными словами, если кислородник не рабочий – то ECU обеднит смесь до тех пор, пока мотор почти не глохнет . Подобная неисправность проявляется при уходе параметров расходомера – датчика расхода воздуха. Этот мотор ( вернее его ECU ) корректно работает при напряжении MAF 1,30 – 1,35 вольт на холостом ходу. Если напряжение с MAF выше 1,38 вольт ( белый провод ) , то показанияMAF завышены , реально воздуха поступает меньше , но ECU подает топливо под заявленный расход ( увеличивает ) , а определив уровень кислорода в выхлопе ( смесь реально богатая ) , начинает ее обеднять, причем до уровня неустойчивой работы мотора. Из-за табличного не соответствия параметровMAF картам впрыска мотор глохнет при бросании педали газа.
Если напряжение увеличилось , то понизить его достаточно просто подобрав резистор в цепь делителя. Разрываем белый провод, подключаем переменный резистор , прогреваем мотор и смотрим коррекцию по сканеру . Увеличивая сопротивление , можно добиться нормальной коррекции даже с таким MAFсенсором, при этом на холостом ходу датчики кислорода начинают переключаться , а O2 monitor выходит из постоянного RICH .
Длительность открытия форсунок 2.2 мS при 650 rpm.
Выпаиваем резистор , измеряем сопротивление и впаиваем ближайшее постоянное . На практике 7-10 кОм . С такой подстройкой MAF можно ездить достаточно долго.
Отказ регулятора хх происходит после замыкания в обмотках. Это финальная стадия – после которой придется либо менять , либо ремонтировать ECU . Заботливые инженеры HITACHI решили не утруждать себя какими-то защитами на собственные недоделки
Проверить работу РХХ можно со сканера , поддерживающем активные тесты по управлению РХХ .
После ремонта придется поменять регулятор холостого хода стоимостью от 300USD
( новый ECU вообще под 2000USD ) . Если ECU дешевле отремонтировать , то РХХ лучше менять только на новый
В любом случае желательно защитить цепи управления PXX от повторного выгорания установкой предохранителей номиналом 1 ампер . Это можно сделать как при ремонте ECU установив предохранители в цепи средних точек фаз обмоток , так и в разрыв провода перед самим регулятором. С такой неисправностью холостого хода нет вообще, мотор работает только при нажатии педали акселератора – водитель сам определяет холостой ход .
Фото – ремонт ECU ( восстановление канала управления РХХ )
Итак , владельцам NISSAN CEFIRO с двухлитровыми моторами можно порекомендовать сделать некий перечень работ , который облегчит им эксплуатацию своего автомобиля . Это можно сказать обязательный список , если нет желания все это ремонтировать и менять.
- снять корпус дроссельной заслонки , открутить канал холостого хода и поставить злополучную прокладку на герметик. Если машине больше 3х лет , гарантировано вам увидеть подтеки антифриза и засохшие разводы его красителя в канале хх .
- врезать два предохранителя в средние выводы РХХ прямо в жгуте электропроводки на РХХ ( достать ECU сложнее будет , а отремонтировать еще дольше ). Рано или поздно , если РХХ замкнет , то вы сохраните свой ECU так как поменять РХХ проще под капотом , а предохранители стоят копейки.
Эти две несложных рекомендаций сразу после покупки авто сохранят вам и время , и деньги, так как модели для внутреннего рынка по этим неисправностям не дадут никаких кодов ошибок ( в большинстве ), кроме системы зажигания (P1320 ) , о которой уже и так много написано.
Диагност Арид —
На нашем Форуме SKYLINE77
Тел.
Книги по ремонту автомобилей
Технические характеристики мотора Nissan VQ20DE 2.0 литра
| Точный объем | 1995 см³ |
| Система питания | распределенный впрыск |
| Мощность двс | 140 – 160 л.с. |
| Крутящий момент | 175 – 200 Нм |
| Блок цилиндров | алюминиевый V6 |
| Головка блока | алюминиевая 24v |
| Диаметр цилиндра | 76 мм |
| Ход поршня | 73.3 мм |
| Степень сжатия | 9.5 – 10 |
| Особенности двс | NDIS |
| Гидрокомпенсаторы | нет |
| Привод ГРМ | три цепи |
| Фазорегулятор | нет |
| Турбонаддув | нет |
| Какое масло лить | 4.0 литра 5W-30 |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | ЕВРО 3/4 |
| Примерный ресурс | 300 000 км |
Ниссан Максима эксплуатация, устройство, техобслуживание, ремонт
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА (A.B.S.) — Резкое торможение при любых дорожных условиях неблагоприятной сказывается на процессе вращения колес автомобиля и может привести к их блокировке. — Когда заблокированы передние колеса, автомобиль теряет управляемость. — Система A.B.S, с помощью входящих в ее состав электронных и гидравлических компонентов, контролирует силу торможения таким образом, что это позволяет избежать блокировку колес в обстоятельствах, о которых говорилось выше. Антиблокировочная система тормозов обеспечивает: 1) Управляемость автомобиля с помощью руля. 2) Управляемость автомобиля при объезде препятствия. 3)Сохраняется устойчивость автомобиля посредством предотвращения кручения.
РЕЖИМ РАБОТЫ — Когда скорость автомобиля оказывается меньше 10 км/ч, система ABS не работает. — Система ABS имеет возможности самоконтроля. После поворота ключа зажигания в положение ON система включает на 1 сек. контрольную лампу ABS. Другой тест система выполняет, когда автомобиль достигает скорости 6 км/ч. При выполнении самоконтроля может прослушиваться механический шум. Это нормальная особенность самоконтроля. Если найдена неисправность в течение этой проверки, загорается контрольная лампа ABS. — Во время работы системы ABS может прослушиваться механический шум. Это — нормальное состояние.
ПРОВЕРКА 1. Проверь те рычаг управления на наличие износа или механических повреждений. Замените в случае необходимости. 2. Проверьте тросы и выключатель контрольной лампы. Замените в случае необходимости. 3. Проверьте части в каждом блоке соединений и, если имеются деформации или повреждения, замените их.
В данном руководстве представлено наиболее полное описание работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей серии A32. Руководство составлено на основе заводского руководства по ремонту и применимо для всей широкой гаммы модификаций кузовов, двигателей, коробок передач и стран назначения. Рекомендации от производителя позволят автовладельцам самостоятельно проводить грамотное обслуживание автомобиля и не доводить его состояние до дорогостоящего ремонта. В случае ремонта, данное руководство послужит незаменимым средством по выявлению и устранению неисправностей во всех компонентах автомобиля. Пошаговое и наглядное описание ремонтных процедур, изобилие рисунков, обширные справочные ремонтные данные позволят квалифицированно подобрать варианты замены запчастей, произвести соответствующие регулировки, правку кузова и т. д. Книга предназначена для персонала СТО, ремонтных мастерских и автовладельцев.
Отзыв Nissan Cefiro 2.5 (1999 г.)
Начну издалека. Был, как и все, тазоводом. потом взял хенжай акцент 2002 года. Хорошая машинка, но решил ее поменять, очень хотел взять Максиму в 33-м кузове, но был ограничен бюджет, поэтому максима отпала как вариант. И тут мне попадается объявление - НИССАН ЦЕФИРО А33. ВСЁ. Я загорелся этой машиной. Приехал, посмотрел. ХОЧУ. И тут как раз нашелся покупатель на мой акцент. Продал-купил в течение двух дней, переоформил на себя и вперед. Купил я цефиру с движком 2,5. В день покупки мне попался цефиро с 2-х литровым движком за те же деньги (230 тыщ). Я подумал-подумал и взял 2,5 (больше, мощнее. ), а потом стал читать отзывы и понял, что могу попасть с ТНВД. но, как часто бывает, неприятные мысли гонишь подальше, дескать, со мной это не произойдет. и решил ездить на нем дальше.
Полтора года владения автомобилем выявили ряд позитивных и ряд негативных моментов. Начнем с позитива. Большой, просторный салон, куча всяких полочек-бардачков. очень приятный велюр, удобные сиденья, хорошая панель, не скрипит, приборный щиток хорошо читается, а датчик света в темное время суток уменьшает уровень подсветки приборов, что очень удобно. Заводской ксенон (ближний) очень хорошо светит, причем несмотря на то, что фары праворулные. отрегулировать сложно, но возможно. встречники не моргают, и при этом я хорошо вижу ночью. Багажник очень большой, но не очень удобный в эксплуатации. Петли мешают по краям багажника размещать вещи. Но несмотря на все мелочи, я в закрытом багажнике привез 4 колеса на дисках R15. Меня все убеждают, что такое невозможно. Я смог, так что. в багажнике меня удивило то, что обивка багажника какая-то бедная. Криво сидит, на заклепках, которые не держатся толком. докатка смешная, но зато R16. очень приятная мелочь - ручка на внутренней стороне крышки багажника для закрывания. Руки чистые остаются даже если машина очень грязная. Заднее сидение очень просторное, но скорее 2-х местное, т.к. хребет посередине не самое удобное для сидения место;-). да и торчащая в зеркале заднего вида голова пассажира. не самое удобное зрелище. Дальше. У меня рост 180. Регулирую водительское сиденье под себя, чуть дальше чем надо, чтобы чуть тянуться к рулю, и сажусь на заднее правое (за собой). Места. ВАЛОМ! До спинки переднего сиденья не достать коленками. остается сантиметров 15. порадовал регулируемый поясничный подпор на водительском сидении, очень удобно. Руль регулируется только по высоте, а хотелось бы еще и по длине. но увы. а подлокотник спереди. интересная конструкция. Верхняя часть регулируется в двух положениях, плюс большой объем нижнего отдела радует. А вот верхний. когда он поднят, то скрипит. Неприятно скрипит.
Теперь дальше. Автомат работает четко, мягко, рывков почти нет, причем я не мог долго понять, сколько же у меня передач. Все говорят, что 4, а по ощущениям 5. На форумах читал, матерые цефироводы говорят, что там какая-то хрень есть в коробке, которая срабатывает и получается небольшой толчок, который воспринимается как очередное переключение скоростей. Какая-то блокировка, не знаю. Так вот. 4-х передач маловато. когда идешь по трассе 120 и выше, машины просит 5-ю, а ее нет. скорость набирает машина классно, но вот кикдаун тупит немного. Зато режим зима очень выручает в скользких дорожных условиях. Трогаешься со второй, не так буксует авто. а режим спорт. чуть дольше держатся передачи, обороты становятся выше и динамика улучшается. Кстати, был удивлен, когда при резком обгоне у меня загорелась лампочка спортрежима. дело в том, что оранжевая лампочка спорт одновременно служит индикатором самодиагностики АКПП. Представьте. Обгон. Кикдаун. И загорается САМОДИАГНОСТИКА. ПОЛОМКА. ЧП. КАРАУЛ. Страшно. а потом понимаешь, что все в порядке.
Теперь дальше. Динамика авто целиком и полностью заслуга движка с прямым впрыском топлива. 210 лошадей - это классно. Передний привод. Дурь-машина. Но есть несколько нюансов. Первый и самый главный. ТНВД. Топливный Насос Высокого Давления. Эта вещица стоит под тыщщщу баксов. Дорого. Он выдает рабочее давление 50-52 атмосферы. Много. И когда он выходит из строя - ты попадаешь на большУю сумму денег. НО. Технология GDI (прямого впрыска) дает уникальную возможность ЭКОНОМИТЬ НА РАСХОДЕ ТОПЛИВА И ПРИ ЭТОМ ДВИЖОК ПРОЦЕНТОВ НА 25 МОЩНЕЕ, ЧЕМ ДВИГАТЕЛИ С бОльшим ОБЪЕМОМ. для сравнения. Мой 2,5 V6 мощностью 210, максимовский V6 3 литра с ОБЫЧНЫМ впрыском 195 лошадей. Разница есть. НО. Многие не GDI-ники рассуждают так: насос дорогой, ну его на фиг. Арифметика такова. Я на йефире в год трачу на топливо 110-120 тыщ рублей. Средний расход получается 10 литров (трасса-город). Если бы я ездил на максиме с 3-х литровым движком, который кушает в среднем 13-14 литров, но БЕЗ ТНВД, то расход у меня был бы по деньгам в год 160-170 тыщ рублей, т.е. я могу на сэкономленные деньги покупать каждый год НОВЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ТНВД и ездить дальше. Насос у меня стоит оригинальный. С ЗАВОДА. Ему уже почти 12 лет. И давление он держит отлично, так что считайте сами. а тот эффект, который дает прямой впрыск. это классно.
Дальше. Есть огромные неудобства с заменой свечей на моем движке. Надо снять весь впускной коллектор, чтобы получить доступ к дальним трем свечам. Если менять в сервисе, то за работу берут 1000 рублей. Я поменял свечи, но при этом смотрел КАК все делают. Сложного ничего нет. Следующую замену буду проводить сам. СВЕЧИ. Завод рекомендует свечи с ПЛАТИНОВЫМ или ИРИДИЕВЫМ напылением. Ино дорогие. Каждая в среднем 600 рублей. 6 свечей. 4000-4500 только за свечи. Я поставил обычные БОШ СУПЕР ПЛЮС по 150 за штуку и катаюсь без проблем. Да, у дорогих свечей ресурс в два раза больше. Но дешевле самому менять свечи чаще, но дешевле. Масло не ест вообще, хотя пробег хороший. 260 тысяч.
По ремонту подвески. Прошлой зимой перебрали мне передок. Стояли заводские сайлентблоки на рычагах. Стоят заводские гранаты. 260 тысяч для гранат, 11 лет эксплуатации - я считаю, что это РЕЗУЛЬТАТ. Передок мне встал с работой в 7 тысяч рублей. 4 сайлентблока, два шаровых, втулки стабилизатора, стойки стабилизатора, рулевые наконечники, тяги, пыльники на тягах, колодки (перед-зад). Позднее, через месяца два, поменял все 4 амортизатора. Это еще 11 тыщ с работой. Поставил ТОКИКО. Они помягче, чем КАЯБА (заводские) и дешевле. КАЯБА по кругу выходят 14-15 тыщ.
Но по большому счету, я не заезжаю в сервис, т.к. машина практически не вызывает необходимости туда ездить. Из поломок, что еще было. Загудел подшипник кондёра. С заменой он мне встал 2 тысячи. Кондер не пришлось заправлять, сняли на месте подшипник. Менял щетки стартера. Еще 2500 рублей. И замена радиатора. 5000. И все. За полтора года. Причем тому, кто будет следом за мной ездить на этом ниссане, этого всего хватит надолго. Естественно замена масел не считается. В коробке поменял, в движке регулярно, каждые 10 тыщ. Полусинтетика ШЕЛЛ.
У авто есть неприятный момент. Передние двери тяжелые и со временем они немного провисают на петлях. Не очень красиво, и приходится сильнее хлопать, чтобы закрыть. Устраняется легко, дешево, но долго. Кондер морозит дай боже, климат однозонный, но работает прекрасно. Единственное, что меня с самого начала не устраивало - магнитола. Зря они ее сделали по форме панели. Поменять ее очень геморрно. А менять надо, т.к. диски МР3 не читает, и вообще со временем выходит сидюк из строя. Кассетник - вообще не актуален, а радио. кривой японский диапазон. мда. полю родной ниссановский разъем не подходит под ЕВРО разъем. Пришлось долго прозванивать провода, чтобы переделать ниссан на евро. Зато порадовала акустика. Заводской усилок и саб в задней полке, динамики в каждой двери, пищалки в стойках - хорошо играет.
4 подушки безопасности. Видел последствия бокового удара в дерево. Пассажир остался жив благодаря боковой подушке, которая его (непристегнутого) выстрелила на соседнее сиденье. большой, тяжелый автомобиль, который примет (в случае чего) на себя бОльшую часть энергии.
Короче, можно много чего написать, но я и так постарался. устали читать, наверное.
У меня по автомобилю только позитивные впечатления. Я люблю эту машину и могу посоветовать ее любому. 230 тыщ (в среднем) за праворульный автомобиль. который вас потрясет своим комфортом и размерами, своей динамикой и плавностью хода.
Nissan Cefiro плохо заводится не набирает обороты..
Устькаман, побидили ниссан, похожая ситуация но не совсем, помехи да перекинул массу все гуд, теперь нет запуска прострел в выхлоп в всос коллектора, искра двойная проскакивает на некоторых катушках, а на одной совсем нет импульса, форсы есть импульс, заливает.
Бензин есть до тнвд но на свечи нету бензина что делать
Одааа😁. проводка на ниссан любит подкинуть ребусы, я на своей цефирке пока все провода, массы итд не зачистил, не переустановил, тестером не прозвонил, тоже авто жило своей жизнью🤭 старость что поделать
точно такаежа ситуевина
Так в чем причина была конкретно?
@Ермак Сайп өзінің моторы. Холодныйда оборот ойнайтын. Соны жөндецмін деп датчиктерін шешіп тексеріп шыққан СТО да. Содан жақсы оталмаймын болып қалды. Троит етеді.
@Арман Полат маторды жинап един бе алде привазной салдын ба
@Ермак Сайп проблема шешілмеді брат. Машина жүрмей тұр.
@Арман Полат Ассаламу алейкум проблеманды калай шештин брат
@Арман Полат Ассаламу алейкум проблеманды калай шештин брат
Датчик коленвала только за искру же отвечал.
не на всех машинах а здесь вообще два датчика каленвала
Причина нашли у меня тоже так же стало
У меня все провода вторые только не заводится уж
Как сами сазыанится
Здраствуйте у меня подобная ситуация и не заводится цефирик
блин ну что сказть ищите спецов
Форсунки почистил свечи новые поставил не заводиться подскажите пожалуйста
@Искандер Муратов стартера щётку поменял и нормально
Массу перекинуть надо на стартер
Здравствуйте как с вами связаться?
@Алмат Суйеубаев 87055048611
Последней цифры не хватает
Один в один ситуация была, видео помогло, только у меня был обрыв провода. Спасибо!
Здравствуйте подскажите пожалуйста как решить проблему. У меня такая ситуация ниссан цефиро 1996 года не заводиться есть искра есть бензин но не заводиться подскажите
Не давно скидывали коробку одни умники на сто после этого тож самое плохо заводиться обороты до 3 тысяч выше не идёт, сказали пусть до утра постоит норм будет, но тут не то было с утра не завелась , это из за массы или датчика каленвала?? Может быть такое что разъемы фишек они не правильно соединили .
здравствуйте. у меня 32 кузов. на холодную не заводиться. когда завожу двигатель тахометр поднимается и тут же опускается и глохнет. как сделать. подскажите пожалуйста
А моторист говорит нет если так то вобще не заводится
Надо меня датчик коленвала и все?
Брат у меня максима 32 точна так же плохо заводится и 3 тыс не набирает больше!электрик сылает на мотористов что не правильная метка!такое возможно?
Ассаламу алейкум брат как решил проблему .проблема была в метке?
Брат у меня тоже токой проблема у тебя какой причина выл.
Здравствуйте как связываться своми
@разумное мнение это номер вацап попробуйте в место 8 написать плюс 7
@Ефимов Алексей полным кодом страны города напишите пожалуйста
Здравствуйте уменя нисан цефиро 32 кузов проблема если долго по стоит плохо заводится и на ходу машина глохнет после больших оборотов отпускаешь газ и сразу глохнет можете подсказать в чём межет быть причина? Свечи поменял форсунки почистил катушки поменял дросиль почистил
Решили вопрос? Подскажите пожалуйста
ДМРВ попробуй поменять, сразу перестанет, у меня такое было
Это подсос воздуха или контакты масы по всей проводке в двигателе.
Здравствуйте подскажите датчик маховика три провода на каком плюс у меня на двух
@Ефимов Алексей у меня средний тоже звенит зеленная лампа. Не как у тебя даёт сигналы, а просто звенит
Вопрос с датчиком разобрался типерь запускается но не набирает обороты и глохнет
на среднем сигнал и на нем же может быть опорное плюсовое напряжение. этому у вас может звонится два плюса в разьёме. датчик на эфекте холла очень просто проверяется.. включите зажигание и как в видео к среднему контакту светодиодную аркашку и железный предмет к датчику подводите уберайте и он должен переключатся.
Решение проблем с печкой Nissan Cefiro
Постепенно автомобиль Nissan Cefiro уходит с наших дорог. Однако некоторые, самые молодые машины ещё на колесах. Одним из слабых мест является печка, которая накануне сезона может перестать греть. Что же делать в этом случае?
Проверить антифриз
Печка может плохо греть из-за недостаточного уровня антифриза в системе. Из-за этого он просто не поступает дальше по сети каналов. Надо вовремя доливать свежую охлаждающую жидкость и ни за что не переживать. Еще одна причина – неправильный антифриз. Она заключается в неправильной заправке и нарушении правил смешивания. Это приводит к разрушению радиатора, патрубков и вообще всей системы отопления. Правильный выбор зависит от года производства машины:
- На тосоле ездит почти весь А31 – первое поколение до 1992 года выпуска.
- С 1993 по 1999 год поколение А32 ездило на зеленом антифризе G
- Все автомобили с 2000 года ездят на красном антифризе класса G
Большой ошибкой будет пытаться залить антифриз в тосол синего цвета и наоборот. Эти жидкости несовместимы между собой. Если же говорить о жидкостях в целом, то в любую охлаждайку можно заливать только аналог от стороннего производителя или лучше. Но смешивание антифризов G11 с G12 допускается как временная мера. Каждый антифриз имеет определенный срок эксплуатации. К примеру, тосол отъездит 2 года, G11 – 3, G12 хватит на 5 лет. Отработанная охлаждающая жидкость тускнеет, теряет цвет. Если причина в этом, печка Nissan не выполняет своих функций в целом. Такую жидкость нужно утилизировать, радиатор промыть, очистить от грязи и только затем залить свежий. Аналогичную процедуру нужно сделать при полной смене типа или ликвидации последствий применения кустарной охлаждайки.
А как дела у радиатора
Он – сердце всей печки после термостата. При включении большого круга через радиатор проходит огромное количество охлаждайки. На обратке вместе с ней внутрь попадает мусор, захваченный вентилятором и попавший в шланги и еще мелкие неприятности. Постепенно подходы к нему забиваются. А мелкие камешки, атмосферные факторы и время постепенно стачивают стенки и шланги контейнера. Антифриз начинает убегать. При первых признаках ускорения расхода охлаждайки замените всю сеть патрубков и радиатор.
Неправильная информация
Здесь подозреваемых несколько. Может произойти сбой датчика температуры, из-за чего электронный блок управления не сможет адекватно отреагировать на разогрев или охлаждение. Да и сам блок также иногда подкачивает из-за усталости и ограниченности срока эксплуатации. Дополняет картину и мусор, который оказывается внутри из-за отсутствия салонного фильтра и тоже влияет на его работу. Если печка не греет в любом режиме, кроме максимального или она не реагирует на переключение программ – осмотрите переключатель. Скорее всего, он просто пришёл в негодность.
Электрическая составляющая
Это не только резисторы выбора режимов. Если печка не включается вообще, проверьте предохранитель монтажного блока. К нему должны примыкать чистые изолированные провода, на нем отсутствовать следы нагара. Кнопка на предохранителе –функционировать исправно. То есть механизм исключительно защищает от короткого замыкания, а не становится с его жертвой. От предохранителя отходит сеть резисторов, которые указывают вентилятору (моторчику) печки режим и скорость работы. Для их проверки нужно просто переключать контроллер. Отсутствие изменений или остановка моторчика подскажут, какие резисторы вышли со строя.
Сам вентилятор также подвержен аварийным ситуациям. Отсутствие салонного фильтра быстро забивает воздуховоды грязью, из-за чего моторчик лишается возможности всасывать воздух. Его могут повредить и посторонние предметы, попавшие в механизм. Камешки и другие частицы за короткое время разбивают внутренность мотора печки, в первую очередь крыльчатку. Также неполадки вентилятора могут быть связаны с утратой смазочных свойств или полной непригодностью. Диагностировать неисправности можно полной разборкой. Подробнее – в одной из следующих статей.
Выводы
Чтобы печка на Nissan Cefiro функционировала исправно, нужно поставить фильтр салона и менять его согласно регламенту или первым признакам, а также взять за правило ежемесячно проверять работу даже летом. И тогда риск оказаться в холодной машине осенью сводится к нулю.
Не тянет ниссан цефиро
Список форумов />Авторемонт и автодиагностика. />Ремонтируем авто. (Gasoline)Ниссан Цефиро нет искры.
Ниссан Цефиро нет искры.
Адиль » Пт янв 07, 2011 5:55 pm
Ниссан 98 год. Объём-2. Прежде чем, задавать вопрос узнал очень много интересного, что такое нет искры. И масса- пустил дополнительную массу-толстую, заменили стартер с исправной тачки, ДКВ- POS тупо поставили на другую тачку, она завелась а наша х-й. ДКВ PES вонится 500 ом. Осцилограф у меня древний, но вроде бы всё правильно, если сравнить с мануалами. Сканер Х-431 пишет -чисто. Включаешь зажигание- насос 3 секунды отрабатывает. Комп со сканером общается, заходишь в текучку всё видит. Крутим стартером, всё начинает двигаться, кроме оборотов. Сняли валюметр, отсоединили все 6 катушек, ДКВ. Опрашиваю- ошибок нет. Захожу в NATS- чисто. Что за хрень. Может быть всё-таки противоугонка? Пультом и открывали и закрывали-0,0. Никакой реакции. 2-й день еб-ся. Началось всё с того, что Ниссан 1 января не завёлся утром, крутили так, что сел аккум. У нас здесь с 1 января мороз- под -25 градусов, куча машин не завелась. Супер электрики приговорили стартер исправно его починили. Короче она к нам попала на третий день, когда кто-то наконец узнал, что нет искры. С Ниссанами стараюсь не связываться, но тут уговорили. Столько тачек завели и тут на тебе огурец с кроликом. Такое ощущение, что кто-то или что-то вырубает усё. Как у тех ребят, у которых искра появлялась, когда держали ДКВ левой рукой- искра появлялась, а когда правой она исчезала. Вопрос - может это -NATS- противоугонка? И как это проверить с Х-431.
-- Пт янв 07, 2011 5:55 pm --
Олег ТМ » Пт янв 07, 2011 6:22 pm
alert » Пт янв 07, 2011 7:29 pm
Ro_m@n » Пт янв 07, 2011 7:41 pm
Адиль писал(а): Ниссан 98 год. Объём-2. Прежде чем, задавать вопрос узнал очень много интересного, что такое нет искры. И масса- пустил дополнительную массу-толстую, заменили стартер с исправной тачки, ДКВ- POS тупо поставили на другую тачку, она завелась а наша х-й. ДКВ PES вонится 500 ом. Осцилограф у меня древний, но вроде бы всё правильно, если сравнить с мануалами. Сканер Х-431 пишет -чисто. Включаешь зажигание- насос 3 секунды отрабатывает. Комп со сканером общается, заходишь в текучку всё видит. Крутим стартером, всё начинает двигаться, кроме оборотов. Сняли валюметр, отсоединили все 6 катушек, ДКВ. Опрашиваю- ошибок нет. Захожу в NATS- чисто. Что за хрень. Может быть всё-таки противоугонка? Пультом и открывали и закрывали-0,0. Никакой реакции. 2-й день еб-ся. Началось всё с того, что Ниссан 1 января не завёлся утром, крутили так, что сел аккум. У нас здесь с 1 января мороз- под -25 градусов, куча машин не завелась. Супер электрики приговорили стартер исправно его починили. Короче она к нам попала на третий день, когда кто-то наконец узнал, что нет искры. С Ниссанами стараюсь не связываться, но тут уговорили. Столько тачек завели и тут на тебе огурец с кроликом. Такое ощущение, что кто-то или что-то вырубает усё. Как у тех ребят, у которых искра появлялась, когда держали ДКВ левой рукой- искра появлялась, а когда правой она исчезала. Вопрос - может это -NATS- противоугонка? И как это проверить с Х-431.
-- Пт янв 07, 2011 5:55 pm --
Адиль » Сб янв 08, 2011 6:22 am
На POS Питаниа есть. Красный 12вольт. Черный масса- есть. Когда крутим стартером сигнал появляется и исчезает. Но на другой машине POS работает. Не могу понять, что такое (д.б. д.б. для запуска стабильно 180).Искры вообще нет. Когда включаещь зажигание- насос отрабатывает 3 сек. А когда крутим стартером - тишина- насос молчит, форсы молчат, искры нет. На катушках, форсах, и POSе +15 присутсвует.Так что такое д.б. для запуска стабильно 180?
Читайте также: