Неисправности тойота корона 1993
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 04.10.2024
Расшифровка кодов ошибок на автомобилях Toyota
Технические дефекты появляются рано или поздно в автомобилях всех производителей, в том числе и японских. Коды ошибок Тойота водитель способен расшифровать самостоятельно, при этом определить неисправность систем возможно без применения сканеров. Если автолюбитель никогда раньше не сталкивался с такой проблемой, то эта статья поможет разобраться во всех нюансах и выполнить работы на профессиональном уровне.
Диагностика автомобилей Toyota
Диагностика доступна на автомобилях всего модельного ряда Toyota и делится на два вида:
- механическая;
- компьютерная.
Перед началом электронного диагностирования водитель обязан убедиться в рабочем состоянии всех систем и основных механизмов автомобиля Toyota. Для этого следует проверить предохранители, электропроводку, а также обследовать на предмет поломок соединения и узлы транспортного средства.
Если обнаруживается какая-либо серьезная неполадка, то ее необходимо устранить, и только потом проводить компьютерную диагностику, которая бывает:
- предварительная;
- поставарийная;
- плановая;
- предпродажная.
Поэтапная самодиагностика
Для самодиагностики водителю необходимо работать с разъёмами DLC 1 и DLC 2. Расшифровывается эта аббревиатура Data Link Connector, что в переводе с английского означает – разъем для подключения данных. Выглядит DLC 1 как пластиковая коробка с крышкой сверху. Находится под капотом, чаще всего слева. Ее легко найти по надписи Diagnostic.
Подпись Diagnostic на разъёме
В старых моделях диагностический разъем выполнен в форме круга жёлтого цвета и расположен возле аккумулятора. Детали DLC2 в таких авто, как Королла AE 100, нет.
Коды неисправностей более старых моделей авто: Тойота Корона 1992 года, Карина 1992-97 годов, Toyota Марк считываются только с помощью мигания индикаторов.
В новых моделях DLC 2 находится непосредственно в салоне, под панелью торпеды и «в ногах» возле рулевого колеса. Чаще всего он круглый и используется во время проверки, проводимой с помощью специального оборудования.
Круглый разъём DLC2
При самодиагностике с помощью замыкания отдельных контактов разъёма, только соединив их в нужной последовательности, можно получить корректный код для расшифровки.
Узнать о наличии неисправностей в системе двигателя и/или КПП помогут такие шаги:
- Найдите первый разъём DLC 1 обозначенный надписью Diagnostic.
- Снимите или открутите защитную крышку коробочки. Под ней должна быть схема, обозначающая выходы разъёма.
- Возьмите проволоку, часть провода или другой тонкий металлический предмет (например, скрепку) и установите перемычку между контактами, обозначенными надписями TE1 и E1.
- Включите зажигание. Проверьте, чтобы не работали печка или кондиционер.
- Смотрите на лампы O/D (для КПП) и Check Engine (для двигателя). Запомните или запишите количество и интервалы мигания индикаторов.
Схема разъёма DLC 1
С машиной все в порядке и никаких поломок с ДВС и трансмиссией не обнаружено если:
- индикаторы вспыхнули равномерно с одинаковым интервалом и продолжительностью свечения более 11 раз;
- лампочка Check Engine долго и равномерно засвечивается с перерывами в 4,5 с (это означает, что код подаётся с помощью типа 10).
Любые другие комбинации свечения лампочек говорят о неисправностях в работе систем двигателя, коробки передач или других механизмов в автомобиле.
Если схема на обороте крышки стёрлась, вы не можете найти контакт или неуверены, что замкнули нужный, необходимо:
- Включить зажигание.
- Один из проводов контрольной лампы подключить на массу (к кузову авто).
- Второй провод поочередно подсоединять к каждому контакту разъёма.
- Завершить проверку, когда на панели начнет мигать индикатор Check Engine.
Удобнее будет, если за лампочкой кто-то поможет следить, пока вы меняете положение провода.
Распознают коды неисправностей при помощи двух систем мигания лампочек.
Первый вариант настройки позволит узнать ошибки, обозначенные двузначным кодом (тип 09):
- показывая код, лампочка загорается на долю секунды;
- временной промежуток между импульсами также доля секунды;
- пауза между десятками и единицами в одном коде 1,5 с;
- перерыв между разными кодами 2 с половиной секунды;
- серии комбинаций разных неисправностей отделяются 4,5 с.
«Читать» такой код следует по правилам:
- продолжительность свечения индикатора в пределах одного импульса – 0,5 с;
- пауза между миганиями в рамках одного кода длится полсекунды;
- перерыв между разными кодами – 2,5 с;
- серии комбинаций поломок разделяются паузой в 4.5 с.
На видео представлена диагностика с помощью кода 9-го типа, автор Дмитрий Кузьмин:
Поломки в системе ABS определяются по той же схеме, но замыкаются выводы ТС и E1. Коды неисправностей SRS и 4WS считаются по соответствующему датчику при тех же замкнутых контактах, что и в ABS.
Разъем для диагностики DLC 1
Контакты TE1 и E1 на разъёме
Замыкание контактов
Расположение разъёма под капотом
Расшифровка неисправностей
Общие для всех автомобилей Тойота коды ошибок типа 9 представлены двузначными шифрами.
| Код | Расшифровка |
| 11 | Нет питания на блок EFI |
| 12 | Нет сигнала от датчика оборотов двигателя |
| 13 | Нет сигнала от датчика оборотов двигателя при оборотах более 1000 об/мин |
| 14 | Нет сигнала от «минуса» катушки зажигания или от «минуса» катушки номер один (если их две) |
| 15 | Нет сигнала от «минуса» катушки зажигания номер два |
| 16 | Нет связи блока управления коробки-автомата с блоком управления двигателем |
| 17 | Неправильный сигнал от датчика положения распредвала номер 1 |
| 18 | Неправильный сигнал от датчика положения распредвала номер 2 |
| 21 | Неправильный сигнал от датчика кислорода, если двигатель V-образный, то неисправен нагреватель левого главного датчика кислорода |
| 22 | Неправильный сигнал от датчика температуры двигателя (THW) |
| 23 | Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (THA) |
| 24 | Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (THA) |
| 25 | Слишком бедная смесь |
| 26 | Слишком богатая смесь |
| 27 | Неправильный сигнал от дополнительного датчика кислорода (левого у V-образных двигателей) |
| 28 | Неправильный сигнал от датчика кислорода (у V-образных двигателей нагреватель правого главного датчика кислорода) |
| 29 | Неисправен дополнительный датчик кислорода (правый у V-образных двигателей) |
| 31 | Неправильный сигнал отдатчика расхода воздуха или, если его нет, от датчика давления во впускном коллекторе (вакуум-сенсор) |
| 32 | Неправильный сигнал от датчика расхода воздуха |
| 34 | Неисправен наддув |
| 35 | Неправильный сигнал датчика атмосферного давления во впускном коллекторе (вакуум-сенсор) |
| 38 | Датчик температуры рабочей жидкости автоматической коробки передач |
| 41 | Неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки (TPS) |
| 42 | Неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля (спидометра) |
| 43 | Нет стартерного сигнала (STA) на блок управления двигателем |
| 46 | Неисправен соленоидный клапан номер 4 или его цепи |
| 47 | Неисправен дополнительный датчик положения дроссельной заслонки (TPS) или его цепи |
| 48 | Неисправна система управления подачей дополнительного воздуха |
| 51 | Нет сигнала холостого хода от TPS |
| 52 | Неправильный сигнал от датчика детонации (если их два, то от левого или от переднего) |
| 53 | Проблемы в цепях управления датчиками детонации (опережение зажигания) |
| 55 | Неправильный сигнал от датчика детонации (если их два, то от правого или от заднего) |
| 61 | Неисправен главный датчик скорости или его цепи |
| 62 | Неисправен соленоидный клапан номер 1 или его цепи |
| 63 | Неисправен соленоидный клапан номер 2 или его цепи |
| 64 | Неисправен соленоидный клапан номер 3 или его цепи |
| 65 | Неисправен соленоидный клапан номер 4 или его цепи |
| 67 | Неисправен датчик включения O/D или его цепи |
| 71 | Неисправна система управления EGR |
| 72 | Соленоид отсечки топлива |
| 77 | Неисправен соленоид управления давлением или его цепи (в автомате) |
| 78 | Нет сигнала на топливный насос или неисправны его цепи |
| 81 | Неисправна цепь между ТСМ и ЕСТ1 |
| 82 | Неисправна цепь между ТСМ и ЕSA1 |
| 84 | Неисправна цепь между ТСМ и ЕSA2 |
| 85 | Неисправна цепь между ТСМ и ЕSA3 |
| 86 | Неисправен датчик оборотов двигателя |
| 88 | Неисправна цепь от блока управления двигателем к блоку управления автоматической коробкой передач |
| 89 | Нарушена связь между блоком управления двигателем и блоком управления системой TRC |
| 99 | Кодов неисправностей нет |
Общий список однозначных кодов (тип-10) для автомобиля Тойота состоит из следующих пунктов.
| Код | Расшифровка |
| 1 | Поломки отсутствуют |
| 2 | Датчика расхода воздуха некорректно подает сигнал |
| 3 | Некорректный сигнал от коммуникатора |
| 4 | Температура охлаждающей жидкости вне пределов нормы, вышел из строя датчик |
| 5 | Некорректная связь с датчиком кислорода |
| 6 | Поломка заключается в числе оборотов двигателя |
| 7 | Дроссельная заслонка в неправильном положении |
| 8 | Датчик показывает неправильную температуру всасываемого воздуха |
| 9 | Проблема в скорости автомобиля |
| 10 | Отсутствует сигнал включения стартера |
| 11 | Сломан кондиционер или неисправен тумблер, отвечающий за нейтральное положение в машине |
Бензиновые ДВС
Если в машине есть бортовой компьютер или робот, то шифр появится на экране километража. Он будет состоять из латинской буквы в начале, например P, B, C, и 4-х цифр. Это характерно для таких автомобилей как Toyota Рав 4 Авенсис, Corolla, Mark II или Land Cruiser 200, Тойота Прадо 120 и других, фукционирующих на бензине.
Таблица для расшифровки диагностических кодов неисправностей бензиновых ДВС.
| Коды | Расшифровка | Аналог на БК |
| 12 и 13 | Проблемы с датчиком положения коленчатого вала | P0335, P0335, P1335 |
| 14 и 15 | Неполадки в системе зажигания или с катушками | P1300 и P1315, P1305 и P1310 |
| 18 | Система VVT-i фазы | P1346 |
| 19 | Положение педали акселератора | P1120 и P1121 |
| 21 | Кислородный датчик | P0135 |
| 22 | Температура охлаждающей жидкости | P0115 |
| 24 | Поломка датчика температуры воздуха на впуске | P0110 |
| 25 | Кислородный датчик – бедная смесь | P0171 |
| 31 | Датчик абсолютного давления | P0105 и P0106 |
| 36 | Датчик CPS | P1105 |
| 39 | Система VVT-i | P1656 |
| 41 | Положение дроссельной заслонки | P0120, P0121 |
| 42 | Неполадки датчика скорости автомобиля | P0500 |
| 49 | Давление топлива D-4 | P0190, P0191 |
| 52 и 55 | Поломка датчика детонации | P0325 |
| 58 | Привод SCV | P1415, P1416, P1653 |
| 59 | Неправильный сигнал VVT-i | P1349 |
| 71 | Система EGR | P0401, P0403 |
| 89 | Привод ETCS | P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633 |
| 92 | Проблемы с форсункой холодного пуска | P1210 |
| 97 | Неисправна форсунка | P1215 |
Дизельные двигатели
Многие автомобили Тойота выпускались с двигателем, работающим на дизеле. Наиболее популярными моделями являются седаны Витц, Caldina, Avensis (Т25), Камри, Камри Грация, Corolla E150, Аурис 2008 года, внедорожники Land Cruiser Prado 120 и Land Cruiser Прадо 200 или кроссовер RAV4.
Записывая коды для дизельных авто, вы можете увидеть следующие обозначения.
| Код | Расшифровка |
| 13 | Частота вращения вне допустимых норм |
| 19 | Некорректное положение педали акселератора |
| 22 | Неисправность в показателях температуры охлаждающей жидкости |
| 24 | Некорректные данные о температуре воздуха на впуске |
| 35 | Давление наддува вне нормы |
| 39 | Плохо работают датчики температуры топлива |
| 42 | Неисправность кроется в датчике скорости автомобиля |
| 96 | Положение клапана EGR неправильно |
Поломки других деталей дизельного движка.
| Код | Расшифровка |
| 12 | Проблема в положении коленчатого вала |
| 14 | Поломка в клапане, регулирующем угол опережения впрыска |
| 15 | Сервопривод дроссельной заслонки вышел из строя |
| 17 | Некорректный сигнал, идущий от блока управления |
| 18 | Поломка в электромагнитного перепускного клапана |
| 32 | Поломка корректирующих резисторов |
Автоматическая коробка передач
Отличаются машины одной марки не только двигателем, но и коробкой передач. Для тех же Тойота Королла 150, Цельсиор или Виста поломки АКПП будут разниться с неисправностями «механики».
Если в работе трансмиссии есть неисправности, вы увидите один из кодов.
| Код | Расшифровка | Аналог для АКП |
| 37 | Неисправность датчика частоты вращения входного вала коробки передач | P1705 |
| 42, 44, 36 | Проблема в датчике скорости (может быть и частота вращения вала) | P0500 |
| 46 | Давление гидроаккумулятора, неисправен соленоид | P1765 |
| 62, 63 | Проблемы с одним из соленоидов | P0753 P0758 |
| 64, 68 | Муфта блокировки гидротрансформатора, неисправен соленоид | P0773 |
Такие ошибки характерны для разных моделей, среди которых Тойота Ипсум, Тойота Хайлендер 2001 г и Caldina.
Прочие комбинации
Для диагностики также используют специальную технику и приборы. Такие приспособления покажут пятизначные коды. Их же можно узнать и при помощи бортового компьютера, который установлен в новых авто и моделях типа гибрид.
Код на экране Тойота с бортовым компьютером
В гибридной версии вышли Тойота Эстима, Toyota Prius, третье поколение Toyota Harrier и другие. У этих моделей (кроме других поломок) могут возникать неисправности системы высоковольтных батарей (ВВБ). Коды ошибок гибридной установки и их расшифровки приведены в таблице.
Самые распространенные коды ошибок, не связанные с ВВБ, это.
| Код | Расшифровка |
| P1604 | Запуск двигателя не удался, поломка в системе впуска |
| B0101 | Система безопасности работает некорректно, неполадки с защитными подушками |
| В 1801 | С водительской стороны оборваны цепи пиропатрона |
| C1201 | Работа двигателя некорректна, обороты ниже допустимого |
| P0420 | Система катализаторов В1 работает ниже допустимого порога эффективности |
| P0352З | Неполадки в цепях системы зажигания |
В фотогалерее представлены ошибки в работе иммобилайзера и шин на автомобилях Toyota.
Ошибки в работе иммобилайзера
Ошибки в работе шин
Сброс ошибок
После того как был произведен ремонт и поломку устранили, коды ошибок могут сами не исчезнуть. Чтобы их сбросить также есть определенная последовательность действий. Для этого нам снова понадобится разъём для диагностики.
Чтобы произвести сброс кодов необходимо:
Как пошагово осуществить самодиагностику автомобилей Тойота на видео рассказывает «Artem0023»:
Самодиагностика
Нарыл чуть чуть инфы по самодиагностике Тойоты.
Надеюсь будет полезна.
Текст взят из книги С. В . Корниенко "Ремонт японских автомобилей ".
Любой современный японский автомобиль, имеющий электронный блок управления какой-либо системой (двигателем, автоматической коробкой передач, противо-буксовочной системой и т. д.), имеет систему самодиагностики. Она представляет собой следующее. При отклонении показаний любого датчика от параметров, заложенных в компьютер, этот датчик отключается, и в блоке управления двигателем (если из строя вышел какой-нибудь датчик двигателя, например) включается обходная программа. Когда датчик снова станет исправным, например, после его замены, обходная программа снимется, и двигатель, если датчик относился к нему, заработает штатно. Пока будет включена обходная программа, на табло будет гореть аварийная или мигать штатная рабочая лампочка. После устранения неисправности или после замены дефектного датчика, если причина была в нем, аварийная лампочка (красного цвета) погаснет, а штатная рабочая лампочка (любого цвета) перестанет мигать и будет гореть непрерывно, как и положено при включении. Но информация о том, что была неисправность, заносится в память компьютера, и, если питание компьютера не отключалось (например, при снятии аккумуляторной батареи постоянное питание компьютера исчезает), эту информацию можно прочесть на панели приборов (" Toyota ") или на самом компьютере ("Nissan"). Эту информацию на некоторых машинах ("Mitsubishi") можно снять с помощью обычного вольтметра, подсоединив его должным образом, или с помощью специального диагностического оборудования.
Есть неисправности, при которых двигатель (если говорить о нем) глохнет, а есть такие, при которых все в работе двигателя на первый взгляд нормально, но, например, повышен расход топлива, или появился какой-то провал при увеличении оборотов и т.д. В любом случае на щитке приборов загорится аварийная лампочка и неисправность, вернее, ее код, будет занесена в память компьютера. Эта система очень удобна для диагностики случайных сбоев в работе двигателя. Например, на ходу этот двигатель заглох, но, пока вы вспоминали маму своей машины, что-то случилось на небесах и двигатель снова запускается и работает. Проверяй, не проверяй — все в нем исправно. Но что-то ведь было. И вот это "что-то", если оно было связано с электроникой, однозначно определено и занесено в память. Правда некоторые современные блоки управления системами автомобиля различают "тяжелые" и "легкие" неисправности. При возникновении "легкой" неисправности, ее код, после устранения, не заносится в память, конечно если эта неисправность исчезла. Например вы на машине проехались по жидкой грязи и датчики (хотя бы один) начали выдавать на электронный блок управления "ABS" плохие сигналы. Компьютер тут же отключит систему "ABS" и зажжет на панели приборов соответствующую сигнальную лампочку. Но когда грязь с датчиков оборотов колес будет смыта, сигнал с них на компьютер "ABS" пойдет нормальный, лампочка "ABS" на панели приборов погаснет и в памяти этого компьютера об этом ничего не будет записано. Также система самодиагностики очень удобна при ремонте автомобиля . Например его двигатель не заводится. В первую очередь надо включить ему режим самодиагностики и, если причина неполадки связана с неисправностью какого-нибудь датчика, лампочка "CHECK" покажет это, и весь ремонт сведется к замене дефектного датчика или ремонту его цепей.
Рассмотрим систему диагностики, применяемую в автомобилях фирмы " Toyota ".
В этих автомобилях есть диагностические разъемы, которые называются "DLC 1" и "DLC 2" (Data Link Connector). Первый из них представляет собой пластмассовую прямоугольную коробочку, расположенную обычно слева по ходу автомобиля, на ней написано "DIAGNOSTIC". Самодиагностика двигателя выводится через лампочку "CHECK" на щитке приборов. Но на некоторых машинах вместо лампочки "CHECK" есть лампочка с изображением двигателя, это в общем, одно и то же. Так же имейте в виду, что в некоторых моделях дизельных машин для самодиагностики используется лампочка контроля накала свечей с изображением спирали. Неисправности автоматической трансмиссии в режиме самодиагностики обычно выводятся через лампочку "O\D" ( но это может быть и лампочка "POWER" или "A\T CHECK") а неисправности систем "ABS", "TRC", "SRS" через соответствующие контрольные лампочки. Второй диагностический разъем "DLC 2" находится под нижней частью панели с водительской стороны. Он имеет другую конфигурацию, поскольку предназначен в основном для подключения специального диагностического оборудования, но имеет те же выводы что и "DLC 1". Этот разъем, хотя и расположенный неудобно, позволяет диагностировать машину на ходу. На старых (по году разработки) моделях для диагностики имеется несколько круглых разъемов желтого цвета в моторном отсеке ближе к аккумуляторной батарее, которые идентичны разъему "DLC 1" (с надписью "DIAGNOSTIC" ). Разъема "DLC 1" в этом случае нет. Для самодиагностики своих автомобилей фирма " Toyota " использует два типа кодов. Первый — тип 09. Это двухзначный код со следующими параметрами. Ширина импульса — 0,5 секунд. Пауза между импульсами — 0,5 секунд. Пауза между десятками и единицами — 1,5 секунды. Пауза между кодами — 2,5 секунды. Пауза между сериями кодов — 4,5 секунды. Второй тип кода используемый фирмой " Toyota " — тип 10. Это однозначный код, где количество импульсов равно коду неисправности. Его параметры следующие. Ширина импульса — 0,5 секунд. Пауза между импульсами — 0,5 секунд. Пауза между кодами — 2,5 секунды. Пауза между сериями кодов — 4,5 секунды.
Для того чтобы отдиагностировать двигатель или автоматическую коробку передач, надо сделать следующее. Откройте капот автомобиля, и, найдя пластиковую коробочку с надписью "DIAGNOSTIC", откройте ее крышечку. С обратной стороны этой крышечки вы увидите маркировку выводов. Далее надо взять любой кусок провода и воткнуть его в разъемы так, чтобы замкнуть выводы "ТЕ1" и "Е1".После этого садитесь за руль и, включив зажигание и, выключив кондиционер и печку, следите за лампочками на щитке приборов. После включения зажигания лампочки "CHECK" и "O\D" начнут моргать. Если лампочки непрерывно и часто моргают ( вспышка — 0,5 сек., пауза — 0,5 сек.) более 11 раз, то это означает, что в вашей машине используется двухзначный код тип 09 и в памяти компьютера никаких неисправностей не зафиксировано и, следовательно, вы можете вынимать перемычку, запускать двигатель и ехать по делам. Если лампочка "CHECK" моргает непрерывно с интервалом 4,5 секунды, значит в автомобиле используется код тип 10 и также никаких неисправностей в памяти компьютера не зафиксировано. Если лампочка моргает так: вспышка- пауза- вспышка — длинная пауза- вспышка — это значит, у вас в памяти код 21 (двухзначный); если так: вспышка- длинная пауза — вспышка -пауза вспышка — то код 12 и так далее.
Если вы не уверены что правильно определили контакты, которые следует перемкнуть, то можно посоветовать следующее. Вывод на фишке диагностики "Е1" — это корпус. Если взять "контрольку" с маломощной лампочкой, один провод подсоединить к корпусу автомобиля, а щупом касаться всех выводов подряд в разъеме диагностики, то, когда вы попадете на "ТЕ1", при включенном зажигании, лампочка "CHECK" начнет моргать. Таким образом можно найти диагностический вывод любого автомобиля, имеющего на панели лампочку "CHECK", не рискуя при этом что-нибудь сжечь, т. к. используется "контролька", а для срабатывания системы самодиагностики, даже маломощной лампочки, например от подсветки панели приборов, достаточно.
Таблица двухзначных кодов двигателей и автоматических коробок передач автомобилей фирмы " Toyota " (тип 09)
Код Неисправность
11 нет питания на блок EFI
12 нет сигнала от датчика оборотов двигателя
13 нет сигнала от датчика оборотов двигателя при оборотах более 1000 об/мин
14 нет сигнала от "минуса" катушки зажигания или от "минуса" катушки номер один (если их две)
15 нет сигнала от "минуса" катушки зажигания номер два
16 нет связи блока управления коробки-автомата с блоком управления двигателем
17 Неправильный сигнал от датчика положения распредвала номер 1
18 Неправильный сигнал от датчика положения распредвала номер 2
21 неправильный сигнал от датчика кислорода, если двигатель V-образный, то неисправен нагреватель левого главного датчика кислорода
22 неправильный сигнал от датчика температуры двигателя (THW)
23 неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (THA)
24 неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (THA)
25 слишком бедная смесь
26 слишком богатая смесь
27 неправильный сигнал от дополнительного датчика кислорода (левого у V-образных двигателей)
28 неправильный сигнал от датчика кислорода (у V-образных двигателей нагреватель правого главного датчика кислорода)
29 неисправен дополнительный датчик кислорода (правый у V-образных двигателей)
31 неправильный сигнал отдатчика расхода воздуха или, если его нет, от датчика давления во впускном коллекторе (вакуум-сенсор)
32 неправильный сигнал от датчика расхода воздуха.
34 неисправен наддув
35 неправильный сигнал датчика атмосферного давления во впускном коллекторе (вакуум-сенсор)
38 датчик температуры рабочей жидкости автоматической коробки передач.
41 неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки (TPS)
42 неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля (спидометра)
43 нет стартерного сигнала (STA) на блок управления двигателем
46 неисправен соленоидный клапан номер 4 или его цепи
47 неисправен дополнительный датчик положения дроссельной заслонки (TPS) или его цени
48 неисправна система управления подачей дополнительного воздуха
51 нет сигнала холостого хода от TPS
52 неправильный сигнал от датчика детонации (если их два, то от левого или от переднего)
53 проблемы в цепях управления датчиками детонации (опережение зажигания)
55 неправильный сигнал от датчика детонации (если их два, то от правого или от заднего)
61 неисправен главный датчик скорости или его цепи
62 неисправен соленоидный клапан номер 1 или его цепи
63 неисправен соленоидный клапан номер 2 или его цепи
64 неисправен соленоидный клапан номер 3 или его цепи
65 неисправен соленоидный клапан номер 4 или его цепи
67 неисправен датчик включения O/D или его цепи
71 неисправна система управления EGR
72 соленоид отсечки топлива
77 неисправен соленоид управления давлением или его цепи ( в автомате)
78 нет сигнала на топливный насос или неисправны его цепи
81 неисправна цепь между ТСМ и ЕСТ1
82 неисправна цепь между ТСМ и ЕSA1
84 неисправна цепь между ТСМ и ЕSA2
85 неисправна цепь между ТСМ и ЕSA3
86 неисправен датчик оборотов двигателя
88 неисправна цепь от блока управления двигателем к блоку управления автоматической коробкой передач
89 нарушена связь между блоком управления двигателем и блоком управления системой TRC
99 кодов неисправностей нет
Таблица однозначных кодов бензиновых двигателей автомобилей фирмы " Toyota " (тип 10)
Код Неисправность
1 Норма
2 Неправильный сигнал датчика расхода воздуха воздуха
3 Неправильный сигнал от коммутатора
4 Неправильный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
5 Неправильный сигнал датчика кислорода
6 Неправильный сигнал датчика числа оборотов двигателя
7 Неправильный сигнал датчика положения дроссельной заслонки
8 Неправильный сигнал датчика температуры всасываемого воздуха
9 Неправильный сигнал датчика скорости автомобиля
10 Нет сигнала включения стартера
11 Неисправности кондиционера или переключателя нейтрального положения в автомате
Для того, чтобы стереть память компьютера, по инструкции к некоторым автомобилям необходимо вынуть предохранитель "HAZ-HORN", по другим -STOP" (через первый предохранитель питается "аварийка" и звуковой сигнал, а через второй сигналы "стоп"), по третьим — "EFI". Но можно на 30 секунд снять минусовую клемму аккумулятора, и тогда точно все сотрется. К сожалению, при этом сотрется и память в приемнике, в часах, в климатической установке. Кроме того, если у вас автомобиль 1998 года или еще "моложе", отсоединение минусовой клеммы с аккумулятора может на несколько дней вызвать проблемы в работе его систем . Это случается с очень "умными" автомобилями, способными самоподстраиваться под определенную манеру вождения.
Порядок диагностики систем "ABS" и "TRC" следующий.
1. Включите зажигание, но двигатель не запускайте. Выключите все блокировки дифференциалов, если они есть.
2. Откройте крышечку разъема диагностики "DLC 1" (под капотом автомобиля ) и выньте из него короткую штатную перемычку. У некоторых моделей, например "MR-2", перемычки в "DLC 1" нет. В этом случае следует разомкнуть висящий на проводе разъем возле мотора (блока клапанов) "ABS".
3. Поставьте в "DLC 1" между выводами "Тс" и "Е1" проволочную перемычку.
4. По мигающей лампочке "ABS" прочтите коды неисправностей.
5. Очистите память компьютера. Для этого при включенном зажигании и выключенных блокировках дифференциалов (если они есть) надо быстро нажать на педаль тормоза 8 или более раз в течение 3 секунд. Когда память очистится, лампочка начнет мигать равномерно с интервалом 0,5 секунд.
6. Уберите проволочную перемычку с "DLC 1" и установите на место штатную короткую перемычку (или восстановите ранее разомкнутый разъем возле мотора (блока клапанов) "ABS".
Таблица двухзначных кодов системы "ABS" и "TRC" автомобилей фирмы " Toyota " (тип 09)
Код Неисправность
11 Обрыв в цепи реле соленоида
12 Короткое замыкание в цепи реле соленоида
13 Обрыв в цепи реле управления электромотором насоса
14 Короткое замыкание в цепи реле управления электромотором насоса
15 Обрыв или замыкание в цепи управления соленоидом TRC (TRAC)
16 Замыкание в цепи питания реле соленоида
17 Обрыв или замыкание в цепи реле мотора TRC (TRAC)
18 Замыкание в цепи питания мотора TRC (TRAC)
21 Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида правого переднего колеса (цепь SFR)
22 Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида левого переднего колеса (цепь SFL)
23 Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида правого заднего колеса (цепь SRR)
24 Обрыв или короткое замыкание в цепи соленоида левого заднего колеса (цепь SRL)
25 Обрыв или замыкания в цепях управления соленоида TRC (цепь SMC)
26 Обрыв или замыкания в цепях управления соленоида TRC (цепь SАC)
27 Обрыв или замыкания в цепях управления соленоида TRC (цепь SRC)
31 Неправильный сигнал от датчика оборотов правого переднего колеса
32 Неправильный сигнал от датчика оборотов левого переднего колеса
33 Неправильный сигнал от датчика оборотов правого заднего колеса
34 Неправильный сигнал от датчика оборотов левого заднего колеса
35 Обрыв цепи левого переднего или правого заднего датчика оборотов
36 Обрыв цепи правого переднего или левого заднего датчика оборотов
37 Неисправны роторы датчиков оборотов задних колес
41 Напряжение питания меньше чем 9,5 вольт или больше чем 16,2 вольт
43 Неисправен датчик замедления
44 Обрыв или замыкание в цепях датчика замедления или в цепях включения нейтральной передачи
45 Обрыв в TPS или в его цепях
46 Короткое замыкание в TPS или в его цепях
47 Неисправен TPS заслонки TRC (TRAC) или его цепи
48 Обрыв или замыкание в цепях датчика блокировки межосевого дифференциала или короткое замыкание в цепи датчика TPS системы TRC
49 Нет связи между блоком управления двигателем и блоком системы TRC (TRAC)
51 Электромотор насоса заклинен или обрыв в его цепи
53 Нет управления мотором насоса
54 Нет управления мотором насоса
55 Низкий уровень тормозной жидкости или неисправны цепи датчика этого уровня
56 Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика давления
57 Неисправен датчик давления
58 Обрыв в цепи электромотора насоса TRC (TRAC)
61 Нет питания блока управления системой TRC (TRAC)
62 Нет сигнала от одного из датчиков оборотов
71 Низкое напряжение от датчика оборотов (скорости) правого переднего колеса
72 Низкое напряжение от датчика оборотов (скорости) левого переднего колеса
73 Низкое напряжение от датчика оборотов (скорости) правого заднего колеса
74 Низкое напряжение от датчика оборотов (скорости) левого заднего колеса
75 Плохой сигнал от датчика оборотов переднего правого колеса
76 Плохой сигнал от датчика оборотов переднего левого колеса
77 Плохой сигнал от датчика оборотов заднего правого колеса
78 Плохой сигнал от датчика оборотов заднего левого колеса
79 Неисправен датчик замедления или его цепи
Если системы "ABS" и "TRC" исправны, следует провести диагностику их датчиков скорости. Для этого надо сделать следующее.
1. Включите зажигание. Лампа "ABS" должна загореться и примерно через 3 секунды погаснуть. Если нет, то следует проверить предохранители, целостность лампы, провода и разъемы.
2. Выключите зажигание. На диагностическом разъеме "DLC 1" с помощью вспомогательного провода соедините контакты "Е1" и "ТS". Поставьте машину на ручной тормоз. Запустите двигатель. Лампа "ABS" должна моргать 4 раза в секунду.
3. Начните движение на автомобиле и разгоните его до скорости более 80 км/час. Если лампа "ABS" по прежнему моргает с частотой 4 раза в секунду, то все с датчиками нормально. Если нет, то продолжите проверку.
4. Остановите машину. Удалите перемычку между "ТS" и "Е1". Установите перемычку между контактами "Е1" и "ТС". Прочтите коды. Если будет более двух кодов, то они будут выдаваться последовательно с интервалом 2,5 секунды (код тип 09).
5. Очистите память.
_________________
Неисправности тойота корона 1993
Здравствуйте. Прошу помощи суть в том что вечером приехал домой заглушил машину на следующий день не смог завести думал аккум плохой зарядил но не смог опять же завести на улице не холодно так -1-0 все таяло особенно днем лужи слякоть вообщем было такое проехал по луже заглохла через 5 минут завелась не предал значения крышка трамблера поменяна 2 месяца назад искра есть насос топлевный поменял но она родная отправляет меня по прописке и не хочет даже вздохнуть не хлопков не чего не делает просто крутит двигло и все свечи прокаливал трамблер крышку просушил дома феном сначало диагностику делал не чего не показала после как скинул аакум зарядил поставил помослал стартером показала 12 ошибку но там 4 пречины с чего начать с трамблера или с датчика какого мож сразу блок управления подскажите устал неделю ковыряться с ней ((((
_________________
Была Тойота Виста sv30 1994 года 2,0 АКПП цвет Амулет 205/55/16
г/н Т968КВ45
Сейчас Тойота Корона SF "Софочка" 1993 г.в. АКПП цвет темно синий
г/н У149ЕХ45
_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.
_________________
Я не парюсь. Уже не курю. Просто люблю на солнце посидеть.
(из личных наблюдений. )
_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.
стартер крутил но бендикс не выкидывал шестерню которая цеплятся за маховик до конца так как шарик между прыжиной и бендиксом был утерян после переборки кривыми руками моего брата я воткнул обратно этот шарик и пружинка толкает бендикс полностью и нормально шестеренка цепляет маховик вот в чем суть проблемы.
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
есть еще одна проблема кто что знает подскажите пожалуйста . Причина вот какая все нормально работало ездило крутилось моргало как вдруг заглохла машина я сразу делаю диагностику и она мне показывает 31 ошибку датчик обсолютного давления в впускной колектор. я читал что датчики эти вечные возможно коротышь в цепи но куда лезть и проверять коротышь не знаю не ужели всю косу разобрать надо. П.С. фишку скидываю с датчика скидываю аккум ставлю все на место все работает как надо спустя два дня еду опять заглохла но аккум был слабый скинул его купил новый мощнее побольше пусковой опять скинул фишку с датчика все поставил поехала еще лучьше чем было в чем искать пречену подскажите в датчике коротыше или еще в чем то просто кто то пишет заменил аккум и все хорошо стало кто то пишит деодный мост на генераторе. я поставил новый аккум и проверил генератор выдает 14.2 тоесть отлично акум новый где искать причину подкажите пожалуйста за рание спасибо и не пенайте сильно не грамотного))))
Что делать при возникновении ошибки 14
Если на панели приборов Toyota появился сигнал Check-Engine, то это означает, что обнаружен дефект (в т. ч. ошибка 14) в работе двигателя. Чтобы установить его, не нужны специальные приборы диагностики.
Код ошибки 14
Код ошибки 14 двигателя Toyota сигнализирует о неисправности катушек зажигания № 1 (P1300) и № 4 (P1315). Причем выйти из строя могут как сами катушки, так и Electronic Control Module, а также проводка и разъемы, в том числе цепи электропитания.
«Нрав» ошибки и «поведение» мотора
Когда машина имеет одну катушку зажигания, то при ее поломке дальше ехать будет нельзя до устранения неполадки или ее замены. Но так как современные двигатели имеют их столько, сколько цилиндров, то с этой ошибкой можно еще проехать какой-то путь. Однако при этом двигатель начнет:
- троить и эта неполадка будет дальше только нарастать;
- не «чувствовать» педали газа, т. е. обороты не увеличатся и даже могут упасть;
- при дожде троение будет больше;
- на морозе троить с момента запуска.
В основном катушки зажигания могут выйти из строя при:
- установке плохих свечей зажигания, допускающих прорыв обратных газов и пробой изолятора, что плохо для изоляторов катушек зажигания;
- долгом перегреве, если неисправна система охлаждения или сильно обеднена топливная смесь. Это также портит наконечники свечей и электронику катушек.
К чему может привести ошибка 14 Toyota:
- оплавлению катализатора-нейтрализатора газов;
- быстрому износу подушек крепления мотора из-за большой вибрации;
- перерасходу топлива, падению мощности и КПД двигателя.
«Борьба» с ошибкой 14
Есть ряд способов установки неработающей катушки:
- если двигатель троит, то отключая коннекторы катушек, можно заметить либо снижение оборотов (деталь целая), либо они останутся прежними (дефектная деталь);
- на снятых катушках промерить сопротивления обмоток, обычно неисправные имеют резко отличное сопротивление. А свеча, работающая в паре с испорченной катушкой, обычно мокрая и черная от нагара;
- иногда самодиагностика авто может показать, какой цилиндр не работает при горящем индикаторе «Check engine».
В автоцентрах определяют неисправные детали с помощью мотор-сканеров, анализирующих электронику автомобилей.
Троение (пропуск зажигания) может быть связан с наконечниками катушек. В этом случае их надо сразу заменить. Иначе может даже пробить управляющий транзистор или замкнуть вторичная обмотка.
Сама неисправность катушки чаще связана с ее первичной обмоткой, что требует ее замены. При этом надо обеспечить полную изоляцию проводов.
Каталожные номера
Эти важные узлы системы зажигания Toyota (впрочем, как и все остальные), имеют каталожный номер из десяти цифр. Пять первых для всех катушек одинаковые – 90919, следующие пять (обычно пишутся через тире) – разные, например, 02117, 02163, 02234, 02259, 02265 и т. д.
Учитывая ту важную роль, которую выполняет данный модуль, будет верно не экспериментировать с установками на машину подходящих катушек, а ставить только ту, которую рекомендует завод-изготовитель.
Отзыв Toyota Сorona 1,8 ЕX-Salоon "L" (1993 г.)
Итак, в силу определенных обстоятельств, автору не надолго понадобился автомобиль в качестве «поехать на работу, когда под рукой ничего больше нету - жена вышла из декрета и С-кроссер теперь чаще эксплуатируется ею» максимально бюджетный по деньгам (200 тыщ и точка без кредитов), при этом абсолютными требованиями к кандидату являлись . автомат и кондей, максимально безопасный насколько это возможно, что-то не менее С-класса по размерам, достаточно легко обслуживаемый, ну и, наконец, вызывающий хоть какие-нибудь положительные эмоции в ходе эксплуатации .
По-хорошему, в этой ситуации легче, конечно, было бы найти сундучок мертвеца с золотыми дублонами во внутрях, на сайты по продаже машин я посмотрел в течение парочки минут, где обнаружил за около 200 тыщ Матиз на автомате 2007 года (из свежего), апосля сильно загрустил и больше тудой не заглядывал. Далее, поразмыслив и оценив доступность запчастей, сервисов и товарищей на них завязанных обозначил несколько кандидатов, которые более всего подходили под искомые параметры:
- мерседес 124 или лучше 190-й года так от 1990 и не КЕ по возможности…
- ну и еще смотрел опель Омегу, ауди 100-ку и Фольц 3-й года так около 1995-го…
… К сожалению, после детального изучения профильных форумов, закидывания тудой тем с параметрами приобретения ничего за эти деньги, акромя откровенных помоек аФтору там ни разу не предложили, а времени оставалось не очень много. Периодически отдельные сильно прошаренные граждане на «ФОРУМНЫХ» автомобилях проверяли меня на способность выявить тонну шпатлевки на глаз и проч. и проч., некоторые ведра при осмотре даже не заводил в целях сохранения психологического равновесия. Справедливости ради надо сказать, что поймать 190-й или 124-й мерин в очень хорошем состоянии, чтобы не бежать немедля его глобально ремонтировать, чрезвычайно тяжело, такие машины проскакивают раз-два в месяц, а то и раз в полгода. правда порой на них вешают абсолютно неадекватные ценники, но это личное дело хозяина.
В общем, поскольку долго ждать я был не готов, с учетом суммы имеющихся денеХ и требуемых ТТХ чаша весов опять склонилась в сторону правого руля (что для меня на самом деле является гораздо более простой задачей), дальше я недолго покумекал над выбором марки и модели, решил, что это будет однозначно Тойота, немного пофантазировал на счет Кресты/Марка/Чайзера в 90-ых кузовах (с ними, кстати, ситуация примерно такая же, что и с Мерседесами - см. выше), но в итоге решил, что практичнее будет взять Корону (аналог Карина Е), она же «бочка». Ну а дальше стандартно и что самое главное, обладая указанной суммой, выбирал, ПЕРЕБИРАЯ, потратив на поиски буквально пару дней - отсмотрел самые дорогие по сайтам автомобили этой линейки в Москве, одна из которых за 180 тыщ рублей на деле и оказалась самым «зашибисем»/соответствующей моим требованиям и заявленному в объяве состоянию.
Итак, что мы имеем. Внешне не уродина и не красавица… так-то да, «бочка», обыкновенный кусок мыльца из ванной, к которому заодно прилепили колесики… абсолютно никакая с точки современных веяний дизайна, но в то же время машина не выглядит архаичной, во всяком случае в потоке современных автомобилей вполне достаточно аналогичного вида машинюшек, которые и на 10 лет моложе. Одним словом, при кажущейся обмылистости и местами нелепой дутости кузова, последнее воспринимается вполне лаконично, если не сильно придираться. Применительно к конкретной машине – то кузов автору достался не сильно битый в прошлом, не ржавый и не гнилой, есть само собой коцки практически на каждом элементе, но как Вы понимаете, никаких позывов в плане затеять глобальный перекрас у меня и в мыслях нету…. ах да, ну задний бампер менянный и облит в гараже у дяди Васи (или дяди Ашота), ну и фиг с ним, на скорость точно не влияет.
В салоне… в салоне НОРМАЛЬНО… не плохо, не хорошо, ничего особенно запоминающегося или поражающего воображение, но зато вполне гармонично, удобно и эргономично. Единственный минус, на мой взгляд – несколько мрачновато, ибо цветовая гамма как таковая отсутствует – все в черном беспросветном цвете, радует только разбавление сего однообразия серой велюровой обивкой сидений. Последний, правда, несколько «недовелюр» по сравнению с предыдущими генерациями Тойот, там он был гораздо ворсистее и мягче, богаче на вид, что ли… ну да ладно, сейчас и такого не встретишь. Торпедо выполнено из достаточно приятных на ощупь материалов, хотя и «твердая» на вид, с закругленными гранями, выштамповкой/полочкой для мелочевки на поверхности, впрочем абсолютно непрактичной, ибо при резких маневрах содержимое будет долго кататься под педалями. Центральная панель немного развернута в сторону водителя, все очень удобно читаемо/дотягиваемо, начиная от классического кнопочного управления климатом (все работает, само собой), заканчивая штатной магнитолой. На приборном щитке обычные кругляши спидометра и тахометра, а главное для меня – это приятная и знакомая с детства мягкая зеленая подсветка в круг, слава богу в 90-е японцы не особенно увлекались экспериментами с синими, красными и прочими цветовыми решениями… В дополнению к описанному надо отметить особенности комплектации, а то как же ж без этого: так называемая в народе «метла» сзади, что очень полезно в зимнее время, когда не надо ждать полного таяния замерзших осадков – махнул им пару раз и сдавай назад не в слепую со стоянки; есть ящик для мелочей под сидением переднего пассажира; имеется ионизатор, пусть и занимает место в багажнике не хило, зато в рабочем состоянии позволяет не заморачиваться «вонючками» и прочими освежителями салона – при любом раскладе, хоть загони туда взвод курящих бойцов, через некоторое время останутся лишь специфические запашные следы его работы, очень приятная штука (повторюсь, если он в рабочем состоянии). Еще в багажнике при покупке водился CD-ченджер на 6 дисков - немаленькая такая коробочка - но он был вскоре безжалостно демонтирован, ибо толком и не работал, да и CD-дисков у меня отродясь не водилось. в общем, ремонтировать его мне было лень, да и какое-то место он все же занимает. Ну и в завершение темы про салон. единственное, чего мне не хватает для «сытой» жизни, без чего эксплуатация иногда кажется очень грустной – так это отсутствие попогреев (было решено банальной покупкой Емели) и обогрева зеркал (тут я заморачиваться не готов, хотя можно имплантировать подогревающие элементы от того же Таза и запитать на кнопку обогрева заднего стекла).
По мотору: под капотом имеет место быть поперечная 4-ка объемом 1800 кубиков, 125 коней, она же 4 S - FE , которого для данного авто вполне хватает для неспешного перемещения из точку А в точку В с расходом до 10-ки что 92-го, что 95-го бензина и без особенных напрягов позволяющая совершить обгон на трассе при необходимости, благо кик-даун в коробасе работает достаточно адекватно. Двигло в народе считается малошумным (хотя это новый может таковым и является, а с хорошо выработанным за 17 лет ГРМом по звуку работы очень схож с дизелем) и доступным в ремонте. Многие утверждают о его якобы неубиваемости, хотя это рассуждение тоже весьма спорно, ибо одним из известных и неоспоримых его недостатков является хроническое масляное голодание, обусловленное конструктивными особенностями масляной системы, что требует особенного внимания при выборе масла и режимов эксплуатации. При соблюдении этих условий вполне возможно, что он не доставит особых проблем и пробежит под 300-400 тыщ без серьезного ремонта (такие цифры часто фигурируют в профильных форумах). с другой стороны мотор этой же серии уже был у меня в использовании – 2 S - FE - а вот он пробежал лишь 200 тыщ по спидометру (+50-70 тыщ, скрученных при покупке в Японии), а потом умер напрочь… жрал масло как слон на водопое, колбасился и плющился во всех местах, хотя это могло быть и следствием однократной заливки в мотор паленого масла … в общем, осадок остался, одним словом, и именно поэтому я не очень люблю S-ки. Ах да, сорри, вернемся, собственно, к машине. на спидометре красовались гордые 150000 км при покупке, тут как бы без комментариев, хотя имелся ряд косвенных признаков, которые вроде бы не особенно противоречили этому утверждению (формально один хозяин в ПТС, наклейки по кузову еще с Японии, заказ-наряды за весь период жития авто в России, состояние накладок педалей/руля, затертость родного еще лобового стекла . ), ну пусть даже тыщ 100 «случайно» скрутили, вряд ли больше, а с учетом полной работоспособности мотора на настоящий момент и отсутствия глобального жара масла (за 2500 км пока не подливал) особенных проблем с ним быть не должно. Еще при покупке авто на всякий случай я держал в уме, что если совсем лоханусь, то в случае неожиданной техногенной катастрофы контрактный ДВС обойдется не более чем в 40000 рублей, что примерно равно стоимости его переборки (это кому что больше нравится).
Коробас с учетом опять же комплектации режимный (зима + спорт) переключается ровно со слегка заметным толчком с 1-ой на 2-ю, абсолютно не пинается. Единственное, что напрягает, так это ровный паз переключения рычага, в этом смысле «змейка» кажется более практичной, я частенько опасаюсь случайно переключить режим коробаса в самый неподходящий момент где-нибудь на трассе при обгоне, хотя это, справедливости ради говоря, никаким образом не характеризует техническую сторону коробки. Главное – это наработанный годами опыт эксплуатации данных агрегатов – автомат более чем надежен и будет работать (если без гонок со светофоров) еще неприлично долго, ну а если в силу каких-нибудь причин и погибнет, то цена вопроса контрактного коробаса – 10-15 тыщ рублей, что, согласитесь, вполне подъемная сумма.
Ходовая: спереди старый добрый Макферсон, а вот сзади стоит многорычажка, что в случае ремонта может весьма ощутимо стукнуть по карману, я сильно не приценивался, да и с учетом того, что предыдущий хозяин перетряс ходовую вкруг за исключением некоторых мелочей (см. ниже) по всей видимости в ближайшее время заниматься ею мне не придется. Относительно чисто потребительских качеств продукта могу сказать, что машина по повадкам абсолютный середнячок – не жестко, не мягко – обычный С-класс, также будет себя вести на дороге и современный бюджетник, без особого комфорта перемещающий попу в конечный пункт назначения. С другой стороны – а что Вы хотели ? (образно) – ни на какой бизнес-класс прародители Короны не замахивались, для этих целей нужно брать Краун или Маджесту на пневме… и получать удовольствие во всех местах пятой точкой.
Кажись основные моменты я описАл, остались практические нюансы. После покупки (а осмотр машины был весьма поверхностный без подъемника и инструментального исследования) главным являлось ее общее восприятие – чтобы не убитое в хлам ведро, ну и в работоспособное в целом. Итак, для приведения клиента в чуйство понадобились следующие лечебные мероприятия:
- замена радиатора (немного сопливил по местам завальцовки верхней крышки), цена вопроса 4500 рэ (типа немецкий, но сделанный в Тайване, марку не помню, что-то типа BERC, при этом разлет цен составляет от 1500 за совсем плохой Китай до 10000 за оригинал ).
- замена насоса ГУР на контрактный (на холодную работал со «ступенькой», то бишь прерывисто), виртуальная цена вопроса 2500 рэ (мне вышел бесплатно/по дружбе), потратил на установку 1,5 часа и литр Декстрона. Еще на всякий случай прикупил нижнюю крестовинку рулевого вала за 200 рэ, ее установка не потребовалась, поскольку проблема оказалась в насосе.
- стояли еще родные совсем мертвые задние пружины (поставил немецкие параоригинал за 1100 рэ за штуку), менял пару часов в охотку под пиво, кстати, очень странно было наблюдать недавно менянные стойки с вкоряченными на них старыми пружинами.
- немного подбивали передние тормозные диски (на скорости от 80 км/ч при резком торможении). Оказалось, что стоят прям совсем свежие (в соответствие с приложенными к авто заказ-нарядами), практически без выработки, да и на вид были не "паленые" и не перегретые . вот ведь загадка. все же скорее отожгли на них как-то не плохо. Поэтому вместо заморочек типа снять/проточить/поставить взял пару Nipparts за 1000 рэ/шт и колодки Nisshinbo за 800 рэ комплект… понятно, что поменял мимоходом, почти не потратив на это мероприятие времени.
- поменял решетку радиатора – старая была вся в трещинах и рассыпалась в руках при снятии – виртуальная цена вопроса 1500 рэ (тоже был подарок), при этом на разборе еще и подобрали в цвет машины.
Вот, пожалуй, и все… ну масло поменял в ДВС (само собой), еще не держат фиксаторы на передних дверях, не работает плафон освещения салона при их открытии, есть поперечная трещина на лобовом стекле (4700 с установкой приличного качества китайское, хотя можно уложиться и в 3 рубля, поставив БОРовское), но эти вещи глобально не отразятся на последующей продаже, да и при моих режимах эксплуатации не сильно напрягают… займусь при случае, как дойдут руки.
В общем получилась классическая схема покупки б/у автомобиля: оставляем 10% от его изначальной стоимости на кармане, ибо по-любасу выплывут какие-нибудь косяки + страховка + оформление, итого в круг вышла как раз та сумма, на которую я и рассчитывал. Да, еще прикупил комплект б/у зимней резины/Бриджик за 6000 рэ (к сожалению, в гараже не оказалось ничего из 14-го радиуса), но ее при продаже машины я все равно забарыжу отдельно.
Ну и теперь небольшое резюме: это обычная автомобилина - не убогая и не красавица, не большая и не маленькая, не тряская и не валкая, вместительная в меру для покатушек на каждый день (а если чего и детская коляска влезет + семейный житейский скарб на пару дней – проверено на себе, когда С-кроссер был недоступен) с кучей запчастей в любом магазине (не забываем про широко растиражированный леворукий аналог и массу разборок в том числе в центральной России). Вот где-то так… спасибо за внимание и сорри за много букв!
Читайте также: