Неисправности тойота королла филдер
Обновлено: 06.07.2024
Слабые места, достоинства и недостатки Toyota Corolla Fielder
Технические характеристики
Но, прежде чем перечислять плюсы и минусы данной машины, опишем ее основные технические характеристики:
* — данные указаны в зависимости от комплектации.
Достоинства и преимущества Toyota Corolla Fielder
Как и любой автомобиль, особенно японского производства, рассматриваемая экземпляр обладает большим количеством достоинств. Вот только основные из них:
- Вместительный салон и багажник;
- Низкий расход топлива среди прямых конкурентов;
- Простота конструкции;
- Высокое качество сборки и отделочных материалов;
- Недорогой в обслуживании;
- Крепкий и устойчивый к коррозии кузов;
- Высокий уровень комфорта;
- Приятный внешний вид;
- Высокая надежность;
- Маленькая сумма налога в РФ из-за маломощного двигателя;
- Мягкая и надежная подвеска;
- Отличный обзор из салона.
Слабые места Тойота Королла Филдер 2006-2012 гг. выпуска
Описав сильные стороны рассматриваемого авто, стоит поговорить и о проблемах эксплуатации, с которыми часто сталкиваются их владельцы. К ним относятся:
- Передние стойки амортизаторов;
- Прокладка клапанной крышки;
- Вариатор;
- Передний бампер;
- Генератор;
- Рулевая рейка;
- Сальники заднего редуктора;
- Помпа системы охлаждения;
- Вакуумный усилитель тормозов;
- Шлейф-лента рулевого колеса.
Рассмотрим их подробнее:
- Передние стойки амортизаторов.
- Прокладка клапанной крышки.
На моторах объемом 1,5 литра существует уязвимое место, которое проявляется в виде течи масла из-под клапанной крышки. Решение этого вопроса также не является чем-то сложным, и, при наличии минимального набора инструмента и теоретических знаний об устройстве авто, может быть решена самостоятельно. Стоимость ремонта, при этом, вряд ли превысит 500 рублей.
- Вариатор
Нужно сказать, что данный узел является относительно надежным и долговечным среди других представителей подобных трансмиссий. Многие говорят, что и 300 тыс. км. она проходит без особых проблем, что для вариатора является очень большим достижением. Но, если не уделять этому типу КПП должного внимания, смерть коробки может прийти к вам уже с пробегом в 50 тысяч, при этом стоимость ремонта будет исчисляться десятками тысяч рублей.
- Передний бампер
Несмотря на высокое качество материалов, используемых при изготовлении кузовных элементов данной машины, японцы прогадали с пластиком для переднего бампера. При сильных морозах, которые не являются редкостью для нашей страны, без того хрупкий пластик бампера становится еще более нежным и, при малейшем прикосновении к нему, может просто треснуть, доставляя большие неприятности владельцу и обрекая его на ремонт или замену бампера со всеми вытекающими отсюда последствиями.
- Генератор
Сам по себе, генератор является очень надежным агрегатом, который может без проблем отслужить 300+ тысяч км. Слабая сторона этого узла заключается лишь в том, что производитель не заложил для него некоторый запас по мощности и, если вы попытаетесь подключить к бортовой сети не самый мощный посторонний потребитель (например сабвуфер), обмотка и диодный мост генератора может не выдержать и выйти из строя.
- Рулевая рейка
Еще одна частая поломка заключается в преждевременном износе механизмов рулевой рейки. Чаще всего, это происходит на пробегах от 100 тысяч км. и проявляется в неравномерности усилий, которые нужно прилагать на руль для поворота колес, а также в значительном люфте рулевого колеса.
- Сальники заднего редуктора
При пробегах более 150 тыс. км. иногда может возникнуть проблема течи масла из заднего редуктора. Конечно же, это относится только для полноприводных версий. Стоимость ремонта при этом будет небольшая (порядка 1,5 тыс. руб), но сам факт наличия такого дефекта неприятен.
- Помпа системы охлаждения
- Вакуумный усилитель тормозов
- Шлейф-лента рулевого колеса
Замыкает перечень основных неисправностей повреждение шлейфа внутри руля, из-за чего он перестает отзываться на команды, посылаемые аудиосистеме и круиз контролю, а также перестанет работать звуковой сигнал. Стоимость шлейфа составляет до 500 рублей, и поменять его самостоятельно также не составит большого труда.
Основные недостатки Toyota Corolla Fielder 2-го поколения, E140
- Плохую шумоизоляцию;
- Плохое крепление стандартной 2DIN магнитолы, из-за чего она может упасть вам на ноги при езде по неровной дороге;
- Некачественная заводская аудиосистема;
- Низкий потолок для задних пассажиров;
- Невысокая динамика по причине маломощного двигателя;
- Низкий дорожный просвет, что увеличивает риск поломки без того хрупкого переднего бампера;
- Запасное колесо расположено под полом багажника, что затрудняет его замену;
- Слабое лобовое стекло, склонное к трещинам и сколам;
- Долгий прогрев двигателя зимой;
- Привередлив к качеству топлива.
Вывод.
TOYOTA
- полные технические характеристики Toyota Corolla fielder
- особенности эксплуатации Toyota Corolla fielder
- устранение неисправностей Toyota Corolla fielder
- цветные электросхемы Toyota Corolla fielder
ИНФОРМАЦИЯ О ФАЙЛЕ
Автор: Коллектив авторов
Год: 2011
Язык: русский
Формат: RAR
Качество: отличное
Размер: 250 Мб
Руководство по ремонту Toyota Corolla fielder в фотографиях
- полные технические характеристики Toyota Corolla fielder
- особенности эксплуатации Toyota Corolla fielder
- устранение неисправностей Toyota Corolla fielder
- более 2000 фотографий
скачать с depositfiles скачать с turbobit
ИНФОРМАЦИЯ О ФАЙЛЕ
Автор: Коллектив авторов
Год: 2011
Язык: русский
Формат: RAR
Качество: отличное
Каталог деталей и сборочных единиц Toyota Corolla fielder
- полное технические описание Toyota Corolla fielder
- предназначен для работников СТО и владельцев автомобилей Toyota Corolla fielder
- каталог деталей Toyota Corolla fielder
скачать с depositfiles скачать с turbobit
ИНФОРМАЦИЯ О ФАЙЛЕ
Автор: Коллектив авторов
Год: 2011
Язык: русский
Формат: RAR
Качество: отличное
Размер: 11 Мб
Подробная электросхема Toyota Corolla fielder
- полное описание электрооборудования Toyota Corolla fielder
- подробно описан алгоритм поиска неисправностей Toyota Corolla fielder
- подробная схема электрооборудования Toyota Corolla fielder ( электро схема )
скачать с depositfiles скачать с turbobit
ИНФОРМАЦИЯ О ФАЙЛЕ
Автор: Коллектив авторов
Год: 2011
Язык: русский
Формат: RAR
Качество: отличное
Размер: 25 Мб
Руководство по ремонту двигателя Toyota Corolla fielder
- полные технические характеристики двигателя Toyota Corolla fielder
- особенности конструкции и ремонта двигателя Toyota Corolla fielder
- устранение неисправностей Toyota Corolla fielder
- подробное описание процессов разборки, дефектовки и сборки двигателя Toyota Corolla fielder с фотографиями
ИНФОРМАЦИЯ О ФАЙЛЕ
Автор: Коллектив авторов
Год: 2011
Язык: русский
Формат: RAR
Качество: отличное
Размер: 104 Мб
Руководство по ремонту коробок передач КПП Toyota Corolla fielder
- полные технические характеристики КПП Toyota Corolla fielder
- особенности конструкции и ремонта КПП Toyota Corolla fielder
- устранение неисправностей КПП Toyota Corolla fielder
- подробное описание процессов разборки, дефектовки и сборки КПП Toyota Corolla fielder с фотографиями
ИНФОРМАЦИЯ О ФАЙЛЕ
Автор: Коллектив авторов
Год: 2011
Язык: русский
Формат: RAR
Качество: отличное
Размер: 262 Мб
Секреты ремонта Toyota Corolla fielder
- подробное описание особенностей ремонта Toyota Corolla fielder
-особенности эксплуатации Toyota Corolla fielder
Коды неисправностей Toyota Corolla fielder
- коды ошибок инжектора Toyota Corolla fielder
- алгоритм поиска неисправностей инжектора Toyota Corolla fielder
- симптомы неисправных датчиков инжектора Toyota Corolla fielder
Мультимедийное Руководство по тюнингу Toyota Corolla fielder
(тюнинг Toyota Corolla fielder своими руками с фотографиями, тюнинг двигателя, тюнинг подвески, тюнинг трасмиссии, Toyota Corolla fielder тюнинг кузова)
Обслуживание и ремонт автомобиля Тойота Королла своими руками
Автомобили японского производителя Toyota отличаются хорошим качеством. Об этом может свидетельствовать то, что на наших дорогах и сейчас достаточно машин этой марки, выпущенных в 80-х и 90-х годах прошлого столетия. Но их эксплуатация на российских дорогах, неудовлетворительное качество топлива или ГСМ в конце концов приводят к тому, что транспортное средство выходит из строя. Для того чтобы уберечь авто от возникновения поломок, следует придерживаться основных правил эксплуатации, рекомендованных производителем, вовремя проводить его обслуживание и ремонт. Рассмотрим более подробно, какие работы по обслуживанию и ремонту автомобиля Тойота Королла можно выполнить своими руками.
Наиболее частые поломки автомобилей Тойота Королла
ToyotaCorolla отличается прекрасными эксплуатационными свойствами, а ее ремонт и обслуживание обходятся владельцу не дорого. Первые поколения этих авто длительное время считались практически безупречными по надежности. Но постепенное усложнение конструкции и появление все большего количества электроники привело к тому, что обслуживание и ремонт стали требоваться намного чаще.
С ремонтом каких узлов придется столкнуться чаще всего?
- Наиболее часто встречающаяся проблема двигателя Toyota Corolla связана со слабостью цилиндро-поршневой группы — при некачественном или редком обслуживании она подвержена быстрому износу. Поэтому ремонтные и профилактические работы следует начинать при появлении первого признака ее износа: увеличения расхода масла. Следует отметить, что у 10 поколения Королл эта проблема решена.
- У современных моделей часто наблюдается выход из строя датчиков воздуха и температуры. Даже при хорошем обслуживании их средняя продолжительность эксплуатации составляет 60—70 тысяч км пробега.
- Намного лучше себя показывает ходовая часть автомобиля с усиленной подвеской. Чаще всего из строя выходят стойки и втулки стабилизатора, их замена или ремонт требуется каждые 70—80 тысяч километров проезда по российским дорогам. Нужно отметить, что шумы и стуки, возникающие в ходовой части на высокой скорости (140 км/час и более) — нормальное явление, не свидетельствующее о неисправности.
- От других автомобилей японского производства Короллу отличает надежная трансмиссия. И МКПП и «автомат» исправно служат своим владельцам и не требуют частой замены деталей. Масло в «механике» следует менять после пробега в 40—50 тыс. км; для АКПП этот срок еще больше — раз на 80—100 тысяч километров. Необходимость замены деталей сцепления возникает уже после 120—140 км пробега.
Техническое обслуживание Toyota Corolla
Для того чтобы обеспечить надежную и бесперебойную эксплуатацию автомобиля и основных его узлов, а также отсрочить его ремонт, проводят регулярное техническое обслуживание.
Ежедневное ТО включает в себя обязательную проверку и наладку своими руками таких показателей:
- общего состояния автомобиля;
- состояния кузова;
- положения зеркал;
- работоспособности электрооборудования;
- рулевой системы;
- работы датчиков;
- уровня жидкостей автомобиля;
- заряда и работоспособности аккумуляторной батареи;
- давления в шинах.
Периодическое техническое обслуживание подразумевает проведение такого комплекса работ:
- замена расходных материалов (прокладок, фильтров, колодок и т. д.);
- долив и замена жидкостей (масла в двигатель и коробку, антифриза, жидкости для омывателя, тормозной жидкости и т. д.);
- периодический осмотр для выявления протекания жидкостей;
- сезонная замена шин;
- замена и регулировка зазора свечей зажигания и прочее.
Читайте на нашем сайте:
Работы по ремонту автомобиля Тойота Королла
При эксплуатации любого авто рано или поздно наступает момент поломки, для устранения которых требуются определенные ремонтные работы. Автомобиль Toyota Corolla имеет достаточно сложное устройство и не все ремонтные мероприятия можно произвести самостоятельно. Естественно, это в первую очередь зависит от навыков автовладельца и его опыта в ремонте автомобилей. Разберемся, какие работы лучше поручить специалистам автосервиса, а какой ремонт Toyota Corolla можно сделать самостоятельно.
Своими руками можно сделать большинство работ по ремонту двигателя: отремонтировать стартер, при необходимости заменить подушки двигателя, помпу, цепь ГРМ и т. д. При поломке масляного насоса, элементов цилиндро-поршневой группы, а также в случае необходимости проведения капитального ремонта двигателя следует обратиться на СТО.
Работы по ремонту всех элементов систем охлаждения и отопления являются несложными и их можно выполнять самостоятельно: ремонт или замену термостата, термостата печки и кондиционера и прочие.
Также можно выполнить большинство мероприятий по наладке топливной и выхлопной систем: заменить топливный насос, детали впускного и выпускного коллектора, почистить форсунки и т. д. В автосервис следует обращаться, если на форсунках образовался достаточно большой слой отложений — на СТО есть оборудование необходимое для их очистки.
Можно провести своими руками некоторые работы по починке КПП: заменить или отремонтировать диск сцепления, заменить датчики на коробке роботе или автомате. Если для ремонта требуется произвести разбор коробок, лучше доверить это специалистам. Также можно сделать самостоятельный ремонт подвески, рулевого управления и тормозной системы.
При поломках электрооборудования можно самостоятельно произвести замену или ремонт катушки зажигания, фонарей и ламп освещения, замка зажигания, различных датчиков, ремня ГРМ, но лучше не производить самостоятельный ремонт ЭБУ.
Для проведения кузовных работ требуется специальное оборудование, поэтому рядовой автовладелец не может выполнить их самостоятельно. Исключение составляет только замена съемных элементов кузова: стекол, бамперов и зеркал.
Выполняемые вовремя работы по обслуживанию и мелкому ремонту автомобиля Тойота Королла позволят сделать его эксплуатацию длительной и надежной. Перечень работ, которые можно выполнить своими руками, условен. Он составлен для автовладельцев со среднестатистическим уровнем навыков в автослесарном деле.
Причины, расшифровка и сброс ошибки на Toyota Corolla
Индикатор «check engine» говорит владельцам Toyota Corolla о скорейшей проверке силового агрегата. Ранее этот мерцающий значок свидетельствовал о неполадке в карбюраторе, но для авто с бортовым компьютером – это явный сигнал о неисправностях в других зонах автомобиля: недостаточном количестве смеси в двигателе, состоянии зажигания, т.д. Поломка может быть как критической, так и несерьезной. Только диагностика Тойоты даст полную картину. Давайте рассмотрим частые причины загорания чека и дальнейшие действия.
Почему горит «check engine» и что делать?
Как провести диагностику двигателя?
2.1. Первым делом
2.2. Виды кодов ошибок
2.3. Диагностика
Коды неисправностей двигателей и методы их стирания
Почему горит «check engine» и что делать?
Диагностика по мерцанию значка сheck-еngine и диагностика авто компьютером
Причин появления ошибки достаточно много. Точная причина узнается с помощью просчета количества миганий, далее вы находите код ошибки, который соответствует конкретной неполадке (список кодов будет приведен в последнем разделе). Если вам тяжело самостоятельно проделать такие манипуляции, то пройдите диагностику на СТО.
Как провести диагностику двигателя?
Самодиагностика Тойота Короллы позволит разобраться с очагами проблем в вашем авто. Давайте разберемся с чего стоит начать, какими бывают коды ошибок и как провести диагностику без специальных приборов и средств прямо в гараже.
Первым делом
После проведения диагностики своими силами, ошибки при неполадке автоматической трансмиссии выводятся через лампы «AT Check», «Power» или «OD». Поломки в других системах, например, ТРС или СРС и АБС, выводятся на соответствующие им лампы.
Второй диагностический разъем DLC-2 находится под боком у водителя (нижняя часть панели у водительского сиденья), что удобно для диагностики авто на ходу. Назначение этого выхода более профессиональное, но у него аналогичные выводы, что и у DLC-1.
Виды кодов ошибок
Производитель Тойота использует две разновидности кодов: дву – и однозначный код. Основные параметры кодов занесены в таблицу ниже.
Чтобы провести диагностику неисправного узла, откройте капот Toyota Corolla и найдите коробку для диагностики с названием «DIAGNOSTIC», о которой говорилось ранее. С обратной стороны крышки находится маркировка выходов. Следующий важный шаг – замыкание двух значений «ТЕ1» и «Е1» (на рис. они выделены).
Когда оба значения в замкнутом положении, сядьте за руль, обязательно включите печку, кондиционер, т.д., а далее включите зажигание. Когда кнопка ошибки замигала («Check» или «OD»), то обратите внимание на характер загорания.
Каждые коды обозначают конкретную ошибку для авто с двигателями на дизеле или на бензине. Коды ошибок и способы из сброса будут приведены в последнем разделе, а теперь продолжаем говорить о диагностике.
Чтобы убедиться в правильности замыкания контактов, например, «Е1». Возьмите маломощную лампочку и подсоедините один провод к кузову Тойоты, вторым концом провода касайтесь каждого провода в разъеме по очереди. Когда найдете разъем «ТЕ1», лампочка на приборной панели замигает.
Еще один способ считки данных ошибки – использование внутренней консоли под водительским сиденьем. Для запуска самодиагностики замкните уже другие контакты в местах, которые показаны на рис. ниже.
Коды неисправностей двигателей и методы их стирания
Коды неисправностей бензиновых двигателей (Toyota)
Коды неисправностей дизельных двигателей (Toyota)
Коды неисправностей АКПП (Toyota)
Коды неисправностей ABS (Toyota)
Код Система
Коды неисправностей SRS (Toyota)
Коды неисправностей системы 4WS (Toyota)
11 Электронный блок управления 4WS
12 Неисправность главного электродвигателя заднего рулевого механизма
13 Неисправность привода управления рулевым механизмом
21 Короткое замыкание в системе главного электродвигателя
22 Разрыв цепи в системе главного электродвигателя
23 Блокировка главного электродвигателя
24 Неисправность в работе главного электродвигателя
31 Разрыв в системе электродвигателя заднего хода
32 Неисправность в работе электродвигателя заднего хода
41 Неисправность датчика частоты вращения левого переднего колеса
42 Неисправность датчика системы 4WS
43 Неверная работа датчика системы 4WS
Праворульный Toyota Corolla Fielder - главное это надежность
Вот пришло время и появилась возможность приобрести новый автомобиль. До этого ездил на разных авто фирмы Тойота, поэтому выбор фирмы был определен, оставалось самая малость-выбор модели. На этом как все понимают меня кто с этим сталкивался самое трудное. Хочется хорошо и не дорого. Ха,ха наверно такое иногда бывает. Хотелось универсал, по возможности вместительный багажник, надежный и экономичный двигатель и хороший салон. Такое скромное желание, ха,ха. Последние восемь лет ездил на Суксиде, наездил более ста тысяч км.
Машиной очень доволен, хорошая добротная хозяйка. За это время Один раз заменил правый ступичный подшипник и два раза делал ходовку. И все. Поэтому и выбор пал на Тойоту Филдер. После всех мук выбора и подбора финансов решил брать 2015 года, G салон и полный привод. В общем на рынке во Владивостоке такой комплектации было мало машин, да и везде были скрученые пробеги, поэтому решил привезти под заказ с аукциона Японии.
После прихода машина в порт Владивостока, мне выдали машину на СВХ. я стал сверять не обналули ли меня "покемоны" Но все данные по машине совпадали с аукционником и состояние соответствовало. Были некоторые мелкие косячки по кузову, но опять же все было с точностью отражено в аукционном листе, это мелочь которую при желании можно потихоньку исправит до идеала, а можно и так ездить. Главное салон, ходовка и двигатель в полном порядке. Еще на стадии выбора меня заинтересовал один момент. Полноприводные и переднеприводные авто при одинаковом обьеме имеют разные Л.С. 103 и 109 соответственно. Оказывается полноприводные диам поршня 75 мм, ход 84,7 см, степень сжатия 10,5. У переднеприводных диам. поршня 72,5 мм,ход 90,6 см, сжатие 13,5. И у вариатора разные передаточные отношения у этих моделей. Наверно японцы не просто так это сделали, есть техническое обоснование. Немного в чем разница Суксид и Филдер по салону:
В Суксиде конечно багажник больше, Габариты проходных размеров высота 84 см. ширина 117 см. глубина до задних сидений 106 см. В Филдере высота 73 см. Ширина 106 см. глубина 94 см. Но в Суксиде кузов более квадратный, поэтому и обьем больше. Но если сложить задние сидушки в Филдере глубина багажника прилично больше. Места в Филдере задним пассажирам больше, сидушки не двигаются, но спинка меняет степень наклона. Сидеть и впереди и сзади комфортнее и удобнее.
Проверил функцию контроля полосы- работает. Включается отдельно, при включении двигателя не активна. Когда прижимаешься к правой или левой полосе начинает пищать. Если включен поворот не пищит. Хотел проверить систему антистолкновения (тоже включается отдельно) На поставленные коробки на реагирует. Посмотрел ролики в нэте, оказывается система работает если есть впереди светоотражательные приборы. Народ вешает на коробки жилеты и крепит аварийный знак- тогда работает. Это я к тому, что перед стенкой не сработает. Очень порадовал автосвет, очень удобно. Раньше на моих машинах такого не было. Конечно захотелось проверить внедорожные системы, Поехал на озеро на лед, благо в этом году снега почти нет. Если отключить антипробуксовочную систему TRC (отдельно кнопка около ручника) то можно если дать резко газ вызвать пробуксовку передних колес. Если TRC включена (Автоматически включается при заведении двигателя) то педаль газа в пол, а автоматика не дает колесам резко крутиться, медленно набирает скорость, но без пробуксовки. Пробовал погонять с заносами, еслис выключеной TRC можно кунуть задние колеса в занос, то с TRC электроника душит все ускорения и машина в занос не уходит. Хорошая тема на скользких дорогах для безопасности.
Теперь очередь проверить как подключается полный привод. Как пишут на сайте постоянный передний привод, а задние колеса подключаются при пробуксовке колес, с 2015 года стоит новая система электронной муфты которая по заверению разработчиков лучше работает чем до 2015 года. Тк вот попробобал заехать медленно на хорошую горку, Когда началась пробуксовка то крутились по одному колесу на каждой паре. Нет каких то блокировок или подхватов при ускорении как на некоторых кроссоверов. Так что это не для хорошей грязи. Хотя когда включил на вариаторе положение В, медленно не газуя на горку поднялся. На вариаторе есть положение S, спорт режим, Если его включить , то добавляются обороты двигателя, Я если честно не совсем понял для чего это надо, При обгоне и так педалькой прибавляешь газ, Даже при спорт режиме надо при обгоне педалькой газа работать. Кстати по поводу приемистости вполне хорошо машина набирает обороты.
Toyota Corolla (E120) - верная "коровка"
Тойота Королла считается бестселлером автомобилестроения и занесена в Книгу Рекордов Гиннеса, как самая продаваемая модель в мире. Toyota Corolla девятого поколения, получившая обозначение Е 120, увидела свет в 2000 году. Продажи стартовали в 2001 году. Corolla девятого поколения выпускалась до 2006 года в исполнениях седан, хетчбэк и универсал. Автомобили марки Тойота пользуются большой популярностью во всем мире, благодаря имиджу бренда, как самого надежного и живучего. Верна была традициям и Королла Е120, подарив многим, беззаботные годы владения. Но все, же некоторые "болячки" не смогли обойти стороной. Но обо всем по порядку.
Двигатели
Corolla Е120 оснащалась бензиновыми двигателями с механизмом изменения фаз газораспределения VVT-i, которые были представлены агрегатами рабочим объемом 1,4 л (97 л.с.), 1,6 л (110 л.с.) и 1,8 л (136 л.с.). Кроме бензиновых моторов на Королле можно встретить и 2-х литровый дизель (90 л.с.).
Двигатели Тойоты, в целом надежны и долговечны. Они способны преодолеть отметку в 200 тыс. км, не доставляя хлопот. Но около трети владельцев сталкиваются с маленькими неприятностями.
Бензиновые агрегаты имеют цепной привод ГРМ, замена которого редко требуется до 200 тыс. км. Отдельные экземпляры ходили без ее замены до 300 тыс. км. А вот натяжитель цепи может сдаться и раньше - уже к 90 тыс. км. В результате износа начинает пропускать масло колечко натяжителя цепи ГРМ.
Двигатели серии 3ZZ (1,6 л) не терпимы к масляному голоданию. Даже если после оного сразу ничего страшного не случится, то последствия могут вылезти уже через 20 - 30 тыс. км. После 100 - 150 тыс. км начинает увеличиваться расход масла. Уровень масла лучше держать ближе к отметке МАХ.
В целом моторы серии ZZ очень привередливы к маслу. При своей высокой экономичности и хороших динамических показателях эти двигатели оказались самыми "сырыми" и недолговечными. Ресурс маслосъемных колец первых агрегатов был ничтожно мал, даже несмотря на бережное обслуживание и щадящие условия эксплуатации. Как результат - повышенный расход масла. Причина - потеря подвижности маслосъемных колец в поршневой канавке из-за недостаточного отвода масла и неэффективного охлаждения днища поршня.
Двигатели 3ZZ с 2005 года получили доработанную конструкцию поршня, маслосъемных колец и увеличенный на 0,5 л запас масла. Количество жалоб на повышенный расход масла существенно снизилось.
Еще одна особенность агрегатов серии ZZ - отсутствие гидрокомпенсаторов. Нет их и на моторах серии 4E-FE (1,4 л). Регулировка клапанов осуществляется подбором толкателей, так как регулировочные шайбы не предусмотрены. Эта операция довольно трудоемкая и дорогостоящая, а ее проведение необходимо через каждые 100 - 120 тыс. км. Как правило, необходимость в этом наступает гораздо позже, и многие владельцы так и не прибегают к данной процедуре.
На моторах ZZ до 2003 года часто появлялся дребезг в пластиковом впускном коллекторе. Причина - резонирование завихряющей пластины. Позже конструкция коллектора была изменена, и проблема исчезла.
На моторах серии 1NZ (1,6 л) стали применять гидрокомпенсаторы, существенно облегчив их эксплуатацию. Среди проблем владельцы отмечают затрудненный запуск в морозы. К 200 000 км нередко начинает "сопливить" клапанная крышка головки блока цилиндров.
К общим проблемам можно отнести "УТТ" ("утренний трабл тойот" - так его называют владельцы Королл) - плохой запуск в холодную погоду после длительной стоянки. Практически неизлечимая особенность. После 100 - 120 тыс. км может потребовать замены муфта механизма газораспределения VVT - i, термостат, и начинает подтекать задний сальник коленвала. К 140 000 км начинает посвистывать подшипник натяжителя поликлинового ремня, и растрескивается резиновый наконечник катушки зажигания. После 150 000 км может появиться трещина у фланца впускного коллектора, рядом с дроссельной заслонкой. Вскоре потребуется замена и кислородных датчиков. Подушки опор двигателя могут быть готовы к замене при пробеге более 160 000 км. Перегрев мотора незамедлительно потребует замены маслосъемных колпачков. При пробеге более 200 000 км встречались случаи прогара впускных клапанов. Причиной затрудненного запуска может стать забитый топливный фильтр в топливном насосе. Если прогретый двигатель не заводится, значит, умер датчик распредвала. Перебои в работе нередко возникают из-за загрязнения ДМРВ (датчика массового расхода воздуха).
Поломка бендикса стартера - обычное дело. Редко кто выхаживает без его замены более 100 000 км . Признаки: перебои с запуском, срабатывание через раз, жужжание без прокрутки двигателя. К 150 000 км начинает шуметь подшипник компрессора кондиционера. А к 200 000 км "устают" подшипники генератора.
По дизельным двигателям информации очень мало, но они не доставляют больших хлопот своим владельцам. Хорошая солярка и своевременная замена масла гарантируют надежность и долговечность дизеля.
Тойота Королла с двигателем 1,4 л потребляет в городе около 11-12 литров на 100 км, более сильные моторы объемом 1,6 л и 1,8 л - чуть меньше 10 - 11 л. На трассе расход примерно у всех одинаковый 6 - 7 литров. Рекордсмен дизельный агрегат с расходом 4-5 л по трассе.
Коробка передач
Двигатели 1,4 л работают в паре только с механической коробкой передач. Остальные моторы сочетаются, как с механической, так и с автоматической коробкой передач.
Механическая коробка передач требует замены масла через каждые 50 000 км. С первыми проблемами некоторые владельцы столкнулись уже при пробеге 100 000 км - это появление скрипа при выжиме сцепления. Его источники - шток главного цилиндра и место крепления педали. Скрип при нажатии возникает при появлении влаги в салоне и исходит от пружины возврата педали сцепления. К этому времени может появиться гул в коробке. "Слабое место" - передние подшипники первичного и вторичного валов, а так же подшипники 3 -ей передачи. При пробеге более 100 000 км иногда появлялись проблемы с переключением передач. Сцепление ходит около 150 000 км.
Автоматическая коробка передач AISIN заявляет о себе не скоро и в целом очень надежна. Проблемы до 200 - 250 тыс. км встречаются крайне редко. Отдельные экземпляры дожили до отметки в 600 тыс. км. Автомат конечно же не любит резких стартов. Болезнь коробок серии U - появление воя после 100-150 тыс. км. Источник - передняя планетарка из-за люфта сателлитов на осях. Если затянуть с ремонтом, может пробить сальник, выдавить масло, а поездка на сухую приведет к выходу из строя фрикционов. Своевременный ремонт выйдет в 20 - 25 тыс. рублей. При пробеге более 180 000 км возможен обрыв троса переключения передач, что не позволит вернуть коробку в режим "Р" и запустить двигатель после стоянки.
Кузов
К кузовному железу, если автомобиль не попадал в аварию, претензий нет. Металл и лакокрасочное покрытие стойко сопротивляется агрессивной среде. На самых старых экземплярах, которым уже более 10 лет, появляются растрескивания наружных резинок внизу окон дверей. Кузовные части Toyota Corolla для европейского и японского рынка в подавляющем большинстве взаимозаменяемые, а вот для американского рынка индивидуальны, отличаясь по креплениям. При подборе железа лучше использовать индивидуальный VIN - код.
Короллы 2003 - 2004 года попадали под массовый отзыв из-за проблем с замками дверей. На конвейере туда от души пихали смазки, которая со временем густела и замок клинил. Дилеры в автосервисах снимали их, промывали и устанавливали назад. Если не закрывается одна из дверей через центральный замок, скорей всего причина в обильной смазке.
Интерьер
"Сверчки" не очень любят салон Короллы в кузове Е120. Появляются они в пластике над спидометром и в стекле приборки. При появлении скрипов в верхних углах торпеды или внизу передних стоек, проверьте петлю капота и подложите кусочек пористой резины между крылом и капотом. В салоне должна воцариться тишина.
На машинах постарше может появиться течь лобового стекла. Со временем руль плохо фиксируется по высоте, причина - ослабление пружины и гаек фиксации, необходима их подтяжка.
Рулевое управление
Рулевое - самое слабое место Тойота Королла девятого поколения. Стук рулевой рейки болезнь, не дающая покоя многим автовладельцам. Появляется он уже при пробеге более 60 000 км. Ничего катастрофичного в этом нет, и застучавшая рейка ходит долго, доставляя лишь дискомфорт, но не влияя на безопасность. Причина стука - износ пластиковых втулок внутри рейки. Кардинальное решение - замена рейки выйдет в 15 - 16 тыс. рублей, но проблема вернется через очередные 60 000 км. Более дешевое решение - подматывание фольги на вал внутри пластиковых втулок. О проблеме можно будет забыть на 50 - 60 тыс. км.
В зависимости от комплектации на Тойоту Е120 устанавливали электро- или гидроусилитель руля, последний гораздо надежней. При затяжелении руля с электроусилителем, достаточно сбросить на некоторое время клеммы с аккумулятора, после чего все приходит в норму.
Ходовая
Ходовую Тойота Королла 120 нельзя назвать не убиваемой, но она довольно крепкая. Первыми сдаются ступичные подшипники, как правило, при пробеге более 100 000 км, затем подходит очередь передних сайлентблоков, втулок стабилизатора и передних амортизаторов. Наконечники рулевых тяг вытягивают 100 - 150 тыс. км.
Передние тормозные диски работоспособны до 100 000 км, задние до 150 - 200 тыс. км. Передние тормозные колодки требуют замены через каждые 40 - 50 тыс. км, а задние через 70 - 100 тыс. км. При обслуживании тормозов особое внимание необходимо обращать на состояние пыльника суппортов. К 140 - 150 тыс. км может появиться течь тормозной жидкости из-за деформации пыльника, попадания мелкой пыли на поршень и манжету и их истирания. Ремкомплект выйдет в 1000 рублей.
Электрика
Электрика периодически напоминает о себе мелкими недомоганиями. Первый в списке - звуковой сигнал. Периодически играет в "молчанку", срабатывая через раз. Проблема в нем самом. Возможен обрыв шлейфа управления подушкой безопасности Air Bag в рулевой колонке.
Если перестали включаться дворники, то скорей всего отпаялся контакт на переключателе. А если перестали работать стеклоомыватели, значит "сгнил" провод в штекере насоса омывателя. Нередко к 120 тыс. км перестает включаться освещение в салоне и не срабатывает сигнализатор при открытии дверей. Причина - закисание концевика. Периодически возникают "глюки" часов и магнитолы - пропадает подсветка. Чаще остальных перегорает подсветка переключателя климат/кондиционер. Некоторые владельцы жалуются на периодическое пропадание контакта в блоке предохранителей (в салоне). Закрывает список "глюк" стеклоподъемников, выражающийся в самопроизвольном открытии стекол или невозможности управлять ими. Причина попадание воды внутрь двери после глубоких луж или мойки.
Заключение
В целом Toyota Corolla неплохой автомобиль. Многие считают, что он идеален для наших условий эксплуатации. К серьезным недостаткам можно отнести лишь капризность двигателей серии ZZ до 2005 года и стук рулевой рейки. Вероятность встречи с остальными проблемами довольно низкая.
Список всех кодов ошибок для моделей автомобиля Toyota
Из чего состоит ошибка по системе OBD2? ![]()
Код ошибки ОБД2 для Тойота состоит из пяти символов.
Первый обозначает тип деффектной системы:
На втором месте стоит цифра обозначающая специфичность неисправности:
Третья цифра сообщает о типе неполадки:
Четвертый и пятый знаки по счету указывают на порядковый номер неисправности.
Таблица с ошибками
Полное описание кодов ошибок для автомобилей Тойота:
Общие неисправности
Диагностике подлежат следующие компоненты:
- все датчики, установленные на колесах;
- блок управления системой антискольжения;
- провода от управляющего модуля ABS до контроллеров и блока управления;
- контакты на регуляторах.
Неисправности трансмиссии
- неисправность датчика переключения скоростей;
- поломка привода передач;
- повреждение шлейфа или одного из контактов на нем;
- программная неисправность блока управления или использование старой версии ПО (программного обеспечения);
- отсутствие связи между управляющими модулями двигателем и коробкой передач.
Возможные причины неисправности:
- датчик хода механизма выбора;
- некорректная работа приводного узла выбора и переключателя скоростей в сборе (электромотор системы);
- неисправность модуля автоматической трансмиссии;
- повреждение или износ шарнира переключения либо стержня вилки.
- неисправность приводного устройства выбора и переключения скоростей в сборе;
- короткое замыкание на линии электрического моторчика трансмиссии;
- проблемы в работе модуля ТСМ.
Подробнее о том, что нужно проверить:
- Сетчатые фильтры электромагнитного клапана привода регулировки фаз газораспределения. Эти элементы могут быть засорены или порваны, иногда они установлены неправильно.
- Утечку моторной жидкости у посадочных поверхностей уплотнений клапана приводного устройства газораспределительных фаз.
- Прерывание подачи моторной жидкости на электромагнитный клапан приводного механизма.
- Целостность приводного ремешка ГРМ на предмет износа.
Возможные причины проблемы:
- неправильная компрессия в цилиндрах двигателя;
- подсос воздуха;
- повреждение прокладки или головки блока цилиндров;
- неисправность или засорение датчика массового расхода воздуха;
- выход из строя лямбда-зонда или повреждение одного из контактов на устройствах;
- засорение топливного фильтра;
- неисправность форсунок.
- выход из строя или некорректное функционирование электрического пневмоклапана управления турбокомпрессором;
- обрыв или короткое замыкание на линии управления разрежением;
- неисправность турбокомпрессорного устройства;
- поломка клапана системы рециркуляции;
- повреждение вакуумных патрубков или появление утечки;
- неисправность блока управления силовым агрегатом.
- неисправность в работе топливного фильтрующего устройства;
- нарушение герметичности или ослабление хомутов топливной магистрали (нужно проверить целостность гайки для стягивания крышки бензонасоса и корпуса);
- поломка топливного насосного устройства.
Возможные причины неисправности:
- разряд аккумуляторной батареи или ее повреждение;
- неисправность замка зажигания или системы Старт/Стоп;
- регулярное использование низкокачественного горючего;
- проблемы в работе иммобилайзера;
- неисправность противоугонной системы;
- критическая поломка двигателя;
- забитость одного из фильтров, влияющих на запуск;
- неисправность форсунок или датчиков кислорода.
Неисправности датчиков
Для устранения проблемы рекомендуется выполнить следующие действия:
- Проверить целостность разъемов на колодке подключения датчика к приборной панели. Возможно, отошел контакт и его надо заново подсоединить.
- Выполнить диагностику целостности кабеля, по которому датчик подключен к комбинации приборов.
- Проверить качество подключения контроллера к трансмиссионному агрегату.
- Произвести диагностику контактов на предмет замыкания.
- неисправность контроллера давления наддува, параметры датчика не входят в диапазон нормированных значений;
- проблемы в функционировании приводного устройства управления турбокомпрессором.
- повреждение проводки питания датчика или лампочек, установленных в стоп-сигналах;
- выход из строя реле или предохранительного устройства оптических элементов;
- повреждение гнезда или контактов предохранителя;
- неисправность датчика, установленного на педали тормоза;
- проблемы в работе блока управления.
- неисправность левого или правого переднего контроллера частоты вращения двигателя;
- повреждение проводки питающей регулятор;
- неисправность роторного механизма частоты вращения;
- ошибки, допущенные при установке датчика;
- неисправность модуля управления рабочими цилиндрами тормозов в сборе (АБС).
Неисправности электрики и электроники
Возможные причины неисправности:
- вышел из строя подогревательный элемент;
- перегорел предохранитель лямбда-зонда;
- повреждена проводка, питающая датчик, либо произошло короткое замыкание в электроцепи;
- на колодке питания контроллера окислился контакт;
- вышел из строя или некорректно работает блок управления мотором ЕСМ.
- остановка мотора при езде на холостом ходу;
- сложности запуска двигателя;
- «троение» силового агрегата при езде на подъем;
- скачки оборотов.
Возможные причины неисправности:
- разряд аккумулятора;
- повреждение батареи, которое привело к утечке электролита и ее неработоспособности;
- окисление клемм на аккумуляторе или повреждение зажимов;
- неисправность генераторного устройства;
- выход из строя реле регулятора;
- повреждение или обрыв приводного ремешка.
Возможные причины проблемы:
- выход из строя актуаторного устройства выжима сцепления;
- нарушена плавность вилки либо выжимного подшипника;
- выход из строя корзины сцепления;
- использование неоригинальных запчастей для ремонта системы;
- ошибки, допущенные при установке деталей;
- использование блока управления с устаревшим программным обеспечением.
- повреждение линии или короткое замыкание на проводе переключателя света заднего хода;
- выход из строя контроллера хода механизма переключения;
- поломка датчика хода механизма выбора;
- неисправность модуля ТСМ или программный сбой в его работе;
- поломка переключателя света заднего хода.
- блок управления не выполнил калибровку нулевого положения контроллера замедления;
- положение транспортного средства не было стабилизировано в ходе проведения калибровки;
- управляющий модуль системы SRS неисправен или работает с перебоями;
- блок управления вышел из строя или функционирует некорректно.
- обрыв или повреждение линии электромагнитного клапана переключения скоростей SR;
- короткое замыкание или отсоединение SLU.
повреждение проводов на приборной комбинации или отсоединение контактов;
неисправность основного жгута с проводами в моторном отсеке;
выход из строя левого переднего датчика системы противоскольжения;
Возможные причины проблемы:
повреждение или износ жгута с электроцепями, подключенными к приборной комбинации;
неисправность витого провода в сборе;
выход из строя или отключение контакта от кнопки звукового сигнала;
- модуль управления системой противоскольжения фиксирует импульс обрыва или повреждения линии питания заднего левого пиропатрона;
- поломка датчика детонации подушек безопасности;
- выход из строя управляющего модуля или программный сбой устройства SRS.
- короткое замыкание в проводке питания датчика детонации подушки безопасности для колен водителя;
- выход из строя пиропатрона устройства;
- поломка или программная неисправность в работе управляющего модуля SRS.
- Ошибка связи между модулем управления двигателем, а также блоком идентификационного кода. Требуется детальная диагностика жгута с проводкой.
- Неисправность линии связи. Рекомендуется произвести диагностику ЕСМ модуля.
- Различие идентификационных элементов, обнаруженная при обмене информацией между модулем идентификатора и ЕСМ. Надо проверять работу модулей.
Для диагностики нужно выполнить следующее:
- Произвести проверку аккумуляторной батареи. Причина проблемы может заключаться в ее разряде, из-за чего генератор работает в усиленном режиме, что приводит к увеличению напряжения. Надо убедиться в отсутствии повреждений на корпусе аккумулятора, а также целостности контактных зажимов.
- Выполнить диагностика приводного ремня генератора. Если изделие износилось, оно подлежит замене.
- Проверить работу генераторного устройства. Причина проблемы может заключаться в неисправности реле регулятора.
Для поиска причины выполняются следующие действия:
- производится проверка самого сенсора – от устройства мог отойти контакт;
- выполняется диагностика электроцепи, подключенной к датчику;
- диагностируется блок управления парковочным радаром.
Двузначные коды типа 9
Возможные причины неисправности:
- повреждение пинов на колодке подключения;
- обрыв кабеля или износ изоляционного слоя;
- неисправность самого блока EFI;
- программная неполадка;
- неисправность аккумулятора.
- свечей;
- катушек;
- высоковольтных проводов;
- трамблера.
Коды неисправностей рассмотрены для следующих моделей Toyota (Тойота):
- 4Runner (Фораннер)
- Avensis T25 (Авенсис Т25);
- Avalon (Авалон);
- Auris (Аурис);
- Aristo (Аристо);
- Brevis (Бревис);
- Caldina (Калдина);
- Carina (Карина);
- Cami (Ками);
- Camry V40 (Камри);
- Chaser (Чейзер);
- Corolla MMT, Ceres, SV40 (Королла);
- Corona Premio (Корона Премио);
- Crown 1G FE (Краун);
- Estima (Эстима);
- Fielder (Филдер);
- Isis (Изис);
- Ipsum (Ипсум);
- Gracia (Грация);
- Granvia (Гранвия);
- Highlander (Хайлендер);
- Hilux (Хилукс);
- Land Cruiser 200 (Ленд Крузер);
- Majesta (Маджеста);
- Mark, Mark2 (Марк);
- Nadia (Надия);
- Noax (Ноах);
- Passo (Пассо);
- Platz (Платз)
- Prado (Прадо);
- Previa (Превиа);
- Prius (Приус);
- Rav4 (Рав 4);
- Soarer (Сорэр);
- Surf (Сурф)
- Town (Таун);
- Verso (Версо);
- Vista (Виста);
- Vitz (Витц);
- Wish (Виш);
- Yaris (Ярис);
- Windom (Виндом);
Как диагностировать ошибку?
Процесс самодиагностики автомобилей Тойота может быть выполнен только с использованием разъемов DLC1 и DLC2.
Проверочная колодка выполнена в виде небольшого пластмассового модуля, оснащенного крышкой. В зависимости от модели авто, расположение разъема может быть разным, но обычно он находится в моторном отсеке с левой стороны. На крышке колодки есть надпись «Diagnostic». В старых версиях Тойоты устройство располагается рядом с аккумуляторной батареей.
Для автомобилей Toyota Karina 1992-1997гг, а также Корона и Марк 1992 года выпуска коды ошибок можно считать только посредством считывания морганий светодиодов. В более новых версиях транспортных средств модуль DLC2 располагается в салоне машины. Его можно увидеть под панелью центральной консоли либо около ног водителя, под рулевым колесом. Модуль выполнен в виде овала или круга. Процесс диагностики заключается в замыкании определенных контактных элементов колодки, которые необходимо соединить в конкретной последовательности.
Алгоритм действия для проверки:
- С разъема демонтируется защитная пластиковая крышка. На обратной стороне накладки располагается специальная схема, на которой указаны выводы колодки.
- С помощью куска проволоки, кабеля или скрепки необходимо сделать перемычку, которая монтируется между пинами под номерами ТЕ1 и Е1.
- Ключ вставляется в замок, производится активация зажигания. При проведении диагностики системы отопления и кондиционирования должны быть отключены.
- В ходе выполнения проверки надо смотреть на светодиодные индикаторы Чек Енджин (для диагностики силового агрегата) и на O/D (для коробки передач). Число морганий лампочкой, а также интервалы пользователь должен записать.
Обозначение пинов на диагностической колодке DLC
Определить отсутствие неисправностей в работе двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и коробки передач можно по двум симптомам:
- светодиодные лампочки моргнули равномерно с одиноковым интервалом и длительностью 11 раз;
- индикатор Чек моргает длительно и равномерно с перерывами в 4,5 с.
В случае, если схемы контактов на крышке нет или она стерлась, определить нужные пины можно следующим образом:
- В автомобиле включается система зажигания.
- Один из контактных элементов светового индикатора подключается к любому штатному болту «массы» двигателя.
- Второй выход лампочки подключается по очереди к каждому контакту диагностической колодки.
- В момент, когда на приборной панели загорится индикатор Чек, можно сделать вывод о том, что нужный пин найден.
Для считывания кода нужно посчитать моргания светодиода:
- при появлении комбинации светодиод моргает быстро, загорается на несколько десятых одной секунды;
- временной интервал между десятичными и единичными показаниями составит не более 1,5 с;
- пауза между каждым последующим кодом будет 2,5 секунды;
- серии кодов различных неполадок отделяются паузой 4,5 с.
Видео: самоидагностика автомобиля Тойота
Канал «JDM27» в своем видеоролике показал процесс диагностики двигателя и автоматической трансмиссии автомобиля Тойота.
Как сбросить ошибку?
Для удаления кода неисправности выполняются следующие действия:
- В автомобиле включается системы зажигания.
- На диагностической колодке для обнуления памяти блока управления замыкаются контакты ТС и Е1.
- В течение последующих трех секунд пользователь должен не менее 8 раз нажать на педаль тормоза.
- Затем необходимо удостовериться в том, что светодиодный индикатор моргает с паузой в 0,5 секунды.
- Производится отключение зажигания и отсоединение перемычки с пинов. Если коды ошибок успешно сброшены, индикатор антиблокировочной системы не будет светиться на приборной панели.
Для удаления комбинаций неисправностей можно использовать компьютер. Если диагностика выполнялась с применением ноутбука, для обнуления памяти используется программное обеспечение.
Стоимость диагностики ошибок для Ford на СТО Москвы и Питера
Примерные цены на проведение компьютерной диагностики неисправностей:
Видео: удаление ошибок Тойота Левин
Канал «Авто Сэм» в своем видеоролике показал процесс стирания кодов ошибок из памяти микропроцессорного модуля на примере автомобиля Toyota Levin.
Читайте также: